Различают стрелкующиеся и нестрелкующиеся, озимые и яровые сорта  — это зависит от биологических особенностей растения.

Нестрелкующийся чеснок размножается только зубками, стрелкующийся — плюс к ним еще воздушными луковичками. Стрелкующиеся сорта  – это озимые сорта. Они дают неплохой урожай при посадке под зиму.

Среди нестрелкующихся сортов есть озимые и яровые. Посадка ярового чеснока осенью приводит к плохому укоренению зубков, изреживанию посевов, недобору урожая. Однако есть сорта, которые хорошо растут при осенней  и при весенней посадке.

Главное в агротехнике озимых сортов этой культуры создание условий для хорошей перезимовки. Это обеспечивается правильным выбором места для посадки, сроки посева, глубины заделки семян.

Размещать чеснок следует на плодородных землях с ровной поверхностью, чистой от сорняков, не затопляемых осенними или талыми водами.

Лучшими предшественниками являются культуры, рано освобождающие поле, под которые вносят органические удобрения: огурцы, кабачки, ранняя капуста, салат, бобовые культуры. Чеснок хороший предшественник для всех культур кроме лука, т. к. они поражаются одинаковыми с ним вредителями,  болезнями.

Подготовка почвы

Почву обрабатывают заблаговременно, чтобы она несколько осела. Непосредственно под вспашку или перекопку можно внести перегной (40-60 т/га),  минеральные удобрения. Норма минеральных удобрения на 1 сотку: 30-40 г аммиачной селитры, 50 г суперфосфата, 15-20 г хлористого калия. Селитру осенью не вносят, только весной.

Подготовка посадочного материала

Для посадки используют три вида посадочного материала:

• зубки,
• воздушные луковички (бульбочки);
• севок (однозубки, выращенные из воздушных луковичек).

Отбирают только чесночные головки со здоровыми зубками. Все больные, усохшие или проросшие луковицы чеснока выбраковываются. Крупные или средние по величине зубки самый подходящий для посадки материал.

Зубочки, подготовленные к посадке, протравливают 1%- ным раствором медного купороса или 3%-ной суспензией ТМТД 10-15 минут. Если протравливание не проводится, то их полезно замочить не 12-24 часа в слабом растворе марганцовокислого калия. Такая подготовка способствует оздоровлению посадочного материала, предохраняет его от заболеваний.

Сроки посадки

Для того чтобы чеснок укоренился, но не пророс, его нужно высаживать за две-три недели до наступления устойчивого похолодания. Оптимальным сроком посадки озимых сортов является третья декада октября на Кубани. При более ранней посадке, например, в сентябре, чеснок отрастает,  уходит под зиму с 2-3 настоящими листьями.

Чтобы листья не пострадали от морозов или холодных ветров, проводят окучивание растений, а ранней весной поперечное боронование с целью освобождения шейки растений.

При более поздней высадке чеснока зубки не успевают укорениться — наблюдается большая изреженность посевов от влияния холодных ветров,  морозов.

Воздушные луковички сеют осенью или рано весной. Из них вырастает, так называемый,  севок  — это не зубки, а кругловатые небольшие луковки. Если сажать воздушные луковички осенью, то большая часть чеснока даст стрелки, а при весенней посадке стрелкования не бывает, а образуются круглые луковицы-однозубки (яблочки). Их высаживают осенью, так как они плохо сохраняются до весны.

Яровые сорта чеснока высаживают рано весной, как только появляется возможность выхода в поле, так как они очень требовательны к влажности почвы,  невысокой температуре вначале роста.

При задержке с посадкой задерживается рост,  развитие растений, снижается урожай,  ухудшаются товарные качества продукции.

Если посадочный материал озимого чеснока сохранить при температуре от 0° до 5°С,  высадить рано весной, то при этом условии формируются большей частью луковицы-однозубки.

Норма и схема посадки чеснока

Чеснок сажают обычно рядами, расстояние между которыми 20-30 см. Зубки в ряду располагают на расстоянии 6-8 см, но это расстояние зависит от их величины: для крупных  – расстояние больше, мелкие –  сажают ближе друг к другу.

