Различают стрелкующиеся и нестрелкующиеся, озимые и яровые сорта  — это зависит от биологических особенностей растения.

Нестрелкующийся чеснок размножается только зубками, стрелкующийся — плюс к ним еще воздушными луковичками. Стрелкующиеся сорта  – это озимые сорта. Они дают неплохой урожай при посадке под зиму.

Среди нестрелкующихся сортов есть озимые и яровые. Посадка ярового чеснока осенью приводит к плохому укоренению зубков, изреживанию посевов, недобору урожая. Однако есть сорта, которые хорошо растут при осенней  и при весенней посадке.

Главное в агротехнике озимых сортов этой культуры создание условий для хорошей перезимовки. Это обеспечивается правильным выбором места для посадки, сроки посева, глубины заделки семян.

Размещать чеснок следует на плодородных землях с ровной поверхностью, чистой от сорняков, не затопляемых осенними или талыми водами.

Лучшими предшественниками являются культуры, рано освобождающие поле, под которые вносят органические удобрения: огурцы, кабачки, ранняя капуста, салат, бобовые культуры. Чеснок хороший предшественник для всех культур кроме лука, т. к. они поражаются одинаковыми с ним вредителями,  болезнями.

Подготовка почвы

Почву обрабатывают заблаговременно, чтобы она несколько осела. Непосредственно под вспашку или перекопку можно внести перегной (40-60 т/га),  минеральные удобрения. Норма минеральных удобрения на 1 сотку: 30-40 г аммиачной селитры, 50 г суперфосфата, 15-20 г хлористого калия. Селитру осенью не вносят, только весной.

Подготовка посадочного материала

Для посадки используют три вида посадочного материала:

• зубки,
• воздушные луковички (бульбочки);
• севок (однозубки, выращенные из воздушных луковичек).

Отбирают только чесночные головки со здоровыми зубками. Все больные, усохшие или проросшие луковицы чеснока выбраковываются. Крупные или средние по величине зубки самый подходящий для посадки материал.

Зубочки, подготовленные к посадке, протравливают 1%- ным раствором медного купороса или 3%-ной суспензией ТМТД 10-15 минут. Если протравливание не проводится, то их полезно замочить не 12-24 часа в слабом растворе марганцовокислого калия. Такая подготовка способствует оздоровлению посадочного материала, предохраняет его от заболеваний.

Сроки посадки

Для того чтобы чеснок укоренился, но не пророс, его нужно высаживать за две-три недели до наступления устойчивого похолодания. Оптимальным сроком посадки озимых сортов является третья декада октября на Кубани. При более ранней посадке, например, в сентябре, чеснок отрастает,  уходит под зиму с 2-3 настоящими листьями.

Чтобы листья не пострадали от морозов или холодных ветров, проводят окучивание растений, а ранней весной поперечное боронование с целью освобождения шейки растений.

При более поздней высадке чеснока зубки не успевают укорениться — наблюдается большая изреженность посевов от влияния холодных ветров,  морозов.

Воздушные луковички сеют осенью или рано весной. Из них вырастает, так называемый,  севок  — это не зубки, а кругловатые небольшие луковки. Если сажать воздушные луковички осенью, то большая часть чеснока даст стрелки, а при весенней посадке стрелкования не бывает, а образуются круглые луковицы-однозубки (яблочки). Их высаживают осенью, так как они плохо сохраняются до весны.

Яровые сорта чеснока высаживают рано весной, как только появляется возможность выхода в поле, так как они очень требовательны к влажности почвы,  невысокой температуре вначале роста.

При задержке с посадкой задерживается рост,  развитие растений, снижается урожай,  ухудшаются товарные качества продукции.

Если посадочный материал озимого чеснока сохранить при температуре от 0° до 5°С,  высадить рано весной, то при этом условии формируются большей частью луковицы-однозубки.

Норма и схема посадки чеснока

Чеснок сажают обычно рядами, расстояние между которыми 20-30 см. Зубки в ряду располагают на расстоянии 6-8 см, но это расстояние зависит от их величины: для крупных  – расстояние больше, мелкие –  сажают ближе друг к другу.

За один-два дня до посадки головки следует разобрать на зубки. Если это сделать, например, за неделю до посева или даже раньше, то они потеряют какой-то процент всхожести.

