Конечно, можно. Неподрезаемые деревья, как правило, раньше начинают плодоносить, иногда даже в первый год после посадки.

Без послепосадочной обрезки дерево рано вступает в период плодоношения, препятствуя тем самым формированию сильного скелета кроны.

Но довольно быстро становится очевидно: такие деревья быстро истощаются под грузом плодов, ветки наклоняются вниз, прирост слабый, крона загущается, отчего листья и плоды поражают грибковые заболевания. При этом своевременная прореживающая обрезка, наоборот, продлевает жизнь дерева. В грамотно сформированной кроне плодовая древесина развивается равномерно вдоль ствола и ветвей до самого низа, а не только на самой верхушке, как это получается у необрезаемых плодовых деревьев. К тому же неподрезаемые деревья плодоносят нерегулярно. В один год урожай может быть обильным, но уже на следующий год урожая может не быть вовсе.

Более того, на необрезанных деревьях плоды созревают мелкими. В тени загущенной кроны они не набирают цвета, отчего получаются кислыми и неароматными. В них меньше фруктозы, витаминов и других ценных веществ, чем в плодах, созревающих под ярким солнцем.

Неподрезаемые деревья слишком быстро тянутся вверх, что затрудняет последующий уход за ними, в том числе сбор урожая. В таких случаях уже нужна высокая стремянка, и работа на ней становится просто опасной. Более того, проводить профилактические мероприятия на высокой кроне в бытовых условиях практически невозможно, к тому же чрезмерная загущенность препятствует равномерному опрыскиванию листьев и плодов.

Более высокое качество

Так мы дошли до важного аргумента в пользу обрезки плодовых деревьев. Правильно обрезанные деревья легче сохраняют жизнеспособность, чем необрезанные. Другими словами, влажность внутри слишком густых крон гарантированно приводит к поражению грибковыми заболеваниями. И здесь на счету каждая минута!

Причина в следующем: после дождя листья дольше остаются влажными, а так как микроскопически маленьким грибковым спорам (подобно лесным грибам) для развития нужны лишь тепло и влажность, то грибковые заболевания (парша и др.) легче поражают густые кроны. Таким образом, грамотная обрезка деревьев, как наиболее надежное профилактическое мероприятие, способствует высокому качеству плодов и сохраняет здоровье листьев. Наряду с выбором подходящего сорта, определением достаточного расстояния между саженцами и некоторыми работами по уходу за деревьями, правильная обрезка помогает сохранить здоровье деревьев без каких-либо опрыскиваний (или с опрыскиваниями, но в незначительном объеме).

По материалам сайта "Дача впрок"

Сообщение Зачем нужна обрезка плодовых деревьев появились сначала на Секрет дачи.

Обрезка яблони нужна не только для того, чтобы корректировать ее крону, обеспечивать ей необходимую вентиляцию, защитить от загущения и разных болезней, но еще и для того, чтобы обеспечить оптимальное равновесие между ее ростом и урожайностью. Если яблоня слишком обильно плодоносит, она тратит чересчур много сил. Это приводит к тому, что мы получаем плодоношение через год.

Обрезать яблоню можно до самого начала распускания почек. Как правило, это происходит в марте – апреле. Ветки во время обрезки либо полностью обрезаются, либо укорачиваются. Если вы целиком вырезаете ветки, это замедляет рост дерева. Так, если укоротить треть побегов на дереве, в дальнейшем будет наблюдаться его активный рост. Если же вырезать треть побегов, рост замедлится.

Надо ли обрезать яблоню каждый год?

Яблоне необходима ежегодная обрезка. Если этого не делать, то на штамбе дерева появится несколько сильных центральных веток, что отдалит плодоношение. Кроме того, эти ветви осложнят дальнейшую формировку. Обрезая яблоню, помните: в ее верхней части не должно быть веток толще самого ствола дерева. Если приходится вырезать ветку, которую нечем заместить, не удаляйте ее до конца – оставьте небольшой пенек. В основании каждой ветки имеются спящие почки – они и вырастят вам заместителей.

Что нужно вырезать во время обрезки?

Во время обрезки яблони нужно удалять ветки, образующие со стволом острые углы. Именно в таких местах больше всего риск появления болезней и повреждения коры. Удаляют и ветки, которые растут в центр кроны, загущая ее. Кроме того, нужно убрать и все ветки, растущие на уровне ниже 60 см от земли.

Если молодую яблоню не обрезали, и в результате вы получили запущенное дерево, его нужно проредить. Для этого в заросшем дереве удаляют несколько центральных крупных веток, а также вертикальные побеги. Вычищается и низ штамба. Также необходимо подрезать все однолетние побеги. Их подрезают либо совсем чуть-чуть, либо под основание, тогда остается лишь пенек. В этом случае сильного роста яблони не будет.

Обрезка старых яблонь – это обновляющая, омолаживающая обрезка. В этом случае убираются 3-4-летние ветки в верхней части или в середине. Оставляйте пеньки в 5-6 см. Тут вырастут молодые веточки. Старой яблоне нельзя давать расти вверх и загущаться. Обрезка ей, как и всем яблоням, нужна каждый год.

Сообщение Пять советов по обрезке яблони появились сначала на Секрет дачи.

Завершают обрезку до начала пробуждения почек: удеревьев обычно в первой половине апреля, у ягодников немного раньше. К тому же в это время земля оттаивает, как бы «раскисает», и по саду лучше не ходить. Продолжение обрезки на растениях с уже начинающими распускаться почками приводит к задержке весеннего развития, а следовательно, и снижению их общей жизнеспособности.

Ни один агротехнический прием не может заменить обрезки, но и самая хорошая обрезка не даст эффекта, если не будет систематического грамотного ухода за садом.

Чаще всего по весне садоводы заботятся прежде всего об обрезке яблони. Да это и понятно. Ведь яблоня — излюбленная и наиболее распространенная культура нашего сада. В своем развитии она, как и любой живой организм, проходит ряд возрастных периодов, каждому из которых соответствует и определенный характер обрезки.

Обрезка молодых деревьев направлена на формирование остова кроны, а значит, во многом определяет и будущий вид дерева. Есть разные мнения на этот счет, но большинство специалистов и садоводов-любителей сходятся в одном: крона дерева должна иметь наиболее простую форму, но при этом гарантирующую хорошие урожаи с высоким товарным качеством плодов.

Обрезку начинают с весны первого года после посадки. Деревце, посаженное как осенью, так и весной, обрезают одинаково. Цель этой послепосадочной обрезки — восстановить равновесие между укороченной во время выкопки саженца корневой системой и неуменьшенной надземной частью, которая требовала бы больше воды и питательных веществ, чем могли бы доставить ей корни. При этом обрезку надо вести таким образом, чтобы наметить остов будущей кроны, не дать развиться неправильностям в ее строении, исправить их своевременно, не дожидаясь, пока они примут серьезные размеры.

Если у вас высажен однолетний саженец, то он обычно еще не разветвлен. Обрезают его на высоте 80—100 см от уровня почвы — тогда боковые побеги образуются в текущем году и позже можно будет приступить к формированию кроны. Но возможно ответвление уже и у однолетки. Тогда все побеги на высоте 50—70 см над землей удаляют.

