Обрезка — первая весенняя работа. Обычно ее начинают в теплые мартовские дни, сначала по осевшему снегу, а позже, когда он сойдет, по оголенной, но еще не оттаявшей почве, по так называемому черепку.
Завершают обрезку до начала пробуждения почек: удеревьев обычно в первой половине апреля, у ягодников немного раньше. К тому же в это время земля оттаивает, как бы «раскисает», и по саду лучше не ходить. Продолжение обрезки на растениях с уже начинающими распускаться почками приводит к задержке весеннего развития, а следовательно, и снижению их общей жизнеспособности.
Ни один агротехнический прием не может заменить обрезки, но и самая хорошая обрезка не даст эффекта, если не будет систематического грамотного ухода за садом.
Чаще всего по весне садоводы заботятся прежде всего об обрезке яблони. Да это и понятно. Ведь яблоня — излюбленная и наиболее распространенная культура нашего сада. В своем развитии она, как и любой живой организм, проходит ряд возрастных периодов, каждому из которых соответствует и определенный характер обрезки.
Обрезка молодых деревьев направлена на формирование остова кроны, а значит, во многом определяет и будущий вид дерева. Есть разные мнения на этот счет, но большинство специалистов и садоводов-любителей сходятся в одном: крона дерева должна иметь наиболее простую форму, но при этом гарантирующую хорошие урожаи с высоким товарным качеством плодов.
Обрезку начинают с весны первого года после посадки. Деревце, посаженное как осенью, так и весной, обрезают одинаково. Цель этой послепосадочной обрезки — восстановить равновесие между укороченной во время выкопки саженца корневой системой и неуменьшенной надземной частью, которая требовала бы больше воды и питательных веществ, чем могли бы доставить ей корни. При этом обрезку надо вести таким образом, чтобы наметить остов будущей кроны, не дать развиться неправильностям в ее строении, исправить их своевременно, не дожидаясь, пока они примут серьезные размеры.
Если у вас высажен однолетний саженец, то он обычно еще не разветвлен. Обрезают его на высоте 80—100 см от уровня почвы — тогда боковые побеги образуются в текущем году и позже можно будет приступить к формированию кроны. Но возможно ответвление уже и у однолетки. Тогда все побеги на высоте 50—70 см над землей удаляют.
Среди вышерастущих побегов удаляют те, которые образуют со стволиком острый угол. Те же, которые образуют широкий угол, укорачивают примерно на третью—пятую почку, считая от основания побега. Укоротите и верхнюю часть стволика — проводник. Важно только, чтобы он оставался лидирующим по высоте относительно боковых побегов, почему его нередко еще называют лидером. Постарайтесь, чтобы он был выше их на 15—20 см (рис. 1).
Рис. 1. Обрезка однолетней неветвящейся яблони в год посадки (а. б) и того же, но уже с боковыми побегами деревца на следующий год (в, г)
Необходимость удаления побегов, образующих острый угол со стволиком, обусловлена тем, что позже такие ветки зачастую обламываются под тяжестью плодов. Но если эти побеги требуется оставить, то их отгибают, оттягивают, устанавливая распорки или растяжки, а иногда просто кладут в место отхождения от стволика подходящий камушек (рис. 2). Это можно сделать весной, но еще лучше летом на молодых гибких побегах.
Широкие углы у побегов, а потом соответственно и у ветвей обеспечивают прочную крону. К тому же деревце с ветками, расположенными почти горизонтально, раньше вступает в плодоношение.
Рис. 2. Способы формирования широких углов между побегами и стволиком: а — исходный саженец; б — побеги отгибают до горизонтали и привязывают к крючкам, вбитым в землю; в — привязывают побеги к нижней части ствола; г — устанавливают распорки между стволиком и побегом
Принцип обрезки ветвящейся однолетки во многом схож и с обрезкой двулетнего саженца, который уже, как правило, состоит из стволика и нескольких отходящих от него побегов. У таких растений оставляют три—пять наиболее сильных с широкими углами побегов, которые в будущем станут главными ветвями дерева. Все другие побеги удаляют.
Оставленные побеги укорачивают, проводя соподчинение их между собой в зависимости от расположения в ярусе и по отношению к лидеру.
Стараются, чтобы нижерасположенные побеги были длиной до 30 см, выше — несколько короче, но при этом нижний ярус не был выше последующего. Обрезают и проводник, оставляя его при этом так же, как и у ветвящейся однолетки, примерно на 15—20 см выше всех побегов. Если параллельно с проводником растет явно конкурирующий побег, то его вырезают (рис. 3) либо оттягивают по горизонтали.
Рис. 3. Обрезка двухлетней ветвящейся яблони в год посадки: а — перед посадкой; б — после обрезки
Так создается основной скелет наиболее популярной кроны — почти естественной округлой и прочной (рис. 4).