За один-два дня до посадки головки следует разобрать на зубки. Если это сделать, например, за неделю до посева или даже раньше, то они потеряют какой-то процент всхожести.

Сколько чеснока понадобится для того, чтобы засадить, например, 1 кв. метр огорода, сказать сложновато. Эта норма  зависит от величины зубочков, которые вы сажаете. Обычно специалисты-агрономы называют цифру 130-380 зубков на 1м². Первую цифру они получают исходя их среднего веса одного зубочка 3 г, а вторую – если он  весит 7 г.

От более крупных зубков вырастают более крупные головки.  Сажать зубочки весом меньше 3 г не стоит, так как от них вырастет мелкий чеснок.

На какую глубину сажать? Это зависит, во-первых, от величины зубочков, а во-вторых, от сроков высадки.

Осенью, под зиму высаживают озимые сорта чеснока. Крупные зубки  сажают не глубже 5-7 см. Зубочки помельче – не глубже 4-5 см. Но в том и другом случае следят, чтобы слой земли сверху них не менее 3-4 см. Подзимний чеснок можно покрыть небольшим слоем (5-7 см) мульчи (солома, сухая трава).

Весной высаживают яровые сорта. Глубина посадки ярового чеснока – 4-5 см. Также проследите, чтобы слой земли над зубками был не менее 3-4 см. Это обеспечит оптимальные условия для хорошего укоренения, для формирования головок правильной формы.

Уход за посевами

Ранней весной, после схода снега, в первые теплые дни неплохо было бы подкормить посевы чеснока азотными удобрениями, например, мочевиной (1 ст. ложка/10 л воды). На 1 м² следует израсходовать примерно 5 л раствора.

В апреле, когда всходы подрастут подкормку проводят дважды, например,  это середина и конец апреля. В первой подкормке должно быть побольше азота.

Состав подкормки может быть таким:  поллитра куриного помета+1 ст. ложка нитроамофоски на ведро (10 л) воды. В составе второй подкормки должно быть побольше фосфора и калия. Состав такой: 1 ст. ложка двойного суперфосфата+1 ст. ложка сульфата калия+1 чайная ложка мочевины на ведро (10 л) воды. На 1 м² также расходуем примерно 5 л раствора.

Обязательно после подкормки на следующий день прорыхлите почву между рядами, через неделю-полторы снова прорыхлите, если почва сухая – полейте.

Чеснок любит рыхлую почву без сорняков – кислород должен в достаточном количестве поступать к корням и луковицам растения, поэтому рыхлите почву между рядами после каждого полива или после дождя. Кстати, если нет дождей, то поливы следует проводить хотя бы раз в неделю. Поливайте обильно — 12-15 литров на 1 м².

Облегчить труд огородника сможет мульчирование междурядий. Мульча задержит влагу, а почва под мульчей всегда остается рыхлой.

Чтобы у вас выросли крупные головки чеснока, стрелки необходимо вовремя выламывать. Старайтесь именно ломать или срезать их, а не тяните  вверх – так можно выдернуть ненароком луковицу целиком или повредить ее корневую систему.

Ломайте стрелки тогда, когда они достигли длины 12-15 см, место выламывания должно быть как можно ближе к розетке листьев. Если вы сломаете ее меньшей длины, то она будет продолжать расти — крупной головки в этом случае вы не получите.

Выламывание стрелок – это специальный агроприем, позволяющий не только увеличить размеры головки чеснока, но также ускоряющий его созревание.

Кстати, не выбрасывайте выломанные стрелки — их можно употреблять в пищу. Например, добавьте мелко нарезанные стрелки чеснока в отваренный картофель, после того, как вы слили воду, слегка подсушили картофель в кастрюле. Сюда же добавьте сливочное масло или сметану, перемешайте и подавайте к столу.

Когда-то давно-давно я прочитала этот рецепт — он назывался фитонцидный картофель. С тех пор это одно из любимых блюд в нашей семье. Мелко нарезанные стрелки чеснока можно добавить в макароны или вермишель — это тоже вкусно,  полезно, особенно весной, когда так не хватает витаминов.

