Привлекательны когда цветут

Малина не требовательна к почве. Куст малины вырастает до 30-60 см в высоту.  Они густые, сферической формы. Стебли, ветки черешки покрыты шипами. Цветки крупные, красивые белые.

Первые плоды появляются в августе. Тогда урожай самый богатый. Большие блестящие, кругловатые ярко-красные ягоды созревают стеблях первого года.

Зрелые ягоды можно собирать до осени, так ка эти малины дают плоды до самых заморозков.

Некоторые сорта ягод темно-вишневые, оранжевые или даже цвета желтого янтаря.

Плод — сложный. Он состоит из тонкого слоя мелких плодов,  в каждом из них — семечко. Ягоды «сидят» на большой белой цветоложе.

Остановить неограниченное распространение

Земляничную малину размножать очень просто. Ранней весной или осенью выкопанные кусты  должны быть разделены и посажены на новом месте.

Чтобы урожай земляничной малины был богатым каждый год, их надо прикрыть на зиму, потому что при сильных морозах часть ее может просто вымерзнуть.

Забавно выглядят изгороди из малины. Они не высокие, густые, во время цветения — привлекательны цветами, позже ягодами.  К сожалению, земляничная малина не вечнозелёное растение, поэтому их, как и другие травяные растения губят заморозки.

Поэтому поздней весной изгороди не остается ни следа. Новых растений придется ждать до весны.

Благодаря  большим белым или желтоватым цветам, эту малину можно выращивать в саду, как очень привлекательное и декоративное растение. Они очень подходят для усиления крутых склонов.

Земляничная малина экспансивная.  Если их не остановить, своими юркими корнями расползется и распространится по всему саду.

Многие садоводы сажают кусты в больших горшках, бочках или грядках, и отделяют старым линолеумом со всех сторон, закапывая его на глубину до полметра. Не используйте пленку, даже толстую, потому что корни без труда пробьют ее и будут расти дальше.

Некоторые садовники шутят, что земляничная малина радость приносит дважды: первый — купив ее, посадив и сорвав первую ягоду, а второй когда неожиданно выросшую в другом конце сада, удалось искоренить, потому что работа была совсем не из легких.

В Китае эту малину считают овощем

Все же наши садоводы земляничную малину любят, потому что они ведут ягоды в начале лета, когда кончается весенняя и еще нет осенней малины. Ягоды нетранспортабельны, поэтому их редко можно увидеть на прилавках магазинов или на рынке.

Пищевая ценность Земляничной малины низкая, потому что она не такая сладкая, как наша обычная садовая малина. Кроме того, она имеет специфический вкус. В Китае их очень ценят, любят и считают овощами. Там  их ягоды добавляют в некоторые овощные салаты.

Салат очень простой. Примерно ведерко от майонеза ягод малины, два помидора, небольшой лук мелко нарезать и все смешать. Добавить соль и молотый черный перец по вкусу, немножко зелени и залить небольшим количеством оливкового масла. Салат готов. Иногда земляничную малину хозяйки добавляют в лечо.

Сообщение Земляничная малина — вызов для садоводов гурманов появились сначала на Секрет дачи.

Очень эффективна при этом двойная обрезка малины весной, благодаря которой можно значительно повысить количество урожая.
Обрезка малины весной нужное и необходимое мероприятие, если вы хотите получить высокий урожай крупных ягод. Если побеги не обрезать, а отдать на милость природе, на них вырастут мелкие ягоды, а на кусте будет много старых высохших побегов, которые будут мешать молодой поросли хорошо развиваться.

При весенней обрезке малины хорошо зарекомендовала себя двойная обрезка, которая позволяет получать с каждого куста высокие урожаи ягод. Но пользоваться таким видом весенней обрезки надо осторожно, чтобы не превратить малиновые посадки в непроходимый колючий кустарник. В чём же суть этого метода? На этом я и хочу остановиться подробней.

Видео. Уход за малиной. 1-летние и 2-летние побеги 

Двойная обрезка малины весной

Смысл в том, что обрезка проводится дважды за весь сезон, а не один раз как принято повсеместно.Первых раз такую обрезку надо провести в конце весны. При этом молодые побеги следует укоротить, обрезав им верхушечные части. Для такой обрезки советую выбирать побеги не ниже 50 см, так как обрезать верхушки надо на 15-20 см. При этом будут активно формироваться боковые отростки, которые хорошо разрастутся к осени. Вторая обрезка этих побегов будет проводиться уже следующей весной. Почкам надо будет дать время распуститься и провести такую же верхушечную прищипку, укоротив все побеги на 15-20 см.

Обрезке малины весной при этом подлежат все без исключения ветки, и молодые, и прошлогодние. Какой в этом смысл? За повторной обрезкой наступает время активной вегетации. При этом на стеблях образуется очень много цветовых почек, которые в своё время дадут большой урожай. К тому же при такой обрезке увеличивается вегетативный срок, и малина плодоносит вплоть до осенних заморозков. За такой обильный урожай надо платить особенно тщательным уходом, чем обычно. В первую очередь это должно проявиться при посадке.

Если обрезать малину весной два раза, то высаживать её надо в борозды, и побеги устанавливать с интервалом не ближе чем 30 см.

При этом вся боковая поросль должна безжалостно удаляться, а внимание всё надо сконцентрировать именно на обрезаемых дважды побегах. Жалеть при этом молодые побеги не стоит, урожая они значительно не прибавят, а вот силы у основного побега заберут, что приведёт к снижению числа ягод.

После перезимовки, когда стебли, чтобы не вымерзли, пригибают к земле и укрывают большими снежными пластами, кусты подкармливают перегноем. А летом результатам двойной весенней обрезки дают обильный полив и регулярно пропалывают.

Чтобы не пересыхала почва, советую вокруг кустов насыпать торфяную мульчу. Особенно если у вас нет возможности часто появляться на даче. Рыхлить почву под кустами наоборот надо меньше, чтобы не повредить корневую систему, которая у малины располагается у самой поверхности.

Я не спорю, что ухаживать за таким видом посадки и весенней обрезки сложнее. Для этого надо и терпение, и опыт, да и время тоже. Поэтому, если вы не чувствуете себя при этом достаточно уверенно, лучше отложите выращивание таким способом до лучших времён, и займитесь более простой традиционной обрезкой малины весной, которая не требует такого тщательного ухода.

Двойная обрезка малины по Соболеву

Малина, наверное, самая любимая народом ягодная культура для выращивания в дачных садах. Для средней полосы у неё неплохая зимостойкость, ну а ягоды обладают прекрасным ароматом и кисло-сладким освежающим вкусом. Про малину у нас поют песни, складывают сказки и стихи. По содержанию полезных веществ малина бьет рекорды. Не удивительно, поэтому, что ягода эта встречается практически на каждом дачном участке по всей России. Как вырастить её богатый урожай? Самый верный способ для этого — двойная обрезка малины по Соболеву.

Александр Георгиевич Соболев – известный садовод из города Кургана, большой знаток и ценитель этой прекрасной ягоды. Именно он разработал для её выращивания новый способ агротехники, главным условием которого является двойная обрезка малины.

Первую обрезку малины по Соболеву делают в конце мая или начале июня. Подрезают секатором верхушки молодых побегов, когда они, в зависимости от сорта, достигли высоты 0,5-1 метра. Осенью эти побеги становятся похожими на маленькие деревца – центральный стебель с отходящими от него 3-5 боковыми веточками. Вторая весенняя обрезка малины делаются на следующий год, когда перезимовавшие кусты полностью распустятся. Она заключается в том, что на 5-15 см укорачиваются все верхушки прошлогодних побегов и их боковые веточки.

Такая двухразовая обрезка малины – важный элемент этой агротехники. Обрезанный по методу Соболева кустик малины выбрасывает в период вегетации больше цветоносов и даёт в итоге больше ягод. Более того, срок плодоношения малины двойной обрезки продлевается практически до октября.

Мой сосед по даче Петрович применяет двойную обрезку малины по Соболеву уже несколько лет и весьма доволен результом. Её кусты он сажает рядками, отделяя побеги друг от друга на расстоянии 20-30 см, а молодую поросль безжалостно удаляет. Осенью, чтобы стебли не подмерзли, пригибает их к земле. Если снега мало – подсыпает его сверху лопатой. Весной подкармливает кусты перегноем. Ну а летом, рядки малины пропалывает, обильно поливает и подсыпает торфяную мульчу для сохранения в почве влаги. Почву в малиннике старается не рыхлить, чтобы не повреждать корни растений.

Таким образом, для выращивания малины по Соболеву с двойной обрезкой, уход за ней требуется более интенсивный. Если не лениться и уделять достаточно внимания малине, то она каждый год будет радовать своих хозяев с середины лета до середины осени крупными вкусными и полезными ягодами. Смею вас заверить в этом. В августе плодоносящий малинник в саду у Петровича смотрится просто потрясающе. Все кусты усыпаны яркими ягодами. Просто глаз оторвать нельзя…

Этой весной и я планирую сделать двойную обрезку малины по Соболеву. Но не забуду и об уходе за смородиной, земляникой и облепихой. Они тоже дают в моем саду замечательные полезные для здоровья ягоды.

Видео. Обрезка малины на зиму 

Сообщение Двойная обрезка малины весной — залог высокого урожая малины появились сначала на Секрет дачи.

Хорошие показания даёт двойная обрезка, однако если обрезать верхушки побегов, это будет отбирать у неё силы, а ягоды становиться мелкими.

Как правильно проводить обрезку малины. На этот счёт бытуют разные мнения, среди которых много сторонников двойной обрезки. Но проводить её надо со знанием дела, иначе есть опасность сильно загустить кусты, и, как следствие, подвергнуть их болезням и нашествию вредителей. Обрезка малины проводится по достижении побегами 1-1.5 метровой длины, которые следует обрезать до 70-80 см.

Я бы советовал для повышения урожайности проводить прищипывание верхушек, тогда через год боковые побеги дадут хороший урожай. Но при этом следите за тем, чтобы излишне не загустить куст. Иначе многие побеги окажутся в тени, что будет способствовать развитию грибковых заболеваний и поражению вредителями.

