1

Дачные секреты. Уход за молодым садом

 

 

 

ПЛОДОВЫЙ САД

Строение плодовых и ягодных растений

Каковы основные части плодового дерева?

У плодового дерева  можно выделить две основные части: надземную (стеблевую) и подземную (корневую) . Надземная часть состоит из ствола и его многочисленных разветвлений, образующих крону.

Подземная часть представлена основными и обрастающими корнями. На последних расположены всасывающие корешки. Основные корни выполняют главным образом роль транспортных путей. По размещению в почве различают горизонтальные и вертикальные корни. Место перехода подземной части в надземную называют корневой шейкой. Настоящая корневая шейка бывает только у растений, полученных из семян. У корнесобственных растений, полученных в результате укоренения черенков, корневая шейка условная.

Что такое ствол и из каких частей он состоит?

 

 

Ствол — это центральная (осевая) часть надземной системы. Он начинается у корневой шейки и оканчивается последним верхушечным приростом. Ствол состоит из штамба, центрального проводника и ветки (побега) продолжения.

Что такое штамб и какова его роль?

Штамб — это часть ствола от корневой шейки до места отхождения первой крупной ветви. Высота штамба может быть различной. У деревьев, выращиваемых в кустовидной форме, штамба нет; у высоко- штамбовых он может достигать 2 м. В нашей стране плодовые деревья обычно выращивают со штамбом высотой около 50 см. Для приусадебных участков допустимы и более высокие штамбы — до 1м. Размещать скелетные ветви выше чем на 1 м от поверхности почвы не следует, так как штамб и развилки ветвей (места отхождения их от ствола) — наиболее уязвимые места для подмерзания и солнечных ожогов.

Штамб служит связующим звеном между кроной и корневой системой, обеспечивает условия для лучшего освещения нижних веток и удобства ухода ночной под кроной.

Какова роль центрального проводника?

Центральный проводник — это часть ствола от штамба до верхушки.На  нём в определенном порядке размещаются ветви остова кроны. Он является объединяющим стержнем кроны, по нему идет восходящий (от корней к листьям и плодам) и нисходящий (от листьев к корням) ток моды, элементов минерального питания и продуктов фотосинтеза.

Что такое основные (скелетные)ветви кроны?

Основными (скелетными) ветвями называют наиболее крупные разветвлении, отходящие от центрального проводника. На них размещаются более или менее крупные ветки, входящие в остов (скелет, каркас) кроны, и мелкие, сравнительно недолговечные обрастающие ветки с плодовыми образованиями. Основные ветки, как и центральный проводник, служат местом отложения пластических веществ, а также временным «водохранилищем», когда долго нет осадков.

Что называют побегом, а что веткой?

Побегом называют прирост текущего года, пока на нем есть листья. Мосле опадения листьев тот же самый прирост называют веткой .

Побеги могут появляться из почек, образовавшихся в предшествующем году. Такие побеги называют обычными или весенними. Если побег пoявился  из спящей почки на многолетней древесине, его называют волчком, водяным или жировым побегом. Бывают побеги преждевременные (летние, Ивановы). Они появляются из почек, сформировавшихся в этом же году (во вторую волну роста). Такие побеги часто бывают у вишни, персика, сливы, у некоторых сортов яблони и груши. В зависимости от мести появления различают побеги продолжения ветвей (выросшие из верхушечных почек) и боковые. По назначению ветки бывают ростовые (вегетативные) и плодовые (генеративные).

 

Какие ветки называют обрастающими?

Нее сравнительно недолговечные, небольшие по размеру веточки (разветвленные и неразветвленные), которые размещаются на основных ветвях и центральном проводнике, называют обрастающими . Ни них обычно образуются цветковые почки и формируется подавляющих часть урожая. Исключением являются породы и сорта, плодоносящие на однолетних приростах вегетативного типа. Среди обрастающих исток различают плодовые прутики, копьеца, кольчатки, плодухи и плодушки (у семечковых), букетные веточки (у вишни и красной смородины), шпорцы и букетные веточки (у сливы).

Каковы характерные особенности основныхобрастающих веточек?            

Самые короткие обрастающие веточки- кольчатки (их длина может быть несколько миллиметров). Они отходят от несущей их ветки, под прямым углом. На верхушке кольчатки формируется одна цветковая или листовая почка. Остальные почки развиты слабо, но при гибели основной могут пробуждаться к росту. Сорта с кольчаточным типом плодоношения обычно отличаются повышенной склонностью к периодичному плодоношению.

Копьеца — обрастающие веточки длиной 2—15 см. Междоузлия короткие. Боковые почки развиты слабо. Если верхушечная почка листовая, то копьецо заметно суживается к верхушке и по внешнему виду может напоминать шип.

