1

Как готовиться к посадке и высаживать яблони и груши

 

 

Основными семечковыми плодовыми растениями наших садов являются яблоня и груша. Если вы намерены выращивать их в своем саду, то в первую очередь нужно очень серьезно подойти к выбору сортов, так как они различаются по скороспелости, зимостойкости, росту.

Особенности выращивания яблони и груши

Яблоня и груша очень близки по биологическим свойствам между собой, однако у них есть и некоторые специфические особенности строения, а, значит, и различные требования к условиям произрастания. Это тоже важно знать начинающим садоводам, чтобы выбрать место для посадки саженцев и правильно их посадить. В дальнейшем это благоприятно скажется на вегетации растений и их плодоношении.

У груши корневая система залегает в более глубоких горизонтах, чем у яблони. Для нее характерны вертикальные корни, слабо ветвящиеся и направляющиеся глубоко в подпочву (до 5-6 м), и горизонтальные, сильно ветвящиеся, идущие параллельно поверхности почвы. Основная масса корней располагается на глубине от 20 см до 1 м. Корневые волоски у яблони толще, чем у груши, поэтому и приживаемость у груши более низкая.

Дерево груши характеризуется резко выраженным стволом и более сжатой формой кроны, чем у яблони, что может иметь определенное значение при их расположении в саду. В то же время надо учитывать, что с возрастом крона дерева одного и того же сорта груши может изменяться, приобретая даже раскидистую форму. Это специалисты связывают с сильным отклонением скелетных ветвей под тяжестью урожая и восстановлением кроны старого дерева за счет спящих почек, образующих ветви горизонтального направления. Они отмечают у этой культуры более высокий штамб, чем у яблони. Сильно выраженный верхушечный рост ветвей первого, второго и последующих порядков обусловливает хорошую ярусность растения. Ослабленный рост боковых ветвей, идущих под прямым углом, ведет к формированию коротких обрастающих веточек. Этим груша значительно отличается от яблони.

Яблоня более пластичное растение, в меньшей степени требовательное к условиям произрастания, а потому и гораздо более распространенное в садах, чем груша. Зато она больший долгожитель, имеет средний возраст почти 100 лет (известны случаи, когда ее деревья при благоприятных случаях жили по 500 и даже 1000 лет). Груша способна достигать высоты 20-25 м, формируя такой ствол, который могут обхватить руками только трое человек. Есть сведения, что длительность периода плодоношения этих культур зависит от условий произрастания, качества ухода, сортовых особенностей и подвоя.

 

 

Для яблони характерна периодичность плодоношения («год – пусто, год – густо»), зато груша плодоносит регулярно, хотя ее урожай, как говорится, «год на год не приходится». Специалисты объясняют это явление тем, что на образование плодов расходуется значительное количество питательных веществ, из-за чего дерево истощается и у него уже не хватает питательных веществ для развития в тот же год новых плодовых почек. По их мнению, если правильно обрабатывать почву, систематически и своевременно вносить удобрения, которые обеспечат нужное соотношение элементов питания в почве, умело проводить обрезку ветвей и своевременно бороться с вредителями, то можно добиться солидного ежегодного урожая этих культур.

Также нужно напомнить, что груша – перекрестноопыляемая культура, которой необходима еще одна груша (предпочтительнее другого сорта, даже специально подобранного), в то время как яблоня способна успешно плодоносить и в одиночестве, хотя и ей для высокого урожая нужна пара. Пыльцу с цветков одного сорта груши на другой переносят преимущественно пчелы и шмели. Правда, у ее цветков запах не в такой степени приятный, как у яблони, из-за чего насекомые-опылители менее охотно посещают эту культуру, чем яблоню.

Почва

Для закладки сада, а особенно большого, важное значение имеют почвенные условия. Как правило, выбирают

почвы дерново-подзолистые, серые, лесные, песчаные, глинистые и суглинистые по механическому составу, а также торфяные. Стоит отметить, что развитие растения и урожайность груши в большей степени зависят от качества почвы, чем яблони. Чтобы впоследствии у вас не было проблем из-за болезней растений, имеющих физиологический характер, первоначально следует провести оценку кислотности почвы будущего сада (через агрохимические службы), а также выполнить комплекс подготовительных работ, направленных на окультуривание почв (на увеличение содержания гумуса и улучшение физико-механических свойств).