К тому же не советую этим излишне увлекаться, так прищипывание приводит к пробуждению спящие почки, из которых ближе к осени вырастают густые побеги длиной до полуметра. Это будет отбирать у куста много сил, и в результате есть опасность снижения урожайностк и уменьшения размера ягоды.

Не стоит затягивать с весенней обрезкой малины, это может привести к разрастанию побегов и снизить урожай куста. Многие высказываются в пользу двойной обрезки. Однако при этом борьба с излишним загущением куста не решена. Лично мне совершенно не нравится пробираться по колючим джунглям, и терять урожай из распространения вредителей и болезней в густых зарослях. Правда, с этим частично можно бороться увеличением расстояния между рядами малины, а частично прореживанием кустов в ряду.

К тому же я бы дополнительно посоветовал оставлять при этом на каждом кусте не более 10 побегов. Но, как убедился на собственном опыте, проблему загущенности посадок это не решает. Поэтому со временем я отказался от двойной обрезки малины, и хочу рассказать, как провожу свою собственную.

Обрезка малины на даче

После сбора ягоды отплодоносившие побеги полностью удаляю, а однолетним ветвям повожу корректировку. Удаляю слабые и поломанные – источники инфекций, оставляя крепкие и стойкие. Излишняя поросль так же не нужна, она только истощает кусты. Её надо обрубать лопатой на глубине, иначе поверхностная обрезка приведёт только к большему загущению.

Основную обрезку малины советую проводить после перезимовки, когда видно, какие побеги и как её перенесли. Оставляю на кусте 4-5 хороших крепких побега, а остальные вырезаю под корень.

Если у вас малина высажена траншейным способом, то в ряду на каждый метр посадки оставьте 12-13 крепких побегов. Оставленные ветви подрезаю до первой хорошо развитой почки. При этом высота стебля должна быть не ниже 30 см. На слишком низких побегах естественно и урожай будет низкий. Правда, при этом можно добиться получения крупных ягод.

Но если стебли вообще не обрезать, малина быстро измельчает и засохнет. К тому же верхушечную обрезку проводить необходимо, так как после зимы верхние части побегов высыхают, и их надо обрезать до хорошо развитой здоровой почки.

Сообщение Высокоурожайная обрезка малины появились сначала на Секрет дачи.

А происходит это из-за старения насаждений. «Как же так, ведь ежегодно на смену отплодоносившим стеблям она выгоняет новые?» — возразят некоторые теоретически подкованные садоводы-любители. В том-то и дело, что новых стеблей с каждым годом вырастает все меньше, особенно при выращивании малины кустами.

Чем старше корневище малины, тем меньше на нем закладывается почек. Это объясняется тем, что из-за многочисленных пеньков от отслуживших стеблей стареющее корневище все хуже проводит питательные вещества. В месте его расположения все сильнее проявляются признаки почвоутомления. Малина выбрала из почвы основную часть необходимых ей питательных веществ. При ежегодном мульчировании почвы навозом или компостом и при внесении всех необходимых минеральных удобрений на 7-8-й год урожай ягод с куста заметно снижается.

Попав на новое место, малина несколько лет дает самые высокие урожаи. Затем они постепенно снижаются. Но к тому времени она осваивает новое жизненное пространство и таким образом поддерживает высокую продуктивность.

Такое постоянно происходит с малиной в естественных условиях. Садовод же, как правило, поступает природе вопреки, заставляя малину и ежевику длительно расти на одном месте. Из-за этого и происходит снижение урожая ягод. На самом деле кусты большинства сортов более пяти лет не стоит оставлять на одном месте.

Правильное выращивание

Выгоднее выращивать малину полосой, тогда высокая урожайность сохраняется до восьми лет. При выращивании высокорослых сортов лучше их число сократить на четверть. Все почки, заложившиеся на побеге, способны в следующем году при хорошем освещении образовать плодовые веточки. Они наиболее урожайны на высоте 60-150 см от земли. Из нижних почек вырастают самые длинные веточки, но затенение снижает их продуктивность. В широкой полосе недостаточно освещены нижние и средние части стеблей и почти не освещаются центральные. В очень узкой полосе освещенность побегов хорошая. Но из-за небольшого числа стеблей урожай с единицы площади ниже. Поэтому для большинства сортов целесообразно формировать полосы шириной 60 см, суживая их до 45 см при выращивании высокорослых и густооблиственных штамбовых.

У современных ремонтантных сортов есть особенность при формировании полос для получения только осеннего урожая. У них за один сезон протекают процессы, на которые у обычных сортов уходит два года: побеги вырастают и в конце лета — осенью на них созревает урожай. И ветвление происходит в первый год, зона плодоношения начинается не на верхушках, а почти у самой земли.

Величина урожая ремонтантных сортов зависит в основном от температуры воздуха в августе — сентябре и освещенности побегов. Поэтому их лучше выращивать полосой не шире 45 см. Так как их побеги ветвятся почти от самой земли и каждый из них представляет собой маленькое деревце, то, чтобы не ухудшилась освещенность внутри полосы, на каждый погонный метр малины достаточно иметь не более 12 штук побегов. Побеги, появляющиеся вне полосы, лучше уничтожить или с комом земли пересадить на новое место. Загущение полосы ведет к недобору урожая, замедляет созревание ягод, способствует развитию серой гнили из-за недостаточного проветривания.

Независимо от того, культивировалась малина полосой или отдельными кустами, со временем урожай ягод начнет уменьшаться. Малинник нужно будет переносить на свежее место. Это без проблем сделают владельцы больших участков. А как быть тем, у кого несколько соток земли? На прежнее место возвращать малину можно только через 5 лет, когда перестанет сказываться почвоутомление.

Если половина участка, а то и больше занята этой культурой, соблюдать требования агротехники сложно. Придется либо сократить площадь под ней, либо смириться с неизбежным снижением урожаев. Выход из этой ситуации видится в следующем. При выращивании малины полосами обычно между ними оставляют свободными 1,5-2 м. Это пространство содержат чистым от растительности или используют для выращивания низкорослых овощей.

Еще о малиннике

При таком способе возделывания, применяя некоторые усовершенствования, малинник на одном месте можно держать долгое время, не опасаясь почвоутомления. Ежегодно с одной стороны полосы на 20-30 см в сторону междурядья допускается рост отпрысков. В июне вы удалите лишь недоразвитые и чрезмерно загущающие побеги: на 1 кв. м их должно оставаться 22-25 штук. Окончательное регулирование густоты проводится ранней весной следующего года. С противоположной стороны полосы после окончания сбора ягод часть ее на 20—30 см запахивается или перекапывается, при этом удаляются растущие и отплодоносившие стебли.

При таком подходе ежегодно на свежем месте растет не менее 1/3 всего малинника. Растения всегда находятся в благоприятных условиях. Почвоутомление за 2-3 года их пребывания на одном месте не проявляется. Повышается отдача от применяемых удобрений. Фосфорно-калийные приходится вносить поверхностно, потому что при перекопке почвы сильно повреждаются корни. Фосфор и калий за год продвигаются вглубь почвы на 3-5 см.

Из навоза выветривается почти весь азот. В рассматриваемом случае эти удобрения вносят на два-три года на ту полоску земли, которую в следующем году займет малина. Уничтожение многолетних сорняков (пырей, крапива, будра, березка и др.) также ведет к повреждению корней. При постоянном перемещении полосы малины даже появившиеся в ней многолетние сорняки, не успев набрать силу, будут уничтожены при перекопке очередной части полосы.

Все перечисленные моменты положительно скажутся на урожайности. Ее повышению поспособствует и то, что большая часть стеблей образована на корнях. Такие стебли наиболее урожайны, а незначительная в стеблестое часть побегов замещения развилась на еще не снизивших продуктивность 1-2-летних корневищах.

При работе с ремонтантными сортами, которым необходимо в течение одного сезона освоить отведенную им полоску земли, сдвигать ее целесообразно не более чем на одну треть.

Я сажаю малину не ближе чем на метр один куст от другого и между рядами соблюдаю расстояние в два метра. Помещаю растения на «гряду», огороженную шиферной стенкой высотой 20—30 см. Вдоль нее с внутренней стороны делаю валики из земли или перегноя, и малина оказывается как бы в углублении. Это очень удобно для полива: вода не растекается, а полностью используется по назначению.

С самой весны эту гряду покрываю сплошь (и основания кустов, и почву между ними) свежим коровьим навозом слоем в 15 — 20 см. Ни сорняки, ни излишние отпрыски сквозь него не прорастают, во время дождя мульча служит хорошей подкормкой, и, главное, в почве сохраняется влага. Ведь малина — очень влаголюбива и требует обильного полива. Даже незначительное пересыхание почвы немедленно отражается на плодоношении растений, поэтому держу ее под кустами все время влажной и весной никогда не убираю прошлогодних листьев малины, а насыпаю на них навоз. Несколько раз за лето подсыпаю коровяк.

Почву в мал иннике не перекапываю и не рыхлю, чтобы не повредить корни растений. Да этого и не требуется, потому что мульчирование и обильный полив делают почву воздухопроницаемой и легкой.

Часто, проходя мимо какого-нибудь сада, видишь одиноко торчащие абсолютно голые верхушки побегов. Лишь в нижней части они обросли. И сразу становится ясно — малину на зиму не пригнули или пригнули неправильно. В результате она зимой подмерзла, а весной снизу обросла молодыми ростками да так и осталась на произвол судьбы. Считайте, что урожай наступающего сезона погублен.

На зиму я пригибаю отдельно не только каждый куст, но чаще каждый побег. Тогда можно быть спокойным, что он не сломается под тяжестью снега. Пригнутые до самой земли побеги придавливаю чем-либо тяжелым (доской или поленом) или, что еще лучше, пришпиливаю деревянными или металлическими крючками. Но никогда не придавливаю верхушки побегов камнями и не присыпаю землей. Зимой слежу, чтобы слой снега над малиной был не менее 50 см. Часто рекомендуют связывать на высоте 40—50 см рядом стоящие кусты, нагибая их навстречу один другому. Я этого не делаю и другим не советую. В малоснежную зиму они оказываются над снегом.

Я уже говорил, что вся агротехника малины важна, и ее полностью надо соблюдать, но решающий прием в повышении урожая — это двойная обрезка. Вот в чем она заключается.

