Удобрения и подкормки. Советы 3
Немецкие садоводы и огородники заменяют осеннюю перекопку почвы рациональным использованием зеленого удобрения. Зеленое удобрение, которое осенью успевает развить хорошую зеленую массу, а зимой отмирает, разрыхляет почву на глубину, равную штыку лопаты. Отмершие растения образуют мульчу, которая защищает почву зимой, а весной тормозит рост сорняков. Весной небольшое количество сорняков удаляют тяпкой, а овощи сеют или сажают между изреженной мульчой. Для такой "зеленой" обработки почвы подходят горчица, яровой рапс,, яровая вика, бобы.
После уборки урожая грядки не стоит оставлять пустыми. На них можно посеять зеленые удобрения, которые хорошо растут до самых заморозков и защищают почву зимой. Для этого лучше всего использовать горчицу: она быстро растет, если посеять ее в августе, простоит зеленой до самых заморозков. Припахать или прикопать горчицу можно на любой стадии развития, можно и оставить ее преть на поверхности. Если на участке до морозов росла горчица, весной почву на нем не нужно глубоко обрабатывать.
Зеленые удобрения надо высевать густо, чтобы наземная часть растений предохраняла почву от дождей, препятствуя вымыванию гумуса. Это позволяет избежать эрозии почвы.
Зеленая масса окопника очень богата азотом и калием. Это растение используют как калийное удобрение. Баланс минеральных веществ в окопнике идеально подходит для удобрения картофеля. Окопник выращивают на отдельной, хорошо освещенной грядке. Когда растения достигают высоты 45 см, их скашивают и этот первый укос можно использовать для удобрения раннего картофеля. Для этого растениями окопника выстилают траншеи, в которые будут сажать картофель. Глубина траншеи 30 см, ширина 20 см. Поверх окопника раскладывают клубни картофеля и засыпают почвой. Окопник за лето дает 4-5 укосов, которые далее используют в качестве богатой калием мульчи под овощные культуры и для приготовления жидкого удобрения. На одном месте окопник может расти 20 лет, если его удобрять навозом или компостом.
Если на участке вносились чрезмерные дозы удобрений, и возникла необходимость освободиться от излишнего количества нитратов в почве, помогут культуры, превращающие их в азотсодержащие вещества своей зеленой массы. Это — озимый рапс, редька масличная, горчица. Под осень засевают участок этими культурами, используют их на зеленое удобрение и только после этого начинают выращивание овощей.
Зеленое удобрение полезнее всего заделывать в почву в период бутонизации, до цветения — в этот период растения еще не очень грубые и будут быстрее разлагаться. Заделывают неглубоко, иначе при глубокой заделке они будут не разлагаться, а превратятся в торфообразную, гниющую массу. Глубина заделки на легких почвах 12-15 см, на тяжелых — 6-8 см.
Суперфосфат и калийные удобрения предпочтительнее вносить не непосредственно в почву, а в компост. Максимальная доза внесения в компост суперфосфата — 11 кг на 1 кв. м компоста, калимагнезии — 10 кг на 1 кв. м компоста.
Компостные кучи должны быть обязательно надежно защищены от солнца. Хорошую тень дают листья подсолнечника, если их густо посадить вокруг компостной кучи. Применение декоративных сортов этого растения не только создаст необходимое затенение, но и украсит хозяйственную часть участка.
На небольших дачных участках компост можно готовить в толстых полиэтиленовых мешках для мусора. Их помещают в ямы и заполняют хорошо измельченными отходами.
Бумагу и картон можно закладывать в компост. Предварительно их необходимо измельчить и хорошо размочить в воде, что ускорит их разложение в компостнике. Вместо воды можно использовать крапивный настой.
Для обогащения компоста минеральными элементами питания в него полезно добавлять растения, накапливающие те или иные минеральные элементы. Например, калием богаты окопник, листья и стебли табака. Кальция много в листьях гречихи и дыни, железа — в крапиве, фосфора — в листьях горчицы и рапса. Все эти растения можно выращивать для компоста специально на отдельных участках. Специально для компоста можно выращивать и подсолнечник: он растет быстро, и развивает большое количество зеленой массы. Для компоста подсолнечник сеют рано весной и в начале лета. При высоте 1,2 м растения выдергивают и вместе с корнями вносят в компостную кучу. Больше указанной высоты подсолнечник выращивать не следует: стебли растения огрубеют, станут деревянистыми и будут дольше разлагаться.
На участках можно готовить и чисто растительный компост. Для этого сорняки, солому, траву укладывают в кучу высотой 1,5 м, добавляют известь, золу, минеральную муку. Полученную кучу обкладывают землей или соломой, можно прикрыть еще и пленкой. Спустя 6-8 недель компост будет уже достаточно зрелым для использования его на участке.
Для получения компоста из соломы измельченную солому увлажняют и слоями укладывают в компостник. Каждый слой соломы присыпают готовым (спелым) компостом и небольшим количеством извести. Когда компостник заполнится, все покрывают землей и поливают навозной жижей или настоем крапивы. Часть соломы можно заменить зеленой массой. Такой компост готовится очень быстро.
Для получения "скороспелого" компоста используют конский навоз, коровяк или птичий помет. В этом случае навоз укладывают в компостник слоями толщиной 20-30 см, покрывая такими же слоями компоста. При необходимости сырье поливают. Такой компост будет готов через 2 месяца.
Интересен опыт американских садоводов, производящих компост на балконе и даже в доме. Специалисты рекомендуют делать это в 20-литровых ведрах с плотно прилегающей крышкой. Для приготовления такого домашнего, "зимнего", компоста различные домашние отходы — очистки фруктов и овощей, кофейная гуща, чайная заварка, яичная скорлупа и т.п. — перемешиваются, измельчаются и укладываются в ведро слоями по 2-3 см. При этом каждый слой пищевых отходов покрывается слоем земли. Когда ведро заполнится на 2/3 объема, его содержимое перекладывают в другое ведро. Предварительно содержимое несколько раз перемешивают, чтобы облегчить доступ кислорода. При таком способе компостирования хороший перегной образуется всего через несколько недель.