Среди вышерастущих побегов удаляют те, которые образуют со стволиком острый угол. Те же, которые образуют широкий угол, укорачивают примерно на третью—пятую почку, считая от основания побега. Укоротите и верхнюю часть стволика — проводник. Важно только, чтобы он оставался лидирующим по высоте относительно боковых побегов, почему его нередко еще называют лидером. Постарайтесь, чтобы он был выше их на 15—20 см (рис. 1).

Рис. 1. Обрезка однолетней неветвящейся яблони в год посадки (а. б) и того же, но уже с боковыми побегами деревца на следующий год (в, г)

Необходимость удаления побегов, образующих острый угол со стволиком, обусловлена тем, что позже такие ветки зачастую обламываются под тяжестью плодов. Но если эти побеги требуется оставить, то их отгибают, оттягивают, устанавливая распорки или растяжки, а иногда просто кладут в место отхождения от стволика подходящий камушек (рис. 2). Это можно сделать весной, но еще лучше летом на молодых гибких побегах.

Широкие углы у побегов, а потом соответственно и у ветвей обеспечивают прочную крону. К тому же деревце с ветками, расположенными почти горизонтально, раньше вступает в плодоношение.

Рис. 2. Способы формирования широких углов между побегами и стволиком: а — исходный саженец; б — побеги отгибают до горизонтали и привязывают к крючкам, вбитым в землю; в — привязывают побеги к нижней части ствола; г — устанавливают распорки между стволиком и побегом

Принцип обрезки ветвящейся однолетки во многом схож и с обрезкой двулетнего саженца, который уже, как правило, состоит из стволика и нескольких отходящих от него побегов. У таких растений оставляют три—пять наиболее сильных с широкими углами побегов, которые в будущем станут главными ветвями дерева. Все другие побеги удаляют.

Оставленные побеги укорачивают, проводя соподчинение их между собой в зависимости от расположения в ярусе и по отношению к лидеру.

Стараются, чтобы нижерасположенные побеги были длиной до 30 см, выше — несколько короче, но при этом нижний ярус не был выше последующего. Обрезают и проводник, оставляя его при этом так же, как и у ветвящейся однолетки, примерно на 15—20 см выше всех побегов. Если параллельно с проводником растет явно конкурирующий побег, то его вырезают (рис. 3) либо оттягивают по горизонтали.

Рис. 3. Обрезка двухлетней ветвящейся яблони в год посадки: а — перед посадкой; б — после обрезки

Так создается основной скелет наиболее популярной кроны — почти естественной округлой и прочной (рис. 4).

Рис. 4. Так выглядит молодое дерево при правильном соподчинении ветвей

В течение следующих трех—пяти лет деревья лучше не обрезать, иначе задержится вступление их в плодоношение. Особенно вредно укорачивание побегов. Но иногда небольшая обрезка все-таки необходима. Это касается главным образом больных или надломленных ветвей, которые укорачивают или обрезают у основания.

Если дерево растет очень сильно, то для того, чтобы следующий ярус веток не был слишком отдален от предыдущего, ежегодно укорачивают проводник, не забывая при этом, что он должен продолжать оставаться лидером. При необходимости целесообразны и другие исправления (рис. 5).

Рис. 5. Обрезка молодых деревьев при неравномерном развитии ветвей: а — обрезка при сильноразвитом побеге продолжения и слаборазвитых боковых ветвях; б — обрезка при сильном развитии боковых веток и слабом побеге продолжения; в — замена побега продолжения сильноразвитым боковым побегом; г — сильная подрезка боковой ветки, конкурирующей с проводником

При обрезке плодоносящих деревьев перед садоводами стоят две основные задачи: заботиться о том, чтобы крона не загущалась, и поддерживать достаточную силу роста побегов. Кроме того, стараются снизить высоту дерева и создать компактную, удобную для обработки крону. Для достижения этих целей используют два приема: прореживание — вырезка ветвей целиком и укорачивание — срезка только части ветки.

Взрослые плодоносящие деревья с сильным приростом можно обрезать в период цветения и даже спустя неделю после него. А вырезать крупные ветви, особенно центральный проводник, для снижения кроны в это время даже предпочтительнее — слабее будет волчкование у мест среза. Но молодые деревья надо обрезать до наступления их вегетации.

Обрезку начинают с прореживания. Прежде всего «открывают центр» — срезают над какой-нибудь из ветвей верхнюю часть ствола — проводник с расположенными на нем разной силы разветвлениями. Это снижает высоту дерева и открывает внутрь кроны доступ света. Затем «сверху вниз» кроны вырезают сухие и поврежденные ветви, одну из двух трущихся или перекрещивающихся, а также направленные внутрь кроны. После этого переходят к вырезке части веток в особо загущенной части кроны (рис. 6).

Рис. 6. Вырезка части веток

Основное правило при прореживании кроны — начинать работу с удаления крупных ветвей. Тогда сразу же становится видно, насколько меняется освещенность дерева и есть ли необходимость в удалении других, более мелких ветвей. К тому же дереву лучше нанести даже большую, но одну рану, чем много, пусть и более мелких.

При вырезке ветвей нельзя оставлять пеньки. Они обычно сначала подсыхают, а потом загнивают, образуя впоследствии дупло. Нельзя делать срез и слишком близко к стволу или ветви, так как при этом образуется большая, трудно заживающая рана.

Правильным считается срез на кольцо, то есть такой, когда его линия идет точно по кольцу наплыва (рис. 7). Толстую ветвь во избежание поломов и раздиров спиливают вначале несколько дальше от места срастания со стволами и уже только потом удаляют пенек. Пилить лучше узкой пилкой — ножовкой с мелкими зубьями. Чтобы срез получился правильным, ее накладывают не сверху, а снизу.

При удалении сравнительно небольшой ветви ее опиливают без оставления пенька, сразу же у основания. В этом случае ветвь сначала подпиливают снизу, а потом пилят сверху, чтобы не содрать в конце работы кору сдерева (рис. 8). Мелкие ветки вырезают секатором. Раны покрывают садовым варом или краской.

Свежие срезы лучше покрасить на второй день — тогда краска хорошо сохраняется. При спиливании сухих ветвей раны замазывают немедленно. Если раны не замазать, в ткань дерева проникнут возбудители болезней, влага и со временем может образоваться дупло.

Рис. 7. Срез на кольцо: а — правильно; 6 — неправильно (оставлен пенек)

Прореживание, мало влияя на образование и силу новых побегов, улучшает освещенность внутри кроны. В результате плоды размещаются равномерно по всей кроне, а не только по периферии. Они меньше осыпаются, увеличивается их размер, улучшаются окраска и вкус. Кроме того, у дерева повышается способность к закладке цветковых почек — залогу урожая будущего года.

Рис. 8. Отпиливание крупных ветвей: а — неправильно; б — правильно; 1 — первый надпил; 2 — второй надпил; 3 — окончательный надпил

Завершив прореживание, приступают к укорачиванию веток и однолетних приростов. Это усиливает питание и снабжение водой оставшихся почек, стимулируя их прорастание и образование большого количества побегов. Кроме того, укорачиванием добиваются снижения кроны дерева, большей ее компактности, а также, как и при прореживании, улучшения освещенности. Для достижения этих целей верхние ветки режут над боковыми ответвлениями, направленными наружу из кроны, нижние ветки режут под ответвлениями, направленными вверх. По этому же принципу ведется и обрезка однолетних побегов на боковую почку. Ветки обрезают строго по месту разветвления, а однолетние побеги — над почкой (рис. 9).