Уборка чеснока

Обычно в конце июля месяца листья у чеснока начинают желтеть. Это говорит о том, что пришла пора уборки. У огородников существует неписанное правило: лучше убрать раньше, чем позже. Даже задержка на 5 дней имеет значение.

При более ранней уборке чеснок оставляют на открытом воздухе в тени под навесом для дозревания. Листья пока не обрывайте. При этом питательные вещества из листьев поступают в луковицы, которые увеличивают свою массу. В этом случае головки получаются плотные, сверху покрыты сухими покровными чешуйками, хорошего привлекательного вида.

А если вы опоздали с уборкой буквально на 3-5 дней, то чешуя, покрывающая головки, лопается, зубки рассыпаются, сама головка  становится рыхлой. Такой чеснок долго храниться не будет.

Дозаривание и хранение воздушных бульбочек (луковичек)

Чтобы на следующий год у вас был свой чеснок для посадки, оставьте на грядке какую-то часть растений со стрелками, не выламывайте их. Эти растения с оставленными стрелками следует оставить на грядке еще на одну-две недели после уборки основного урожая. Затем стрелки с воздушными луковичками срезают. Можете их связать в небольшие пучки,  повесить под навесом (не на открытом солнце) для подсушивания. Так хранятся стрелки чеснока с воздушными луковичками  20-30 дней. За это время происходит отток питательных веществ из стрелок в луковички, они покрываются плотной чешуей, становятся светло-соломенного или лилового цвета (цвет зависит от сорта). Луковички очень увеличиваются, оболочка лопается.

Если вы их собираетесь сажать осенью, под зиму, то очистите, отсортируйте их по размерам. А если бульбочки чеснока предназначены для весенне-летней посадки, то лучше всего их следует продолжать хранить в пучках до весны, так как при очистке,  сортировке осенью бульбочки травмируются, могут засохнуть, потерять всхожесть. Хранить их следует в темном прохладном месте.

Хранение чеснока

Для хранения отбирают спелые, зрелые, хорошо просушенные головки  с целой неповрежденной чешуей. Лучшая температура для хранения  в домашних условиях +18°С. Хранить чеснок лучше в сетчатых мешочках, в косичках  или картонных коробках.

Как можно получить однозубковый чеснок?

Для получения однозубки воздушные луковички можно сажать осенью или весной. Следует помнить, что при осеннем посеве часть луковичек подмерзает,  загнивает. Поэтому получают разреженные всходы. При ранневесеннем посеве всходы появляются на 10-20-й день, как правило, дружные.

Схема посева: расстояние между рядами 20 см, в ряду сплошная посадка луковичек. Уход заключается в поливах и следующих за ними неглубоких рыхлениях, подкормках комплексными удобрениями. Убирают однозубковые луковицы в начале полегания листьев. После дозаривания (10-12 дней),  просушивания обрезают корни, засохшие листья. Чеснок-однозубку хранят при температуре 16-18°С,  относительной влажности 70-75%.

И последнее… Избегайте посадки чеснока,  приобретенного в овощных магазинах или супермаркетах, так как он, скорее всего, импортный  — вы рискуете ввести серьезные вирусные заболевания  в почву на своем участке.

Сообщение Выращивание чеснока – посадка, уход, уборка и хранение появились сначала на Секрет дачи.

Сообщение Календарь садовода и огородника на август 2014 появились сначала на Секрет дачи.

Сообщение Календарь садовода и огородника на июль 2014 появились сначала на Секрет дачи.

Сообщение Календарь садовода и огородника на июнь 2014 появились сначала на Секрет дачи.

Сообщение Календарь садовода и огородника на май 2014 появились сначала на Секрет дачи.

Лучше всего для этого подойдут бумажные стаканчики или торфяные таблетки. В южных регионах семена можно высевать сразу в открытый грунт.

С началом весны многие дачники задаются вопросом, когда сажать на рассаду огурцы. Хочу отметить, что эти сроки для каждого региона свои. Кроме того, имеет значение, куда огурцы будут высаживаться в дальнейшем – в открытый грунт или в теплицу.