Плодовый прутик — однолетний тонкий и гибкий прирост длиной более 15 см. Междоузлия как у обычных побегов. Верхушка плодового прутика часто отгибается книзу. Из верхушечной плодовой почки может развиться плодовая сумка с побегами замещения в виде кольчаток, копьец, плодовых прутиков. Через несколько лет на основе плодового прутика может развиться сложная плодовая ветка – плодуха. 

Букетная веточка — плодовое образование длиной 0,5—3 см со сближенными почками, из которых одна (верхушечная), иногда две — ростковые а  остальные (их может быть до 10) — цветковые. На следующий год из цветковых почек образуются соцветия, а ростовая дает новую букетную веточку. Продолжительность роста и плодоношения букетной веточки у вишни, например, до 5 лет.

Шпорец — копьецевидное плодовое образование длиной 0,5—10 см. Верхушечная почка обычно ростовая. Боковые почки — цветковые. Встречаются шпорцы, оканчивающиеся колючкой.                . .

Как -по внешнему виду отличить цветковую почку от листовой?

Цветковая почка крупная, куполовидная, расширена в средней части  верхушка ее закруглена. Листовая почка имеет коническую форму. Верхушка ее острая.

Где размещаются и зачем нужны спящие почки?

Не все образовавшиеся в этом году почки весной следующего года трогаются в рост. Часть, особенно у основания годичного прироста, не пробуждаются — остаются спящими. Однако они сохраняют Способность к росту много лет. Пробуждаются такие почки после гибели части основных в результате подмерзаний, поломок, сильной обрезки, старения ветки или всего дерева и т. д.

Какие углы отхождения для каких веток более подходят?

Побеги, расположенные ближе к верхушечным, обычно отходят под острым (менее 40°)* углом и растут так же сильно, как и побеги продолжения. Их называют конкурентами. Поскольку они представляют опасность для кроны (разлом, подавление роста основных ветвей), и* при обрезке лучше удалить. Чем дальше от верхушки образовалась боковая ветка, тем шире угол отхождения. Для формирования основных веток угол отхождения должен быть 40—70°. Углы, близкие к прямому, более подходят для обрастающей древесины.

Что такое угол расхождения?

Если спроектировать контуры веток на горизонтальную плоскость, то угол, образующийся между двумя соседними ветками, будет называться углом их расхождения. Это важно учитывать при формировании кроны.

В чем особенности строения и роста надземной системы ягодных кустарников?

Кусты ягодных пород не имеют ствола и состоят из разновозрастных исток, растущих от корневой системы . Рост веток из верхушечный почек быстро ослабевает. Наиболее сильные ветки растут от корней или появляются у основания старых веток.

 

Как размещаются корни плодовых и ягодных растений?

Чтобы не повреждать корни при обработке почвы, важно знать, где размещается основная их масса. У яблони и груши они находятся, как правило, в слое почвы от 20 до 60 см, у вишни и сливы — в слое 15—40 см, у ягодных кустарников — в слое 10—30 см. Вертикальные корни при благоприятных условиях могут уходить вглубь до 2—3 м. Горизонтальные корни у молодых деревьев распространяются в 2—3 раза дальше, чем проекция окончания ветвей кроны, у взрослых их распространение примерно совпадает с проекцией кроны. Следует учитывать, что у деревьев, привитых на слаборослые (карликовые, полукарликовые) подвои, корневая система расположена более поверхностно, чем у привитых на сеянцы.

Посадка плодовых деревьев

Когда можно сажать плодовые деревья?

Деревья яблони и груши можно сажать осенью и весной. Посадку проводят в первой половине октября, после опадения листьев, весеннюю в конце апреля  в  начале мая (до распускания листьев). Деревья вишни и сливы лучше сажать весной (до распускания почек). Сажаем деревья по лунному календарю садовода, учитывая сроки благоприятной посадки. Запаздывать с посадкой деревьев не рекомендуется, особенно весной.

Нужно ли у саженцев перед посадкой обрезать корни?        

Перед посадкой деревьев нужно обрезать лишь, поврежденные концы корней (до здорового места). Чем больше остается на дереве корней и чем они длиннее и разветвленнее, тем лучше и быстрее оно приживается и растет после посадки. Всю работу с саженцами следует проводить при температуре воздуха выше О С.

Как посадить саженец?

При посадке, особенно в ясную и ветреную погоду, надо предохранять корни от подсыхания. Для этого из прикопки лучше вынимать по одному саженцу и сразу же сажать. После внесения удобрений  и засыпки посадочной ямы почвой на месте колышка делают ямку по размеру корневой системы саженца, куда и ставят последний  направляя основные ветви вдоль ряда. Корневая шейка (но не место прививки) должна быть выше окружающей посадочную яму поверхности почвы для яблони и груши на 6—7 см, для вишни и сливы на 4—5 см. Для засыпки корней почву берут из верхнего пахотного слоя без удобрения или смешанную с хорошо перепревшим компостом (1 часть компоста на 3 части почвы). Почва для засыпки корней должна быть рыхлой.