Песчаные и супесчаные почвы характеризуются сыпучестью, бедностью питательными веществами и низкой водоудерживающей способностью. По расчетам специалистов, при их окультуривании необходимы: глубокая перепашка – до 60 см, внесение органики – 10-15 кг/м2, глины – 50 кг/м2, извести – 0,5-0,8 кг/м2 (в зависимости от кислотности почвы), суперфосфата – 0,07-0,08 кг/м2 и хлористого калия – 0,04 кг/м2. Если обработку почвы проводят на глубину 30-40 см, то указанные нормы удобрений нужно снизить вдвое. Можно для увеличения плодородия супесчаных почв за год до посадки плодовых деревьев посеять на отведенном участке узколистный люпин, который затем использовать как зеленое удобрение, запахав его. Так как песчаные и супесчаные почвы обладают плохой поглотительной способностью, то при внесении высоких норм удобрений концентрация почвенного раствора сначала повышается, но потом питательные вещества из них легко вымываются. Поэтому удобрения следует вносить небольшими порциями (в виде подкормок).

Обычно груша мирится с любыми почвами (кроме песчаных щебенистых почв), в которых возможен нормальный рост корней. Однако важно знать, что консистенция мякоти, вкус и аромат ее плодов зависят от свойств почвы. На бедных почвах груши часто бывают кислыми, с сухой, горьковатой, гранулированной мякотью. Песчаные сухие почвы не только могут ухудшить вкус их плодов, но и значительно сократить сроки хранения в свежем виде.

Слабым содержанием гумусных и зольных веществ характеризуются тяжелые и холодные глинистые и суглинистые почвы. Облагородить их можно глубокой перепашкой: сильноподзолистых – на 40 см, среднеподзолистых – на 50 см и внесением органики – 10-15 кг/м2, извести – 0,5-0,8 кг/м2, суперфосфата – 0,07 кг/м2 или фосфорной муки – 0,12 кг/м2 и хлористого калия – 0,05 кг/м2. Для улучшения их физических качеств также вносят песок – 50 кг/м2. Как считают опытные садоводы, окультуривание следует завершить за год до закладки сада посевом промежуточных культур (озимой ржи, люпина, горчицы или фацелии) с последующей своевременной заделкой их в почву.

Немало участков Северо-Западного региона (особенно Ленинградской области) располагаются на торфяниках, которые могут быть разной мощности. Они требуют достаточного времени для их окультуривания. Хотя они и содержат значительный процент органического вещества – торфа, однако в нем, к сожалению, азот находится в недоступной для растений форме. Кроме того, торф характеризуется довольно высокой кислотностью, низким количеством фосфора, калия, меди и бора. Чтобы провести его успешное окультуривание, нужно выполнить цикл последовательных операций: осушение, известкование и пескование торфа, внесение удобрений. Основным приемом освоения торфяников служит осушение, которое заключается в снижении уровня грунтовых вод и удалении излишка влаги из корнеобитаемого слоя почвы. Наиболее простым методом осушения является сооружение открытой осушительной сети, которую в садоводствах предпочтительнее проводить организованно.

Каждому садоводу следует помнить, что выращивание яблони или груши возможно при уровне грунтовых вод 2-2,5 м от поверхности почвы. Если их уровень все же не удается снизить до нужных пределов, в этом случае рекомендуется выращивать яблони и груши культуры на карликовых и полукарликовых подвоях, корневая система которых более поверхностная. Можно также высаживать деревья на насыпных холмах высотой 0,4-0,6 м.

Для улучшения качества почв, у которых толщина торфяного слоя превышает 0,4 м, целесообразно проводить пескование. В этом случае на поверхности участка равномерно распределяют песок (4 м3 или 6 т на сотку), а затем перекапывают весь участок. При среднемощном слое торфа (0,2-0,4 м) надо провести качественную глубокую перекопку, в результате которой расположенный ниже песчаный слой хорошо перемешивается с торфом. Во время обработки почвы, имеющей маломощный слой торфа (менее 20 см), в верхний слой попадает чрезмерно много песка. Это что приводит к очень скорому разложению торфа и обеднению корнеобитаемого слоя органическим веществом. Поэтому на такие участки даже желательно вносить на поверхность почвы дополнительное количество торфа (4-6 м3 на сотку). Для создания оптимального запаса питательных веществ на торфяниках под перекопку (глубиной 0,2-0,25 м) вносят: навоз или компост – 1-2 кг/м2 в качестве органики, известь – 0,6-1 кг/м2 при наличии кислотности, суперфосфат двойной – 0,07-0,09 кг/м2 или простой – 0,15-0,2 кг/м2, либо фосфоритную муку – 0,2-0,25 кг/м2, хлорат или сульфат калия – 0,04-0,05 кг/м2.

