ЗАБОР ИЗ ПРОФНАСТИЛА
Жил на свете 10delta, и всё у него было хорошо, но когда он с семьёй приезжал на дачу и смотрел на забор радость от пребывания на даче улетучивалась….И решил тогда 10delta снести устаревший забор, а вместо него соорудить новый, из профнастила. Начал он с набросков будущего сооружения, подсчитал какое количество материала и крепежа нужно для строительства и закупил заранее весь необходимый материал чтобы, весной не откладывая начать возведение забора .
Работать он рассчитывал по выходным, когда будет возможность. Спешить ему было некуда, но до конца года хотел обязательно сделать забор.
Весной 10delta начал строительство забора со стороны соседского участка для отработки технологии. Во время строительства он иногда привлекал своего отца. Летом было много всяких дел и жара, при которой особо не поработаешь. Осенью приступил к строительству фасада, который закончил в начале декабря.
Стройматериалы и инструменты
По плану предполагалось сделать 50 метров забора: 30 метров фасадная часть и 20 метров со стороны соседей при высоте забора 2,5 метров. Для воплощения своего замысла он закупил квадратные трубы следующего сечения/толщины:
- для столбов забора 60х60/2 мм;
- для столбов ворот и калитки – 80х80/3 мм;
- для горизонтальных перекладин 30х30/2 мм;
- для каркаса ворот и калитки 40х40/2 мм;
- для внутреннего обрамления ворот и калитки 20х20/2мм;
- для «антизаглядывателей» 10х10/1,5 мм.
Помимо труб он приобрёл профнастил С-8 толщиной 0,5 мм, шоколадного цвета RAL8017, тачку на двух колёсах с глубоким поддоном, бур с двумя резцами и водяной уровень. Ещё понадобилась машина песка и щебёнки (размер 5-20 мм),
Строительство забора
Всё началось с установки углового столба, от которого забор строится как с фасада, так и со стороны соседа. Для установки столба онпробурил яму на глубину 1,1 м, сделал из рубероида трубу, которую опустил в яму, а верхнюю часть рубероида нарезал цветком, лепестки приколол к земле металлическими прутками, для того чтобы цемент во время заливки попадал в трубу из рубероида, установил столб и залил его бетоном. Как и планировалось ранее, высота столба от земли составила 2,5 м.
После установки первого столба он начал разметку территории для установки столбов со стороны соседа. Во-первых так ему было удобнее, а во-вторых, решил отработать методику строительства, чтобы забор с фасада выглядел как конфетка. Разметил места будущих ям и пробурил их. Приобретённый бур, оказался очень удобным в работе, на каждую лунку он тратил 20 минут.
Затем 10delta при помощи водяного уровня решил «поймать» горизонталь чтобы выравнивать столбы, но у него ничего из этого не вышло, прибор барахлил, он его убрал в сарай, а взамен приобрёл лазерный построитель плоскостей Robotoolz RT-7715-2. при помощи которого сделал все необходимые измерения всего за две минуты. После этого ему осталось, натянув нитку по отметкам, выровнять по ней вершины столбов и произвести их бетонирование. На следующий день он покрасил столбы, чтобы не ржавели.
Нужно отметить, что 10delta потратил много времени на очистку столбов и перемычек от ржавчины. Её приходилось счищать металлической щёткой, установленной на болгарке. Сначала он очищал столбы, покрывал их средством «Антиржавчина», бетонировал, потом красил. Но в последствии стал сначала красить, а потом бетонировать, так было быстрее и удобнее. Аналогичным способом он стал поступать и с горизонтальными перекладинами – сначала подготавливал их (очищал от ржавчины, покрывал «Антиржавчиной», красил, затем, нарезая нужные куски – приваривал.
10delta приваривал обрешетку не на столбы, а между ними. Так гораздо привлекательней, ибо профнастил сидит на обрешетке как «влитой», а не «парит в воздухе». Такой метод крепления обрешетки требует дополнительных затрат, но в конечном итоге это стоит того – забор выглядит безупречно, к тому же так проще крепить высечку, ибо боковые части высечки крепятся к центрам столбов, а верх прижимается кровельными саморезами через профнастил и отпадает необходимость приваривать ещё одну перемычку для закрепления низа высечки – она и так «сидит» достаточно жёстко. После сварки обрешетки он зачистил все сварные соединения и покрасил их. Затем повторно покрасил столбы и обрешетку.
Пока краска высыхала, он занялся подготовкой высечки. Приобретённая высечка имела размер 1960х240х3мм. Расстояние между столбами около 2,5 метра, поэтому недостающую часть высечки пришлось доваривать. После сварки и зачистки швов он два раза её покрасил поролоновым валиком – и дешево и прокрашиваются все дырки в высечке.
На следующем этапе он прикрутил высечку саморезами к каркасу, а после этого обшил забор профнастилом, который также крепил к каркасу кровельными саморезами. Для того чтобы внешний вид забора имел законченный вид, сверху он установил отлив, который к тому же защищает столбы от проникновения внутрь влаги при дожде и снеге. Таким образом, был сделан забор, отделяющий его от соседа.
Забор со стороны фасада
При помощи лазерного построителя плоскостей 10delta отметил места, где будут располагаться ямы под столбы и с помощью бура просверлил отверстия.
Как и при изготовлении предыдущей части забора, он заранее очистил столбы и будущую обрешётку от ржавчины, покрыл «Антиржавчиной» и покрасил их. Изготовил из рубероида «рубашки», опустил их в ямки, установил и забетонировал столбы, выравнивая их по высоте и линии фасада.
Из струганных досок он сделал опалубку и обтянул её плёнкой. Внизу столбы соединил 2-мя арматурами по 8мм, установил опалубку и залил бетоном. После застывания приварил горизонтальную обрешетку, места сварки зачистил и покрасил. После высыхания всю конструкцию покрасил валиком второй раз. Пока высыхала краска, он нарастил высечку до нужной длины и покрасил 2 раза. Только для фасада, высечку пришлось красить с наружи в шоколадный цвет, а с нутрии — в светло-серый.
До бетонирования, к столбам ворот и калитки, через прокладку толщиной 4 мм, (использовал 2 куска текстолита) прижал струбцинами боковые стойки ворот и калитки (которые предварительно отрезал от труб 40х40мм с небольшим запасом внизу) и прихватил сваркой гаражные петли. Струбцины снял и проверил легкость открытие петель, всё получилось как надо. Установив струбцины на место, полностью приварил петли и зачистил швы от шлака. Калитка и ворота получились ровными и точно подогнанными во всех плоскостях.
Петли для ворот и калитки он использовал импортные, потому что они имеют подшипники, а во вторых, если посмотреть их сечение, то оно не круглое, как у обыкновенных гаражных петель, а каплевидное. Поэтому при их приваривании к столбу и стойке ворот отпадает необходимость устанавливать прокладки под половинки петель или приваривать к ним уголки!
После подготовительных работ он прикрутил высечку и профнастил к каркасу саморезами, а сверху установил отлив. На этом строительство забора было закончено, отсталость построить ворота и калитку.