Сколько чеснока понадобится для того, чтобы засадить, например, 1 кв. метр огорода, сказать сложновато. Эта норма  зависит от величины зубочков, которые вы сажаете. Обычно специалисты-агрономы называют цифру 130-380 зубков на 1м². Первую цифру они получают исходя их среднего веса одного зубочка 3 г, а вторую – если он  весит 7 г.

От более крупных зубков вырастают более крупные головки.  Сажать зубочки весом меньше 3 г не стоит, так как от них вырастет мелкий чеснок.

На какую глубину сажать? Это зависит, во-первых, от величины зубочков, а во-вторых, от сроков высадки.

Осенью, под зиму высаживают озимые сорта чеснока. Крупные зубки  сажают не глубже 5-7 см. Зубочки помельче – не глубже 4-5 см. Но в том и другом случае следят, чтобы слой земли сверху них не менее 3-4 см. Подзимний чеснок можно покрыть небольшим слоем (5-7 см) мульчи (солома, сухая трава).

Весной высаживают яровые сорта. Глубина посадки ярового чеснока – 4-5 см. Также проследите, чтобы слой земли над зубками был не менее 3-4 см. Это обеспечит оптимальные условия для хорошего укоренения, для формирования головок правильной формы.

Уход за посевами

Ранней весной, после схода снега, в первые теплые дни неплохо было бы подкормить посевы чеснока азотными удобрениями, например, мочевиной (1 ст. ложка/10 л воды). На 1 м² следует израсходовать примерно 5 л раствора.

В апреле, когда всходы подрастут подкормку проводят дважды, например,  это середина и конец апреля. В первой подкормке должно быть побольше азота.

Состав подкормки может быть таким:  поллитра куриного помета+1 ст. ложка нитроамофоски на ведро (10 л) воды. В составе второй подкормки должно быть побольше фосфора и калия. Состав такой: 1 ст. ложка двойного суперфосфата+1 ст. ложка сульфата калия+1 чайная ложка мочевины на ведро (10 л) воды. На 1 м² также расходуем примерно 5 л раствора.

Обязательно после подкормки на следующий день прорыхлите почву между рядами, через неделю-полторы снова прорыхлите, если почва сухая – полейте.

Чеснок любит рыхлую почву без сорняков – кислород должен в достаточном количестве поступать к корням и луковицам растения, поэтому рыхлите почву между рядами после каждого полива или после дождя. Кстати, если нет дождей, то поливы следует проводить хотя бы раз в неделю. Поливайте обильно — 12-15 литров на 1 м².

Облегчить труд огородника сможет мульчирование междурядий. Мульча задержит влагу, а почва под мульчей всегда остается рыхлой.

Чтобы у вас выросли крупные головки чеснока, стрелки необходимо вовремя выламывать. Старайтесь именно ломать или срезать их, а не тяните  вверх – так можно выдернуть ненароком луковицу целиком или повредить ее корневую систему.

Ломайте стрелки тогда, когда они достигли длины 12-15 см, место выламывания должно быть как можно ближе к розетке листьев. Если вы сломаете ее меньшей длины, то она будет продолжать расти — крупной головки в этом случае вы не получите.

Выламывание стрелок – это специальный агроприем, позволяющий не только увеличить размеры головки чеснока, но также ускоряющий его созревание.

Кстати, не выбрасывайте выломанные стрелки — их можно употреблять в пищу. Например, добавьте мелко нарезанные стрелки чеснока в отваренный картофель, после того, как вы слили воду, слегка подсушили картофель в кастрюле. Сюда же добавьте сливочное масло или сметану, перемешайте и подавайте к столу.

Когда-то давно-давно я прочитала этот рецепт — он назывался фитонцидный картофель. С тех пор это одно из любимых блюд в нашей семье. Мелко нарезанные стрелки чеснока можно добавить в макароны или вермишель — это тоже вкусно,  полезно, особенно весной, когда так не хватает витаминов.

Уборка чеснока

Обычно в конце июля месяца листья у чеснока начинают желтеть. Это говорит о том, что пришла пора уборки. У огородников существует неписанное правило: лучше убрать раньше, чем позже. Даже задержка на 5 дней имеет значение.

При более ранней уборке чеснок оставляют на открытом воздухе в тени под навесом для дозревания. Листья пока не обрывайте. При этом питательные вещества из листьев поступают в луковицы, которые увеличивают свою массу. В этом случае головки получаются плотные, сверху покрыты сухими покровными чешуйками, хорошего привлекательного вида.