Выбор посадочного места и подготовка почвы

Для успешного культивирования плодовых семечковых культур важно знать кислотность почвы вашего приусадебного участка. Ее обозначают знаком «рН» (концентрация ионов водорода). Специалисты рекомендуют оценивать кислотность почвы по внешним ее признакам, по мощности пахотного слоя и подзолистого горизонта. Маломощный пахотный слой (неразработанная дернина) при залегании под ним мощного подзолистого горизонта белесого цвета свидетельствует о кислой почве. Почва со слабым подзолистым горизонтом и мощным темно-окрашенным пахотным слоем имеет невысокую кислотность. Оптимальные значения рН для садов находятся в интервале 5,5…6,5. При более низких значениях для ее регулирования прибегают к внесению извести (в среднем 3,5-5 кг/10 м2) перед перекопкой почвы на глубину до 20 см. Известкование сочетают с одновременным применением органики. В качестве известковых материалов используют молотый известняк, доломитовую муку, известковый туф и другие вещества. При закладке сада известкуют всю его площадь.

Следует отметить, что на всех почвах, пригодных под сады, лучшими предшественниками являются пропашные и овощные культуры, после которых почва становится рыхлой, чистой от сорняков и более плодородной.

При посадке единично приобретенных саженцев на небольшом (уже разработанном) участке выбрать оптимальное место по почвенному составу довольно сложно, поэтому надо ориентироваться на то, которое вы уже наметили. Только нужно старательно облагородить его, если качество плодородия там не отвечает оптимальным показателям. Хочу напомнить, что категорически недопустима посадка семечковой культуры на том же самом месте, где недавно была выкорчевана ее предшественница, например, старая больная яблоня. Ведь удаленное дерево в период жизнедеятельности отравляет значительный объем земли вокруг выделениями своей корневой системы.

Яблоня – культура достаточно влаголюбивая. Однако при этом справляется она и с небольшими засухами, а также успешно переносит и суровые морозы. Именно благодаря таким своим свойствам она и сумела зайти так далеко в северные широты, в отличие от груши-«неженки».

Груша более требовательна к освещенности и теплу, чем яблоня. При дефиците света деревья груши развиваются медленно, недостаток освещенности влияет даже на характер ее роста и форму кроны. Слабоосвещенные растения груши характеризуются низким урожаем, так как особенно высокие требования эта культура предъявляет к свету в период цветения и формирования плодов. Для лучшего роста грушевых деревьев почва должна быть рыхлой, проницаемой для воды, воздуха, способной в то же время удерживать достаточный запас влаги в корнеобитаемом слое. Обеим культурам достаточно важно расти на хорошо освещенном месте. Хотя яблоня и способна смириться с полутенью, но в чрезмерно влажном Северо-Западный регионе, и так страдающем от недостатка света, низкая освещенность приводит к ее быстрому поражению лишайником, мхом, болезнями и вредителями.

При посадке более прихотливой груши следует учитывать и рельефные условия местности, для нее подойдут склоны любых направлений, хотя предпочтительнее юго-западные, западные и южные (с крутизной не более 1-3º). Каждому садоводу понятно, что склоны южного направления имеют больше тепла, чем северные, что способствует более раннему созреванию урожая и меньшему поражению его паршой. На таких склонах кора и древесина груш лучше вызревают.

И яблоня, и груша предпочитают почву с нейтральной, в крайнем случае, со слабокислой реакцией, богатую органикой и набором минеральных элементов. Эти культуры очень калиелюбивы, но груше необходимо несколько больше фосфора и меньше калия, чем яблоне. Карбонатные, кислые и засоленные почвы им не подходят. Вообще-то яблоня способна расти и плодоносить на глине и торфянике, даже на скудных песчаных и каменистых почвах, но это серьезно сказывается на ее урожайности. Оба этих растения не устраивают слишком засушливые места, но самое главное – они не любят близкого расположения грунтовых вод. Их корни, попадая в излишне увлажненный слой, начинают загнивать. В результате этого после продолжительной болезни деревья погибают.