Сажать деревья удобнее вдвоем: один держит саженец, а другой постепенно подсыпает почву лопатой. Засыпав нижнюю часть корней, разравнивают почву так, чтобы под корнями не оставалось пустот. Можно добиться этого и потряхиванием саженца. Тонкие корни расправляют так, чтобы они были направлены равномерно во все стороны. Затем продолжают постепенно подсыпать почву, все время равномерно распределяя ее между корнями и уплотняя ногой. Ступню ноги ставят по радиусу, носком к дереву, пяткой к краю ямы . Затем вокруг, дерева делают широкую лунку, чтобы в нее вошло одно-два ведра воды. Основная цель полива — обеспечить хороший контакт почвы с корнями. Когда вода впитается в почву, лунку засыпают землей (сухой), а сверху мульчируют торфом или навозом .

В каких случаях плодовые деревья сажают на холмики?

Коллективные и приусадебные сады иногда приходится закладывать на сырых участках, а также с высоким стоянием грунтовых вод. Улучшить рост и повысить продуктивность плодовых деревьев в таких случаях можно посадкой их на холмики диаметром не менее 2—3 м и высотой до 1 м в зависимости от глубины стояния грунтовых вод. Для этого сначала вбивают прочный кол и перекапывают вокруг него почву диаметром 3 м на глубину 18—20 см (на штык лопаты)| До перекопки желательно рассыпать по поверхности круга перепревший навоз (если почва не торфяная). Выровняв поверхность почвы, саженец приставляют к колу так, чтобы основные ветви были направлены вдоль ряда деревьев, затем саженец слабо подвязывают к колу так, чтобы корни его были над землей, а корневая шейка на 5—7 см выше уровня будущего холмика. Далее за пределами круга берут почву лопатой, все время подбрасывая ее к дереву и одновременно следя за тем, чтобы корни равномерно распределялись по кругу и наклонно к поверхности почвы. После насыпки .холмика указанных размеров у штамба делают лунку диаметром 65—70 см и поливают.

Следует помнить, что даже при посадке деревьев на холмиках участок с высоким стоянием грунтовых вод нужно дренировать для удаления избыточной воды .

 

УХОД ЗА МОЛОДЫМ САДОМ  

Как содержать почву в молодом саду?

Для молодых деревьев особенно важна приствольная часть площади — н первые несколько лет круг радиусом 0,75—1 м, в последующие 2— 3 года радиусом 1 —1,5 м и на 5—8-й год посадки—1,5—2 м. Эту часть почвы нужно содержать под чёрным паром, то есть в чистом от сорняков и рыхлом состоянии. Рыхлят почву садовой мотыгой на глубину 8—12 см по мере необходимости: после дождей, полива, уплотнения почвы, внесения удобрений, перед мульчированием. Осенью почву вокруг молодых деревьев яблони и груши перекапывают на глубину 18—20 см на расстоянии свыше 1 м от штамба и на 10—12 см на расстоянии до 1 м от штамба, а вокруг деревьев вишни и сливы — на глубину 10—12 см. Перекапывать приствольную часть удобнее специальными садовыми вилами, которые меньше повреждают корни. Лопату или вилы надо ставить ребром к дереву, чтобы не перерезать крупные корни .

Можно ли сеять или сажать другие культуры под кронами деревьев в первые годы после посадки?

Под кронами молодых деревьев сажать или сеять что-либо не рекомендуется, так как в этот период они имеют слабую корневую систему и очень требовательны к воде, воздуху, элементам питания. Однако в целях профилактики (в качестве мер борьбы с некоторыми вредителями и болезнями) на приствольной части допустима посадка чеснока и лука.

Как поливать почву под плодовыми деревьями?

В год посадки и в последующие годы плодовые деревья особенно нуждаются в воде. Поливают приствольную часть в первый год после посадки деревьев 4—5 раз за сезон из расчета 2—3 ведра за один полив под каждое дерево яблони и груши и 1—2 ведра под вишню и сливу. В последующие годы деревья поливают реже. Полив осуществляют из расчета 2—3 ведра воды на каждый год жизни дерева за один полив . Не рекомендуется лить воду на корневую шейку дерева, нельзя допускать обнажения корней при поливе. Если же корни кое-где обнажаются, их нужно сразу засыпать почвой.

При наличии водопровода полив целесообразно механизировать, применив дождевальные аппараты и разбрызгиватели.