Молодой побег малины в первый год довожу до высоты 100—120, максимум 150 см и срезаю секатором или просто прищипываю его верхушку на 10—15 см. Что касается высокорослых сортов, то их обрезаю, когда куст будет высотой 80 см, не больше. Для меня имеет значение лишь высота побегов, а на какой именно месяц или декаду сезона придется обрезка, не столь важно, однако, не позднее июня.

Через несколько дней после обрезки в пазухах верхних листьев появляются ростки, и вместо одной вершины к августу — сентябрю основной побег у нее имеет 4—5, а то и больше боковых побегов длиной от 30—40 до 79—80 см, у некоторых сортов — даже до 100 — 110 см. Это уже не просто ветка, а пышный красивый букет. Вот чем закончилась первая обрезка. Таким побег и уходит в зимовку, то есть именно в таком виде я его пригибаю к земле.

Вторую, решающую, обрезку провожу уже на следующий год, после того как перезимовавшие растения полностью распустились. Кроме вершины основного побега, обрезанного еще в прошлом году, на 10— 15 см укорачиваю все побеги, образовавшиеся на нем после первой обрезки. Почему я называю эту вторую обрезку решающей? Да потому, что в результате образуется 15 — 30, как я их называю, побегов второго этапа. После их отрастания растение напоминает пирамидальный тополь. От вершины до земли оно сплошь покрыто завязью, бутонами, цветками и гроздьями спелых и созревающих крупных ягод — изумительное зрелище.

Плодоносит малина в июле, августе, сентябре, вплоть до холодов. Она как бы приобретает свойства ремонтантного растения.

Раньше, формируя куст, оставлял в нем 10—12 ветвей. Но по новой своей агротехнике число их сократил до четырех, а урожайность выросла во много раз. Да и четыре побега, вероятно, много. Они сильно затеняют друг друга. Думаю, я теряю на этом 15 — 20 % урожая. Не созрев, погибает завязь на нижних ветках и в середине куста. Скорее всего, наилучший вариант — 1—2 побега в кусте, не больше, тогда растение получит максимум света и воздуха. Я начинаю это пробовать.

Когда весной появляются молодые отпрыски, в кусте оставляю их столько, сколько необходимо для замены побегов, которые в текущем сезоне будут плодоносить, и дополнительно к ним 2 — 3 крепких побега на случай гибели веток зимой.

Кусты вырастают такими мощными и урожай на них так велик, что для удержания их в вертикальном положении им нужна поддержка. По бокам ряда на высоте одного-полутора метров устроил перила из деревянных брусьев. С весны наклоняю к ним побеги (половину — на одну сторону, вторую — к противоположной) и подвязываю. Таким образом вся плодоносящая малина как бы разделяется на две стороны, а в центре идет поросль. В середине августа возникает опасность, что эти буйно растущие молодые побеги, оставленные для замены своих предшественников, затеняют плодоносящие, поэтому их связываю до окончания плодоношения.

Секреты высокой урожайности малины:

1. Важен выбор сортов, которые желательно приобретать в специализированных хозяйствах, магазинах. Хорошо бы иметь от 2 до 5 сортов разных по срокам созревания, отличных по окраске: желтая, оранжева, красная. И если посадить 2-3 куста ремонтантной, которая плодоносит с августа по октябрь, то период потребления свежей вкусной ягоды растягивается на 2,5-3 месяца.
2. Высаживать саженцы малины нужно на новом месте, где не было малины долгое время: вдоль заборов, сараев. Малина переносит легкое затенение в утреннее время на 1-2 часа, но чтобы все остальное время она была на солнышке. Высаживать лучше в один ряд – удобно подойти с двух сторон собирать ягоду, подвязывать, обслуживать. Был печальный опыт посадки в 2 ряда – кусты сильно загущаются, не проветриваются, солнца всем не хватает, качество ягод резко снижается – мельчают, покрываются плесенью. Если уж садите в 2 ряда, то междурядья должны быть не менее 2-2,5 метров.

Посадка в траншею предпочтительнее – таким образом мы просто поддерживаем обильное плодоношение малиновой плантации на долгие годы. Но не всегда хватает сил на это, но посадка в хорошо подготовленные лунки с перегноем, компостом, золой – вот то, чем «кашу маслом не испортишь».  Лучшее время посадки – август-сентябрь. Саженцы к зиме приживаются и с весны начинают бурно расти. Расстояние между кустами 0,5-0,7 м. Хорошо бы малиновую плантацию огородить шиферной стеной, заглубив его на 20-30 см в землю, таким образом можно избежать разрастания малины в стороны, да и полив будет строго дозирован на малину.

3. Почву в малиннике не копать и не рыхлить, а наоборот в течение всего лета добавлять в ряд под малину мульчу – солому, выполотые сорняки, весной насыпать золы – она обожает  фосфорно-калийно-кальцевую подкормку и отблагодарит урожаем и хорошим вызревание побегов на следующий год. Корневую систему малины нельзя повреждать. Она состоит из множества спящих почек и, если мы её разрезаем при перекопке, то для ближайшей почки это сигнал: «Караул, спасайся, кто может!». И она моментально выскакивает наружу в виде побега.  А Вы представляете сколько вырастает таких побегов?! Малинник загущается, истощается и ему не до плодоношения – выкормить бы молодые побеги. Таким образом, малина сама для себя служит сорняком, поэтому всю малиновую поросль в течение лета выпалывать безжалостно. Мульчируйте, не копайте – и сохраните при этом влагу, время и силы в обмен на урожай.
4. Часто видишь в садах заросший неухоженный малинник и плодоношение идет где-то в средней зоне куста на 30-40 см. Почему так происходит? Необходимо понять, что кусты малины на зиму надо пригибать к земле и привязывать их к основанию близлежащего куста, при этом получается симпатичная «косичка» в один ряд.  Главное – не надо бояться пригибать побеги как можно ниже к земле и не делать дуги более 30 см. Пригибаем до заморозков, побеги еще гибкие, пластичные. Удобно эту работу выполнять вдвоем – споро получается. Что это дает? В таком виде под снегом малина прекрасно зимует. Таким образом, мы сохраняем цветочные почки по всей длине побега и когда приходит весна плодовые веточки распределены по всей длине побега, а следовательно и плодоношение будет сверху до низу и малина отблагодарит великолепным урожаем.
5. Весной обязательный прием – это подвязка всех перезимовавших побегов к шпалере. Кусты вырастают такими мощными и урожай на них так велик, что для удержания их в вертикальном положении нужна опора. И для малинового ряда хорошо бы сделать такую же шпалеру, как и для винограда – из металлических труб и проволоки, деревянных колов и перил. И к ним привязываем малину, равномерно распределяя побеги на проволоке. Получается очень даже красивый, организованный ряд малины, с которым приятно работать в течение всего лета.
6. Очень важна обрезка верхушек перезимовавших побегов весной, после подвязки, на первую хорошо развитую почку, не имеет значения, где она находиться, т.е. я не стригу все побеги на одну высоту для красоты, а вырезаю всю невызревшую часть, которая все равно не дает урожая и летом высохнет.
7. Практикуется такой прием как «как двойная обрезка» побегов. Если в июне провести обрезку молодого побега замещения на высоту 1-1,5 м, т.е. прищипнуть верхушку на 10-15 см, то к осени он обрастает активно побегами  1 порядка, выросших из-за пазух листа. В таком виде мы укладываемого на зимовку. А весной, привязав его к шпалере, все побеги 1 порядка обрезаем на 3-4 почки и за лето они обрастают побегами 2 порядка. И летом малиновый куст превращается в шикарное малиновое дерево с огромным количеством плодовых веточек сверху и до самого низу, которые сплошь покрыты цветами, бутонами, завязью и гроздями спелых созревающих ягод. Никого не оставит равнодушным это изумительное зрелище!!! Таким образом, малина плодоносит с конца июня до конца августа, т.к. она приобретает свойства ремонтантного растения. Правда при такой двойной обрезке сажать растения надо на расстоянии не менее 1 м и оставлять в кусте не более 3-4 побегов замещения. Не обязательно делать это на всех кустах малины, но на 1-2 попробовать можно – не пожалеете.
8. Особый разговор о вырезке малины после плодоношения. Многие садоводы, собрав последнюю горстку ягод, забывают о малине до весны. Вот это и есть основная ошибка. К вырезке отплодоносивших побегов надо приступать ни поздней осенью, ни тем более весной, а как только собран последний урожай: чем раньше, тем лучше. Вырезав все отплодоносившие побеги их надо вынести за пределы малинника, вместе с ним мы выносим вредителей, болезни. Значительно осветляется малиновый ряд, солнышко и ветер способствует оздоровлению и вызреванию молодых побегов. Осенние дожди, влага укрепляют кусты, закладываются цветочные почки – т.е. все работает на закладку будущего урожая. Если Вы примите решение проводить обрезку весной, то на погонном метр6е шпалеры надо оставлять не более 10-12 побегов и вырезать все слабые, поломанные, отплодоносившие. При двойной обрезке – не более 3-4 побегов на куст.

При соблюдении этих нехитрых советов вы значительно увеличите урожай малины, будите приятно удивлены отменным качеством ягод – крупных, ароматных в огромном количестве.

Чтобы меньше повреждать корни малины вдоль дорожек ложим обычный картон от коробок, порезанный как нам удобно. В результате: нет сорняков и поросли малины, отлично держится влага.

Видео уход за малиной

Сообщение Личный опыт выращивания малины появились сначала на Секрет дачи.

Для достижения 10-кратной урожайности малины 30 июня каждого года я произвожу отщипывание верхней, ростковой почки молодых побегов, которые поднялись до высоты не менее 30 см. После этой процедуры к осени из каждой почки, расположенной у основания листа, вырастает будущая плодоносящая кисть нового лета.

У черенков смородины весной–летом также отщипывается верхняя ростковая почка, в момент, когда она достигла 20-сантиметровой высоты. Выросшие из этой почки на следующую весну веточки также следует отпочковать, когда они достигнут длины в 10 см. В конце сезона из почек в основании этих веточек вырастут новые побеги, которые на следующий, третий год после первой операции, будут суперплодоносящими.

В последующие годы куст обрезать больше не следует, а размер ягод смородины увеличивается после этих процедур в 1,5 раза.