Рис. 9. Однолетние побеги обрезают над почкой: а — правильно; б — неправильно (оставлен пенек); в — неправильно (срез слишком большой)

При обрезке обязательно соблюдают соподчинение в ярусном расположении основных крупных ветвей на дереве и веток в пределах каждой из этих ветвей. Для этого последовательно обрабатывают каждую ветвь и следят, чтобы ветки и побеги нижерасположенного яруса не были выше последующего, а основная ветвь, или проводник, лидер, оставалась длиннее всех расположенных на ней веток.

В конечном итоге ветки в кроне дерева должны быть расположены настолько свободно, чтобы, как говорят садоводы, сквозь крону зимой воробей мог пролететь и не запутаться в ветках.

Сильно загущенные кроны прореживают не в один год, а в течение двух-трех лет, иначе многочисленные раны могут ослабить дерево. Поддерживающую, легкую обрезку целесообразно проводить ежегодно.

Приступая к обрезке, придерживайтесь золотого правила: не спешите, действуйте по принципу «Семь раз отмерь — один раз отрежь». Присмотритесь к каждому дереву, продумайте план его реконструкции и только потом начинайте резать, внося по ходу работы необходимые изменения и дополнения. Укорачивание веток и побегов заканчивают до распускания почек, что обычно происходит в начале апреля, вырезку же веток целиком можно продолжать и позже. А уж что-то подправить, например, вырезать сломавшуюся или ошибочно оставленную затеняющую крону ветвь можно будет даже и летом.

Снижение кроны облегчает уход за деревом. Этот прием направлен на улучшение освещенности кроны, следовательно, и на повышение качества плодов. Одновременно с этим формируют сравнительно невысокие компактные деревья, удобные для любой обработки и сбора плодов.

Систематическое ограничение роста в верхней части кроны целесообразно проводить в течение всей жизни дерева начиная с шести—восьми лет после посадки в сад. Значительное же снижение кроны у деревьев необходимо в возрасте 20—25 лет. Техника этого приема заключается в выпиливании верхней части ствола с одной-двумя толстыми ветвями, что открывает доступ света внутрь кроны. Эту операцию проводят на высоте 2—2,5 м от нижней основной (скелетной) ветви. На этом же уровне обрезают и вершины верхних ветвей, переводя их на боковые разветвления.

В результате осветления вершины образуется много быстрорастущих, крупных ростовых побегов, называемых волчками. Если ихсвоевременно не удалить, над сниженной кроной сформируется еще одна — в виде «щетки» из особо мощных, сильно облиственных волчков. Солнцу сквозь эту щетку не пробиться, и нижняя часть кроны начнет оголяться. Вся работа по снижению кроны окажется не только напрасной, но даже вредоносной. Поэтому волчки необходимо удалить. Но не спешите разделаться со всеми сразу. Срежьте только часть из них, главным образом наиболее мощные, вертикально растущие, а наклонные, пологие оставьте. Такие волчки обладают повышенной способностью переключаться на плодоношение. Поможет этому сильная обрезка оставшихся волчков над хорошо развитой почкой. Начало плодоношения ускорится еще больше, если вы отогнете волчки до горизонтального положения или даже ниже. Подобным образом поступают также и с волчками, образовавшимися и при обычной обрезке плодоносящих деревьев.

Обрезать можно только крепкие, здоровые деревья. Слабые, больные обрезку переносят плохо, у них медленно заживают раны, деревья выглядят угнетенными, а иногда и погибают.

Если старое дерево резко снижает урожаи и начинает суховершинить, а вам оно дорого, может быть, как память или это просто какой-то редкий, ценный сорт и вы хотите его сохранить, проведите сильную, так называемую омолаживающую обрезку: укоротите ветви не менее чем на 2/3 их длины (рис. 10). Это приведет к образованию большого количества мощных волчков, так же, как и в случае сильного осветления кроны. Часть из них надо будет вырезать, а другую пустить на восстановление кроны и сильным укорачиванием втечение двух-трех лет перевести на плодоношение. Обязательное условие этого приема — сохранение необрезанной в течение двух-трех лет одной скелетной ветви, листья которой будут обеспечивать дерево питанием, пока не разовьется новая крона из волчков.

Рис. 10. Омолаживающая обрезка старых деревьев

Очень осторожно подходите к обрезке вишни и сливы, применяя, главным образом, прочистку загущающих крону ветвей. Излишняя и неумелая обрезка вызывает камедетечение и отмирание побегов. Поэтому некоторые плодоводы считают, что от вишни и сливы секатор вообще лучше держать подальше.

Волчки обычно вырезают в течение двух-трех лет. Вырезать их неудобно и трудно. Можно использовать иной прием — выломку. Летом (в конце мая — начале июля), пока побеги еще не одревеснели, выломайте лишние. Возьмите палку, привяжите к ней металлический крючок, предварительно заточив его с внутренней стороны, и, захватив побег у основания, выломайте его резким рывком на себя. Может случиться, что на месте удаленных побегов появятся новые. Это значит, что вы поторопились с выломкой. Повторите операцию.

Сообщение С чего начинают весеннюю обрезку плодовых деревьев появились сначала на Секрет дачи.

Каждая ветвь локально взаимодействует с частью корневой системы. Вдруг внезапно ветвь исчезает. Естественно, идеткорнепад. Растение испытывает стресс, пока транспортные потоки не восстановятся или не появятся новые побеги, чтобы обеспечить необходимую потребность корней в питании.

В естественных условиях замена отдельных частей стебля (или целиком растения) проходит постепенно по соответствующим возрастным периодам.

Дерево проживает жизнь поэтапно: начало роста и плодоношения, старение и обновление, пока не исчерпаются потенциальные возможности растения полностью. А какова «внешность» дерева — это уже результат его наследственности в зависимости от породы, вида и сорта. На формирование габитуса кроны оказывают влияние и условия жизни, главным образом свет.

Взгляните на свои взрослые деревья со стороны: корявые, заросшие, с засохшими ветвями внутри кроны, мелкими уродливыми плодами в верхней части кроны. Да и те появляются не каждый год. Если ваш сад в таком мрачном состоянии, то исправлять что-либо поздно или очень трудно.

Отсюда следует, что работа с деревьями должна начинаться с выращивания саженца или с момента посадки его на постоянное место. Это уход за кроной дерева. Он должен проводиться грамотно, осторожно и своевременно, в течение всей жизни дерева. Кстати, срок жизни плодовых в саду гораздо короче, чем в природе. Определяется он хозяином сада: выкорчевать дерево (куст) или подождать.

Обрезка бывает разная: укорачивание и прореживание. Укорачивание — это удаление части ветви. Прореживание — удаление ветви целиком — от места отхождения ее от несущей ветви. Возраст таких ветвей может быть различным — от однолетнего прироста, выросшего в течение прошлогодней вегетации, до многолетних — обрастающих, полускелетных и даже скелетных.

После посадки саженца в сад лучше воздержаться от обрезки в первый год жизни. Деревце приживается: наращивает корневую систему. В зависимости от ухода за ним (в основном поддержание оптимальной влажности почвы в посадочной яме) растение через две недели может начать рост и активно расти в первую вегетацию. В противном случае деревце остается без изменения. Обрезка не применяется, если саженец формировался в питомнике.

Без формирования саженец может иметь несколько боковых побегов (приростов), расположенных беспорядочно. Вот в таком случае можно (иногда и нужно) осторожно удалить веточки, которые не могут быть использованы со временем для создания скелетных ветвей.

