Метод сухой кладки камней

С сухой кладкой камней я столкнулся впервые более 20 лет назад, после приобретения садового участка, на котором было много известняка.

Тогда я построил из камней открытый очаг овальной формы, выложив его на высоту 50 см методом сухой кладки.

Опыта такой работы у меня было мало, в литературе об этом тогда почти не писали. Но как бы то ни было, этот очаг простоял 15 лет практически без ремонта.

Стиль, которого я придерживаюсь — естественный природный экологический сад. Все ведут борьбу с сорняками, а у меня они соседствуют, дополняют и помогают выжить культурным растениям.

Так как участок расположен на склоне, а перепады рельефа в некоторых местах значительны, то приходится возводить подпорные стенки. Все время ищу что-то новое в перепланировке, перелопачиваю тонны грунта, перестраиваю и переношу стенки, что и позволило накопить немалый опыт при возведении стенок методом сухой кладки.

Главное, на что надо обратить внимание, состояние грунта на месте будущей стенки. Грунты в основании стенки не должны подвергаться морозному пучению, растворяться грунтовыми водами и размываться. Следует учитывать и то, как залегают пласты грунта, так как при наклонном их расположении один пласт будет скользить по другому. В результате под действием сил морозного пучения может происходить подъем стенки или ее части, а затем при неравномерном оттаивании грунта — опускание стенки, что часто приводит к ее деформации и разрушению.

Чтобы осадка стенок была равномерной по всей ее площади, и не возникало дополнительных напряжений из-за неравномерной нагрузки на грунт, важно распределять камни, равные по весу, по всей длине ряда кладки.

При строительстве декоративной стенки, не связанной боковыми сторонами с грунтом, я в зависимости от состояния грунта или устраиваю песчаную подушку («постель») под подошву стенки, или просто перекапываю грунт, или же, наоборот, трамбую его. Если имеется глиняный пласт, то песок укладываю на глубину 20 см и на ширину, равную ширине подошвы плюс 20-25 см на сторону. Насыпаю песок слоями по 5 см, каждый слой проливаю водой и трамбую.

Если стенка — не тяжелая, то начинаю кладку через месяц, если же стенка — широкая и длинная, то лучше отложить кладку на следующий год. Перед возведением стенки я обкладываю камнями то место, где будет сооружение. Камни располагаю «по росту» сначала крупные, потом средние и затем мелкие, а, кроме того, заранее «на глаз» подбираю их по конфигурации, чтобы они подходили друг к другу. За это же время подготавливаю 2-3 зубила по камню с разными углами заточки, тяжелый молоток, молоток — кирочку, защитные очки и рукавицы.

Для подошвы беру камни большого размера в виде плит. Укладываю их на «постель» и прохожу по выложенному основанию несколько раз. Если какой-либо камень под ногами шатается, то подправляю под ним песчаную подушку и прижимаю его соседним камнем. С перевязкой по швам укладываю второй ряд и последующие. При этом кладу камни так, чтобы и их центр тяжести был направлен внутрь кладки. Ни в коем случае камень не должен «стремиться» наружу. В рядах укладываю камни с таким расчетом, чтобы они как можно больше соприкасались друг с другом поверхностями (гранями) и не сдвигались.

Если стенка — широкая, то вертикальные швы вкладке делаю не сквозными и перевязываю камнями верхнего ряда продольные и поперечные швы нижнего ряда. По каждому уложенному ряду совершаю «променад» с целью выявления качающихся камней. Чтобы камень не шатался, подкладываю под него небольшой камень-клин из более прочной породы, чем известняк, или заменяю качающийся камень другим. С каждым рядом размер укладываемых камней уменьшаю, а верх стенки (если она имеет горизонтальную площадку) засыпаю щебнем.

Стенка, построенная мною таким способом, имела ширину подошвы — 70 см, ширину вершины — 40 см, высоту — 1500 см, длину — 4000 см. Она простояла у меня на участке 12 лет и не испытала значительных деформаций. В связи с очередной перепланировкой участка она была разобрана, а из камней я сделал две лестницы и проложил дорожки.

Не надо думать, что все так быстро и легко. На самом деле иногда приходится перебрать 5-7 камней прежде, чем найдешь подходящий камень, который будет плотно, не двигаясь «сидеть» в кладке. Вот почему я рассыпаю камни «веером» перед стенкой. Этим приемом хоть немного, но облегчаю себе работу по перетаскиванию камней.

Подпорные стенки, по моему мнению, строить намного проще и быстрее. Но на грунт под их основанием нужно обращать такое же пристальное внимание, как и на грунт при строительстве декоративной стенки. Кроме того, подпорные стенки может разрушить оползень, который возникает при наклонном расположении пластов грунта.

Раньше я делал подпорные стенки, как советуют в литературе по садовому дизайну, то есть опирал каменную кладку непосредственно на утрамбованный открытый грунт склона. В большинстве случаев при таком способе строительства через несколько лет в щелях между камнями прорастала трава, и стенка приобретала неопрятный вид.

Выпалывать, вернее, выдергивать растения было невозможно, так как корни врастали в камни, распирали их и разрушали стену.
Теперь же я, прежде чем укладывать камни, обязательно устраиваю защиту от сорняков. В одном случае это — листы резины от старых шин и надувных лодок, в другом — листы пластика и старого шифера. Стенки теперь — чистые, а в специально устроенных нишах и прямо на камнях я сажаю почвопокровные растения.

При строительстве подпорной каменной стенки (общей длиной 7 м), которая не дает размываться плодородной почве огорода, я запланировал три каменные стенки, образующие два угла — внешний 270° и внутренний 90°. Нижние камни внешнего угла, которые внутри кладки, имеют по две грани, расположенные под углом 90° друг к другу.

Одни угловые камни создала природа, а другие пришлось доработать зубилом по камню. Такие угловые камни позволяют удерживать заданный угол при дальнейшей кладке.

Внутренний угол из камней еще не завершен, так как сначала необходимо провести декоративную обрезку деревца. Но доработать этот участок не составит большого труда, поскольку камни стенки будут опираться на уложенный гравий другого сооружения из камня.

Кроме высоких кладок можно устраивать и невысокие из 2-3 рядов камней. Каменными стеночками, как бордюрами, обносят клумбы и обрамляют дорожки. Но чтобы такие бордюры не зарастали травой, я под камни укладываю материал, сквозь который не пробиваются сорняки.

Подводя итог сказанному, следует отметить неоспоримое достоинство сухой кладки. Оно состоит в том, что при необходимости сооружение, сделанное из камней способом сухой кладки, можно быстро разобрать, перенести в другое место и там построить что-то новое.