Рис. 4. Так выглядит молодое дерево при правильном соподчинении ветвей
В течение следующих трех—пяти лет деревья лучше не обрезать, иначе задержится вступление их в плодоношение. Особенно вредно укорачивание побегов. Но иногда небольшая обрезка все-таки необходима. Это касается главным образом больных или надломленных ветвей, которые укорачивают или обрезают у основания.
Если дерево растет очень сильно, то для того, чтобы следующий ярус веток не был слишком отдален от предыдущего, ежегодно укорачивают проводник, не забывая при этом, что он должен продолжать оставаться лидером. При необходимости целесообразны и другие исправления (рис. 5).
Рис. 5. Обрезка молодых деревьев при неравномерном развитии ветвей: а — обрезка при сильноразвитом побеге продолжения и слаборазвитых боковых ветвях; б — обрезка при сильном развитии боковых веток и слабом побеге продолжения; в — замена побега продолжения сильноразвитым боковым побегом; г — сильная подрезка боковой ветки, конкурирующей с проводником
При обрезке плодоносящих деревьев перед садоводами стоят две основные задачи: заботиться о том, чтобы крона не загущалась, и поддерживать достаточную силу роста побегов. Кроме того, стараются снизить высоту дерева и создать компактную, удобную для обработки крону. Для достижения этих целей используют два приема: прореживание — вырезка ветвей целиком и укорачивание — срезка только части ветки.
Взрослые плодоносящие деревья с сильным приростом можно обрезать в период цветения и даже спустя неделю после него. А вырезать крупные ветви, особенно центральный проводник, для снижения кроны в это время даже предпочтительнее — слабее будет волчкование у мест среза. Но молодые деревья надо обрезать до наступления их вегетации.
Обрезку начинают с прореживания. Прежде всего «открывают центр» — срезают над какой-нибудь из ветвей верхнюю часть ствола — проводник с расположенными на нем разной силы разветвлениями. Это снижает высоту дерева и открывает внутрь кроны доступ света. Затем «сверху вниз» кроны вырезают сухие и поврежденные ветви, одну из двух трущихся или перекрещивающихся, а также направленные внутрь кроны. После этого переходят к вырезке части веток в особо загущенной части кроны (рис. 6).
Рис. 6. Вырезка части веток
Основное правило при прореживании кроны — начинать работу с удаления крупных ветвей. Тогда сразу же становится видно, насколько меняется освещенность дерева и есть ли необходимость в удалении других, более мелких ветвей. К тому же дереву лучше нанести даже большую, но одну рану, чем много, пусть и более мелких.
При вырезке ветвей нельзя оставлять пеньки. Они обычно сначала подсыхают, а потом загнивают, образуя впоследствии дупло. Нельзя делать срез и слишком близко к стволу или ветви, так как при этом образуется большая, трудно заживающая рана.
Правильным считается срез на кольцо, то есть такой, когда его линия идет точно по кольцу наплыва (рис. 7). Толстую ветвь во избежание поломов и раздиров спиливают вначале несколько дальше от места срастания со стволами и уже только потом удаляют пенек. Пилить лучше узкой пилкой — ножовкой с мелкими зубьями. Чтобы срез получился правильным, ее накладывают не сверху, а снизу.
При удалении сравнительно небольшой ветви ее опиливают без оставления пенька, сразу же у основания. В этом случае ветвь сначала подпиливают снизу, а потом пилят сверху, чтобы не содрать в конце работы кору сдерева (рис. 8). Мелкие ветки вырезают секатором. Раны покрывают садовым варом или краской.
Свежие срезы лучше покрасить на второй день — тогда краска хорошо сохраняется. При спиливании сухих ветвей раны замазывают немедленно. Если раны не замазать, в ткань дерева проникнут возбудители болезней, влага и со временем может образоваться дупло.
Рис. 7. Срез на кольцо: а — правильно; 6 — неправильно (оставлен пенек)
Прореживание, мало влияя на образование и силу новых побегов, улучшает освещенность внутри кроны. В результате плоды размещаются равномерно по всей кроне, а не только по периферии. Они меньше осыпаются, увеличивается их размер, улучшаются окраска и вкус. Кроме того, у дерева повышается способность к закладке цветковых почек — залогу урожая будущего года.
Рис. 8. Отпиливание крупных ветвей: а — неправильно; б — правильно; 1 — первый надпил; 2 — второй надпил; 3 — окончательный надпил
Завершив прореживание, приступают к укорачиванию веток и однолетних приростов. Это усиливает питание и снабжение водой оставшихся почек, стимулируя их прорастание и образование большого количества побегов. Кроме того, укорачиванием добиваются снижения кроны дерева, большей ее компактности, а также, как и при прореживании, улучшения освещенности. Для достижения этих целей верхние ветки режут над боковыми ответвлениями, направленными наружу из кроны, нижние ветки режут под ответвлениями, направленными вверх. По этому же принципу ведется и обрезка однолетних побегов на боковую почку. Ветки обрезают строго по месту разветвления, а однолетние побеги — над почкой (рис. 9).