Я провожу посев огурцов на рассаду в заранее подготовленную почву, а так как этот овощ не любит пересадок, высеваю семена в бумажные стаканчики, а ещё лучше в торфяные таблетки. Лето в нашей местности непродолжительное, и чтобы получить урожай до прихода осенних заморозков, я выращиваю овощи на рассаду в теплице. Очень хорошо развивается в теплице рассада огурцов, как наиболее теплолюбивых растений.

Сроки, когда сажать на рассаду огурцы, в общем, давно определены, так как у меня есть возможность отапливать теплицу весной, когда ещё есть угроза заморозков. Эти сроки могут отличаться не более, чем на неделю. Поэтому я начинаю сажать огурцы на рассаду в начале апреля, а примерно через месяц пересаживаю их в открытый грунт.

В южных регионах России многие практикуют посев семян огурцов сразу в открытый грунт. Это мероприятие напрямую зависит от того какая весна в этом году – ранняя или затяжная. Сроки получения огурцов так же находятся в этой зависимости. Но для наших умеренных широт этот метод неприменим, иначе огурцов не дождаться даже к осени.

Когда сажать на рассаду огурцы

У кого нет возможности отапливать теплицу в период весенних заморозков, сроки посева огурцов на рассаду надо отодвинуть, и проводить эти работы не раньше 20 апреля, с тем, чтобы в конце мая пересадить в открытый грунт.

Не стоит изменять условия выращивания огурцов, пока полностью не пройдёт угроза весенних заморозков. Они очень чувствительны к холодам. И как бы потом не прошлось заново их сеять. Пока же рассада огурцов будет находиться в теплице, не советую снимать каркас и поднимать стенки для проветривания. Иногда будет достаточно просто приоткрыть входную дверь.

Для тех счастливых дачников, которые имеют возможность в открытый грунт сажать рассаду огурцов, когда на дворе конец апреля, а их климатические условия это позволяют, можно получить урожай огурцов дважды в сезон.

Посеяв огурцы на рассаду в открытый грунт, надо накрыть посевы полиэтиленовой плёнкой, пока не прорастут семена до хороших дружных всходов. Потом плёнку снять. Подвязать верёвки и пустить стебли на шпалеры. Урожай созреет к концу июня, и до середины или конца месяца, можно собирать урожай. В середине – конце июля можно снова проводить посев огурцов на рассаду в том же месте, убрав старые посадки. Если они ещё достаточно плодоносны, то можно подготовить рядом новую грядку, и посеять семена огурцов таким же способом.

Чтобы сажать на рассаду огурцы, надо подготовить почву. Она должна достаточно удерживать влагу, но в тоже время быть воздухопроницаемой и плодородной. Огурцы очень любят органическую почву, с большим содержанием гумуса, достаточно лёгкую и нейтральную по кислотности. В состав почвы для рассады огурцов должны входить дерновая почва, перегной и песок, желательно в равных долях. Можно добавить древесных опилок или торфа.

Сообщение Когда сажать на рассаду огурцы в теплицу и открытый грунт появились сначала на Секрет дачи.

Посадка огурцов в открытый грунт посевом семян

Посадка рассадой не на много опережает развитие кустов, чем посев семян, так как семена лучше адаптируются в земле.

Растение, ещё находясь в семенном зародыше, получает информацию о почвенном составе, климату окружающего пространства, увлажнённости и структуре почвы. Ещё в семени закладывается программа роста будущего куста.

Приняв эту программу, семя начинает прорастать в соответствии со всеми особенностями участка. Поэтому его адаптация происходит быстрее.

Растение само знает, когда притормозить развитие, а когда войти в полный рост. О рассаде такого нельзя сказать. Ведь семя высевается либо в теплице, либо в квартире на подоконнике или балконе.

Вся информация о росте и развитии, получаемая семенем, не соответствует действительности. Ведь в дальнейшем куст будет высаживаться в открытый грунт, где совсем другие условия произрастания, нежели на балконе или подоконнике.
Таким образом, в начале у рассады происходит некоторое торможение в развитии, пока она адаптируется к окружающей среде. В итоге сроки созревания огурцов выросших из семян и рассады почти совпадают.
Перед тем как провести посадку огурцов в открытый грунт семенами. Их следует замочить на ночь в тёплой воде. Прогретые таким образом семена быстрее проклюнутся и дружно пойдут в рост, так как будет пробуждена внутрисеменная почка, из которой и пойдёт расти будущий куст.