Что можно выращивать в междурядьях молодого сада?

Междурядья в молодом саду можно использовать под овощи, землянику, картофель. Приствольные полосы и междурядные культуры должны быть удобрены, обеспечены своевременным уходом (рыхление, полив, осенняя перекопка, удаление сорняков и т. д.).

На склонах во избежание смыва почвы в приствольных полосах (поперек склона) выращивают многолетние травы (клевер белый и красный, овсяница луговая и др.), а междурядья занимают овощными и другими культурами.

Можно ли использовать гербициды в плодовом саду?

Учитывая, что в междурядьях плодового сада выращивают Овощные культуры, картофель, землянику, от применения гербицидов лучше( воздержаться, а борьбу с сорняками вести путем рыхления почвы и прополки. Хорошие результаты в борьбе с сорняками дает мульчирование почвы темной пленкой.

Когда начинают плодоносить плодовые деревья?

Начало плодоношения зависит от биологических особенностей сорта, подвоя, ухода, природных условий. Скороплодные Сорта яблони и груши, привитые на слаборослые подвои (см. ниже), способны давать урожай на 3—-4-й год после посадки, поз дне плодные сорта, привитые на сильнорослые подвои, — на 7—8-й. Плодоношение вишни и сливы начинается на 4-5-й год после посадки.

Как ускорить начало плодоношения плодовых деревьев?

Ускорить начало плодоношения деревьев можно подбором скороплодных сортов; посадкой саженцев, привитых на слаборослые подвои; изменением угла наклона ветвей (отгибанием, подвязкой); кольцеванием коры или ее бороздованием; получением хорошего прироста побегов и сохранением на дереве оптимального количества ветвей и побегов; применением высокого агрофона, регуляторов роста и т. д.

Нужно ли обрывать цветки на деревьях в первые годы после посадки?     

Если деревья хорошо прижились и начали давать прирост (40—50 см), обрывать цветки не нужно. При плохом росте цветки лучше обрывать.

Как и когда можно задернять почву в плодовом саду?

Почву в плодовом саду можно задернять через 8—10 лет после посадки. Делают это в том случае, когда работы по перекопке почвы для садовода становятся слишком трудоемкими. Задернение проводят и при закладке сада на крутых склонах. Для этого высевают 5—6 г семян белого клевера, 20 г овсяницы луговой или 15 г овсяницы красной и 5—6 г мятлика лугового на каждые 10 м2 площади сада. Перед задернением почву необходимо тщательно выровнять, взрыхлить, а после прикатать. Посев семян нужно проводить во влажную почву (весной). Минеральные удобрения перед посевом и после появления травостоя надо вносить поверхностно: фосфорные и калийные осенью, а азотные весной. Полезно весной (после распускания листьев) опрыскивать деревья, растущие на задерненной почве/ раствором мочевины в концентрации 0,2%, а осенью (перед листопадом) — в концентрации 4—5%. Азотные удобрения вносят в двойной дозе по сравнению с удобрением при содержании почвы под черным паром. После каждого внесения минеральных удобрений на за- дерненную почву следует провести полив (лучше дождеванием).

Какие удобрения .надо вносить в период приживаемости растений?

Хорошему развитию корней способствует внесение фосфорных удобрений. Азотные удобрения, наоборот, ухудшают условия укоренения, поэтому сразу после посадки их давать не следует.        

 

РЕМОНТ САДА

Что такое ремонт сада?            

Под ремонтом сада понимают посадку новых деревьев на место погибших, пересадку их на новое место, уплотнение в ряду (посадка деревьев в промежутках между посаженными ранее) , поднятие глубоко посаженных деревьев, замену малопродуктивных сортов более продуктивными. Посадка деревьев описана на стр. 60. При пересадке деревьев надо следить за тем, чтобы повреждение корней было минимальным, поэтому выкапывают растения с комом земли. Сажают выкопанные растения в заранее подготовленные ямы. Сроки пересадки те же, что и при обычной посадке. Чем меньше промежуток времени между выкопкой и посадкой, тем лучше дерево приживается.

Корни деревьев перед посадкой полезно окунуть в глиняную болтушку (особенно деревьев в возрасте старше 2—3 лет).

Как поднять глубоко посаженные деревья?

Сделать это можно, используя способ рычага, выкопкой и подсыпкой под дерево почвы и др. Выкопка и подсыпка под дерево почвы не отличается от пересадки деревьев на новое место. Можно ли посадить взамен неприжившегося дерева другое, не копая новой ямы?

Можно, если почва в этом месте была уже заправлена удобрениями до посадки погибшего дерева. В этом случае копают яму по размеру корней вновь сажаемого дерева. Ставят в эту яму растение и засыпают корни почвой. Почва в посадочной яме, выкопанной раньше, уже осела, поэтому дерево сажают так, чтобы корневая шейка его находилась на одном уровне с поверхностью почвы за пределами ямы.