А если вы опоздали с уборкой буквально на 3-5 дней, то чешуя, покрывающая головки, лопается, зубки рассыпаются, сама головка  становится рыхлой. Такой чеснок долго храниться не будет.

Дозаривание и хранение воздушных бульбочек (луковичек)

Чтобы на следующий год у вас был свой чеснок для посадки, оставьте на грядке какую-то часть растений со стрелками, не выламывайте их. Эти растения с оставленными стрелками следует оставить на грядке еще на одну-две недели после уборки основного урожая. Затем стрелки с воздушными луковичками срезают. Можете их связать в небольшие пучки,  повесить под навесом (не на открытом солнце) для подсушивания. Так хранятся стрелки чеснока с воздушными луковичками  20-30 дней. За это время происходит отток питательных веществ из стрелок в луковички, они покрываются плотной чешуей, становятся светло-соломенного или лилового цвета (цвет зависит от сорта). Луковички очень увеличиваются, оболочка лопается.

Если вы их собираетесь сажать осенью, под зиму, то очистите, отсортируйте их по размерам. А если бульбочки чеснока предназначены для весенне-летней посадки, то лучше всего их следует продолжать хранить в пучках до весны, так как при очистке,  сортировке осенью бульбочки травмируются, могут засохнуть, потерять всхожесть. Хранить их следует в темном прохладном месте.

Хранение чеснока

Для хранения отбирают спелые, зрелые, хорошо просушенные головки  с целой неповрежденной чешуей. Лучшая температура для хранения  в домашних условиях +18°С. Хранить чеснок лучше в сетчатых мешочках, в косичках  или картонных коробках.

Как можно получить однозубковый чеснок?

Для получения однозубки воздушные луковички можно сажать осенью или весной. Следует помнить, что при осеннем посеве часть луковичек подмерзает,  загнивает. Поэтому получают разреженные всходы. При ранневесеннем посеве всходы появляются на 10-20-й день, как правило, дружные.

Схема посева: расстояние между рядами 20 см, в ряду сплошная посадка луковичек. Уход заключается в поливах и следующих за ними неглубоких рыхлениях, подкормках комплексными удобрениями. Убирают однозубковые луковицы в начале полегания листьев. После дозаривания (10-12 дней),  просушивания обрезают корни, засохшие листья. Чеснок-однозубку хранят при температуре 16-18°С,  относительной влажности 70-75%.

И последнее… Избегайте посадки чеснока,  приобретенного в овощных магазинах или супермаркетах, так как он, скорее всего, импортный  — вы рискуете ввести серьезные вирусные заболевания  в почву на своем участке.

Сообщение Выращивание чеснока – посадка, уход, уборка и хранение появились сначала на Секрет дачи.

Выход есть, можно обустроить яму на хозяйственном дворе дачи. Лучше всего подойдёт сухое место под навесом или в сарае.

На вопрос где и как хранить, каждый, конечно ответит, в подвале или в погребе. Действительно, это самое оптимальное место для сохранности не только картофеля, но и других овощей. При условии соблюдения, конечно, оптимальных условий, а именно в подвале должна сохраняться постоянная положительная температура 2-4 градуса.

Помещение должно быть сухим и тёмным, расположенным на приподнятом участке земли, во избежание подтопления во время ливней или таяния снега. Но бывают ситуации, когда повышается уровень грунтовых вод, и использование подвала или погреба становится невозможным. Где и как хранить картофель в таком случае? В такой ситуации я могу подсказать верное решение.

А именно – выкопать яму специально для хранения картофеля. Лучше всего для этого подобрать место повыше, на холме, и желательно, чтобы оно было сухим. Можно утроить яму в сарае, на повышенном участке в огороде или под навесом на даче.

Как хранить картофель на даче

Яму для хранения картофеля в зависимости от климатических условий, можно выкопать глубиной 0.60 – 1.5 метра. Чем больше глубина промерзания грунта зимой, тем глубже придётся копать яму. Однако не следует насыпать картофель слоем больше 1.5 метра. В зависимости от того, какое количество у вас картофеля, выбираете, площадь ямы.

Я обычно копаю яму 2х1.5 метра, и мне вполне хватает поместить всю картошку. Дно ямы обязательно выстилаю досками. Ими же укрываю место хранения и сверху, а выше присыпаю полуметровым слоем сухой земли. Далее укрываю теплоизоляционным натуральным материалом. Для этого вполне подходит сухая солома.