Перед посадкой прогретые семена следует замочить в крутом растворе марганцовки. Это предупредит в будущем многие заболевания, будет способствовать развитию иммунитета и стойкости к поражению фитофторой, серой гнилью. Затем набухшие семена надо промыть проточной водой, подсушить и поместить в подготовленные лунки.

Выбор места для посадки огурцов

Посадка огурцов в открытый грунт проводится на открытых солнечных местах, не подверженных холодным северным ветрам. Очень хорошо, если это будет юго-западный или юго-восточный склон.
Грядки на таком склоне следует располагать террасным способом в поперечном направлении, чтобы солнечные лучи лучше и больше освещали растения, способствовали большему количеству завязей.

Грядки для посадки огурцов в грунт надо немного приподнимать над остальной поверхностью почвы. Это всего 20-30 см, но температура на таких грядках градуса на два будет выше, что способствует более интенсивному росту.

Если местность равнинная и нет никаких склонов, то защитить посадки огурцов в открытом грунте смогут быстрорастущие живые стенки. Это могут быть грядки воздушной или обыкновенной кукурузы, стена топинамбура или подсолнечника, бобов или картофеля.

Укрытые за таким живыми ограждениями посадки огурцов создают на местности свой особенный микроклимат. Он способствует интенсивному росту растений, удерживает температуру воздуха на 2-3° выше, чем вне этих стен, предотвращает развитие и заражение фитофторой.

Посадка рассады огурцов в открытый грунт

Перед посадкой огурцов, землю удобряют и подготавливают грядки. Рассаду закаливают, адаптируя к условиям открытого грунта. Если рассада огурцов находится на балконе или на подоконнике, окна надо открывать и проветривать помещение. То же самое надо делать и в теплице, если рассада находится там.

Закалённую рассаду огурцов высаживают в открытый грунт в начале июня. Между кустиками выдерживают интервал 13-15 см. Если огурцы были посажены в пластиковые стаканчики, то земля вынимается цельным комом и высаживается в бороздку на грядке вровень с почвой. Более глубокая заделка не нужна, так как есть опасность заражения корневой гнилью.

Если же рассада огурцов росла в торфяном стаканчике, он просто заделывается в почву. Адаптированная к своей почве, рассада продолжает в ней же развиваться, постепенно выходя за пределы родного кома. Созревание плодов рассадным способом не намного опережает посадку семенами. Однако на 1-1.5 недели фора всё же есть.

При посадке огурцов в открытом грунте завязь должна происходить, если есть мужские цветки. В противном случае наблюдается опадание завязи.

Если погода долго стоит пасмурная и прохладная, пчёлы мало будут посещать цветущие растения. В таком случае надо провести искусственное опыление, то есть пыльцу с одного цветка перенести на пестик другого, только так произойдёт завязь цветка.

Если же погода солнечная, то к массовому цветению пчёлы будут активно опылять цветы. Когда появятся первые завязи, полив растений следует увеличить.

И в зависимости от погодных условий, при необходимости, поливать каждый день тёплой отстоянной водой. Лучше для этих целей держать бак с объёмом воды 2-3 куба, чтобы хватило для полива всех растений и не только огурцов.

Видеоматериал: Посадка огурцов в открытый грунт на огороде

Хороший уход или как правильно выращивать огурцы

Огурец очень требователен к температурному режиму. Растения совершенно не выносят заморозков и немедленно реагируют на изменение температуры: при понижении ее до +15°С у растений резко замедляется рост, а при температуре +10°С и ниже – он полностью прекращается.

Оптимальными для огурца являются следующие условия:

• температура воздуха +25…+30°С;
• относительная влажность не ниже 70-80%.