Какой уход требуется за пересаженными и поднятыми деревьями?

После посадки дерева штамб его обматывают мешковиной, иногда обмазывают глиной, обвязывают полиэтиленовой пленкой (до основания веток второго порядка) и подвязывают к 2—3 кольям, вбитым вокруг дерева. Техника подвязки, мульчирования, полива, поделки лунок такая же, как при посадке двухлетних саженцев, но Полины, рыхления проводят чаще и на большую глубину.

К ремонту сада относится и перепрививка деревьев зимостойких и малоценных сортов менее зимостойкими, но ценными сортами

ФОРМИРОВАНИЕ И ОБРЕЗКА МОЛОДЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Можно ли выращивать плодовые деревья, не обрезая их?

Можно, но результаты будут неважные. Вначале деревья растут нормально и даже раньше начинают плодоносить. Однако со временем у одних деревьев разовьются слишком высокие, у других — слишком широкие кроны. В центре крон будет прогрессировать оголение, а на периферии — загущение. Из-за острых развилок возможны отщепления крупных сучьев. Чтобы предотвратить это, надо будет устанавливать чатала и тем самым создавать дополнительные трудности при работе На участке. Листовой полог и плодоношение переместятся на периферию и зона плодоношения при большом диаметре кроны будет небольшой. Борьба с вредителями и болезнями, а также сбор урожая из-за больших габаритов крон затруднены. У таких деревьев резко выражена периодичность плодоношения.

В каких случаях можно ожидать хороших результатов от, обрезки?

Обрезка будет эффективной, если она проводится с определенной целью, грамотно, с учетом биологических особенностей и состояния растений и непременно на высоком агротехническом фоне. Обрезка не может заменить минерального питания, водоснабжения (хотя и способствует повышению их эффективности), борьбы с вредителями и болезнями. С другой стороны, все эти мероприятия не могут: заменить обрезку.

Что надо знать об обрезке и как к ней подготовиться?          

Прежде всего надо четко определить цель обрезки, знать возраст дерева, его сортовые особенности, состояние растения в целом и отдельных его тканей, возможную нагрузку урожаем и реакцию на тот или иной прием и ту или иную степень обрезки.

Перед обрезкой надо осмотреть деревья и решить, каким способом проще, быстрее и легче можно достигнуть поставленной цели. После этого следует подготовить соответствующий инструмент и материалы, Решать все эти вопросы в саду экспромтом не следует.        

Какова же цель обрезки?

Создать крону, обеспечивающую раннее начало плодоношения и максимальные удобства для проведения всех работ по уходу и сбору урожая. Поддерживать физиологическое равновесие между ростом и плодоношением на протяжении всего периода жизни дерева. Максимально

период и обеспечить ежегодное получение высоких урожаев плодов хорошего качества. Способствовать восстановлению роста и плодоношения у стареющих и поврежденных морозами деревьев. При естественном развитии дерева складывается определенное динамическое равновесие между всеми его органами и частями. Обрезка– это нарушение равновесия, на которое дерево реагирует. Слабое укорачивание сказывается локально, то есть к росту пробуждаются лишь почки, ближайшие к месту обрезки. Чем сильнее укорачивание, тем дальше от места среза проявляется его влияние. При очень сильном укорачивании большого количества ветвей, например при омолаживании и снижении кроны, реакция может прослеживаться практически в любой ее части, хотя наиболее сильной она будет в непосредственной близости к срезам. При вырезке ветвей целиком освободившийся поток влаги, минеральных веществ и продуктов ассимиляции переключается на другие, главным образом вышерасположенные части. Поскольку таких частей обычно много, заметного усиления роста не наблюдается. Если поток очень сильный,; а переключение его происходит не сразу, у места вырезки ветви появляются волчки. При обрезке на перевод усиливается рост ветки, на которую сделана обрезка, и возможно усиление роста на оставленной части ветки с той стороны, где расположен срез.

 

ВИДЫ И СРОКИ ОБРЕЗКИ

Какие существуют виды обрезки?

В зависимости от поставленной цели различают формирующую обрезку, направленную на создание определенной кроны; поддерживающую, или регулирующую, при помощи которой обеспечивают наиболее выгодное соотношение между ростом и плодоношением и достигают хорошего освещения во всех частях кроны; омолаживающую, направленную на стимуляцию роста у старых частей и органов плодового дерева, и восстановительную, цель которой м- вернуть способность к росту и плодоношению у запущенных и подмерзших деревьев.

Когда и какой вид обрезки требуется для плодового дерева?