Перед тем, как укрыть картофель досками, вставляю пластиковую трубу, для которой в доске выпиливаю отверстие. Труба должна выходить на поверхность не менее на метр высоты, и не забиваться зимой снегом. Поэтому надеваю сверху обод с колпачком, и закрепляю его при помощи хомута. Это вентиляционное отверстие необходимо для хорошей сохранности картофеля, при этом он будет запревать и подвнргаться гниению. При этом вентиляционная труба должна доставать до самого дна.

Если у вас нет возможности обустроить место для хранения картофеля в сухом сарае или под хорошим навесом, и вы устраиваете его под открытым небом, то советую вокруг ямы провести дренажные канавки, чтобы по ним свободно могла стекать вода, не попадая в яму. При хороших условиях загрузки картофеля в яму, он отлично сохранится до весны.

Чтобы при загрузке, картофель не бился и сохранял свою целостность, я советую простой и проверенный способ. Обязываете ведро вокруг верёвкой в районе дна, и другой верёвкой привязываете за ручку. Когда ведро опустится при помощи верёвки на дно ямы, потянув за вторую, вы аккуратно освобождаете его от картофеля.

Можно посоветовать ещё один более быстрый способ загрузки, при котором хранить картофель ещё проще. Сооружаете желоб, по которому картофель легко засыпается и скатывается на дно ямы. Чтобы клубни не побились, угол ската делайте небольшим, 30 градусов будет вполне достаточно.

В таких ямах очень удобно хранить семенной картофель, но можно хорошо сохранять и другие овощи, например, свеклу, морковь, редьку, и даже яблоки.

Перед закладкой картофеля на хранение проведите тщательную отборку, так как клубни должны быть целыми без повреждений.

Сообщение Хранение картофеля без подвала на даче появились сначала на Секрет дачи.

Для долгого хранения следует отбирать целые спелые тыквы со срезанной плодоножкой до 10 см. Хранить плоды можно в сухом подвале, где температура воздуха не поднимается выше 5 градусов, дома в жилом помещении, в морозильнике, в сушеном виде. При этом губительными для свежей тыквы будут низкие температуры и прямые солнечные лучи.

У нас в семье очень любят блюда из тыквы, поэтому на даче она у нас выращивается ежегодно. Как хранить тыкву у нас вопросов не возникает, потому что мы заготавливаем её в разных видах.

На самое длительное хранение я складываю плоды в погреб на деревянные полки, установленные вдоль стен. При этом температура составляет 2-5 градуса снизу вверх. То есть на полках, приподнятых над землёй как раз 5 градусов и есть, что для тыквы является идеальным условием. Место не должно быть сырым, а воздух излишне влажным. Поэтому у меня в погребе хорошо налажена система вентиляции, поддерживающая относительную влажность воздуха 75%, что является оптимальным для всех хранимых там овощей. 

Для хранения тыквы в подвале я отбираю самые целые плоды в стадии их полной зрелости. Плодоножку оставляю длиной 10 см. Если её полностью удалить, то есть опасность к ранней порче и началу процесса гниения. Если в хранимом для тыквы помещении влажность воздуха достигнет более 85%, а температура опустится ниже 2 градусов, эти условия станут неприемлемыми для тыквы. Хранить тыкву в погребе надо так, чтобы плоды не соприкасались, а плодоножка была направлена вверх.

При укладывании тыквы на полки, я устилаю их соломой, а если при сильных морозах есть угроза, что температура понизится до 0 градусов, укрываю соломой сверху и с боков.

Как хранить тыкву в квартире

Не длительное хранение тыква хорошо выносит в комнатном помещении без погреба. На сохранности и вкусовых качествах её это никак не сказывается. Поэтому часть плодов я укладываю в кладовке при комнатной температуре, где они отлично сохраняются от одого до двух месяцев, пока не закончатся, затем запасы в кладовке я пополняю из погреба.

Кроме прочих видов хранения тыквы, нам нравится замораживать её в холодильнике. Для этого очищаем её от кожуры, и часть трём на тёрке, а часть режем кубиками. Затем раскладываем по пакетам и лоткам. В замороженном виде тыква может храниться в течение года, но я не понимаю, зачем так долго держать, когда можно пользоваться свежим продуктом, в котором сохраняется намного больше витаминов, чем в замороженном виде. Из морозильника берём тыкву, чтобы каждый раз не чистить, это удобно и экономит время.