Полив должен быть:

• в начале вегетационного периода (до цветения) – умеренный, из расчета 3-6 л на 1 м². Полив проводят каждые 5-7 дней.
• в период цветения и плодоношения – обильный, из расчета 6-12 л на 1 м². Полив проводят каждые 2-3 дня.

К слову, именно недостаток влаги делает огурцы горькими. Поливают растения только теплой водой (температура не ниже +25°С). Лучшее время для полива огурцов в открытом грунте – вечер, в теплице – утро.

Для сохранения структуры почвы и предупреждения повреждений корневой системы и побегов растений необходимо пользоваться лейками с распылителями. Проводить полив струей не следует.

Сразу после полива теплицу плотно закрывают, это способствует нарастанию вегетативной массы растений и ускоряет наступление цветения.

В конце лета частоту поливов и их объем сокращают. Это связано с тем, что избыток влаги в холодных почвах становится причиной развития корневых гнилей.

Рекомендуется проводить регулярные подкормки (особенно если ваш участок только переходит на органическое земледелие):

• первая подкормка – в начале цветения;
• последующие (каждые 10-15 дней) – при наступлении плодоношения.

Всего за сезон – 6-8 корневых подкормок. Перед подкормками необходимо хорошо пролить почву. В качестве органического удобрения рекомендуется использовать раствор птичьего помета в воде (1:25) или коровяка (1:10). Раствор используют из расчета примерно 4-6 л на 1 м².

Желательно проводить рыхление почвы и прополку сорняков. Однако следует знать, что корневая система огурца расположена в верхнем слое почвы. Поэтому, чтобы избежать ее повреждения рыхление и прополку лучше заменить мульчированием почвы. Кстати, постоянные читатели моего блога также знают, что этот прием способствует и уменьшению поливов.

Самая приятная и интересная часть ухода – сбор урожая. Его проводят ежедневно, не допуская перерастания плодов, поскольку переросшие плоды вызывают усыхание новых завязей.

Подвязка огурцов в теплице и на улице

Сообщение Посадка огурцов в открытый грунт появились сначала на Секрет дачи.

Поэтому лучшее время для посадки деревьев, это сентябрь – октябрь, тёплая золотая осень. Чтобы саженцы хорошо прижились, надо соблюдать правила посадки деревьев.

Золотая осень — пора сбора урожая с фруктовых деревьев, их обрезки на зиму, посадки молодых саженцев. За тёплый осенний период они успеют ещё прижиться и приспособиться к новому месту жизни. Корневая система ещё успеет войти в рост, с тем,чтобы весной, приспособившись, свободно пустить новые корни.

Самое благоприятное время для посадки саженцев плодовых деревьев, это сентябрь – октябрь. Но чтобы саженцы правильно посадить в почву, надо хорошо знать правила посадки деревьев, чтобы они хорошо прижились и успели подготовиться к зиме.

Как утверждают садоводы таких основных правил шесть, и я хочу подробно ознакомить вас с ними.

Шесть правил посадки деревьев

1. Первое из неписаных правил посадки деревьев заключается в выборе места. Где будет произрастать саженец. В этом месте не должна скапливаться талая вода, чтобы не подгнивали корни, и острая ледяная кромка при заморозках не ранила молодую кору ствола. Если на участке близко подходят грунтовые воды, то выбирайте для посадки холмистое место, или насыпьте холм сами высотой с метр и диаметром 1.5 метра. Далее, при выборе места для саженца в глинистую почву советую внести речной песок и перекопать, создав, таким образом, хороший дренажный слой.

2. Соблюдая правила посадки деревьев, обратите внимание на состав почвы. От неё будет зависеть плодородность дерева. Если на участке бедные по составу почвы, их обязательно надо обогатить. Выкапывая яму для посадки на глубину 60 см, вынутый слой советую смешать с перепревшим навозом или огородным компостом, а так же внести древесную золу – 4стакана и сернокислый калий с суперфосфатом по 2 стакана. Этот состав хорошо перемешайте, и засыпьте яму горкой немногим больше чем половин. Затем саженец устанавливайте в яму и присыпайте оставшейся смесью. Удобрения можно рассыпать и вокруг посадки. Но при этом надо знать, что азотные подкормки осенью не вносятся, они только снизят зимостойкость, и затянут во времени вегетацию.