Как увеличить урожай смородины

Если на вашем участке смородина (белая, красная, черная) обильно цветет, а потом завязи осыпаются, то причиной может быть и плохое опыление цветов. Чтобы этого избежать, надо взять 1 ст.ложку натурального меда растворить в 1 л воды и этим раствором опрыскивать кусты во время их цветения. Это привлекает пчел, что соответственно обеспечит отличное опыление, что в свою очередь скажется на повышение урожайности.

Этот способ можно использовать и для других растений.

* * *

Значительно улучшить водно-воздушный режим в почве, для получения более высоких урожаев, можно и следующим простым и дешевым способом. Под кустом смородины или крыжовника наклонно делается отверстие чуть глубже корневой системы (шлангом с напором воды, буром малого диаметра или ломом), вставляется в него отрезок трубы (или поливного шланга). Над шлангом закрепляется емкость с водой, которая должна беспрерывно капать в него по 1-2 литра в сутки, смотря по погоде. При этом урожай может увеличиться в несколько раз. Так, вес тыквы, выращенной мной таким способом в 1999 году, превысил 40 кг.

Можно ли ускоренно размножать смородину?

Можно. Осенью при уходе за кустами чёрной смородины надо отобрать ветки и с них нарезать черенки длиной 20 см. Их высаживают на глубину около 15 см в бороздки хорошо обработанной и удобренной песчаной почвы (около 80 черенков на 1 погонном метре), присыпают землёй, при этом на поверхности оставляют лишь по две почки. Затем делают каркас из реек или жердочек. Весной, как только сойдёт снег, каркас обтягивают в два слоя плёнкой. Черенки поливают достаточно часто. В начале июня вечером или днём в пасмурную погоду черенки выкапывают. Те из них, которые имеют хорошие корешки, высаживают на грядку на расстоянии 25 см один от другого. В течение лета проводят прополку, рыхление почвы и подкормку (по возможности жидким коровяком). Когда прирост черенков достигнет 20 см, для появления ответвлений делают прищипку. В сентябре для лучшего вызревания древесины проводят прищипку верхушек всех побегов. Высаженные осенью на постоянное место, на следующий год они уже плодоносят.

Как получить два урожая малины в год?

Для этого нужны ремонтантные сорта (сентябрьская, люлин, херитейдж), обладающие способностью плодоносить на верхушках однолетних побегов. Для получения второго урожая. на малиннике этих сортов нужно сформировать горизонтальную шпалеру, то есть осенью пригнуть выросшие за сезон побеги перпендикулярно оси ряда на высоте 30-40 см от поверхности почвы. Следующей весной побеги замещения и отпрыски в ряду оставляют расти вертикалью. В этом случав первый урожай с двухлетних побегов на горизонтальной шпалере можно собрать в июле, второй — в сентябре с верхушек однолетних побегов.

Как получить тройной урожай малины

Если нет урожая — с досады машешь рукой и вырезаешь злосчастные кустики (осенью). Зато на следующий год уцелевшие побеги дадут супер-урожай ягод!

В кусте малины есть побеги только двух возрастов: текущего года и прошлогодние Малинник разделите на две равные части, отстоящие одна от другой не менее чем на 2 метра. На одной части плантации будете выращивать только плодоносящие побеги, а отпрыски (побеги замещения) пересадите на другой участок.

Посадка малины может быть гнездовой или рядовой. Предпочтителен последний способ, так, как растения обретают лучшие условия питания и освещения. Но в обоих случаях число растений на погонном метре не должно превышать десятка. Подвязка плодоносящих растений имеет исключительное значение! Кроме двусторонней подвязки можно укреплять побеги к третьей проволоке, натянутой повыше, непосредственно между кольев. Это делается, если в ряду оставлено на одном метре не 10, а 12-13 побегов. Почки у избыточных, на каждом метре двух-трех побегов, подвязанных к средней проволоке, снизу отшмыгиваем (удаляем). Этим приемом предотвратим загущение нижней части ряда и усилим ветвление верхней части побегов, где имеются лучшие условия для развития. Пусть Вас не смущает, что верхушки побегов повиснут за проволокой на 30-40 см. Так и нужно: в почву плодового ряда не должны проникать солнечные лучи. Тень еще важна и как средство угнетения сорняков. Но чтобы вовсе не допустить роста сорняков, надо 2-3 раза в сезон между побегами оборачивать почву таким пластом (не более 3 см). От этого почва постоянно будет рыхлой, умеренно влажной и насыщена ценной для растений — углекислотой. Только на рыхлой почве пробуждаются все так называемые "запасные почки" растений. Борьбу с вредителями и болезнями ведут в обычные сроки и принятыми химикатами. Подкармливать малину навозной жижой или органо-минеральным раствором. После созревания ягод плодоносящие побеги заканчивают свой жизненный цикл и усыхают. Вырежьте их. На свободной от растений, хорошо освещенной плантации все питательные вещества почвы направятся в побеги замещения. А замещающие побеги-отпрыски, выращенные на другой части малинника, стоят уже полные жизненной силы, готовые дать урожай в будущем году.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВНОВЬ СОЗДАННОГО СПОСОБА

1. Известный способ имеет недостаток, что побеги замещения, угнетаемые плодоносящими побегами, не достигают должной мощности и не способны в будущем году дать много ягод. А плодоносящие побеги крайне стесненные корневыми отпрысками — последние отнимают у них значительную часть питательных веществ и чересчур затеняют — не в состоянии дать высокий урожай хорошего качества.

2. Освобожденные от активных молодых конкурентов, плодоносящие побеги превращаются в длинные веточки с крупными ягодами. Причем, нижние почки, обычно затененные и непродуктивные, здесь образуют плодовые веточки метровой длины с большим количеством ягод. В средней и верхней части побега из почек появляются не по одной, как обычно, а по несколько плодоносящих веточек, то есть пробуждаются все в обычной ситуации "спящие" веточки.

3. Новый способ возделывания малины дает высокую урожайность, почти трехкратную независимо от сорта малины. Резко повышается производительность труда сбора: ягода крупноплодная и нет путающихся под ногами побегов замещения. Просветленная и хорошо проветриваемая малина становится устойчивой против болезней и вредителей, за ней удобно ухаживать, она имеет красивый вид.

По краям малинника вбейте колья высотой 130-140 см. К ним на уровне 90 см от земли прикрепите перекладина длиной 120-150 см. Натянутая между перекладинами проволока будет служить опорой для неустойчивых стеблей растений. Их подвяжите проволокой, но не более 20см друг от друга и елочкой: один побег к левой, другой к правой проволоке. Чтобы проволока не провисла, подоприте ее 1-2-мя рогатками.

Почему плохо цветут и плодоносят вишни?
 

Вишни способны цвести и плодоносить ежегодно. Неурожайность при хорошем цветении объясняется двумя причинами: плохими, условиями для опыления (холод, дождь, отсутствие пчёл), а также самообеспеченностью сорта и отсутствием опылителей. Бесплодность характерна для многих форм местной корнесобственной вишни. Встречаются и самоплодные местные вишни, но они меньше образуют корневых отпрысков. Бесплодность же стимулирует развитие вегетативных органов и ослабляет образование семян. Поэтому при закладке сада корневыми отпрысками их надо брать только от урожайных деревьев и обязательно высаживать рядом саженцы других сортов.

Крыжовник из черенка
 

Наиболее быстрый и весьма эффективный способ размножения крыжовника — зеленое черенкование.

Побеги с кустов срезают в разные сроки. С молодых кустов их нарезают позже, чем со старых. Наилучшее время заготовки побегов — вторая половина дня. Острым ножом их режут на черенки длиной 8-10 см, удаляя при этом нижний лист и отступая от почки на 0,5-1 см. Затем черенки связывают в пучки и опускают нижними концами (на 1-1,5 см) в раствор вещества, стимулирующего корнеобразование, например гетероауксина. Продолжительность обработки — 12-16 часов при температуре 18-22°С. Растворы эти нестойки, поэтому готовят их понемногу и хранят в холодильнике в плотно закрытой темной посуде. Для окоренения зеленых черенков используют пленочные укрытия, которые размещают на полузатененных участках с хорошим дренажем. В качестве субстрата используют смесь торфа с песком или перлитом (1:1).

Субстрат перед посадкой черенков поливают и трамбуют. Высаживают зеленые черенки на расстоянии 4-5 см друг от друга, заглубляя на 2-3 см (почву вокруг черенка уплотняют). Основной уход — регулярный полив, уборка опавших листьев и прополка. Через 2-3 недели, когда начнется корнеобразование, черенки поливают по мере необходимости, подкармливают раствором мочевины (2-3 г/л) и опрыскивают 0,1%-ным раствором фундазола против гнилей, а потом начинают закаливание, приоткрывая на день пленку. Спустя еще 7-10 дней парники оставляют открытыми и на ночь. К осени (середина сентября) пленку снимают совсем. Окорененные молодые растения оставляют в парнике на зиму, присыпая на 10-15 см торфом. Можно до весны хранить их в холодильнике или в песке в подвале при 0-2°С. Хорошие результаты дает пересадка на доращивание в сентябре. Через год получают хорошие саженцы крыжовника.

Саженцы за три месяца

Как известно, чтобы вырастить саженец смородины, крыжовника или некоторых других ягодных культур, нужен год, а то и два. Я же выращиваю отличные саженцы со 100%-ной приживаемостью за три месяца. Как? Очень просто. В конце января или начале февраля нарезаю черенки с 5-8 почками с однолетних побегов самых урожайных кустов и сразу же ставлю их в стеклянные банки с водой, которую меняю еженедельно. Воду чуть «подслащиваю» парой крупинок полного садового удобрения. Емкости ставлю на светлое окно. В мае, когда вероятность заморозков минимальна, у черенков отличная корневая система и побеги длиной 10-15 см, то есть это готовые к высадке саженцы нужного сорта.

К осени того же года при хорошем уходе они превращаются в мощные кусты.

Первый урожай ягод собираю на следующую осень.

Как видите, все очень просто и доступно, а главное, абсолютно надежно.

Чем лечить поврежденную кору у плодовых деревьев
(яблоня, груша, вишня, слива и т.д.)