В последующие годы (до 5-6 лет) при обрезке молодого дерева применяется укорачивание и прореживание ветвей.

Укорачивают однолетние приросты в зависимости от их силы роста. Чем сильнее рост, тем меньшую часть прироста срезают (примерно 1/5 часть длины). Это стимулирует рост побегов из боковых почек. Сколько их надо оставить в кроне и в какой ее части, зависит от выбранного типа кроны. Лишние — не предназначенные для формирования скелета кроны — удаляют целиком.

Если саженец растет плохо, то это может быть следствием плохих условиях роста, сортовой особенностью или особенностью роста породы. Есть сорта, например, яблони, которые ветвятся сильно, но побеги в начальном периоде жизни растут медленно. Тогда при укорачивании ветвей срезается большая часть прироста (1/4, 1/3 или даже половина длины). Из оставшихся почек образуются более сильные побеги, а поскольку их осталось меньше, чем было до обрезки, то все питательные вещества из почвы достаются этим почкам. Поэтому новые побеги растут сильными, листья на них крупные.

Как правило, укорачивание применяется к верхушечным побегам (лидерам) или побегам продолжения. Они обеспечивают поступательный рост скелетных и полускелетных ветвей. Укорачивание применяется и при вырезке многолетних ветвей, когда требуется осветление крон или их исправление. Это после полного формирования кроны. Укорачивают полускелетные, иногда скелетные ветви при затухающем росте, когда листья мельчают и становятся менее продуктивными; при осветлении кроны. Ветви в таких случаях срезают до первого хорошего прироста, направленного наружу. Однолетний прирост у плодовых деревьев должен быть более 25 см.

Вырезка побегов проводится в кронах, когда есть конкупент. Они развиваются из следующей почки после верхушечной и растут параллельно с лидером. Оба побега растут практически одинаково, а иногда конкурент перегоняет лидера. Угол между ними очень маленький (острый, иногда менее 30°). Образуется «вилка», у основания которой срастание древесины двух ветвей слабое. При малейшей нагрузке (снег, плоды, сильный ветер) происходит разрыв ветви.

Чем старше ветвь, тем сильнее ее повреждения. Так вот, конкуренты удаляются сразу же, в первый год. А еще лучше, если их постоянно выламывают летом в зеленом состоянии по мере появления. Иногда удаляется из той парочки лидер и заменяется конкурентом. Это случается при ослаблении лидера или его повреждения. Острые углы образуются и в кроне дерева между несущей ветвью и ветвью, отходящей от нее. Такие углы необходимо контролировать постоянно. Особенно при формировании кроны у сортов, ветви которых, как правило, отходят под острыми углами. Есть сорта яблони и груши, у которых абсолютное большинство ветвей имеют острые углы отхождения.

В садах желательно избегать таких сортов. А если они все же высажены, то необходимо добиваться увеличения углов отхождения с первого года жизни дерева в саду. И опять же применяется обрезка на перевод ветвей на углы не менее 45°, лучше 90°. Эту работу выполняют и с помощью приемов, заменяющих обрезку и воздействующих на дерево столь же активно (например, отгибание или перекручивание ветвей, изменение наклона грузом и т.п.). Но более надежно — выбор будущей скелетной ветви, отходящей под нужным углом в начальном периоде роста.

Чтобы правильно понять, как обрезать — укорачивать ветви или удалять их полностью, а может быть, одновременно необходим и тот и другой прием, — нужно определить характер плодоношения данного сорта. Если плоды в кроне образуются главным образом на коротких веточках, а кони располагаются по всей длине ветвей, то уместно прореживание и укорачивание. Если плоды образуются не только на коротких, но и на удлиненных веточках, то укорачивание должно проводиться осмотрительно. И уж совсем осторожно надо укорачивать ветви, если плоды образуются только на удлиненных веточках. В противном случае регулярное укорачивание снизит урожай и отдалит его формирование.

При создании крон важно учитывать угол расхождения ветвей в горизонтальной плоскости Будущие скелетные ветви формируются на стволе по его высоте в разные годы. Нижние, естественно, будут старше, верхние — моложе. Но каждая из них имеет свой сектор в пространстве по кругу.

В кроне выбирают те ветви, которые имеют угол расхождения примерно 90°. При разных типах кроны количество скелетных ветвей различно. При равномерном расположении их в пространстве угол расхождения при шести ветвях будут составлять 60° (круг 360° разделить на 6 ветвей), а при двух-180° (плоская крона).

Обрезка плодовых проводится и с целью нормирования урожая. Кроме укорачивания и вырезки крупных ветвей, вырезаются на оставшихся ветвях мелкие плодовые веточки. Наиболее продуктивные из них должны быть в возрасте 3-5 лет. На них формируются более крупные и вкусные плоды, потому что листья этих веточек, их проводящий аппарат обеспечивают бесперебойное снабжение завязи необходимым питанием и влагой.

Зачастую на деревьях очень много старых сильно разветвленных плодовых веточек, которые, собственно, уже давно не выполняют своих основных функций. Кроме того, они отбирают много сил и энергии у дерева на формирование плодовых почек, цветение и даже образование завязи. Но это заканчивается «плодовым» дождем. А если какие завязи и достигают взрослого состояния, то плоды в этом случае мелкие, зачастую уродливые, невкусные и совсем непохожие на стандартные плоды конкретного сорта.

Перегрузка дерева таким урожаем ведет к периодичности плодоношения (через год или даже два).

Обрезка плодовых культур имеет разные цели. В первые годы жизни дерева в саду (до 6-7 лет) проводится формирование кроны. В последующие годы крону поддерживают в таком состоянии, чтобы все ветви получали достаточно света и питания. С годами деревья могут подвергаться болезням, вредителям и действию низких температур.

В кроне могут появляться больные, поврежденные снегом и сильными ветрами ветви. В этом случае проводится санитарная обрезка: ветви удаляются целиком или частично, но обязательно до живых тканей. При сильной степени повреждения деревьев зимой проводят восстанавливающую обрезку в зависимости от гибели надземной части и корневой системы. Старение деревьев можно отодвинуть, если применить омолаживающую обрезку. Часто требуется исправление кроны деревьев, здесь тоже нужна обрезка.

Обрезку плодовых проводят весной до распускания почек. В течение лета применяются другие виды «обрезки» без ножа: прищипка побегов и выломка, отгибание, завязывание побегов в узлы или перекручивание их, нагрузка ветвей любым способом и т.д. Но во всех случаях необходимо учитывать то, что разные породы и сорта имеют свои закономерности роста и развития.

Поэтому проводить обрезку надо осторожно, грамотно и обеспечить после обрезки высокий уровень условий жизни растения. Он должен способствовать быстрому заживлению ран, восстановлению соответствующего обмена питательными растворами между надземной частью и корневой системой дерева, а это приведет к оптимальному урожаю желаемого качества.

Обрезка является как бы элементом программирования роста и плодоношения плодовых культур. И, конечно, нельзя брать в руки режущие инструменты без знания законов роста и развития плодовых и ягодных культур.

Следует учитывать, что диаметр скелетной ветви должен быть примерно в два раза меньше ствола. На них в будущем формируются полускелетные ветви, диаметр которых также в два раза меньше несущей ветви. Общий контур кроны, и отдельных скелетных ветвей должен напоминать конус, в котором нижние ветви несколько длиннее верхних, т.е. ветви должны быть соподчинены. Это необходимо для создания оптимального светового режима, при котором выбранные ветви в кроне не ослаблялись бы, а развивались нормально.