Неплохим способом хранения тыквы я так же считаю сушку. Он подходит для тех, у кого нет подвала. Большое количество продукта можно держать в малом объёме. При этом способе тыкву надо очистить от кожицы, а затем разрезать на пластинки не толще 1 см. Сушить можно в духовке или в электрической сушилке для овощей.

Есть рецепты сушки в сыром виде, я лично предпочитаю его, а есть способ, при котором тыкву предварительно бланшируют, а затем подвергают сушке. Хранится такая тыква в герметичной таре, а если помещение сухое, то можно сохранять в плотном полотняном мешке. Срок хранения при этом не должен превышать год, но я думаю, за это время тыквенные запасы закончатся у кого угодно.

Сообщение Как хранить тыкву в подвале и в квартире появились сначала на Секрет дачи.

Ботва обрезается до 1 см, плоды подсушиваются, но не моются. Хранится редька в ямах на открытом воздухе, в подвале и погребе, пересыпанная песком,

Можно так же хранить в холодильнике. При этом надо выполнять условие — с неплотно закрытым полиэтиленовым пакетом.

Я выкапываю редьку, предназначенную для хранения поздней осенью перед самыми холодами, но ещё до наступления осенних заморозков. Выбираю для этого сухой солнечный день.

Хорошо зная, как хранить редьку, раскладываю её на земле для просушки. Землю не надо снимать, а тем паче мыть корнеплоды. Разумеется, что плоды должны быть полностью здоровы и без механических повреждений. Поэтому провожу тщательный осмотр, и сортирую для долгого хранения, откладывая ту, что будет употребляться в пищу сразу. Самые здоровые плоды я буду хранить в яме, поэтому ботву обрезаю коротко, чтобы осталось не более 1 см.

Листья советую не обрывать, а именно обрезать, иначе можете открыть путь инфекциям, которые не замедлят проникнуть в корнеплоды. Яму копаю на глубину 60-70 см при ширине стен 90-100 см. Дно ямы выстилаю соломой, и укладываю редьку на хранение. Каждый слой пересыпаю песком, а сверху укладываю пласт земли 15-20 см.

Когда наступят настоящие морозы, яму укрываю толстым слоем снега. Чтобы хранить редьку, вентиляция не нужна. В таком виде она будет храниться в земле до весны.

Перед закладкой редьки на хранение, я разделил урожай на три кучи по степени сохранности. Самую здоровую часть уже закопал, а что же делаю с остальными двумя? Вторая часть по степени сохранности пойдёт на хранение в погреб, третья в холодильник, для применения в пищу.

Как хранить редьку в подвале и в холодильнике

Редька лучше всего сохраняется на открытом воздухе в земле и песке, но непродолжительное время может успешно сохраняться в погребе. Для этого выбираю деревянные ящики, можно приспособить для этого старые бочки. При укладывании корнеплодов, пересыпаю их влажным песком. Ящики или бочки советую установить в самое холодное место на бетонный или земляной пол.

Желательно, чтобы температура при хранении редьки была 0+1 градуса.

В подвале не должно быть сырости, а помещение находиться в проветриваемом состоянии. То есть подвал необходимо оборудовать вентиляционной системой. Я не пробовал, но слышал, что в подвале редьку можно хранить в плотных полиэтиленовых мешках, оставив сверху отверстие для притока воздуха. Однако в мешках её надо так же пересыпать песком.

И, наконец, третья последняя часть редьки, отобранная на хранение, помещается мной в холодильник. В этой редьке ботву я оставляю несколько больше, до 3 см, и складываю в перфорированный полиэтиленовый пакет, с тем, чтобы воздух свободно там циркулировал, с сохранением необходимой влажности. Это та часть редьки, из которой мы будем брать корнеплоды для непосредственного использования. Она будет находиться в овощном отсеке холодильника, раз в неделю подлежать осмотру на предмет появления пятен.

Срок хранения редьки в холодильнике должен быть не больше одного месяца, поэтому к этому сроку мы её съедаем, затем переносим часть из подвала, и снова укладываем для хранения в холодильник. Таким образом, мы снабжены этим незаменимым вкусным овощем всю зиму, едим его весной до нового урожая.

Сообщение Как хранить редьку в разных условиях появились сначала на Секрет дачи.