Солнечный ожог, неверная обрезка, острые заячьи зубы — причины появления ран.

1. Пораженные (ткани) места зачищают садовым ножом или стамеской от отмершей ткани, дезинфицируют 3%-ным раствором медного купороса и замазывают варом или смесью глины с коровяком.

2. Летом поврежденные места можно лечить щавелем. Его нужно рвать вместе с черенками, измельчить и положить на рану слоем толщиной в 1-1,5 см, сверху сделать повязку из мешковины. За лето эту операцию проделать 2-3 раза. Маленькие ранки нужно смазать клеем БФ-6.

3. Можно просто обмотать ствол дерева полиэтиленовой пленкой.

Рецепты приготовления садовых варов и замазок для садовых деревьев

1. Деревенская. Свежий коровяк, жирная глина (1:1). Тщательно перемешать. Для придания большей вязкости добавить немного шерсти (счесать с леняющей кошки или собаки).

2. Форситовая мазь (XVII век). Свежий коровяк, сухая известь (старая штукатурка), древесная зола, речной песок (2:1:1:0,25). Только свежеприготовленная мазь накладывается на рану ровным, тонким (2,5 мм) слоем и присыпается порошком из древесной золы и мела (в соотношении 6:1).

3. Верагутов вар. Белая смола, скипидар, свиное сало, древесный деготь (6,5:2,5:1,5:1). Разогревают смолу до жидкого состояния, смешивают скипидар, сало и деготь, добавляют к ним еще немного скипидара, чтобы легче смешивались, и соединяют со смолой. В свежем жидком состоянии вар легко наносится на рану с помощью кисти.

4. Решетникова замазка. 100 г пихтовой смолы, 10 г чистого воска. Сливают, подогревая на слабом огне, перемешивая. В водяной бане подогревают 120 мл 90%-ного спирта, быстро помешивая, добавляют его к распущенной и слегка остывшей смеси смолы и воска. Охлажденная, но жидкая мазь наносится на рану кистью. Рана зарастает очень быстро, даже если дерево по окружности повреждено грызунами.

5. Тепложидкий вар. Смола, канифоль, теплый воск, топленое говяжье (баранье) сало, просеянная древесная зола (2:2:1:1:1). Смолу, канифоль и воск распускают на слабом огне, добавляют сало и перемешивают, затем золу и тщательно все перемешивают. Свежий или подогретый вар наносится на рану кисточкой или деревянной лопаточкой.
Этот вар можно хранить долго в затвердевшем состоянии.

6. Холодножидкий вар. Почти 500 г канифоли, 10 г смолы, 19 г топленого сала, 19 г просеянной древесной золы. Смешать, распустить. К остывающей смеси по каплям добавить 85 мл 90%-ного спирта.

7. Краска для замазки ран. Олифа и охра (2:1). После смешивания краска готова к употреблению. Наносят кистью.

8. Пчелиный клей. Собирают при очистке рамок и пускают в дело, можно добавить немного воска.

9. Холодный вар Раевского. Распускают 0,5 кг древесной смолы. К остывающей смоле, помешивая, добавляют 60 г подогретого на водяной бане 90%-ного спирта. Смешав, добавляют 1-2 ст.ложки олифы. Заливают в тару (из неокисляющихся материалов) и закрывают крышкой. Сохраняется в полужидком состоянии и годен к применению в любую погоду.

10. Мазь Жуковского. Канифоль, желтый воск, свежее нутряное свиное сало (1:1:1). Каждый компонент растапливают отдельно, затем смешивают. Остывающую массу сливают в холодную воду и в ней замешивают, как тесто. Вынимают и хранят в промасленной бумаге. Применяют в теплую погоду.

Сообщение Как получать высокие урожаи малины, смородины, крыжовника, вишни появились сначала на Секрет дачи.

Ф.Х. Халилов из Татарстана, как ему кажется, нашел выход. Он сажает малину с междурядьями 2 м. Выбранный участок размечает колышками. Затем по шнуру копает траншею шириной 50 см и глубиной 45-50 см. Длина траншеи равна длине участка малины, а число траншей — числу рядов. Траншею садовод заправляет специально приготовленной питательной смесью. На дно кладет перепревший навоз или компост слоем 5-6 см, затем равномерно рассыпает 150-200 г двойного суперфосфата, 60-70 г сульфата калия или хлористого калия на 1 м. Вместо этих минеральных удобрений можно внести нитрофоску или нитроаммофоску.

Советы по удобрению

Очень хорошо добавить 300-400 г древесной золы тоже из расчета на 1 м. На эту смесь насыпает 5-7 см почвы и все хорошо перемешивает лопатой. Таким образом, на дне траншеи оказывается питательный слой толщиной 10-12 см, концентрированный и содержащий много минеральных солей. Он не должен соприкасаться с корнями молодого саженца. Поэтому на него Ф.Х. Халилов насыпает 10-12 см почвы, вынутой из траншей,и слегка уплотняет. Для заполнения верхнего (20-25 см) слоя траншеи после посадки саженца готовит смесь, состоящую из почвы, 1 ведра перегноя и компоста, 50 г суперфосфата, 10-12 г сульфата калия или хлористого калия и 100 г золы из расчета на 1 м. Такая тщательная подготовка посадочной траншеи, конечно, трудоемка, но облегчает последующий уход за малиной и способствует повышению урожайности.

Затем, чтобы предотвратить разрастание малины, садовод по краям траншеи на всю ее длину вертикально ставит изолирующие барьеры из различных подручных материалов: кусков шифера, рубероида,полиэтиленовой пленки. Отпрыски малины появляются с глубины не более 20-25 см, и если нижний край барьера будет находиться на глубине 28-30 см, отпрыски не смогут его преодолеть.

Питающие же корни будут свободно распространяться по всей площади междурядий, легко переходя под барьером, верхний край которого на 5-7 см выступает над землей. Это позволяет сделать углубление —желоб для удобства полива и внесения жидких подкормок. Барьер садовод делает тщательно, не оставляя никаких щелей и отверстий, иначе отпрыски малины найдут их и выйдут за пределы траншеи.

Перед посадкой по осевой линии траншеи протягивает шнур и рядом с ним размещает малину с расстоянием в ряду от 60 см до 1 м в зависимости от способа дальнейшего формирования.

Ю. Зеленин. «Мои секреты» охотно раскрываю. За десять лет выращивания малины я решил, что мульча в виде черной пленки вредит.корням. Они поднимаются и после снятия мульчирующего материала находят свою погибель под палящими лучами солнца. А если мульчу не снимать, то она насквозь прорастает непомерно длиннющими, разветвленными, густыми, как борода, корнями (под черной пленкой, по-моему, не лучшее место для обитания корней), а если еще хорошо удобрить и поливать растения, то и ветви начинают вытягиваться, устанавливая рекорды, достойные Книги Гиннесса. Например, у меня одна из ветвей сорта Глория.достигла высоты 3 м 25 см. Хорошего в этом ничего нет. Ведь максимальный урожай дают коренастые кусты. Корням тоже, по-моему, лучше находиться в тяжелом суглинке и быть коренастыми, чем вытягиваться в мульче.

Про почву в малиннике

Ни в,коем случае, ни под каким видом не рыхлю почву в малиннике! Даже траву не дергаю и отпрыски не трогаю, чтобы не рыхлить землю, а удаляю секатором. Удобрять лучше всего, впрыскивая питательные растворы в зону обитания корней.

При раздельной схеме возделывания после сбора урожая нарушаю обычные правила, а именно: оставляю кусты вегетировать до листопада и только тогда вырезаю и выношу с участка. Отпрыскам и побегам весной также нужно давать «поработать» на образование корней, а убирать, когда они начнут отбрасывать тень на плодоносящую малину и первого и второго года. Не даю отпрыскам образовывать новые кусты, кроме случаев выпада основного растения. Поменьше тесноты, побольше света на каждый лист — и будете с баснословным урожаем.

Малина в любительских садах Сибири — самая распространенная культура. Объясняется это не только ее высокими вкусовыми качествами и целебными свойствами,но и тем, что цветет растение уже после весенних заморозков. Выращивают зимостойкие сорта, рекомендуемые для Сибири: Вислуху, Новость Кузьмина, Барнаульскую. Жителю Омска А. Астахову удается лакомиться свежими ягодами до поздней осени. В саду у него растет ремонтантная малина сорта Прогресс, который хотя и не отличается сильной зимостойкостью, но дает крупные, вкусные ягоды как на двухлетних побегах, так и на побегах замещения до глубокой осени. Правда, не все ягоды, образующиеся на побегах замещения, успевают вызреть полностью. Чтобы растения не вымерзали зимой, хозяин пригибает их к почве как можно ниже. Из проволоки толщиной 6 мм и длиной до 60 см делает крючки, ими ежегодно в октябре после сбора урожая пригибает побеги замещения. С началом образования снежного покрова к кустам присыпает снег и хорошенько их укрывает.

По-другому ухаживают за сортом Прогресс в Крыму. В марте садовод-любитель В. Зубков обрезает верхние концы побегов до живой почки, убирает мусор с участка, сжигает его, рассыпает аммиачные удобрения, засыпает основания кустов перегноем. начале апреля опрыскивает нитрафеном (200 г на 10 воды), а в середине апреля повторяет обработку.

Приблизительно 10 мая малина начинает цвести, а с 20 июня созревают ягоды. Отплодоносившие старые стебли садовод сразу вырезает выносит с участка. Затем вырезает всю слабую молодую поросль, на которой нет завязи, а оставшуюся подвязывает к шпалере.

На 1 м² остается 10-12 стеблей. В июле подкармливает мочевиной (20 г на 1 м²) и поливает. Приблизительно с 25 мая по 15 июня прищипывает верхушки молодой поросли. Обычно она к этому времени достигает 80 см.

Ранняя прищипка дает раннее созревание ягод, прищипка верхушек вызывает рост 2-4 боковых веточек. Садовод оставляет две, а если стебель очень сильный, то и три боковые веточки. На каждой из них образуется до 150 ягод. Без плодоножки они весят 2-4,5 г каждая. Выходит, что малину сорта Прогресс выгодно выращивать на сильных стеблях с последующей прищипкой.