Сообщение Для чего нужна обрезка плодовых деревьев появились сначала на Секрет дачи.

Обрезать можно только крепкие, здоровые деревья. Слабые, больные обрезку переносят плохо, у них медленно заживают раны, деревья выглядят угнетенными, а иногда и погибают.

Первый период роста. Начинается он с прорастания заокулированной почки в питомнике или в саду, если окулировка проводилась там же. Но чаще всего отсчет продолжительности первого периода ведут условно от момента посадки плодового саженца на постоянное место. В этом периоде характерен сильный концевой прирост ветвей. Иногда он достигает 50-70 см. Активно растут и осевые корни. Происходит утолщение штамба — нулевой ветви. Появляются боковые ответвления первого, второго, иногда третьего порядков ветвления. Начинают образовываться обрастающие веточки и первые плоды Первые плоды — это завершение первого периода роста. У семечковых культур (яблоня, груша) первый период может растянуться на 4-12 лет, у колонновидной яблони — 1-2 года, у косточковых (слива, вишня древовидная, черешня, абрикос) -до 4-6 лет, у кустовидной вишни и некоторых сортов сливы — 2-3 года.

В этом периоде закладываются основы основ здоровья плодовых деревьев и будущих урожаев. Поэтому к выбору и посадке саженцев подходят ответственно. Качество саженцев должно быть высоким. У молодого растения необходимо сформировать глубокую и разветвленную корневую систему. Для этого готовят объемную посадочную яму — глубиной 70-100 см, диаметром не менее 60-70 см. Яму заправляют плодородной почвой, перегноем,удобрениями (при необходимости). Делают это заранее, минимум за месяц до посадки. Почва в зоне корней не должна пересыхать в течение вегетации, чтобы не прерывалось наращивание корней. Хороший уход гарантирует быстрое отрастание листьев. Их освещенность следует обеспечивать своевременным и правильным формированием кроны. Форму кроны выбирают такую, чтобы солнце равномерно освещало всю поверхность листьев: не только по периферии, но и внутри ее.

Рис. Формирование кроны плодовых деревьев

Обрезка дерева в этом периоде должна быть умеренной и даже слабой. В первый год жизни дерева после посадки в сад желательно обрезку не применять. Только в крайнем случае подрезают обломанные части веточек.

Обычно в питомниках к реализации готовят уже частично сформированные саженцы. Если формировки не было, то в первый год следует срезать часть однолетних побегов, но не более 1/5 части их длины, чтобы привести в соответствие надземные части растения и корневую систему. В дальнейшем до конца периода обрезка ведется с целью формирования скелетных ветвей по принятой форме кроны. Все слабые веточки и веточки внутри кроны удаляют на кольцо или прищипывают. Ветви на стволе, не соответствующие по углам отхож-дения и расхождения скелетным, лучше не срезать, а отогнуть или прищипнуть. В будущие годы по таким же принципам формируют и следующие скелетные ветви. Формирование кроны продолжается во втором периоде до полного завершения. При этом не следует допускать усиления ветвей, чтобы потом не выпиливать те из них, которые оказались не на месте.

Одновременно в уходе за садом необходимо учитывать большую интенсивность роста молодых деревьев, чтобы своевременно подготовить их к зимовке: прервать ростовые процессы в конце лета (прищипка растущих побегов) создать нормальный режим увлажнения для роста корней.

К концу первого периода плодовое дерево должно выглядеть аккуратным, с четко выраженными скелетными ветвями, насквозь просвечивающим солнцем в период вегетации, Дерево в конце первого периода роста и развития, сформированное по разреженно-ярусной кроне должно иметь: шесть ветвей первого порядка ветвления (скелетные), на которых заложены ветви второго и частично третьего порядков ветвления (будущие полускелетные ветви). Просматриваются единичные (короткие) плодовые веточки. Центральная ветвь хорошо обособлена и продолжает штамб — это центральный проводник. Все ветви равномерно расположены вокруг него.

Второй период роста. Далее дерево переходит во второй возрастной период — период роста и начала плодоношения. Деревья вступают в плодоношение, и одновременно идет активный рост вегетативных частей дерева, корневой системы, появляются ветви третьего, четвертого порядков ветвления. Быстро увеличивается количество листьев. Интенсивно наращивается плодовая древесина. Вегетативные побеги несколько короче (40-50 см), но они формируются на всех ветвях. Это показатель хорошего роста, а уменьшение длины концевых побегов связано с резким увеличением точек роста: плодовые образования тоже растут, но по морфологии они короткие.

Формирование кроны в этом периоде завершается удалением центрального проводника на боковую ветвь. Так снижается высота дерева (до 3,5-4 м). Часто центральный проводник не вырезается, а отгибается, в результате он прекращает рост в длину и обрастает плодовыми веточками. Укорачивание ветвей в кроне прекращается, что ускорит плодоношение. Регулярно проводится прищипка вегетативных образований внутри кроны и на основании скелетных ветвей. Чтобы поддержать дерево в активном состоянии, требуется усиление водоснабжения корней и питания, регулярный уход за почвой. Структура кроны поддерживается постоянно зелеными операциями. Обрезка применяется в санитарных целях.

Если молодое дерево имеет хорошо развитую почку, из которой может вырасти ненужная здесь ветка, не дожидайтесь начала ее роста -«ослепите» эту почку, то есть отщипните пальцем. У основания такой почки может быть еще одна, дополнительная, из которой при гибели основной почки разовьется побег. Поэтому ослепите и ее или даже вырежьте ножом с дополнительным кусочком коры. Но постарайтесь не трогать камбий, то есть не соскабливайте кору до древесины. Тогда ранка быстро и хорошо зарастет. «Ослеплением» этот прием назван потому, что в плодоводстве «глазок» и «почка» — слова-синонимы. Вот отсюда и идет «ослепление почки».

Продолжительность второго периода примерно 4-6 лет — от первого плодоношения до регулярных урожаев. Внешне дерево остается продуваемым и просвечиваемым.

Крона становится большего диаметра по сравнению с деревьями в первом периоде. На ветвях многочисленные плодовые образования( кольчатки, копьеца, плодовые прутики). В течение второго периода количество их постоянно увеличивается.

Третий период — период плодоношения и роста. Начинается с момента регулярных урожаев до максимального плодоношения.

В зависимости от условий длится 10-20 лет у высокорослых деревьев (семечковые) и до 8-10 лет — у деревьев на карликовых подвоях. Это уже плодоносящие деревья. Биологически рост и плодоношение у них уравновешиваются: деревья способны обеспечить питанием и влагой и вегетативные приросты (побеги), и плоды. Листьев много, они активны и обеспечивают целиком растение продуктами фотосинтеза. Корневая система усиленно образует мочковатые корни, которые регулярно осваивают новый объем почвы; за вегетацию они могут отрастать на 20-30 см от ствола. Это обеспечивает бесперебойное снабжение дерева почвенным питанием.

Однако даже при создании оптимальных условий для жизни дерева, длинных приростов (в пределах40 см) становится меньше, они наблюдаются лишь на концах скелетных ветвей. Рост остальных ветвей постепенно ослабляется, потому что верхушечные приросты переводятся на плодовые (укороченные). Наблюдается отмирание старых ветвей и плодушек, особенно в затененных секторах кроны, поэтому становится заметным оголение основных скелетных ветвей.