Рис. 9. Однолетние побеги обрезают над почкой: а — правильно; б — неправильно (оставлен пенек); в — неправильно (срез слишком большой)
При обрезке обязательно соблюдают соподчинение в ярусном расположении основных крупных ветвей на дереве и веток в пределах каждой из этих ветвей. Для этого последовательно обрабатывают каждую ветвь и следят, чтобы ветки и побеги нижерасположенного яруса не были выше последующего, а основная ветвь, или проводник, лидер, оставалась длиннее всех расположенных на ней веток.
В конечном итоге ветки в кроне дерева должны быть расположены настолько свободно, чтобы, как говорят садоводы, сквозь крону зимой воробей мог пролететь и не запутаться в ветках.
Сильно загущенные кроны прореживают не в один год, а в течение двух-трех лет, иначе многочисленные раны могут ослабить дерево. Поддерживающую, легкую обрезку целесообразно проводить ежегодно.
Приступая к обрезке, придерживайтесь золотого правила: не спешите, действуйте по принципу «Семь раз отмерь — один раз отрежь». Присмотритесь к каждому дереву, продумайте план его реконструкции и только потом начинайте резать, внося по ходу работы необходимые изменения и дополнения. Укорачивание веток и побегов заканчивают до распускания почек, что обычно происходит в начале апреля, вырезку же веток целиком можно продолжать и позже. А уж что-то подправить, например, вырезать сломавшуюся или ошибочно оставленную затеняющую крону ветвь можно будет даже и летом.
Снижение кроны облегчает уход за деревом. Этот прием направлен на улучшение освещенности кроны, следовательно, и на повышение качества плодов. Одновременно с этим формируют сравнительно невысокие компактные деревья, удобные для любой обработки и сбора плодов.
Систематическое ограничение роста в верхней части кроны целесообразно проводить в течение всей жизни дерева начиная с шести—восьми лет после посадки в сад. Значительное же снижение кроны у деревьев необходимо в возрасте 20—25 лет. Техника этого приема заключается в выпиливании верхней части ствола с одной-двумя толстыми ветвями, что открывает доступ света внутрь кроны. Эту операцию проводят на высоте 2—2,5 м от нижней основной (скелетной) ветви. На этом же уровне обрезают и вершины верхних ветвей, переводя их на боковые разветвления.
В результате осветления вершины образуется много быстрорастущих, крупных ростовых побегов, называемых волчками. Если ихсвоевременно не удалить, над сниженной кроной сформируется еще одна — в виде «щетки» из особо мощных, сильно облиственных волчков. Солнцу сквозь эту щетку не пробиться, и нижняя часть кроны начнет оголяться. Вся работа по снижению кроны окажется не только напрасной, но даже вредоносной. Поэтому волчки необходимо удалить. Но не спешите разделаться со всеми сразу. Срежьте только часть из них, главным образом наиболее мощные, вертикально растущие, а наклонные, пологие оставьте. Такие волчки обладают повышенной способностью переключаться на плодоношение. Поможет этому сильная обрезка оставшихся волчков над хорошо развитой почкой. Начало плодоношения ускорится еще больше, если вы отогнете волчки до горизонтального положения или даже ниже. Подобным образом поступают также и с волчками, образовавшимися и при обычной обрезке плодоносящих деревьев.
Обрезать можно только крепкие, здоровые деревья. Слабые, больные обрезку переносят плохо, у них медленно заживают раны, деревья выглядят угнетенными, а иногда и погибают.
Если старое дерево резко снижает урожаи и начинает суховершинить, а вам оно дорого, может быть, как память или это просто какой-то редкий, ценный сорт и вы хотите его сохранить, проведите сильную, так называемую омолаживающую обрезку: укоротите ветви не менее чем на 2/3 их длины (рис. 10). Это приведет к образованию большого количества мощных волчков, так же, как и в случае сильного осветления кроны. Часть из них надо будет вырезать, а другую пустить на восстановление кроны и сильным укорачиванием втечение двух-трех лет перевести на плодоношение. Обязательное условие этого приема — сохранение необрезанной в течение двух-трех лет одной скелетной ветви, листья которой будут обеспечивать дерево питанием, пока не разовьется новая крона из волчков.
Рис. 10. Омолаживающая обрезка старых деревьев
Очень осторожно подходите к обрезке вишни и сливы, применяя, главным образом, прочистку загущающих крону ветвей. Излишняя и неумелая обрезка вызывает камедетечение и отмирание побегов. Поэтому некоторые плодоводы считают, что от вишни и сливы секатор вообще лучше держать подальше.
Волчки обычно вырезают в течение двух-трех лет. Вырезать их неудобно и трудно. Можно использовать иной прием — выломку. Летом (в конце мая — начале июля), пока побеги еще не одревеснели, выломайте лишние. Возьмите палку, привяжите к ней металлический крючок, предварительно заточив его с внутренней стороны, и, захватив побег у основания, выломайте его резким рывком на себя. Может случиться, что на месте удаленных побегов появятся новые. Это значит, что вы поторопились с выломкой. Повторите операцию.