3. Третье правило посадки саженцев гласит, что нельзя заглублять в землю прикорневую шейку дерева. Она должна оставаться над поверхностью почвы на 5-6 см. Это предохраняет её от заболеваний и излишней влажности, при которой она может загнить. Лучше всего в лунке с саженцем подгрести землю к стволу горкой, чтобы при поливе влага не подходила к прикорневой шейке.

4. Четвёртым неоспоримым правилом посадки деревьев является из обрезка. Однако её лучше провести весной до распускания почек. На зиму обрезать саженец не советую, он может не выдержать мороза. 

5. Далее после посадки дерева, его обязательно надо хорошо полить. Для этого сделайте углублённую лунку, и вылейте в неё 2-3 ведра воды. Это обеспечит саженцу хорошую перезимовку. Если в вашем районе ожидается сухая осень, то полив можно продлить до 2-х раз в неделю по 10 литров воды. Чтобы после полива лунка не пересыхала, замульчируйте её опилками или перегноем. 

6. И, наконец, последнее правило успешной посадки деревьев заключается в защите штамба от грызунов и солнечных ожогов. Для этого оберните его толем, или ветошью. Я в последнее время использую пластиковые бутылки. Обрезаю дно и верх, разрезаю вдоль, и одеваю на ствол, завязав шпагатом. Защита такая очень действенна, советую попробовать.

Сообщение Шесть правил посадки деревьев в саду появились сначала на Секрет дачи.

Расстояние между кустами мы обычно принимаем порядка двух метров. Этого хватает и на рост растениям и для нас, чтобы комфортно ухаживать за кустами, удобрять и подвязывать их, снимать урожаи.

Место выбрано солнечное, целинное, почва — на глубину лопаты супесчаная, ниже — песок. У нас на участке вся почва такая, поэтому приходится усиленно подкармливать растения различными удобрениями

Если у вас, уважаемый читатель, на участке почва тяжёлая, глинистая, то вам придётся запастись песком, чтобы внести его в почву вместе с удобрениями во время посадки. Это важно: смородина любит неплотную, хорошо дренированную, дыщащую почву.

Размеры посадочной ямы

Теперь о размерах посадочной ямы. круглая или квадратная — без разницы. Главное, надо соблюсти правило: при размещении саженца по центру ямы расправленная корневая система не должна доставать до стенок этой ямы, даже если она развивалась в одну сторону. Это наглядно демонстрирует второй снимок. Поэтому придётся потрудиться и выкопать яму с запасом по длине и ширине.

А ещё добавлю — и по глубине. Да-да, коллега-садовод, в глубину яма должна быть на лопату глубже того уровня, на котором будут располагаться существующие корни. Корневая система куста смородины в ширину не распространяется дальше проекции кроны, но в глубину составляет порядка полуметра, а иногда, у сильных кустов, доходит и до метра. В нашем варианте, при наличии бедной супесчаной почвы, приходится выкапывать посадочную яму довольно значительных рамеров относительно самого саженца, дабы обеспечить его на несколько лет нормальным питательным составом почвы.

Выкопав яму глубиной в две лопаты (глубинный песок сразу же отвозим в сторону на иные нужды, оставляем лишь поверхностный плодородный слой), на пол-лопаты засыпаем её перегноем.

Затем засыпаем яму (опять же на пол-лопаты) выбранной почвой и всё перемешиваем, затем снова подсыпаем перегной и почву, снова перемешиваем и так несколько раз, всё выше и выше поднимаясь к бровке ямы. Можно этого и не делать, просто засыпать толстый слой перегноя и толстый слой почвы, но перемешивать лопатой такую массу значительно труднее, чем по слоям. Ещё лучше проливать каждый слой после перемешивания.

В верхний, последний, слой добавляем пригоршню любого комплексного удобрения, пригодного для смородины.

Кто-то рекомендует оставить так на несколько часов, а то и суток — для растворения удобрения, структуризации новой почвы и т.д. Я сажаю сразу. Лично я не заметил никакой разницы: кусты развивались одинаково.