В Крыму этот сорт малины беспрерывно дает ягоды приблизительно с 22 июня по 15 октября. Сначала садовод собирает их ежедневно, а потом через день.

Сообщение Предотвращаем разрастание малины появились сначала на Секрет дачи.

Весной из почек на корневище или на корнях вырастают неразветвленные, хорошо облиственные побеги. К осени они достигают 2,0—2,5 м. Если они возникают из почек на корневище, их называют побегами замещения, а если из почек на корнях — корневыми отпрысками. Побеги замещения служат для восстановления посаженного куста, корневыми отпрысками малина размножается . На следующий год, весной, побеги замещения и корневые отпрыски образуют боковые разветвления, на которых формируются цветы и ягоды. После созревания ягод побег отмирает. В течение лета в кусте будут находиться однолетние и двулетние побеги.

Корни малины распространяются в горизонтальном направлении на 2—3 м от куста. Корневище располагается на глубине 20—30 см, от него отходят скелетные корни, которые углубляются в почву на 50—60 см. Основная масса корней располагается в слое почвы 10—20 см.

Одногодичные побеги (побеги замещения и корневые отпрыски) в начале вегетации растут медленно. Во время цветения их рост почти прекращается. После цветения наступает вторая волна роста, которая заканчивается в конце августа— начале сентября. В пазухе каждого листа формируется основная и одна-две запасные почки, из которых после перезимовки развиваются боковые побеги. Из основной почки растут побеги, на них — основные соцветия.

Из запасных почек формируется или укороченный побег с небольшим количеством цветов или розетка листьев. В случае гибели основной почки ее функции берет на себя запасная. Наиболее урожайны побеги, возникшие в средней части ветвей. В верхней части побега очень короткие междоузлия. Здесь формируются мелкие почки, из которых вырастают короткие веточки со слабыми соцветиями. Из них образуются мелкие ягоды.

Цветение малины

Малина цветет, как правило, в середине июня и не попадает под возвратные заморозки. Цветение продолжается от 10 до 20—25 Дней, в зависимости от сорта и погоды. Все сорта самоплодные, поэтому можно получать хорошие урожаи, имея в саду растения одного сорта.

При самоопылении завязи хорошие, но при опылении насекомыми урожаи повышаются. Пчелы охотно посещают цветки малины, так как она хороший медонос. Через месяц ягоды начинают созревать. Период созревания ягод тоже растянут. У некоторых сортов (Вислуха) первые ягоды созревают в июле, а последние — в сентябре. После окончания сбора плодов двулетние побеги погибают, и их необходимо сразу же вырезать.

Надземные побеги малины недостаточно морозоустойчивы. При температуре ниже —30—35° они вымерзают или теряют плодовые почки. В степных районах побеги, не укрытые снегом, страдают не только от морозов, но и от зимнего высыхания. Корневища и основные корни малины расположены близко к поверхности почвы, а побеги с крупными листьями испаряют много влаги, поэтому малина не засухоустойчива.

Малина успешно растет и плодоносит на средних и легких, хорошо удобренных почвах. Лучшее место для нее то, где хорошо накапливается снег и достаточно света. Низких, излишне влажных мест надо избегать.

В ягодах малины много лимонной и яблочной кислоты, меньше аскорбиновой, салициловой, фолиевой (витамин В 2 ) и муравьиной. В них содержатся также сахара — глюкоза, фруктоза и сахароза; Р-активные вещества, каротин, пектины; микроэлементы — железо и медь. По мнению профессора Л. И. Вигорова и А. Я. Трибунской ( 1970 г .), малина для профилактики малокровия и лейкопении (белокровия) более ценна, чем земляника. Ее используют как потогонное средство при простудных заболеваниях и малярии. Настой плодов малины принимают при гриппе, простудных заболеваниях, хроническом ревматизме. Значительное место малина занимает в тибетской медицине. Из ягод ее готовят варенье, компот, сырой джем, вина.

Уход за малиной и агротехника малины

Лучшее место для малины там, где накапливается много снега и достаточно тепло. Перед посадкой малины участок тщательно очищают от многолетних сорняков — пырея ползучего, осота, березки вьюнковой — и хорошо удобряют. Во время эксплуатации участка вносить удобрения, особенно органические, будет трудно, потому что корни малины находятся близко от поверхности почвы, а к почвенному плодородию она очень требовательна, так как дает высокие урожаи.

Малину лучше высаживать рядами, а вносить удобрения— полосой. Ряды должны располагаться на расстоянии 1,8—2,0 м друг от друга. Расстояние между растениями в ряду — 30—40 см. С обеих сторон ряда должна быть свободная площадь ( 1,5 м ) для развития корней. Исходя из этого, определяют площадь, которую надо удобрять. Некоторые садоводы допускают большую ошибку, делая расстояние между рядами 0,8—1,2 м. Это приводит к загущению растений и снижению урожая.

Растениям не хватает питательных веществ, создаются благоприятные условия для развития болезней и вредителей, с которыми в таких условиях трудно бороться. На 1 м 2 участка, выделенного под малину, надо внести 15—20 кг перегноя или компоста, 150—200 г суперфосфата и 60—80 г калийных удобрений.

Удобрения заделывают в: почву на глубину до 30 см . Если у садовода не хватает органических удобрений на всю площадь, можно вносить их полосами шириной 50—60 см. Каждый год зону внесения надо расширять так, чтобы к трем годам роста растений вся почва была удобрена.

Малину размножают однолетними корневыми отпрысками, выкопанными с частью корня. Для посадки берут побеги толщиной у корневой шейки 8—10 мм, с длиной мочковатых корней не менее 15 см . Надземный побег обрезают, оставляя 15—20 см длины. Высаживать малину можно осенью и весной. Удачна бывает ранняя осенняя посадка. Можно садить малину и летом, молодыми корневыми отпрысками, но тогда растения надо обильно поливать и притенять. Этот способ используют и для ремонта посадок. Если саженцы надо сохранить на некоторое время или до весны, их прикапывают, т. е. делают канавку для корней и присыпают их землей, обильно поливая. На зиму их надо хорошо укрыть снегом.

Посадочная яма

Объем посадочной ямы должен быть таким, чтобы в ней хорошо разместились корни саженца. Корневая шейка должна располагаться на уровне почвы, а на легких почвах она должна быть заглублена на 4—6 см. Перед посадкой корни желательно обмакнуть в глиняную болтушку. После посадки необходим обильный полив, который повторяют, если погода сухая. Особенно важны поливы при весенней посадке.

Дальнейший уход за малиной — удаление сорняков, рыхление почвы, поддержание ее во влажном состоянии, а также формирование куста. Рыхлить почву надо не более чем на 6— 8 см . Для этого удобно пользоваться стругачами.

Малина — незасухоустойчивая культура, влаги от выпадающих дождей ей бывает недостаточно. При поливе на 1 м 2 площади, занятой корнями малины, надо выливать 3— 4 ведра воды. Так как корни ее отходят далеко от куста, землю поливают не менее чем на 1 м в обе стороны от ряда. В конце августа поливы прекращают. Нельзя поливать малину в сентябре, особенно во второй половине, так как рост побегов затягивается, они не успевают подготовиться к зиме и легко повреждаются морозами. Очень хорошо отзывается малина на мульчирование почвы вокруг кустов соломистым навозом и перегноем. Хорошая мульча, положенная ранней весной, способствует сокращению поливов и дает дополнительное питание растениям.

Малина ежегодно дает много побегов замещения и корневых отпрысков. Их, как травило, больше, чем это нужно для нормального развития и плодоношения куста, поэтому садовод должен ежегодно заниматься формированием куста. Отплодоносившие побеги каждый год отмирают, и их необходимо вырезать сразу после сбора урожая.

Удобнее ухаживать за малиной, посаженной рядами. Ряд формируют следующим образом: ширину его ограничивают 25—30 см и все корневые отпрыски, которые выходят за этот предел, удаляют в течение всего лета. Из побегов замещения и корневых отпрысков образуется лента шириной 25—30 см. На одном метре ее должно быть не более 20— 25 однолетних, уходящих в зиму побегов. Для этого в июле выбирают наиболее сильные побеги, а остальные удаляют. Весной, после того как снег растает, растения поднимают и вырезают все поврежденные в течение зимовки, оставив на погонном метре ряда 15—20. Так как у однолетнего побега верхушка тонкая, с близкорасположенными междоузлиями и мелкими почками, ее обрезают на 10—15 см, потому что они образуют очень слабые веточки с мелкими ягодами и только зря отвлекают питательные вещества от нижерасположенных почек, ухудшая условия их плодоношения.

Весной, до распускания почек, побеги малины подвязывают к кольям или проволоке, чтобы они все лето были в вертикальном положении. Это улучшит условия ухода за почвой и сохранит урожай. В ряду через 5—8 м забивают деревянные или металлические столбы, между которыми натягивают проволоку в один -два ряда. (рис.21 а,б)

рис.: Постановка малины на шпалеру: а) два ряда связанной проволоки; б) один ряд проволоки (побеги малины прикрепляют к проволоке шпагатом).

Если она натянута в один ряд, то к ней шпагатом привязывают все побеги, если в два ряда, то побеги располагают между рядами проволоки и через 1,0—1,5 м стягивают ее шпагатом, чтобы побеги не сдвигал ветер.

На одном месте малина может расти и давать хорошие урожаи до 15 лет при хорошем удобрении почвы. Через 2— 3 года после посадки, в сентябре, вносят перегной или компост по 5—8 кг на 1 м 2 , добавляя минеральные удобрения: фосфорные, калийные и азотные по 10—15 г, и заделывают их на глубину 10—12 см (не глубже, чтобы не повредить корни).

Подкормка малины

При проведении подкормок малины следует помнить, что азотсодержащие подкормки — навозную жижу, птичий помет и минеральные вещества с азотом — можно применять только весной. Летом они вызывают усиленный рост однолетних побегов, которые не вызревают и плохо переносят зимовку. Во время налива ягод можно использовать фосфорные и калийные удобрения. Наиболее ценные — калийные удобрения, сернокислый калий и древесная зола. Хлор, содержащийся в калийной соли, сельвините и хлористом калии, угнетающе действует на малину, поэтому при летних подкормках их лучше не применять.

