1

УХОД ЗА МОЛОДЫМИ ПОСАДКАМИ ЯБЛОНИ, ГРУШИ, ВИШНИ И СЛИВЫ

 

 

Послепосадочная обрезка кроны. Весной (все равно, при весенней или при осенней посадке) обрезают ветви кроны яблонь и груш. После весенней посадки это делают в ближайшие дни, а после осенней посадки — ранней весной следующего года, можно даже в конце зимы, когда минуют наиболее сильные морозы, но во всяком случае до набухания почек и до начала сокодвижения.

Цель обрезки — восстановить соответствие между корневой системой саженца, укороченной во время пересадки, и надземной частью растения, оставшейся без изменения. Обрезают концы побегов (верхушки ветвей) посаженного деревца. Если крона саженца сильная, а почва, в которую он посажен, хорошая, то побеги укорачивают примерно на две пятых их длины. При слабой же кроне и бедной почве верхушки ветвей обрезают не более чем па одну треть.

Обрезают побеги острым секатором над почкой, находящейся на внешней (наружной) стороне саженца. При соблюдении этого условия крона будет расширяться, не затеняясь внутри. Надо добиваться, чтобы после обрезки не осталось пенька выше почки и в то же время  чтобы почка не оказалась поврежденной. Срез делают несколько наискось.

Нижние и слабые побеги обрезают меньше, а верхние и более длинные — сильнее, то есть делают их короче. Основной, центральный побег деревца (проводник) тоже укорачивают, но так, чтобы он возвышался над концами боковых побегов не менее чем на 15—20 сантиметров. Верхняя его почка должна  находиться  на той стороне ствола, где в свое время была сделана прививка (окулировка). Тогда побег из этой почки будет не искривлять, а исправлять дальнейший рост проводника. Срез можно делать не над самой почкой, а на 5-6 сантиметров выше ее. К образовавшемуся шипику подвязывают появившийся из почки слабый, еще травянистый побег, чтобы он рос прямо. Летом, когда новый побег окрепнет, шипик вырезают.

Косточковые растения (вишни и сливы) послепосадочной обрезке не подвергаются.

 

 

Поливка. Летом  при сухой погоде деревца поливают примерно 2 раза в месяц (на песчаных почвах — чаще). Каждый раз расходуют по 2—3 ведра воды на лунку. Колодезную воду предварительно согревают в кадке до температуры наружного воздуха. Лить воду надо не через край лейки, а из ее носика и притом не у самого ствола деревца, а несколько отступя от него, распределяя влагу по всей лунке.

После полива приствольный круг дерева рыхлят, разравнивают и прикрывают мульчей.

Во второй половине лета полив, как правило, прекращают, но в октябре для хорошей перезимовки яблонь очень полезно полить их по норме — 4 ведра воды на дерево.

Обработка приствольных кругов. Весной и в первой половине лета почву в приствольных кругах рыхлят тяпками (мотыгами) или железными граблями. В зависимости от погоды и степени засоренности почвы рыхление повторяют 3—4 и более раз. Такая обработка нужна для сохранения в почве влаги и уничтожения сорняков. Рыхлят почву обычно после полива или после сильных дождей, когда устанавливается солнечная погода и на поверхности  почвы  может образоваться  корка.

Глубина первого (ранневесеннего) рыхления — 7—10 сантиметров, а последующих — 5—7 сантиметров.

Весной вместо первого рыхления иногда производят мелкую перекопку.

Осенью (примерно с 20 сентября по 10 октября) землю вокруг деревцев перекапывают лопатой. Диаметр круга перекопки— 1,5—2 метра. Глубина ее около ствола должна быть небольшой, но отступя от него можно брать на полный штык лопаты. Для яблонь и груш глубина перекопки — 15—18 сантиметров, а для вишен и слив— 10—15 сантиметров.

Перекапывать почву в приствольных кругах надо очень осторожно, чтобы не повредить корневую систему новосадок. Для этого, в частности, лопату следует держать к дереву ребром (боком), а не полотном. Нужно внимательно следить за тем, чтобы при перекопке корневая шейка деревца  не оказалась заваленной землей.

После перекопки желательно замульчировать приствольный круг навозом или торфом.

Ревизия посадок. Весной, чтобы определить результаты осенней или весенней посадки, молодые растения детально осматривают и тут же устраняют обнаруженные повреждения или неправильности при посадке: поправляют покосившийся кол, перевязывают ослабевшие или чересчур натянувшиеся подвязки, в случае надобности подсыпают или отваливают землю, проверяют правильность положения корневой шейки по отношению к уровню поверхности почвы, обмазывают участки коры на стволе, поврежденные морозом, мышами или в результате трения о кол, подвязывают побег продолжения к шипику, разваливают холмик вокруг ствола, сделанный при осенней посадке, и т. д.

Погибшее деревце надо немедленно заменить другим. Если же нового саженца нет или упущено время посадки, необходимо очистить яму и подготовить ее к осенней посадке: пустых мест в саду не должно быть.

Осенью производят такую же ревизию молодых плодовых насаждений, как и весной.

Подготовка новосадок к зимовке. Нежная и сочная кора молодых деревьев может быть повреждена зимой морозами (особенно с южной стороны). Кол с южной стороны саженца защищает его, но одной этой защиты недостаточно. Часто кору обгрызают мыши и зайцы.

Поздней осенью (в первой половине ноября) стволики посаженных деревцев надо обвязать от земли до ветвей тростником, камышом, вырезанными отплодоносившими стеблями малины или толем. Такая обвязка надежно защищает дерево и от зайцев, и от зимних ожогов. Но от мышей это не всегда спасает, так как они любят подгрызать кору дерева снизу, около самой земли. Для избавления от них лучше обвязать нижнюю часть ствола еловыми ветками, укладывая их иглами вниз, или же можжевельником, желтой акацией, берестом, которых мыши не любят. Помимо того, для борьбы с мышами необходимо очищать сад от опавших листьев и мусора, осенью и весной класть отраву в обнаруженные мышиные норы, а зимой после снегопадов и во время оттепелей утаптывать снег вокруг посаженных деревьев.

Вишневые и сливовые деревья повреждаются мышами редко.

Использование междурядий молодого сада. В молодом приусадебном саду, где плодовые деревья еще не разрослись, их междурядья можно временно, на 6—8 лет, использовать под другие культуры. Но, конечно, приствольные круги плодовых деревьев, которые должны систематически обрабатываться, ничем занимать нельзя.

Лучше всего использовать междурядья под землянику и овощи, введя для этого примерно такой землянично-овощной севооборот: с первого по пятый год — земляника, шестой год — картофель и помидоры, седьмой — корнеплоды, лук, огурцы, восьмой — горох, фасоль, бахчевые, зелень. Для посадки или посева этих культур отводят посредине яблоневого междурядья полосу шириной 3 метра, а через пять лет суживают ее до 1,5—2 метров. Под междурядные культуры надо вносить нужные им удобрения, отнюдь не допуская истощения садовой почвы. После уборки урожая следует тщательно собрать все растительные остатки (ботву, листья), вынести их за пределы сада и использовать на компост.

В междурядьях сада нельзя сеять какие бы то ни было зерновые и масличные культуры (подсолнечник, табак, лен, коноплю). Они засоряют почву сорняками, распыляют ее структуру и испаряют много влаги как раз в те месяцы, когда она особенно нужна садовым растениям.

В междурядьях яблонь можно разводить также смородину и крыжовник, но не малину, так как она засоряет почву своими корневыми отпрысками, от которых потом трудно избавиться. Через 12 лет все посаженные в междурядьях ягодники следует выкорчевать.