Одновременно продолжается образование плодовых образований, которое преобладает над их отмиранием. Продуктивность деревьев высокая, цветковые почки закладываются своевременно, обеспечивая регулярность плодоношения. Плоды по величине и качеству соответствуют сорту.

В этом периоде необходимо как можно дольше удержать деревья на том же уровне плодоношения и роста. Обрезка назначается для дальнейшего ограничения размера кроны и улучшения ее освещенности. С этой целью применяется укорачивание многолетних ветвей на развитые внешние боковые ответвления и вырезка ветвей во внутренней части кроны. Это усилит рост концевых побегов и образование на них активных листьев. Считается, что для формирования одного плода требуется от 15 до 40 листьев. Чем больше листьев на дереве, чем они крупнее и активнее при фотосинтезе, тем здоровее деревья, тем богаче урожай и выше его качество. Если не создавать высокий агротехнический уровень, то продолжительность каждого из перечисленных трех периодов сокращается, урожай формируется через год, а иногда и через два года. Дерево быстро стареет и переходит в следующий — четвертый период.

Четвертый период — период плодоношения. Характеризуется тем, что до 95% приростов на дереве приходится на плодовые образования. Начинается интенсивное их отмирание. Крона становится раскидистой, а корневая система перестает увеличиваться. В силу этого наблюдается дефицит питательных веществ, т.к. дерево перегружено урожаем. Не хватает питательных веществ и на запас в многолетней древесине, что делает дерево уязвимым в период зимовки. Плоды мельчают, качество их ухудшается, сильно выражена периодичность плодоношения. Ослабленные растения повреждаются вредителями и болезнями.

В это время необходимо вернуть рост ветвям, что достигается омолаживанием деревьев: укорачивают многолетние ветви — скелетные и полускелетные. Ведут детальную обрезку плодушек, удаляют смешанные плодовые ветви. Это трудоемко, требует больших временных затрат и физических сил. Поэтому целесообразнее вырезать некоторые многовозрастные ветви, особенно внутренние. Это необходимо для осветления старой кроны.

После удаления части многолетней древесины восстанавливается рост концевых побегов, образование новых листьев, увеличивается приток продуктов фотосинтеза ко всем точкам роста. Такая радикальная обрезка должна проводиться на фоне усиленного питания и оптимального водоснабжения. В противном случае лучше ограничиться санитарной обрезкой.

Пятый период — период плодоношения и усыхания. Вряд ли целесообразно оставлять в частных садах такие деревья. Исключение — желание сохранить ценный или любимый сорт. Лучше перепривить сорт и затем пройти весь путь формирования нового дерева после прививки, чем восстанавливать старое, поскольку в пятом периоде усиленно отмирают основные ветви и обрастающая древесина. Как результат — резко падает урожай.

Дерево покрывается волчками, идет загущение кроны. Можно, конечно, сформировать из волчков новые будущие скелетные ветви, если штамб здоров. В этом случае применяется обрезка разных типов: удаление старых ветвей и лишних волчков, укорачивание старых скелетных и полускелетных ветвей. Одновременно нужно создать условия для развития волчковых побегов и превращения их в основные или в отрастающие ветви. Следует активно применять и все приемы обрезки «без ножа».

Хороший уход за плодовыми в течение всей жизни дерева может удлинить первые четыре периода роста и развития плодовых и получать регулярные урожаи, сохраняя жизнеспособность дерева.

Шпорцы — короткие, до 10 см, образования, вырастающие под прямым углом к ветви, имеют ростовые верхушечные почки, иногда колючки, отчего и получили свое название.

Если у вас высажен однолетний саженец, то он обычно еще не разветвлен. Обрезают его на высоте 80-100 см от уровня почвы — тогда боковые побеги образуются в текущем году и позже можно будет приступить к формированию кроны. Но возможно ответвление уже и у однолетки. Тогда все побеги на высоте 50-70 см над землей удаляют. Среди вышерастущих побегов удаляют те, которые образуют со стволиком острый угол.

Рис. Обрезка однолетней неветвящейся яблони в год посадки (а, б) и того же, но уже с боковыми побегами деревца на следующий год (в, г).

Те же, которые образуют широкий угол, укорачивают примерно на третью-пятую почку, считая от основания побега. Укоротите и верхнюю часть стволика — проводник. Важно только, чтобы он оставался лидирующим по высоте относительно боковых побегов, почему его нередко еще называют лидером. Постарайтесь, чтобы он был выше их на 15-20 см. Необходимость удаления побегов, образующих острый угол со стволиком, обусловлена тем, что позже такие ветки зачастую обламываются под тяжестью плодов. Но если эти побеги требуется оставить, то их отгибают, оттягивают, устанавливая распорки или растяжки, а иногда просто кладут в место отхождения от стволика подходящий камушек. Это можно сделать весной, но еще лучше летом на молодых гибких побегах. Широкие углы у побегов, а потом соответственно и у ветвей обеспечивают прочную крону. К тому же деревце с ветками, расположенными почти горизонтально, раньше вступает в плодоношение.

Сообщение Принципы обрезки плодовых культур появились сначала на Секрет дачи.

Лучшим месяцем для весенней обрезки деревьев садоводы считают март. Зима практически отступила, и больших морозов уже не ждем, почки еще не проснулись и не набухли, ночной подмороженный наст еще сохраняется, а дневное солнышко дает достаточно тепла.

Но прежде чем хвататься за секатор или пилу, необходимо внимательно рассмотреть наши деревья.

Знания того, что обрезка деревьев весной, это трудоемкий агротехнический способ, а также один из факторов, затрагивающий процесс жизнедеятельности растений, просто необходимы.

Эти знания дают нам возможность сказать, что не всегда обрезка крон молодых деревьев весной приносит пользу. Она может навредить росту и плодоношению растения, а значит проводить ее надо только, как вынужденную меру для рационального построения основы кроны молодых деревьев.

Никакие шаблоны здесь не имеют значения, важно из нескольких хорошо расположенных в пространстве и прикрепленных к стволу скелетных веток создать прочный каркас.

Чтобы хорошо сформировать крону, центральный проводник и основные ветви укорачиваю на треть длины однолетнего прироста.

Размещение основных веток делаю в один, два яруса, или равномерно. Пока дерево не стало плодоносить, можно допустить загущение кроны.

Видео. Садовый инструмент для правильной обрезки деревьев 

Это поможет взрослому дереву устоять от воздействия неблагоприятных факторов и приносить хороший урожай. Надо учитывать и то, что прочность скелета зависит от размеров кроны, чем она крупнее, тем скелет должен быть прочнее.

Чтобы, к примеру, яблони хорошо плодоносили, их высота должна быть 3-3,5 метра, а укорачивание кроны до 2 метров приводит к снижению урожая. Это показали специальные исследования садоводов — селекционеров.

Необходимость обрезки деревьев весной

Минимальной обрезки весной требуют деревья до получения первого урожая. Сохранение центрального проводника и поддерживание соподчиненности основных элементов кроны для них достаточно.

Когда сад вырос, и я собрал уже не один урожай, приходит время весенней обрезки деревьев. Она относится к самым эффективным обрезкам, так как к этому времени деревья достигают максимальных размеров и урожайность их снижается, а сами плоды становятся мельче.