Чтобы малина хорошо зимовала, в начале октября все побеги сгибают и прижимают как можно ближе к земле.

Верхушки можно прикопать землей, придавить тяжелыми предметами, пришпилить деревянными или металлическими крючками и т. д. Дуга, которая образуется при пригибании, должна быть расположена как можно ближе к земле, чтобы первый снег укрыл все растение. Если снега в начале зимы недостаточно, нужно подгрести его с дорожек, пустых площадей, но не рядом с кустом, так как оголение почвы может привести к вымерзанию корней. Некоторые садоводы, пользуясь литературой, предназначенной для садоводов европейской части страны, при подготовке малины к зиме ограничиваются связыванием верхушек кустов между собой. В наших условиях так подготовленные растения в суровые зимы погибнут. Весной, после таяния снега, побеги поднимают и подвязывают.

Описанная технология выращивания малины существует давно. Правильное применение ее гарантирует получение хороших урожаев. Но существует другая технология. Она предполагает раздельное выращивание молодых и плодоносящих побегов малины. Весь участок, занятый малиной, делят на две равные части. На одной возделывают только двулетние плодоносящие побеги и получают урожай, на другой — только однолетние побеги, то есть закладывают урожай следующего года.

На следующий год на участке, где собирали урожай, будут расти только однолетние побеги, а там, где в прошлом году росли однолетние побеги, будут собирать урожай. Применение этой технологии создает хорошие условия для формирования урожая, повышает качество ягод, облегчает их сбор и увеличивает урожайность. Использование ее в производственных условиях повысило урожай в 1,5—2,0, производительность труда — в 1,5 раза. Эту технологию с успехом можно применять и в любительских садах, тем более что основа ее была разработана садоводом-любителем В. Н. Архангельским из Москвы. Обязательное условие успешного применения ее — своевременное обеспечение растений влагой.

В наших условиях для этой технологии можно с успехом использовать вее рекомендуемые сорта. Требования к посадке растений и уходу за ними до плодоношения такие же, как при — старой технологии. В начале плодоношения участок делят на две части.

На одной вырезают все побеги прошлого года и выращивают только однолетние побеги. Ширина ленты — не более 30 см . На одном погонном метре ленты оставляют 20—25 наиболее сильных побегов, удаляя остальные в течение лета по мере их появления. Привязывать однолетние побеги не нужно, они, как правило, сами хорошо держатся в вертикальном положении. Нельзя допускать разрастания ленты в ширину. В начале октября все побеги пригибают, прикапывают или прижимакт чем-либо. В начале зимы делают все необходимое для снегозадержания.

На второй половине участка оставляют только плодоносящие (прошлогодние) побеги, обязательно подвязывая их и обрезая верхушки на 10—15 см. Все побеги замещения и корневые отпрыски на этой плантации, начиная с весны, надо удалять, чтобы они не мешали развитию цветов и ягод. При этой технологии плодоносящие побеги образуют плодовые веточки и завязывают ягоды с верхушки и почти до земли, то есть зона плодоношения значительно расширяется. Так как освещение листьев улучшается, ягоды становятся крупнее и созревают дружнее. Улучшаются условия сбора ягод. С началом созревания ягод удаление однолетних приростов прекращают, так как они уже не помешают созреванию- урожая. После сбора урожая их на этом участке не вырезают, а оставляют до весны, так как они хорошо задерживают снег. Как только снег сходит, все побеги (и от-плодоносившие и однолетние) на этом участке вырезают как можно ближе к почве и создают благоприятные условия для роста сильных побегов замещения, которые на следующий год будут плодоносить.

На первой половине плантации побеги, пригнутые с осени, весной поднимают, подвязывают, удаляя все поломанные и оставляя на одном погонном метре ряда 15—20 побегов, обрезают у них верхушки, удаляют новый прирост.

Так как при этой технологии урожай повышается и растения выносят из почвы большее количество питательных веществ, дозы применения удобрений, рекомендуемые при обычной технологии, следует увеличить в 1,5—2,0 раза.

Сообщение Малина и уход за ней появились сначала на Секрет дачи.

Ягоды обычно собирают через каждые 2—3 дня. Возможны и ежедневные сборы. Нельзя спелые ягоды оставлять на кустах качество их резко ухудшается, они осыпаются.

Собирать ягоды лучше утром, когда подсохнет роса, но ягоды еще не успели нагреться солнечными лучами, или в конце дня, когда спадет жара. Тарой служат обычно небольшие корзины вместимостью 2—3 кг или широкие лотки по 5 кг. Ягоды малины очень нежные. Через 4 часа после сбора они могут дать сок.

Поэтому при необходимости перевозки их собирают в эмалированные или небольшие полиэтиленовые ведра.

Как хранить ягоды

Следует помнить, что в холодильнике при темпера туре 5°С свежие ягоды сохраняются не более 36 часов, в подвале при температуре 10°С малина хранится в течение суток.

Для консервации и замораживания пригодны сухие, плотные, сохранившие свою форму ягоды.

В приусадебном и коллективном саду выращивать малину рекомендуется ленточным способом, заполняя побегами всю площадь ряда (ширина ряда до 40 ем) и формируя крону на шпалере. Следует полностью от казаться от иногда еще практикуемого кустового способа выращивания, когда в течение всей жизни растения сохраняются индивидуальные кусты, так как при этом урожайность бывает в 1,5—2 раза ниже, чем при выращивании на вертикальной шпалере.

Потребность в опоре возникает у побегов уже на второй год после закладки плантации. Чтобы удержать их и избежать поломок, устанавливают опоры в виде шпалер.

Наиболее практичной является вертикальная шпалера. Для ее устройства по оси ряда на расстоянии 10—15 м вкапывают столбы. Они могут быть деревянными (диаметром 10—12 см), железобетонными (площадью сечения 10Х10 см), из некондиционных труб (диаметром 8—10 см) с приваренными крючками.

Для удлинения срока службы перед установкой деревянные столбы в течение 2—3 суток обрабатывают медным купоросом (200 г купороса на 10 л воды) или обжигают часть столба, вкапываемую в землю. Общая длина столбов 2,5—2,7 м, высота над поверхностью почвы 1,8—2 м.

Чтобы краевые столбы не наклонялись под тяжестью проволоки и ягод в сторону ряда, основание желательно забетонировать или закрепить столбы растяжками. Между столбами затягивают на различной высоте от почвы (0,5—0,7 и 1,5—1,7 м) в одной вертикальной плоскости две нитки проволоки сечением 2,5—3 мм или синтетический шпагат. К ним впоследствии подвязывают плодоносящие побеги.

Можно использовать двухстороннюю наклонную шпалеру. На столбах на высоте 1,5 м от поверхности почвы крепят поперечные планки длиной 45—50 см. К концам планок привязывают две нитки проволоки и протягивают их вдоль ряда. Весной оставленные на плодоношение стебли подвязывают к ним через один стебель.

По мере того как появляются листья и ягоды, нагрузка на проволоки увеличивается, они могут провисать в междурядья. Поэтому при большом расстоянии между опорными столбами проволоки дополнительно соединяют между собой крючками. Двухсторонняя наклонная шпалера обеспечивает более равномерное распределение плодоносящих побегов в пространстве, в связи с чем количество их на 1 пог. м ряда можно увеличить до 30 штук и тем самым повысить урожайность ягод.

На своем участке садовод-любитель может попробовать способ выращивания малины на горизонтальной шпалере.

При этом способе подвязки молодые и плодоносящие побеги разобщены за счет перевода двухлетних побегов в горизонтальное положение, параллельно почве. Плодовые веточки, на которых формируется урожай, растут вертикально вверх, неся ягоды на своих вершинах. Отличительной особенностью горизонтальной шпалеры являются Г-образные столбы, состоящие из опорного столба, возвышающегося над поверхностью почвы на 50 см, и подвижного бруска (откосины), который закреплен в горизонтальном положении в сторону междурядья (при необходимости обработки почвы под побегами он может быть поднят в вертикальное положение вместе с подвязанными к проволоке побегами).

На откосинах вдоль всего ряда натягивают 1—2 нитки про волоки, к ним подвязывают побеги, оставленные на плодоношение. Делать это можно осенью, совмещая под вязку с пригибанием на зиму, или весной, до распускания почек. Побеги наклоняют в междурядья не перпендикулярно, а под острым углом по отношению к оси рядка.

Угол меняется в зависимости от длины побегов и расстояния, которое необходимо оставить в междурядье для прохода. Созревание ягод на горизонтальной шпалере начинается на 3—5 дней позже, чем при обычном вертикальном способе подвязки, но происходит оно дружнее.

При обычных способах выращивания молодые побеги растут свободно, вперемежку с плодоносящими, что ведет к затенению и тех и других. Ухудшается качество ягод, повышенная влажность воздуха в приземном слое создает благоприятный микроклимат для развития грибных болезней. Более качественные ягоды можно получить, выращивая малину с прерывистым циклом плодоношения.

Полив Малины

Малина имеет большую испаряющую поверхность и неглубоко залегающую корневую систему, что обусловливает ее высокую чувствительность к недостатку влаги.

Редкие и обильные поливы благоприятствуют развитию корней в более глубоких слоях почвы, частые поливы небольшими порциями ведут к сосредоточению корней в верхних горизонтах.

Сочетание последнего факта с биологической особенностью корневой системы — образованием многочисленных корневых отпрысков может привести к нежелательным результатам. Нужно учитывать, что орошение в весенне-летний период чрезвычайно ускоряет рост побегов.

Ряды при этом загущаются, задерживается созревание ягод и создаются предпосылки для развития заболеваний. Но ягоды не мельчают в течение всего периода сборов, и урожайность бывает выше, чем без полива,

Обилие влаги в конце вегетации стимулирует рост молодых побегов. Процесс обезвоживания клеток и вступления их в состояние покоя затягивается. Побеги не вызревают и повреждаются низкими температурами зимой.

Поливать малину лучше по бороздам. При этом вода поступает непосредственно к корням, не задевая кроны. Местоположение поливных борозд определяется водопроницаемостью почвы и связанным с этим контуром промачивания. Поскольку спустя два года после посадки корни малины сосредоточиваются в радиусе 30-90 см, в каждом междурядье на тяжелых почвах нарезают по одной (в центре), а на средних и легких—по две (на расстоянии 70 см от оси рядка с каждой стороны) борозды глубиной 10—12 см. Расход воды 30— 40 л/м.

