1

Как самому построить погреб

 

 

Хранить сельскохозяйственную продукцию приходится как сельскому, гак и городскому жителю. Способы хранения могут быть разными: в наземных погребах различной конструкции, в земляных погребах, сооруженных под хозяйственными постройками или в гаражах, в буртах, специальных емкостях, устраиваемых на балконах, в кладовых подвальных помещений многоэтажных домов и др.


Выбор способа хранения следует производить с учетом вида и объема хранимой продукции, наличия тех или иных сооружений и помещений, типа грунта на участке, уровня грунтовых вод. Не в последнюю очередь следует учитывать и надежность сохранности продукции, особенно на дачных участках. Поэтому строить там наземный погреб для зимнего хранения не следует. Его можно рекомендовать для сельских жителей, проживающих постоянно на одном месте. Для дачников же наземный погреб не выгоден еще и потому, что на малом участке он займет значительную площадь. Дачникам лучше устраивать погреб под хозяйственной постройкой: верандой, кухней, сараем и т. д., да еще так, чтобы вход в него на зиму был надежно скрыт от посторонних.

Рассмотрим основные типы погребов. Они могут быть полностью заглубленными, полузаглубленными и наземными. Тип погреба следует выбирать с учетом гидрогеологических условий местности. Необходимо, чтобы грунтовые воды не доходили до дна погреба на 0,5 м. При низком переувлажненном участке под погреб необходимо делать песчано-гравийную подсыпку. Уровень грунтовых вод практически можно определить весной или осенью в период затяжных дождей, т. е. когда он наиболее высокий — по уровню воды в ближайшем колодце.

Многие виды грунтов (глины, суглинки, влажные супеси) при промерзании увеличиваются в объеме, т. е. пучатся, что ведет к возникновению в грунте нормальных сил, прилагаемых к подошве фундамента, и касательных сил, направленных вдоль его вертикальных плоскостей. Такие грунты необходимо заменять непучинистыми (песчаными).

Для уменьшения воздействия на фундаменты касательных сил их обмазывают горячим битумом. Наземный погреб шалашного типа пригоден для устройства на низменных и переувлажненных грунтах.

Конструкция погреба каркасная. Тонкомерные (8—12 см) окоренные бревна вкапывают в грунт примерно на полметра, а верхние концы их связывают продольными прогонами. Соприкасающаяся с землей древесина защищается от быстрого гниения— ее промазывают битумом, антисептиками или обжигают. Стропила и обрешетку выполняют из досок или горбыля. По обрешетке укладывают 1—2 слоя рубероида. Подготовленное сооружение обваловывают землей. Толщина грунта у основания — 0,6 м, вверху — 0,4 м. Землю лучше брать торфяную — она легче и имеет малую теплопроводность. Сверху обваловку следует закрыть дерном или засеять травой.

Высота хранилища в средней части должна быть не более 2 м, иначе овощи могут промерзнуть, ширина—3,3—3,5 м, а длина — до 5 м и более. Один из торцов зашивают двумя рядами досок с прокладкой между ними рубероида. В этом же торце устраивают невысокую утепленную дверцу-лаз, а также крытый тамбур для дополнительной теплозащиты. С одной стороны хранилища делают решетчатый закром, с другой — полки.

При сухой песчаной почве постройку можно заглублять в землю, тогда она лучше обогревается почвенным теплом. Если заглубление делать нельзя, погреб устраивают прямо на поверхности земли. Вокруг погреба во всех случаях выкапывают неглубокую водоотводную канаву для предохранения его от талых, дождевых и поверхностных вод. Возле конька крыши устраивают деревянный вентиляционный короб с регулировочной задвижкой. Описанная конструкция погреба позволяет сохранять постоянную температуру +2 —3 градуса.