Посадка

Приступаем непосредственно к посадке. Вначале укорачиваем стебли растений, оставляя на них по 5-6 почек. Одновременно удаляем все листья.

Разгребаем влажную массу почвы, практически грязь, формируя углубление по форме корневой системы куста. Располагаем куст так, чтобы основная масса корней смотрела на юг. Устанавливаем куст на высоте, несколько ниже прежней, на какой он раньше рос.

Вот и всё. Осталось сформировать поливочный круг и ещё раз пролить водой.

А что же с обрезками? Неужели в компостную кучу — сортовые черенки? Никогда! Мы их прикопаем. Точнее, просто воткнём в те же посадочные ямы рядом с кустами. Но предварительно удалим все листья. И воткнём не просто абы как, а по науке — под углом в 45 градусов, по возможности с наклоном на север (чтобы корень рос на юг). И на определённую глубину: черенок из пяти-шести почек — в земле четыре почки, на воздухе только две. Придёт время — и мы рассадим их на новые места.

Сообщение Как правильно посадить смородину появились сначала на Секрет дачи.

Перед посадкой его необходимо слегка замочить для того, чтобы появились ростки. На второй год из севка вырастают крупные луковицы, которые употребляются в пищу, а на третий год растение дает семена.

Посадка лука-севка

Данным способом выращиваются полуострые и острые сорта растения. Он обеспечивает высокую урожайность. Севок получают из семян, которые высаживают на подготовленную почву. Сначала их нужно протравить, а затем хорошо намочить. Посадка лука-севка производится широкополосным способом. Ширина одной полоски — 10 см. Семена бросают на дно борозды, которую сначала поливают. Затем присыпают их грунтом на 2-3 см.

Сверху все мульчируется сантиметровым слоем перегноя, чтобы удерживалась влага в почве и хорошо рос лук-севок. Посадка и уход за этим растением не сложны. Растение нуждается в поливе при засухе, прополке и разбивании земляной корки (при необходимости).

Уборка и хранение

Посадка лука-севка семенами — это лишь полдела. Когда побеги растения начинают поникать, можно приступать к уборке. Для этого нужно подкопать растения и выбрать луковички из почвы. Затем обрезаются листья и корни. Далее севок раскладывается на специальных площадках для просушки, а потом сортируется по группам.

Хранится лук в ящиках в сухом вентилируемом месте — слой не должен превышать 20 см. Чтобы избежать поражения различными заболеваниями и вредителями, луковицы в течение 10 часов необходимо прогревать при температуре +40 ºС.

Посадка лука-севка для получения овощей, пригодных для употребления в пищу, производится на следующий год. Этот способ обеспечивает хорошую урожайность.

Посадка лука севком

Данный способ является самым популярным у огородников. Севок замачивают на 3 суток в обычной воде, а затем на 16 часов в слабом растворе марганцовки. На тщательно подготовленную почву его высаживают на расстоянии в 8-10 см. Между рядками должно быть не менее 15 см.

Весь уход заключается в прополке, рыхлении и поливе. Когда побеги начинают ложиться, полив прекращается. Убирают лук в сухую погоду, после полного полегания и пожелтения пера. Плоды вытаскивают из земли, удаляют корни и сухую ботву, оставляя шейку около 5 см.

Лук выкладывают на площадку в один слой и оставляют на 4-5 дней для просыхания. После этого его убирают. Хранят лук в сухом помещении в корзинах или ящиках, в сухом вентилируемом месте. Можно сплести косы из луковиц и где-нибудь их подвесить.

Выращивание лука севком в домашних условиях

Зеленый лук выращивают не только в огородах, но и дома. Луковицы севка обрезают и замачивают в теплой воде. Сажают близко друг к другу. Можно высаживать в ящики или горшки. В домашних условиях лук, как правило, выращивают для получения зелени. Из севка она получается более густой и аккуратной, хотя можно растить её из обычных взрослых луковиц. При появлении всходов лучше сделать прореживание, если они растут слишком густо. Выращивание лука в домашних условиях дает свежую зелень круглый год.

Сообщение Посадка лука-севка и уход за ним появились сначала на Секрет дачи.