После впитывания влаги борозды засыпают почвой и междурядья выравнивают боронованием.

Можно поливать малину, используя разбрызгиватели или дождевальные установки, или просто из шланга. Дождевание обеспечивает 35—40% -вую экономию воды по сравнению с поливом по бороздам.

В условиях любительского садоводства с точки зрения качества орошения и экономии времени интересен метод полива из перфорированных труб. Их укладывают вдоль и подсоединяют к водопроводу. Вода поступает в трубы под низким давлением и вытекает из небольших отверстий по всей длине трубы. Почва смачивается постепенно и не размывается. Как только почва подсохнет после полива, ее рыхлят.

Сообщение Уход за надземной частью малины и ее полив появились сначала на Секрет дачи.

Делением куста. На одном растении оставить не более 10 побегов, старые пеньки при этом выломать, длинные корни подрезать, а надземную часть укоротить до 40 см. Весной сажать до распускания почек, осенью — после опадения листьев, посадки поливать (2-3 л воды на куст).

Корневыми отпрысками осенью. Саженец должен иметь хорошо развитые корни основания, почки или их зачатки, из которых потом разовьются побеги. Надземную часть укоротить до 30 см, а длинные корни подрезать.

Корневыми черенками. Откопанные корни разрезать на черенки длиной 10-15 см и разложить в бороздки глубиной 10-12 см, засыпать рыхлой питательной почвой и регулярно поливать.

Зелеными молодыми отпрысками («крапивкой»). В первых числах июня выкопать «крапивку» высотой 15-20 см с комом земли, посадить в лунки и поливать, а при сухой погоде применить.

Недавно посаженные растения малины надо регулярно поливать, рыхлить (но неглубоко, чтобы не повредить поверхностно расположенные корни), мульчировать почву, удалять сорняки,

А вот несколько иное решение той же проблемы, Для разведения полюбившегося сорта малины пользуются одревесневшими и зелеными отпрысками («крапивкой») или корневыми черенками, причем садоводу, освоившему эти вегетативные способы размножения, достаточно единственного саженца или даже корневого черенка диаметром 3-5 мм и длиной 8-12 см. Конечно, по возможности, нужно предпочесть черенки большего диаметра и с почками на них.

Черенок высаживают либо прямо в парник или пленочную теплицу, либо в ящик или вазон, которые затем выставляют в парник. Почвенную смесь лучше приготовить из торфа, песка, дерновой земли (2:1:1). Глубина посадки черенков 3-5 см. И при посадке, и в дальнейшем почву надо регулярно поливать. Если черенков мало, то ими можно воспользоваться как источником ростков, которые потом укореняют. Как только они появятся над почвой, окучивают или дополнительно подсыпают почвенной смеси на 2-3 см. Когда росток снова выйдет на поверхность почвенного слоя и разовьет 1-3 листочка, его срезают до первоначального уровня почвы, то есть с 2-3 см этилированной (обесцвеченной под землей) части. Срезанные ростки затем укореняют.

Можно обработать черенок ростовым веществом — гетероауксином и высадить в парник или теплицу, где высокая влажность воздуха, небольшое применение, достаточная увлажненность грунта, что ускорит появление ростков. С ними поступают так же, как описано выше.

Можно посмотреть видеофильм об агротехнике малины в саду.

Для ускоренного размножения черноплодной малины можно в конце августа однолетние побеги наклонять и прикапать верхушки в торфяные горшочки. Они заполнены перепревшим компостом с древесной золой и установлены на подставку-желоб. Присыпав землей верхушки побегов, затем обильно их поливает. Для лучшего укоренения верхушечного побега помещает его в полиэтиленовый пакет, сделав отверстие в дне. Плотно завязывает пакет с обоих концов: один на побеге, другой на горшочке (рис. 1). Не вскрывая пакета, каждые 3 дня поливает горшочки, наполняя водой желоб. В конце сентября — начале октября укорененный побег нарезает от материнского куста и высаживает вместе с горшочком на постоянное место. Этот способ предпочтительнее, чем укоренение побега с пригибанием его верхушкой к земле. От слишком сильного изгиба стебли зачастую ломаются, плохо укореняется, кусты вырастают слабыми.

Рис. 1. Пригибание однолетних побегов для укоренения.

Формирование растения садовод проводит так. Когда побег достигнет 15 см, прищипывает его в первый раз, как только новые побеги отрастут на 20 см, делает это во второй раз, третий раз прищипывает образовавшиеся после второй прищипки побеги, когда они в свою очередь вырастут до 20 см, В результате образуется сильно разветвленный куст, который в среднем дает 4 кг ягод. Так же можно размножать ежевику и малину других сортов.

Сообщение Размножение малины. Разные способы появились сначала на Секрет дачи.

Я сажаю малину не ближе чем на метр один куст от другого и между рядами соблюдаю расстояние в два метра. Помещаю растения на «гряду», огороженную шиферной стенкой высотой 20—30 см. Вдоль нее с внутренней стороны делаю валики из земли или перегноя, и малина оказывается как бы в углублении. Это очень удобно для полива: вода не растекается, а полностью используется по назначению.

С самой весны эту гряду покрываю сплошь (и основания кустов, и почву между ними) свежим коровьим навозом слоем в 15 — 20 см. Ни сорняки, ни излишние отпрыски сквозь него не прорастают, во время дождя мульча служит хорошей подкормкой, и, главное, в почве сохраняется влага. Ведь малина — очень влаголюбива и требует обильного полива. Даже незначительное пересыхание почвы немедленно отражается на плодоношении растений, поэтому держу ее под кустами все время влажной и весной никогда не убираю прошлогодних листьев малины, а насыпаю на них навоз. Несколько раз за лето подсыпаю коровяк.

Почву в малиннике не перекапываю и не рыхлю, чтобы не повредить корни растений. Да этого и не требуется, потому что мульчирование и обильный полив делают почву воздухопроницаемой и легкой.

Часто, проходя мимо какого-нибудь сада, видишь одиноко торчащие абсолютно голые верхушки побегов. Лишь в нижней части они обросли. И сразу становится ясно — малину на зиму не пригнули или пригнули неправильно. В результате она зимой подмерзла, а весной снизу обросла молодыми ростками да так и осталась на произвол судьбы. Считайте, что урожай наступающего сезона погублен.

Зимовка

На зиму я пригибаю отдельно не только каждый куст, но чаще каждый побег. Тогда можно быть спокойным, что он не сломается под тяжестью снега. Пригнутые до самой земли побеги придавливаю чем-либо тяжелым (доской или поленом) или, что еще лучше, пришпиливаю деревянными или металлическими крючками. Но никогда не придавливаю верхушки побегов камнями и не присыпаю землей. Зимой слежу, чтобы слой снега над малиной был не менее 50 см. Часто рекомендуют связывать на высоте 40—50 см рядом стоящие кусты, нагибая их навстречу один другому. Я этого не делаю и другим не советую. В малоснежную зиму они оказываются над снегом.

Я уже говорил, что вся агротехника малины важна, и ее полностью надо соблюдать, но решающий прием в повышении урожая — это двойная обрезка. Вот в чем она заключается.

Молодой побег малины в первый год довожу до высоты 100—120, максимум 150 см и срезаю секатором или просто прищипываю его верхушку на 10—15 см. Что касается высокорослых сортов, то их обрезаю, когда куст будет высотой 80 см, не больше. Для меня имеет значение лишь высота побегов, а на какой именно месяц или декаду сезона придется обрезка, не столь важно, однако, не позднее июня.

Через несколько дней после обрезки в пазухах верхних листьев появляются ростки, и вместо одной вершины к августу — сентябрю основной побег у нее имеет 4—5, а то и больше боковых побегов длиной от 30—40 до 79—80 см, у некоторых сортов — даже до 100 — 110 см. Это уже не просто ветка, а пышный красивый букет. Вот чем закончилась первая обрезка. Таким побег и уходит в зимовку, то есть именно в таком виде я его пригибаю к земле.

Вторую, решающую, обрезку провожу уже на следующий год, после того как перезимовавшие растения полностью распустились. Кроме вершины основного побега, обрезанного еще в прошлом году, на 10— 15 см укорачиваю все побеги, образовавшиеся на нем после первой обрезки. Почему я называю эту вторую обрезку решающей? Да потому, что в результате образуется 15 — 30, как я их называю, побегов второго этапа. После их отрастания растение напоминает пирамидальный тополь. От вершины до земли оно сплошь покрыто завязью, бутонами, цветками и гроздьями спелых и созревающих крупных ягод — изумительное зрелище.

Плодоносит малина в июле, августе, сентябре, вплоть до холодов. Она как бы приобретает свойства ремонтантного растения.

Раньше, формируя куст, оставлял в нем 10—12 ветвей. Но по новой своей агротехнике число их сократил до четырех, а урожайность выросла во много раз. Да и четыре побега, вероятно, много. Они сильно затеняют друг друга. Думаю, я теряю на этом 15 — 20 % урожая. Не созрев, погибает завязь на нижних ветках и в середине куста. Скорее всего, наилучший вариант — 1—2 побега в кусте, не больше, тогда растение получит максимум света и воздуха. Я начинаю это пробовать.

Когда весной появляются молодые отпрыски, в кусте оставляю их столько, сколько необходимо для замены побегов, которые в текущем сезоне будут плодоносить, и дополнительно к ним 2 — 3 крепких побега на случай гибели веток зимой.

Кусты вырастают такими мощными и урожай на них так велик, что для удержания их в вертикальном положении им нужна поддержка. По бокам ряда на высоте одного-полутора метров устроил перила из деревянных брусьев. С весны наклоняю к ним побеги (половину — на одну сторону, вторую — к противоположной) и подвязываю. Таким образом вся плодоносящая малина как бы разделяется на две стороны, а в центре идет поросль. В середине августа возникает опасность, что эти буйно растущие молодые побеги, оставленные для замены своих предшественников, затеняют плодоносящие, поэтому их связываю до окончания плодоношения.

А. Соболев

Сообщение Агротехника малины появились сначала на Секрет дачи.