Подготовку почвы под большой сад необходимо начинать за 1-3 года до посадки деревьев. При закладке сада наиболее оптимально использование двухлетних саженцев.

Когда будете разрабатывать схему посадки деревьев в большом саду (да и на шестисоточном участке тоже), то всегда следует руководствоваться следующим правилом: «Семь раз отмерь, один отрежь», потому что от неверного расположения будет страдать дерево и испытывать неудобство сам садовод. Деревья следует размещать от различных построек не ближе 3 м. Такое расстояние нужно выдерживать для того, чтобы высокие строения не давали тени на деревья в течение светового дня. В ряду посадок яблони и груши с объемными кронами на сильнорослых подвоях располагают на расстоянии 3-4 м друг от друга, а растения на слаборослых подвоях – через 2-3 м. Расстояние между рядами оставляют в 4-5 м для деревьев на сильнорослых подвоях и 3-4 м – для саженцев на слаборослых подвоях. При необходимости смешанного размещения плодовых и ягодных культур расстояния между деревьями увеличивают в ряду на 1-2 м, а между рядами – на 1-1,5 м.

При закладке сада на крутых склонах (более 8-10°) саженцы размещают поперек склона (3-4 м друг от друга). После этого проводят задернение вокруг деревьев. Это впоследствии предотвратит смыв почвы и вымывание питательных соединений со склона. Ряды плодовых деревьев можно чередовать также с посадкой ягодных кустарников, увеличивая площадь их питания так, как описано выше.

Саженцы яблони и груши сажают осенью (в сентябре до наступления холодов) и весной (конец апреля-начало мая; предпочтительнее до набухания почек и не позднее распускания листьев, но лучше сразу после оттаивания почвы). При необходимости посадки в иные сроки корни саженца должны быть с комом земли. Впрочем, при покупке и весной, и осенью надо отдавать предпочтение растениям с закрытой корневой системой. А осенняя покупка саженцев без кома земли, да еще и облиственными, совершенно недопустима, так как листья свидетельствуют о том, что эти растения не вошли в состояние покоя, не завершили период вызревания своей древесины. В крайнем случае, если это все же случилось, и вы купили такой саженец, необходимо оборвать листву сразу после приобретения и держать растение до посадки в холодном месте, обернув корневую систему влажной тряпкой, чтобы избежать подсыхания корней. Кстати, при покупке садоводу не помешает уточнить у продавца, где находится место прививки саженца, так как в будущем это может пригодиться. Некоторые специалисты практикуют иногда прививку в корень или вплотную с корневой шейкой (место перехода корневой системы в надземную часть ствола). И если прививка была выполнена достаточно низко, то в случае повреждения или подмерзания верхней части растения садовод может надеяться на пробуждение почек саженца в более низкой части привоя.

Перед посадкой саженец тщательно осматривают. На корневой системе не должно быть никаких выростов-опухолей и даже следов новообразований (бактериальный рак). В случае обнаружения даже незначительных трещин на стволе их замазывают садовым варом, до здоровой ткани обрезают все поломанные или подгнившие концы корней. Остальную корневую систему аккуратно сохраняют: чем она лучше развита (длиннее и ветвистее корни), тем быстрее саженец приживется после посадки. Всю работу с растениями проводят при температуре воздуха выше 0°С.

Самое опасное для саженца перед посадкой – это чрезмерное подсушивание корневой системы, поэтому она должна быть защищена от действия солнца и ветра. Перед посадкой корни полезно выдержать хотя бы несколько часов в воде. Кстати, значительно улучшает приживаемость и развитие саженцев с открытой корневой системой обработка их корней способом окунания перед посадкой в почвенную болтушку, разведенную на основе гетероауксина (0,002%, т.е. 1 г/50 л) или на основе коровяка.