Наземный погреб с обваловкой , как и погреб предыдущего типа, можно устраивать на переувлажненных местах и сырых грунтах. Важным достоинством такого погреба является то, что для его сооружения не требуются дефицитные и дорогостоящие материалы. Если грунтовые воды подходят близко к поверхности земли, погреб можно возвести на искусственной подсыпке. Если позволяют условия, растительный слой лучше снять на глубину 0,2—0,5 м. Тогда основание выемки следует трамбовать и на 7—10 см засыпать дренирующим материалом — крупнозернистым песком, мелким гравием, кирпичным боем, керамзитом. По дренирующему слою необходимо уложить слой мятой глины (15—20 см). В глину желательно «утопить» плашмя глиняный кирпич, тогда пол гигиеничен, его не прогрызают мыши.

Стены погреба можно делать из тонкомерных бревен, горбыля, досок, которые должны хорошо состыковываться между собой. Древесину следует антисептировать. Снаружи стены необходимо промазать горячей битумной мастикой и оклеить рубероидом для защиты от капиллярной и грунтовой влаги. Потолочные перекрытия лучше обложить слоем глины толщиной 5—10 см, перемешанной с сеченой соломой, и накрыть сверху рубероидом или полиэтиленовой пленкой. В потолке устраивают вентиляционный канал.

Дверь необходимо сделать двойной. На зиму между дверями помещают утеплитель. Погреб обваловывают землей, которую укрывают дерном или засевают травой. На холме погреба можно посадить также декоративные кустарниковые растения. Обогрев погреба обеспечивается почвенным теплом (на глубине 3— 4 м грунт круглый год сохраняет примерно одинаковую температуру, около 6—14 °С). Внутри погреб оборудуют закромами и полками.

Каменный погреб сводчатой конструкции , сложенный из естественного камня-плитняка. Погреб заглублен, сделан с наружной обваловкой землей и засеян травой. Кладку свода производят по деревянной опалубке с кружалами, она ведется одновременно с двух сторон и запирается сверху замковым камнем. В качестве кладочного раствора можно применять глиняное тесто, перемешанное с мякиной или соломенной сечкой. Пол — глинобитный, в который можно «утопить» плитные камни и осколки, щебень.

Гидроизоляцию стен и фундаментов можно выполнять с помощью глиняного замка (20—25 см) со всех сторон. Сводчатое перекрытие снаружи заливают густым известковым раствором, затем укладывают слой глинобитной смазки (8—10 см), теплоизоляцию, а поверх ее — еще слой глины или сухой земли. Картофель и корнеплоды можно хранить в насыпи на полу, соления — в бочках, кадках, банках.

Земляной погреб широко применяется для хранения картофеля. В нем клубни сохраняются всю зиму. Для его устройства выбирают возвышенное место с песчаным грунтом. Котлован копают с небольшим наклоном стен. Стенки следует обшивать горбылем, досками, тогда срок службы погреба увеличится, а условия хранения картофеля станут более благоприятными.

Пол погреба делают глинобитным, утрамбовывая в него щебень, потолок — из жердей. Сверху потолок покрывают глинобитной смазкой и засыпают землей (30—40 см). Над погребом устраивают двухскатную крышу, опущенную до самой земли. Погреб делают высотой 1,8 м. С одной стороны устраивают закрома, с другой — полки. При сильных морозах перекрытие дополнительно утепляют (торфом, соломой, сухим листом и т. д.). Вокруг погреба необходимо сделать водоотводную канаву глубиной до 0,5 м. В сельской местности для хранения картофеля на возвышенных песчаных местах часто копают круглую «яму», стенки которой обычно ничем не укрепляют. Верх ямы заделывают тонкими бревнами, оставляя лаз, и засыпают землей.

После засыпки картофеля (его не досыпают до верха ямы примерно на 1 м) его утепляют сверху соломой, закрывают лаз и засыпают землей. Сверху яму накрывают пленкой, рубероидом или крышей для отвода дождевых и талых вод. Над ямой делают небольшое возвышение.

Достоинством погреба на косогоре является хорошая защита от грунтовых вод и сырости, сравнительно невысокая стоимость строительства. Погреб можно делать из тонкомерных бревен или горбыля с глиняной замазкой (мятой глиной с соломенной сечкой). Пол погреба — глинобитный, с утрамбованным наполнителем. На расстоянии 3—5 м от погреба делают нагорную канаву. Ее следует делать не поперек склона, а наискось, чтобы вода хорошо сбегала и не застаивалась.