Уменьшение кроны деревьев приводит к увеличению плодоношения, плоды становятся крупнее и сочнее.
Уменьшение кроны начинаю вырезкой центрального проводника над последней скелетной веткой, укорачиванием более развитых скелетных веток, не нарушая этим соподчиненность основных элементов кроны, не произвожу укорачивание однолетних побегов.

Из всего вышеизложенного можно сделать следующий вывод: обрезка для взрослых деревьев просто необходима. Она поддерживает размеры кроны, что хорошо влияет на качество плодов. Обрезкой ежегодного высокого плодоношения не добиться, но положительные эффекты достигаются.

Обязательна так же санитарная обрезка деревьев, чтобы вовремя уберечь дерево от заболеваний. Для улучшения урожая иногда прореживаю цветы и завязь, но это подходит не каждому сорту.

Для косточковых растений, урожайность которых как раз и зависит от завязи, обрезка должна быть меньше чем у растений семечковых. У таких деревьев как слива, вишня крона складывается сама по себе природным путем и ежегодная обрезка им не нужна, а только в случае, когда я наблюдаю ослабевание роста. Для таких растений достаточно омолаживающей обрезки.

Видео. Обрезка деревьев весной 

Сообщение Обрезка деревьев весной появились сначала на Секрет дачи.

Кусты черной смородины растут на всех дачных огородах, потому что каждый знает о ее целебных свойствах. Ягоды черной смородины содержат огромное количество витаминов полезных для вас и вашего здоровья. И даже чай из листьев и веточек черной смородины ранней весной, когда еще не совсем растаял снег, а весеннее солнышко начинает будить природу, приносит и пользу и удовольствие.

И сразу перед глазами встает куст черной смородины с его великолепными душистыми и очень вкусными ягодами.

Для того чтобы урожай всегда радовал глаз за кустами черной смородины необходимый постоянный уход и обрезка. Учитывая, что прикорневые побеги растут очень быстро, обрезать черную смородину необходимо каждый год. Делать это нужно ранней весной, не забывая о том, что почка черной смородины набухает раньше, чем на других плодовых кустарниках.

Наверняка каждый из вас замечал, какая крупная ягода вырастает на молодых побегах. Вот почему обрезка черной смородины нужна своевременно и регулярно. Начинать её можно после высадки куста, чтобы он лучше разветвлялся.

Как правильно обрезать черную смородину

Правильно обработать куст можно тогда, когда человек знаком с основными правилами этого мероприятия. Для этого существует много специальной литературы. Ознакомившись с ней, приступайте к делу.

На здоровом молодом кусте удаляют все побеги, оставляя 2-4 наиболее сильные почки. Из них вырастут крепкие ветки, которые на следующий год дадут прекрасный урожай.

В последующие годы обрезать кустарники нужно следующим образом: необходимо убрать слабые и старые ветки и оставить 3-5 сильных молодых однолетних побега. Когда куст становится крепким при обрезке можно оставлять двухгодичные побеги и увеличить количество молодых побегов. Так благодаря удалению ветвей, формируется настоящий ухоженный куст. Это происходит на 5-6 году роста.

Прореживание ветвей черной смородины дело нужное, важное и ответственное. Никогда не надо бояться удалять старые ветки. Они хорошо отличаются от молодых цветом. Молодые ветки более зеленые, а старые коричневые.

Бывают разные формы куста.

При срезании веток сильнее прореживают центральную часть , и такая форма называется с открытым центром. Ее чаще всего применяют в садоводстве, потому что она, очень хорошо способствует проникновению солнечных лучей и циркуляции воздуха, а это увеличивает урожай, ягода становится крупнее и сочнее. При такой форме куста удаление побегов проводить легче, а так же снижается риск заражения болезнями.

Зараженные ветки необходимо удалять с частью здоровой древесины и тут же придавать огню. Удаляют так же и ветки расположенные очень близко к земле, так как урожай на таких ветках будет лежать на земле, а это нежелательно.

Если вы долгое время не могли посещать ваш дачный участок, а вернувшись, увидели почти пропавший куст черной смородины, не спешите его корчевать. Этот кустарник не слишком прихотлив в выращивании.

Хорошо рассмотрите его и удалите всё лишнее, возможно и выкорчуйте часть старого корня, но оставьте 3-4 сильных почки или 2-3 молодых побега, и вы увидите, каким станет куст к осени. А уж на следующий год вы соберете и первый урожай со «старого — молодого» куста. Дальнейшая правильная обрезка восстановит ваш куст в течение 2-3 лет.

Но необходимо, всегда помнить, что правила удаления побегов черной смородины не сложные и проделывать ее нужно в свое время.

Видео о том как правильно обрезать кусты черной смородины 

Сообщение Обрезка черной смородины появились сначала на Секрет дачи.

Крона должна иметь простую форму и, в тоже время, гарантировать хорошие урожаи и качество плодов.
Обрезка молодых яблонь весной проводится сразу после посадки саженца, и направлена на формирование кроны будущего дерева, которая должна быть одновременно простой и красивой.

Но самое главное не в этом, а в том, чтобы получать с неё качественные и высокие урожаи.

Обрезку молодых яблонь начинаю сразу после посадки, и делаю это весной, даже если саженец высадил осенью. Такая послепосадочная обрезка должна восстановить равновесие между укороченной корневой системой и оставшейся прежней наземной частью. Корни уже не могут в прежней мере доставлять питание наземным побегам, поэтому их надо укоротить, чтобы привести в равное с корнями состояние.

Попутно, обрезая весной молодые яблони, намечаю остов дерева, чтобы крона развивалась правильно, а формировка проводилась своевременно, пока ветки не стали большими.

Как правильно проводить обрезку молодых яблонь весной

Обычно однолетний саженец не разветвлён, и я обрезаю его верхушку так, чтобы снизу осталось не менее 5 почек, из которых разовьются молодые побеги. Из них, впоследствии, будет формироваться крона.

Бывает, что однолетние саженцы уже имеют ответвления. Тогда удаляю все веточки, расположенные ниже 70 см, а из верхних оставляю те, что образуют со стволиком угол, приближённый к прямому, и укорачиваю их на три-пять почек от основания ветки. Верхний проводник так же укорачиваю, но оставляю его длиннее остальных побегов на 15-20 см.

Для чего же надо оставлять ветки, отходящие от ствола под большим углом? Ответ прост – чтобы они не обламывались под тяжестью урожая. Если таких веток нет, то те, что отходят под острым углом, оттягиваю вниз верёвками и распорками. Лучше всего для такой процедуры подходит лето, когда молодые веточки очень гибкие и податливые.

Ветки с большим углом ответвления обеспечивают крепкую крону, к тому же они раньше других вступают в плодоношение. Двухлетний саженец помимо стволика имеет несколько боковых ветвей.

Обрезка молодых яблонь весной проводится таким же способом, что и в первый год. Молодой прирост удаляется, если направлен внутрь к стволу, остальные ветки укорачиваются на одну треть. Кроме того, они прореживаются, чтобы не было загущения кроны, и происходил свободный доступ воздуха в её середину.

Нижние побеги оставляю длиной 30 см, верхние немного короче. Но при этом нижний ярус ветвей не должен подниматься выше более верхнего.

Проводник, как и у однолетнего саженца, как лидирующий, должен быть длиннее на 17-20 см. Если при обрезке молодых яблонь я обнаруживаю, что параллельно проводнику начинает возвышаться новый конкурент, обрезаю его или оттягиваю вниз до горизонтального положения. Вот таким простым способом я создаю главный скелет дерева, корона при этом получается прочной округлой формы, почти естественной. В последующие годы до пятилетнего возраста я не обрезаю яблони, чтобы не задерживать их вступление в пору плодоношения.