По укоренившемуся мнению для весенней посадки рекомендуют готовить посадочную яму (примерно размером 1х0,6х0,6 м) осенью. И при этом тогда же (перед наступлением морозов) заправлять ее почвой с добавлением удобрений. Весной, во время посадки в подготовленную осенью и заполненную почвой яму в ней выкапывают только небольшое углубление – такого размера, чтобы в нем могли свободно разместиться корни саженцев. На мой взгляд, не очень ясна необходимость такой ранней подготовки посадочной ямы. Если необходимо уплотнение дна ямы (скажем, для сохранения водного баланса), то достаточно после выкопки ямы весной просто хорошо утоптать дно и уплотнить стенки. Удобрения же, внесенные в почву осенью, могут частично вымыться либо во время раннезимних дождей, которые нередки в последние годы, либо апрельской непогодой. А ведь основной целью предпосадочной заправки почвы является именно накопление в ней на возможно более долгий срок важнейших элементов питания в доступной для растений форме. 

Отдельные садоводы считают, что достаточно только по приствольному кругу деревьев разложить после посадки слаборазложившийся (соломистый) навоз или несозревший компост в виде мульчирующего слоя, а в посадочную яму органику не вносить. Минералку же они предпочитают поместить на дно ямы, перемешав эти удобрения с небольшим количеством почвы. На мой взгляд, этот прием вряд ли будет лучшим вариантом для дальнейшего развития растения. Это объяснимо, если садоводу предстоит посадить сразу несколько десятков деревьев. Тогда ему может и не хватить качественной органики для всех посадочных ям. К тому же нужно учитывать и ее качество.

Если органические удобрения окажутся низкой степени разложения, то, попадая на дно посадочной ямы при недостатке кислорода воздуха, они будут слабо и медленно разлагаться, выделяя аммиак и сероводород, оказывающие плохое воздействие на приживаемость и жизнедеятельность корней растений. Известно также, что и чистый азот способен негативно сказываться на растении в первоначальный период укоренения саженца.

Предпочтительнее, конечно, хорошо разложившуюся органику очень тщательно перемешать с почвой, предназначенной для засыпки посадочной ямы. Азотсодержащие удобрения (нитрофоску, нитроаммофоску, аммофос, калийную селитру – 0,1-0,2 кг) при посадке все-таки следует вносить (в ограниченном количестве), тщательно перемешивая их со всем объемом запланированной посадочной земли. А лучше сразу постараться обеспечить саженец всем необходимым – сразу подготовить весь нужный объем почвы, включающей хорошо перемешенную с ней качественную органику и комплект минеральных удобрений. По мнению специалистов, при заправке посадочной ямы с размерами 1х0,6х0,6 м дозы основных удобрений составляют: органические – 30-35 кг, суперфосфат гранулированный – 1 кг (или суперфосфат двойной – 0,5 кг), калий сернокислый – 0,13 кг, древесная зола – 1 кг. Еще раз повторю: важно удобрения тщательно перемешать с посадочной почвой. Ведь как подготовишь питательную почвенную смесь в посадочной яме, такой и окажется оптимальная жизнедеятельность и корневой системы, и самого деревца в первые годы его роста, что в последующем скажется на его плодоношении и продолжительности жизни. Если садовод правильно заправит посадочную яму органикой и минералкой, то этого запаса хватит растению на 3-4 года.

Иногда некоторые садоводы готовят посадочную яму, пользуясь посадочной доской (длиной 1,5-2, шириной 0,1-0,12 м) с одним вырезом посередине и двумя на концах. Перед тем как копать яму, доску кладут так, чтобы кол, обозначающий место посадки дерева, вошел точно в средний вырез. Затем вбивают в вырезы на концах два маленьких контрольных колышка, доску и кол убирают, предварительно очертив окружность ямы, а после приступают к работе. Выкопанную почву из пахотного (верхнего) горизонта, наиболее плодородную, помещают на одну сторону ямы (лучше на кусок полиэтиленовой пленки) и тщательно перемешивают с органикой (сюда можно добавить и парниковый перегной) и минеральными удобрениями, а из подпахотных (нижних) горизонтов – по другую.

Затем на готовую яму накладывают посадочную доску так, чтобы контрольные колышки вошли точно в концевые вырезы, и забивают постоянный кол, к которому потом привяжут саженец. Кол ставят точно в средний вырез доски, указывающий центр ямы. Вокруг кола (почти до середины верхнего уровня, а то и на 2/3 ямы) насыпают холмик из смешанной с удобрениями почвы. Копать яму и наполнять ее желательно за несколько дней до посадки, чтобы этот холмик успел осесть.

