1

Осушение переувлажненных дачных участков - дренаж

 

 

Кроме крутых склонов, садоводов могут поджидать и другие неудобства: заболоченные и закустаренные земли, бывшие свалки, отвалы, отработанные карьеры. Все эти участки требуют мелиорации, то есть коренного улучшения. А начинается оно с осушения – приема, необходимого в большинстве случаев.

Переувлажненные почвы располагаются в местах, где водоупорный слой находится близко от поверхности, подпирает водопоглощающий пласт почвы. Поэтому большинству садоводов понятно, что такое «верховодка», или «верховка», и чем «верховая вода» отличается от ключевой или артезианской. Если будут сделаны осушительные и дренажные канавы, то эта вода вырвется из грунтовых объятий, понизив тем самым свой уровень до приемлемого. О некоторых, наиболее распространенных способах такого осушения и пойдет речь.

 

Классическая схема дренажа – труба, вокруг – крупный щебень, затем песок, желательно тоже крупный, и, наконец, растительный грунт. В идеале неплохо иметь специальные трубы для дренажа – гончарные (керамические) с уже готовыми отверстиями. Они в ходу еще с прошлого века, однако достать их сейчас довольно трудно. Поэтому почти равноценным заменителем могут служить асбоцементные трубы, диаметром 100 мм. Правда, отверстия диаметром 12-15 мм придется делать самим, по нескольку штук в ряд, с расстоянием 100-120 мм.

Проверенный способ, применяемый для мелиорации уже много столетий, - укладка в дрены фашин (пучков, связок прутьев). Диаметр такой связки – 150 мм, ее вяжут из ивовых веток – они длинные, без сучков и долговечные. Во всяком случае, на полтора десятка лет их должно хватить. Только засыпать фашины щебнем не советует: его будет довольно трудно убирать при замене. Вместо щебня берите крупный песок.

 

 

Кроме того, для дрен подойдут негодные автомобильные покрышки, лучше от легковушек. Каждую шину режут на 6-7 частей и получают бесплатный и практически вечный материал для дрен. Правда неклассическая труба ляжет горбами, но ее горбатость отводу воды не помеха. Сверху засыпают по классической схеме: щебенкой, песком, растительным грунтом. Внизу – слой мятой глины.

Как видите, устройство подземного дренажа – довольно трудоемкое занятие. А если еще делать из труб, то и очень дорогое. Попробуйте при строительстве дренажа вдоль забора скооперироваться с соседом. Этот дренаж понизит уровень воды с двух сторон одинаково. Но если сосед не увлечется такой идеей, то конечно же, вам нет никакого резона вести подземный дренаж вдоль забора. Проложите два-три таких дренажа на самом участке, они будут эффективно понижать уровень грунтовых вод.

Если же уклон идет от соседа, то на границе выкапывают яму, засыпают ее сначала негниющими отходами, затем щебнем, песком. Сверху растительной почвой не засыпают. К этой канаве подводят концы труб подземных дренажей, проложенных по участку. В том случае, если уклон участка идет не к кювету дороги, а наоборот, дрены выводят в одно место на границе участка. А дальше – в другой кювет, либо в низину, либо в специальный выкопанный водоприемник.

Иногда участок имеет два уклона — с большей площадью в сторону кювета, с меньшей — в обратную. А дальше снова повышение рельефа. Получается вроде как впадина. На этой «обратной» части некоторые садоводы старательно устраивают классический дренаж. В конце дренажной канавы выкапывают колодец, в который должна уходить вода, засыпают камнем и щебнем. А вода не уходит, потому что колодец находится выше водоупорного слоя (рис. 1). Вода отступит в том случае, если дренирующий колодец пройдет водоупорный слой и дойдет до водопоглощающего. Легче выкопать рядом другой колодец, чем пробить водоупорный слой в первом, так как он забит камнями. Водоупорный слой может быть такой мощный, что его нельзя пройти. Другая неприятность: слой не мощный, но под ним находится водоносный пласт, в котором вода окажется под давлением и тогда, наоборот, поднимется над этим водоупорным слоем. Но если водоупор не мощный и под ним хороший водопоглощающий пласт, то получится отличный дренаж. Тем садоводам, у которых под участками такая геологическая картина, крупно повезло (рис. 2).

Дренаж с трубой и дренажным колодцем

Дренаж с трубой и дренажным колодцем

Водораздел

Водораздел

Рис. 1. Неправильное устройство дренажа.

 

Схема укладки дренажа на участке

 

Рис. 2. Схема укладки дренажа на участкес немощным водоупорным и хорошим водопоглощающим слоем.

 

Мелиоративная система на участке с дренажным колодцем обойдется дешевле, если один шахтный дренажный колодец с подходящими к нему дренажными канавами заменить несколькими дренажными скважинами диаметром 200- 250 мм без этих канав (рис. 3). Такая система помимо экономических выгод значительно улучшит дренирование.

 

Схема мелиоративных систем с дренажными скважинами

Рис. 3. Схема мелиоративных систем с дренажными скважинами.

 

Там же, где высокий уровень подземных вод не зависит от атмосферных «настроений», то есть в местах, расположенных в низинах пойм рек или в бывших отработанных песчаных карьерах, дошедших до уровня грунтовых вод,никакой дренаж уже не подходит. На таких участках нужно поднимать землю, делать подсыпки.

С.В. Ефимов (Москва). Участок мне достался на торфяниках, в низине. Сырость такая, что и летом без резиновых сапог не пройти. Грунтовые воды подходят близко к поверхности, что ни посадишь - растет плохо. Вот и надумал я уровень земли поднять да и дорожки сделать сухими.

На пустом еще участке на местах хозяйственных построек, детской площадки, дорожек и тропинок выбрал землю на 50-80 см. Образовались глубокие траншеи. Их заполнил выкорчеванными пнями, взятыми с торфоразработок, корягами и пеньками, Туда же снес весь мусор, который только смог достать, просветы в пнях заложил старой обувью, сломанными детскими игрушками. Все это засыпал битым кирпичом, крупным шлаком, немного утрамбовал и посыпал песком. Даже без подъема осевой линии дорожки стали настолько сухими, что после самого сильного дождя по ним ходим в тапочках — вода, как сквозь решето, уходит вглубь.

А вынутую землю разровнял под посадки ягодников и овощей. Теперь «пашня» приподнялась над дорожками. Под прямым углом почва не держится, осыпается, а сделать откосы пологими невыгодно — пропадает много земли, к тому же откосы тотчас обрастают сорняками. И тут пришла хорошая мысль. После стройки остался бракованный шифер — вот его-то и пустил в дело. Распилил шифер поперек волны. Из одного большого листа выкроил пять маленьких и из них сделал бортика. Но с тележкой навоза или перегноя могу заехать в любое место: часть шиферного заборчика выну на время, а потом возвращу на место.