В молодом возрасте преимущественно требуется фомирующая обрезкаТакой обрезкой выводят остов (скелет) кроны и насыщают его обрастающими ветками. Кроме того, этот вид обрезки должен стимулировать рост и более раннее переключение дерева на плодоношение.

У дерева, начавшего плодоносить, продолжают формирующую обрезку и начинают регулирующую, чтобы ускорить нарастание урожаев и в то же время не сильно ослабить рост. Заботятся в это время и о том, чтобы не. ухудшился световой режим в кроне.

В период полного плодоношения применяют в основном  регулирующую обрезку. Ее основная задача — не допустить ослабления роста. Годичные приросты окончаний ветвей должны быть в пределах 30—35 см. В это же время начинают и омолаживающую обрезку. Ее применяют к плодовым веткам, появившимся первыми. С ослаблением или прекращением  роста применяют главным образом омолаживающую обрезку с целью усилить ростовые процессы и тем самым не допустить нарушения равновесия между ростом и плодоношением. Вместе р омолаживающей обрезкой применяют частично и формирующую для замены некоторых старых ветвей сильными волчковыми ветками. Кроме того, в это время требуется и регулирующая обрезка, назначение которой нормировать плодоношение, не допустить перегрузки и тем самым предотвратить усиление периодичности плодоношения.

Таким образом, все виды обрезки практически на всем протяжении жизни дерева тесно связаны между собой.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБРЕЗКИ

Какие материалы и инвентарь надо иметь обрезчику?

Лучше всего приобрести «сумку обрезчика» — в ней практически есть все. Можно покупать инструмент и поштучно. Надо иметь садовый нож, секатор, сучкорез (воздушный секатор), садовую пилку, точильный камень (брусок), оселок, шпагат для закрепления веток, стамеску для зачистки ран и садовый вар или краску для их замазки.

Как подготовить секатор к работе?

Новый или слишком затупленный секатор для основательной заточки надо разобрать. Брусок двигают круговыми движениями по лезвия до тех пор, пока не исчезнут зазубрины и завалы на жале режущей пластинки. После крупнозернистого бруска или точильного камня надо поправить секатор на оселке. Во время точки брусок и оселок надо время от времени смачивать водой, чтобы удалить карборундовую или графитовую массу и железные опилки. В конце заточки следует несколькими движёниями бруска снять образовавшийся завал на противоположной стороне жала лезвия. Необходимо также слегка заточить кромку противорежущей пластинки. 

После заточки и сборки проверяют правильность действия секатора. Для этого, медленно закрывая его, проверяют зазор между клинками, нормально ли действует пружина. Если секатор отлажен хорошо, имеются только две точки соприкосновения у режущего лезвия с противорежущей пластинкой: одна у шарнирного сочленения, другая — в вершине угла, где соприкасаются лезвия. Если последние не соприкасаются в вершине угла, значит, плохо затянута гайка, если они двигаются туго — гайку перетянули. Чтобы не ошибиться, гайку надо затягивать при закрытом секаторе, а потом, закрывая и открывая, немножко подрегулировать.

При периодических правках секатора во время работы разбирать его не следует. Надо только открыть его и подточить сначала бруском, а потом оселком.

Как подготовить к работе садовый нож?

Для заточки ножа надо прижать лезвие всей поверхностью к бруску или точильному камню и двигать одновременно вверх и вперед, начиная с верхней части клинка к нижней, обушком вперед. Для движения в обратном направлении нож надо перевернуть через обушок и двигать точно так же. Садовый нож, лезвие которого затачивают с одной стороны, двигают по точильному камню (бруску) только в одном направлении. С другой стороны надо будет только слегка подправить жало лезвия, чтобы не было завала. После заточки на бруске надо поправить его на оселке. При точке брусок и оселок надо смачивать водой. При заточке на быстро- вращающихся точильных кругах нож надо смачивать в воде чаще, иначе сталь утратит свои качества и при работе нож будет быстро затупляться.

Как подготовить к работе садовую пилку?

Чтобы запилы были ровные, чистые и чтобы легко было работать, пилку надо правильно развести и хорошо заточить. Разводят зубья у пилки специальной разводкой. Один зуб слегка отгибают влево, следующий вправо и т. д. Угол отгибания должен быть для всех зубьев одинаков. Чтобы не ошибиться, время от времени надо поднимать пилку на уровень глаза и смотреть в торец на зубья. Если разводка делается правильно, то можно увидеть два четких ряда зубьев, с седловиной между ними. Если какой-то зуб выходит из ряда, надо тотчас же его подправить. Заточку зубьев проводят напильником только с внутренней стороны по кромкам.

Как ухаживать за инструментом?