Стараюсь не укорачивать побеги, кроме тех, которые были травмированы зимой или повреждены болезнью и вредителями. При этом лучше обрезать эти побеги до самого штамба или хорошо укоротить. Обрезаю и те ветки, которые направляют свой рост внутрь кроны.

Если дерево растёт слишком интенсивно и ярусы располагаются далеко друг от друга, укорачиваю проводник, не забывая при этом, что он всё-таки лидер.

Сообщение Для чего проводится обрезка молодых яблонь весной появились сначала на Секрет дачи.

После зимы приходит время формировать кустарники и фруктовые деревья. Начинаются эти работы с обрезки чёрной смородины, затем приходит очередь крыжовника и белой смородины с кислицей. Ягодные кустарники ещё частично под снегом, поэтому провести правильную обрезку или полностью вырезать отдельные ветви довольно сложная операция.

Сначала обрезаются самые высокие ветки, затем те, что ниже. Далее поочерёдно продолжается обрезка деревьев ранней весной. Яблоня обрезается вместе с грушей после кустарника, на последнем месте оказывается вишня со сливой.

Часто я замечаю, типичные ошибки садоводов любителей, желающих различными способами поддержать положение ветвей. Приподнимая ветви от земли, под них ставят колья, а иногда и целые изгороди, подвязывают лентами и верёвками. Глядя на это, можно безошибочно сказать, что садовод боится обрезки или не умеет её проводить.

Надо учиться правильно проводить обрезку деревьев ранней весной. Яблоня, сформированная правильно, а так же любой ягодный кустарник, за исключением тех пород, что имеют ломкую древесину, не нуждается в опоре, чтобы поддерживать свой урожай. В крайних случаях можно ставить деревянную подпору, если того требует облепленная плодами ветка.

Но я всё-таки за то, чтобы проводить правильную обрезку без применения подпор. Давайте удалим все подвязки, рогатки, и приступим к формировке кроны.

Обрезка деревьев ранней весной для формирования кроны

При этом надо увидеть расположение ветвей в естественном виде. Начинать формировку надо при положительной температуре воздуха. В это время снег хорошо оседает под действием солнечного тепла, и обрезка начинается с середины апреля. Но иногда удобно обрезать деревья по снегу. Особенно если под ними большие плотные сугробы, на которые можно стать, чтобы обрезать верхнюю часть кроны.

Не менее удобно собирать по снегу обрезанные сучья. Но такие рискованные работы лучше проводите рано утром, когда солнце ещё не пригрело, а снег не проваливается.

К полудню он станет рыхлым и устоять на нём не будет возможности. Удобно, проводя обрезку деревьев ранней весной яблони и груши, становиться на лыжи. Тогда сугробы не провалятся, а обрезка будет намного эффективней.

Часто бывает, что обрезка затягивается, и её приходится продлевать после того, как сойдёт снег. Я не советую это делать. Подождите, пока сойдут вешние воды. Иначе вы для сада сделаете больше вреда, чем пользы. Ведь надев сапоги, и продолжив работы в саду по обрезке деревьев ранней весной яблонь, груш и слив, вы будете оставлять в раскисшей почве глубокие следы. Так можно растоптать многолетние посадки, которые ещё не видны, а увлёкшись работой, вы наверняка о них забудете. В это время в саду оттаивает верхний почвенный слой, вода ручьями сбегает с уклонов, кое-где ещё виден снег, постепенно тающий в лужах.

Право же, лучше посидеть дома, чем ходить по саду с запоздалыми работами, нанося вред невидимым посадкам.

Сообщение Как проводится обрезка деревьев ранней весной — яблоня появились сначала на Секрет дачи.

Весенне-летняя обрезка ведётся в течение вегетационного периода. Оба эти вида дополняют друг друга и не являются взаимоисключающими. Для молодого сада важна его первая формирующая обрезка, проводящаяся сразу после посадки и затем в течение первых 5 лет.

Обрезка деревьев в саду проводится в течение года. Различают обрезку во время зимнего сна и в период вегетации. И тот, и другой вид обрезки важен, и не взаимоисключающ.

Для чего нужна формирующая обрезка молодого сада? Она способствует быстрому образованию крепкой продуктивной кроны, поэтому первые пять лет после посадки должна проводиться ежегодно. После посадки молодого сада я провожу обрезку всем без исключения саженцам.

Для посадки выбираю саженцы предпочтительно с одним стволом без боковых ответвлений, чтобы сформировать дерево, как мне надо. Поэтому, посадив растение, обрезаю у них верхушки таким образом, чтобы внизу осталось 4-5 почек. На этом текущая обрезка молодых саженцев закончена, а следующая наступит через год до того, как распустятся почки.

Теперь на каждом саженце молодого сада помимо центрального ствола-проводника есть 4-5 боковых ветвей. Всё это укорачиваю настолько, чтобы на каждой боковой веточке осталось по 3-4 почки, а центральный проводник делаю длиннее боковых побегов на 15 см. Это скелет будущего дерева, который с каждым годом должен становиться устойчивей и мощней, а форма приобретает строгий законченный вид.

Мой молодой сад состоит из посадок яблонь, груш, слив и вишни, поэтому расскажу немного об обрезке каждого из этих видов.

Обрезка молодого сада груш, яблонь и слив

Итак, моим саженцам уже по два года. Беру двухлетний саженец яблони, и если рядом с центральным проводником начинает расти конкурент, удаляю его. Центральный ствол должен расти крепким и сильным в единственном числе. На двух летнем саженце выросли боковые побеги, которые я режу на одну треть длины, оставляя при этом почку, направленную в противоположную от центра сторону. Такую же обрезку делаю всем яблоням на 3, 4 и 5-й годы жизни. Все лишние боковые ветви, не являющиеся скелетными, а так же те, что вырастают в зоне штамба не жалея, удаляю, формируя сильную крону.

Обрезая молодой сад яблонь, не забываю постоянно укорачивать центральный ствол, а ветки, растущие внутрь, без жалости удаляю.

Обрезку саженцев груши в точности повторяю, но при этом особое внимание уделяю центральному проводнику, и слежу, чтобы крона не приняла вид тополевидной. Груша, в отличие от яблони, постоянно стремится вырасти ввысь, особенно сильно и быстро развивается центральный ствол. Поэтому при обычной плановой обрезке молодого сада груш постоянно торможу обрезкой его развитие, чтобы не допустить перерастание кроны.

Вот со сливой дела обстоят несколько иначе. У молодых саженцев выбираю самые сильные ветви с правильной ориентацией и укорачиваю их. Плодовые длинные веточки в первую же зиму удаляю. Плодовые прутики, имеющие вид коротких, зачастую изогнутых побегов так же удаляю постоянно. На сливах присутствуют своеобразные копьеца – короткие перпендикулярные боковые ответвления длиной 5-10см, заканчивающиеся плодовой почкой. Они так же подлежат постоянному удалению, так как на них вырастают некачественные плоды.

Делая регулярную и своевременную обрезку молодому саду, я добиваюсь, чтобы на участке росли хорошо сформированные плодоносящие деревья.

Сообщение Правила обрезки молодого сада появились сначала на Секрет дачи.