Погреб под хозяйственной постройкой является одним из наиболее распространенных, особенно на дачах. Он удобен в эксплуатации, не занимает места на участке и может иметь вход (люк) из кухни, веранды или хозблока.

Размеры котлована для погреба с каждой стороны делают на 0,6 м больше размеров погреба. Это необходимо для выполнения бетонных работ и гидроизоляции. Отрывать котлован лучше вручную, чтобы не разрушать естественный материковый грунт. На зачищенное основание укладывают слой щебня, гравия или кирпичного боя (8—10 см), который трамбуют, а затем поливают горячим битумом с целью защиты пола от капиллярной влаги.

Стены погреба делают из монолитного плотного бетона толщиной 20—30 см, с арматурой из проволоки или прутьев. Они могут выполнять и функцию фундамента или части его. После снятия опалубки стены следует оштукатурить цементным раствором (в отношении 1:2) и загладить кельмой.

Вид гидроизоляции погреба выбирают в зависимости от местных условий. Она может быть обмазочной, оклеечной, с глиняным замком или без него. Если при отрыве котлована обнаружатся водоносные жилы, их необходимо сразу заделать жирной глиной слоями по 10 см на глубину 0,5 м. На верхнюю часть стен, которая служит цоколем наружного строения, кладут гидроизоляцию из рубероида в два слоя.

Показанный ниже погреб совмещен с летней кухней, а его перекрытие — с полом кухни, хотя на практике их чаще делают раздельными. Обычно перекрытие погреба устраивают плоским. После возведения стен укладывают прочную арматуру (отрезки рельсов, швеллеры, трубы и т. д.) и заливают перекрытие. Но его можно сделать значительно проще и не менее надежно, применив арочную конструкцию.

Как известно, бетон плохо «работает» на изгиб, но хорошо — на сжатие. Плоское перекрытие как раз и «работает» на изгиб, а арочное — на сжатие. После возведения стен необходимо поставить кружала, на них уложить дощатый настил, а по настилу — слой рубероида. Затем укладывают арматуру (проволока, прутья) и заливают бетонное перекрытие. После твердения бетона кружала и дощатый настил выбивают (при желании их можно оставить). Для этого концы досок не заделывают в бетон. Бетонное перекрытие сверху утепляют (любым теплоизоляционным материалом).

Погреб под гаражом устраивают так, чтобы его основание на 0,5 м не доходило до уровня грунтовых вод в период самого высокого их стояния. В низких местах необходимо устраивать песчано-гравийные или земляные подсыпки еще до строительства гаража. Рекомендуемая высота погреба—1,7—1,9 м.

Устройство стен зависит от состояния грунта. Во влажных грунтах с высоким уровнем грунтовых вод стены погреба должны быть монолитными, из бетона с повышенной плотностью и водонепроницаемостью. В сухих местах стены могут быть облегченными из асбестоцементных листов кровельного шифера (лучше — из двух листов, склеенных между собой битумной мастикой). Гидроизоляцию погреба выполняют методом обмазки ограждающих конструкций горячим битумом за два раза. Вентиляцию погреба устраивают с помощью двухканальной трубы, обеспечивающей приток и вытяжку воздуха, или через люк, закрытый решеткой (в холодное время его закрывают ватником, одеялом и т. п.).

При устройстве погреба в гараже его приспосабливают под смотровую автомобильную яму. Бурты являются надежным и дешевым способом хранения картофеля и корнеплодов, не требующим особых затрат материалов. Их размещают прямо на поверхности земли, а лучше — в небольшой выемке. Место для бурта должно быть сухое, желательно с небольшим уклоном. По периметру бурта роют неглубокие канавки для отвода талых и дождевых вод. На дно бурта можно положить дренаж из веток, чтобы уберечь картофель от влаги.