Посадка саженцев

При посадке растение устанавливают на холмик почвы посадочной ямы так, чтобы корневая система располагалась в ее центре. Затем аккуратно засыпают ее рыхлой дерновой почвой, не допуская пустот между корнями. Высаживать саженец лучше вдвоем. Один человек держит растение с северной стороны кола (для защиты саженца от припека и ожогов солнца) за стволик так, чтобы не была засыпана корневая шейка. Время от времени он встряхивает саженец, чтобы почва лучше прилегала к корням. Второй садовник в это время подсыпает порциями почву и аккуратно распределяет на холмике корни. Он слегка утрамбовывает землю, стараясь при этом не оборвать и не ободрать корни. Когда яма заполнена полностью, почву обязательно отаптывают, так как плохо обжатые почвой корни могут подсохнуть и отмереть. Во избежание обрыва корней во время притаптывания почвы ногу ставят носком к штамбу ствола, нажимая сначала с носка, а затем нажим переносят на каблук. Выполняют эту операцию крайне мягко, чтобы не повредить корневую систему саженца.

Важно помнить о том, что корневую шейку надо расположить на 4-6 см выше краев ямы, чтобы после оседания почвы она оказалась на одном уровне с ней. Многолетняя практика показала, что и сильное заглубление (корневая шейка ниже поверхности почвы), и высокое расположение (корневая шейка выше поверхности почвы) приводят к ухудшению состояния саженца. Например, при низкой посадке кора на зарытой в почву ткани самого ствола может дать трещины и подопреть, а корни дерева постепенно отомрут. Глубоко посаженные саженцы развиваются медленно, плодоносят слабо и рано стареют. При высокой посадке деревья будут страдать от засухи, так как их корневая система будут располагаться в верхнем (пересыхающем) уровне почвы.

Когда яма будет засыпана и корни надежно покрыты почвой, вокруг дерева по размеру посадочной ямы обильно проливают воду (не менее 20 л) независимо от состояния погоды. Основная цель полива – обеспечить хороший (плотный) контакт почвы с корнями. Когда вода впитается в почву, и она несколько осядет, к саженцу подсыпают дополнительно рыхлую землю по всей поверхности приствольного круга.

Чтобы вода активно не испарялась, приствольные круги после полива рыхлят, а после окончательного оседания почву мульчируют слоем (толщиной 10-12 см) торфа, соломистого навоза, компоста, опилок, листьев, сухой травы или хвои. Мульчирование оказывает положительное влияние на развитие молодых деревьев: усиливает рост корней, предохраняет верхний слой почвы от высыхания и образования почвенной корки, от появления сорной растительности. При засушливой погоде полив повторяют через несколько дней. При весенней посадке необходимо периодически поливать растение, не допуская сильного пересыхания верхнего слоя почвы.

После полива саженец слабо привязывают к колу над нижней веткой кроны, чтобы оно не раскачивалось ветром и свободно оседало вместе с землей. Сильно привязывать саженец после посадки не рекомендуется, ведь после оседания почвы могут оголиться корни и сформироваться пустоты под ними. Через 1,5-2 недели после уплотнения почвы саженец окончательно подвязывают к колу шпагатом, осторожно скручивая его в виде восьмерки.

При высоком уровне грунтовых вод (1-1,5 м от поверхности) саженцы плодовых деревьев высаживают на земляных холмах высотой 40-50 см и радиусом 35-40 см. С каждым годом следует расширять диаметр холмика. При этом посадочные ямы не копают, а сами холмы создают из плодородной почвы, аналогичной той, что идет в посадочные ямы. Чтобы эта насыпная земля не распадалась и не отходила от корневой системы саженца, рекомендуют ее ограничивать со всех сторон по бокам досками, которые не допустят размыва почвы и при поливах, и талыми водами весной. Правила посадки саженцев и в этом случае такие же, как и на обычном участке.

При осенней посадке штамбы молодых деревьев следует защитить от грызунов, плотно обвязывая стволики толем или плотной бумагой. Против мышей эффективны приманки, которые приобретают в розничной торговле и помещают в норы или толевые трубки. Некоторые садоводы после обвязки окучивают саженцы широким холмом земли (высотой до 20 см). Это важно в тех районах, где возможно обмерзание корней (например, на северо-востоке Ленинградской области).

Александр Лазарев,
кандидат биологических наук,
старший научный сотрудник ВНИИ защиты растений, г. Пушкин