Чтобы инструмент долго и надежно служил, надо после окончания работы его почистить и насухо вытереть. Если .инструмент убирают на длительное хранение, его необходимо смазать, чтобы не ржавел; у секатора надо снять пружину.

Чем замазывать (закрашивать) раны?

Мелкие раны (диаметром до 1,5 см) можно не замазывать (они за¬растают довольно быстро). Большие раны обычно зарастают не один сезон. Чтобы в растение не проникала инфекция, такие раны надо замазать садовой замазкой или краской. Проще и менее хлопотно пользоваться са- довой замазкой, имеющейся в продаже. Можно использовать асфальтовый, битумный и кузбасский лаки. Из красок лучше брать охру, сажу, сурик. Ни в коем случае нельзя пользоваться свинцовым и белилами и другими красками, которые могут ожигать кору. Если замазка или краска на ране разрушится, а до зарастания еще далеко, обработку надо повторить.

Как самому приготовить садовую замазку?

Садовую замазку можно приготовить и самому. Вот несколько рецептов: битум и автол — 0,6:1; нигрол и зола — 3:1; нигрол, парафин и канифоль 2:1:1 для использования зимой и 1:1:1 — весной; глина и коровяк — 1:1 (для вязкости можно добавить немного мелкой шерсти); животный жир и воск— 1:1 (после разогревания добавить 1 часть парафина и варить в течение получаса)

 

ПРИЕМЫ, ПРАВИЛА И ТЕХНИКА ОБРЕЗКИ

Какие существуют приемы обрезки?

Основных приемов — два: прореживание (вырезка) и укорачивание (подрезка). Основными считают потому, что действие их наиболее эффективно и они чаще других применяются. Дополнительных приемов много — кербовка, пинцировка (прищипка), ослепление почек, выломка молодых побегов, изменение ориентации веток, бороздование коры, деформация веток, скручивания и надломы, переплетение, кольцевание, накладка плодового пояса. 

Что такое укорачивание веток?           

Укорачивание — удаление части ветки. Если срезают (удаляют)’ менее 1 /3  ее длины, то укорачивание считают слабым, если от 1/3  до 1/2 её длины средним, если прирост удаляют наполовину и более — сильным.

Какова реакция веток на степень укорачивания?

У деревьев со средней побегообразовательной способностью на не- обрезанном однолетнем приросте весной образуются побеги из верхушечной почки и из 2—3 смежных с ней. Причем острый угол отхождения, (менее 30°) будет только у конкурента, у остальных веток углы отхождения достаточно широкие. При слабом укорачивании заметных изменений р количестве новых побегов и углах их отхождения не будет, хотя общая длина ветки будет несколько меньше, чем ветки без обрезки. При средней степени укорачивания и особенно при сильной (короткой) подрезке зона образования приростов приближается к основанию укороченной ветки.

Приросты будут сильнее, углы их отхождения — слишком острыми (менее 30°). Однако общая длина таких веток будет значительно меньше необрезанных и слабоукороченных. Поэтому, укорачивая ветки, надо помнить о побегообразовательной способности, чтобы не вызвать чрезмерного загущения кроны.

Когда не следует укорачивать ветки?

При обрезке деревьев, характеризующихся сильной и очень сильной побегообразовательной способностью, укорачивание может быть причиной чрезмерного  загущения кроны. Когда длина приростов находится в пределах оптимума, укорачивание не требуется. У деревьев, плодоносящих на концах приростов вегетативного типа, при слабой закладке цветковых почек также не следует увлекаться укорачиванием, так как это может привести к снижению урожая.

В каких случаях необходимо укорачивание веток?

Укорачивание применяют при формировании кроны для соподчинения ветвей, усиления обрастания и предупреждения голенастости веток дерёвьев тех сортов, которым свойственна слабая пробудим ость почек или Недостаточная побегопроизводительная способность, а также при необходимости изменить направление роста ветки. В последнем случае Чаще проводят обрезку на перевод.

Как правильно сделать срез на почку?

Если срез выполняют садовым ножом, то лезвие его следует расположить примерно на 2 мм ниже основания почки, на которую делают срез, с противоположной стороны ветки. Угол между осью ветки и плоскостью лезвия ножа должен быть примерно 45°. При таком положении ножа конец среза будет находиться на 2 мм выше верхушки почки .Срез делают резким движением ножа на себя. Веточку придерживают другой рукой ниже места среза. Такие срезы целесообразно делать только пр>и формировке однотрехлетних деревьев. При укорачивании веток на более старых деревьях можно пользоваться секатором. Срезы в этом случае будут не очень правильными, но это уже не так важно. Однако надо следить, чтобы раны не были жеваными, не оставались пеньки и не подрезалось основание почки.

Как правильно сделать обрезку на перевод?