Сразу после закладки продукции ее закрывают тонким слоем соломы и земли, а после наступления холодов бурт утепляют толстым слоем соломы и дополнительно обсыпают землей. Весной второй слой земли лучше удалить. Для защиты бурта от дождя его до наступления морозов закрывают рулонным или пленочным материалом. Второй (и чаще применяемый в Беларуси) вариант укрытия буртов — одним слоем соломы и одним слоем земли.

Для обеспечения вентиляции на дно бурта укладывают короб из щитов или какую-либо трубу с выбитыми в ней отверстиями. Трубу выводят за пределы бурта, а на зиму закрывают. При удлиненном бурте к концам короба присоединяют деревянные вертикально поставленные вентиляционные трубы. Для улучшения циркуляции воздуха на гребень картофеля можно класть короб, сбитый из реечных щитов под углом 90°. При небольшом бурте для вентиляции можно установить на его основании пучок соломы или хвороста и вывести над буртом на высоту 5— 10 см. Для лучшей сохранности клубни следует пересыпать золой или сухой землей. На низких местах и при небольшом объеме продукции надежно хранить ее можно в емкостях из полимерных материалов или в полиэтиленовых мешках. Для этого вырывают яму глубиной до 0,5 м и устанавливают в нее герметичную емкость, например бочку. Края ее должны быть выше уровня земли на 10—15 см (чтобы внутрь не попала вода). Пространство между ямой и бочкой забивают грунтом. В бочку укладывают хранимую продукцию. Из нее для вентиляции выводят наружу полиэтиленовую трубку диаметром до 30 мм. Полиэтиленовый мешок вентилируется через неплотно закрытый узел или вставленный пучок сухих веток. Бочку закрывают деревянной крышкой и пригружают камнем. Сверху бочку засыпают опилками, а чтобы они не расползались, их огораживают досками. Затем все закрывают сухими листьями, полиэтиленовой пленкой и слоем земли или торфа толщиной примерно 20 см. Вокруг хранилища делают водоотводную канавку.

Во многих городских домах имеются подвальные помещения с кладовками. Картофель в них хранят насыпью в закроме. Однако в большинстве случаев в таких кладовках температура высокая и картофель хранится плохо. Улучшить условия хранения можно, выкопав в полу кладовки яму. При слабом грунте стенки ямы необходимо закрепить досками. Картофель можно закрыть решеткой для хорошей вентиляции, а можно и совсем не закрывать.

Хранение картофеля, овощей и фруктов можно осуществлять и на балконе (в лоджии) при устройстве соответствующего хранилища. Ящик для хранения овощей на балконе лучше делать на всю ширину последнего с тем, чтобы можно было использовать в качестве ограждающих конструкций стену и перила балкона. Изготовить его можно из досок или толстой фанеры таких размеров, чтобы между ним, стеной и ограждением балкона оставалось свободное пространство для теплоизоляционного материала (с каждой стороны до 10 см). Под ящик на основание балкона также укладывают теплоизоляционный слой — отходы пенопласта, гофрокартон, ветошь и др. Крышка ящика должна быть теплоизолирована и плотно закрываться.

При низких («минусовых») температурах «плюсовая» температура в ящике поддерживается за счет стены дома, температура которой с внутренней стороны всегда «плюсовая» (около 20 "С). В сильные холода следует включать электролампочку мощностью 15—25 Вт. Ее лучше поместить в дальнем от стены конце ящика, в самом низу. Чтобы исключить возможность соприкосновения лампочки и картофеля, ее следует поместить в стеклянную банку, которую надовбмотать ветошью.

Для контроля температуры внутрь ящика необходимо поместить термопару, а в комнате — регистрирующий прибор. Еще лучше — установить контактный термометр, с помощью которого заданная температура (в пределах 1—3 °С) будет поддерживаться автоматически.

Хранение картофеля и свеклы можно осуществлять в одном ящике. Фрукты должны храниться отдельно от картофеля и ово-1щей (например, в одном ящике, но разделенном надежной стенкой).