Если диаметр ветки не более 3 см, обрезку на перевод выполняют секатором, если толще — садовой пилкой. Срез должен иметь некоторый скос (около 30°) в сторону, противоположную от ветки, на которую делается перевод .Срез не должен быть очень длинным, захватывать основание ветки или древесину, по которой осуществляется связь обрезаемой ветки с другими, и иметь пенек.

Что такое вырезка (прореживание) веток?

Вырезка (прореживание) — это полное удаление ветки (до основания). У основания ветки, отходящей от ствола или от другой ветви под достаточно широким углом, имеется кольцевой наплыв, поэтому удаление ветки целиком иногда называют вырезкой на кольцо. Поскольку при удалении веток крона становится более разреженной, вырезку на кольцо называют также прореживанием. Это не совсем верно, так как при укорачивании крупных веток, то есть при обрезке их на перевод, также наблюдается прореживание.

Как определить место среза при удалении ветки целиком?

У основания ветки, отходящей под углом более 30°, как правило, имеется кольцевой наплыв .По его верхушке и надо направлять срез. Именно здесь находится много меристематических тканей,  способствующих зарастанию раны. Если угол отхождения острый и кольцевого наплыва нет, место среза определяют условно, чтобы он был не очень длинным и не имел «плеча», препятствующего образованию кольцевого наплыва вокруг раны. В этом случае мысленно проводят три линии: одну вдоль ствола  или ветви, от которой отходит срезаемая ветка, вторую перпендикулярно вырезаемой ветке  а третьей делят образовавшийся угол пополам .По этой линии и направляют плоскость среза.

Какие правила надо соблюдать при работе секатором?       

Правильно отлаженный и остро заточенный секатор надо крепко держать в руке. Нельзя во время резания допускать перекосов и поворотов. Четыре пальца руки должны размещаться на ручке, связанной, с широким лезвием. Ручка противорежущей пластины должна опираться на ладонь. Толстая часть противорежущей пластинки мнет ткани ветки, поэтому ее надо обращать в сторону удаляемой части ветки. Срез следует направлять поперек тканей ветки. Если плоскость резания даже частично совпадет с направлением тканей, возможны разворот секатора и расщепление древесины. Чтобы работа выполнялась с минимальным усилием, срезаемую ветку надо слегка отгибать в сторону от начала среза к его окончанию. Чтобы избежать образования рваных, жеваных, расщепленных ран, не следует вырезать секатором слишком толстые ветки.

Чем и как удалять ветки?

Тонкие ветки (диаметром до 3 см) можно вырезать секатором, более толстые — садовой пилкой. Крупные ветки для предупреждения отломов надо удалять по частям. Сначала на такой ветке снизу на /расстоянии около 20—30 см от основания делают запил .Пилят до тех пор, пока пилку не начнет заклинивать. Затем, отступив дальше от первого запила на 3—5 см, делают второй запил сверку. Чтобы ветка при падении не поломала нижерасположенные, надо под держивать ее рукой. Вытащив спиленную ветку, можно без опасений вырезать оставшийся пенек. Заканчивать спил надо осторожно, чтобы не было задира коры, так как такие раны очень трудно зарастают.

Надо ли при обрезке веток оставлять пеньки?

В большинстве случаев не надо, так как на однолетних ветках они могут быть причиной отклонения нового прироста от нужного направления, а на более старых — образования дупла. Однако иногда пеньки целесообразно оставлять. Например, при обрезке на перевод на ветку значительно тоньше удаляемой над ней части. После утолщения оставленной ветки пенек вырезают. Если обрезку делают зимой, то пенек предупреждает подсыхание тканей, непосредственно прилегающих к срезу. При вырезке такого пенька в период вегетации (июнь—июль) рана зарастает лучше.

Особенно рекомендуется это при снижении кроны, когда вырезают часть проводника над какой-либо веткой. Вместе с тем существует опасность, что плодовод забудет вырезать оставленный пенек и он либо усохнет и даст начало гниению тканей, либо на нем появятся многочисленные волчки, которые будут поглощать на свой рост питательные вещества и послужат причиной затенения внутренних частей кроны, В связи с этим пеньки можно оставлять лишь в особых случаях и с непременным  удалением их в последующем.Оставляют также пенек, вернее шип длиной 5—10 см, для подвязки ветки с целью придания ей нужного направления. В дальнейшем, этот шип вырезают.

Надо ли заглаживать раны после обрезки, и как это делать?             

Раны, сделанные острым инструментом, заглаживать не следует. Раны, сделанные пилкой, особенно не очень острой и с крупными зубьями, надо очистить от опилок, снять задиры коры и древесины, но не закруглять края. Выполняют эту работу острым садовым ножом или стамеской.