Она успешно сохраняется в подвале или погребе при температуре 0-2 градуса. Если условия хранения квартирные, то лучшего места, чем застеклённый балкон и не придумать.

Свекла относится к тому типу овощей, что лучше всего хранятся зимой, не теряя своих пищевых и целебных качеств. Она долгое время может лежать в свежем виде даже без укрытия.

Это наиболее холодостойкий продукт, и отлично чувствует себя при 0 градусов. Если поднимать её выше, свекла начинает расти. Чем лучше выполнены условия сбора и сортировки, тем дольше без проблем можно хранить свеклу – одного из основных поставщиков свежих витаминов зимой. Об этом следует позаботиться ещё в то время, когда свекла растёт на грядках, и знать, что при недостаточном поливе в жаркую погоду на корнеплодах образуется одеревенелая корка, снижающая её качество.

Но и при избытке влаги свекла ведёт себя не лучшим образом, но в противоположном направлении. А именно, она растрескивается, снижая тем самым сохранность корнеплодов, к тому же при этом они начинают рано прорастать.

Поэтому в июле-августе, когда свекле для нормальной вегетации больше всего нужна вода, надо следить за нормальным поливом, и не допускать переувлажнения почвы.

Чтобы хорошо хранить свеклу, собирать её советую при прохладной, но сухой погоде до наступления осенних заморозков. Плоды должны немного полежать на воздухе и просохнуть, их следует очистить от земли, но не мыть.

Ну а когда пойдете собирать свеклу, прихватите с собой вилы (желательно тупые) или же лопату. Да, корнеплоды нужно подкопать.

Спросите, зачем подкапывать, если свекла и так находится почти полностью на поверхности почвы? Все просто…Часть корнеплода все же находится в земле и крепко удерживается своими корнями за нее. При выдергивании свеклы из почвы без подкапывания можно сильно повредить корнеплод. Такие повреждения плохо сказываются на хранении свеклы и приводят к загниванию урожая. А оно вам надо? Лучше подкопайте тупыми вил ами и аккуратно вытяните овощ из земли.

Вот корнеплоды все на поверхности и что дальше? А дальше подготавливаем свеклу к длительному зимнему хранению, а именно:

• слегка очищаем корнеплоды от остатков земли, глины, грязи.
  ОЧЕНЬ ВАЖНО! Нельзя бить корнеплодом об корнеплод и нельзя счищать землю ножом. Удары и нож (даже его тупая сторона) повреждают кожицу свеклы. Из-за этого она плохо хранится и становится менее устойчивой к заболеваниям;
• удаляем боковые корешки и можно немного укоротить основной корень (оставляем лишь 5-7 см);
• удаляем ботву, оставив несколько миллиметров, и так, чтобы не повредить головку корнеплода;
• проводим предварительную сушку перед закладкой на хранение.

Чтобы просушить корнеплоды, рассыпьте их по полке, стеллажам или,  если погода хорошая, то на земле. Если уборка свеклы производилась в сухую погоду, то обсыхать она будет буквально несколько часов. А если же было мокро во время сбора урожая, то обсушка может занять от нескольких дней до недели.

Для длительного хранения советую отбирать только полностью целые плоды свеклы без повреждений и трещин. Остальные надо использовать в пищу и для заготовок сразу же после сбора. Ботву обрезайте аккуратно, оставляя не боле 1 см от среза, но при этом старайтесь не обрывать её, чтобы улучшить сохранность.

Как хранить свеклу дома

Для этого на хранение надо отбирать целые, не травмированные при уборке, корнеплоды. Особенно тщательно надо обращать внимание на состояние плода в хвостовой части.

При минусовой температуре, клеточный сок в свекле замерзает, при температуре выше 2 градусов, она начинает быстро терять влагу и вянет.

Поэтому, чтобы хранить свеклу, надо обеспечить для неё влажность 90%.Этого можно добиться, если сложить свеклу в плотные полиэтиленовые пакеты, и установить их в подвале на цементный пол, а не на деревянные доски. Сверху плотно завязывать не стоит, оставьте отверстие диаметром 8-10 см .

Кроме хранения свеклы в мешках, её можно уложить в ящик с песком, который необходимо хорошо просушить на воздухе. Песок насыпается на дно ящика, а сверху не спеша, укладываются плоды свеклы. Затем их сверху надо также присыпать песком.

Песок предохраняет свеклу от влаги, а следовательно, от образования плесени и гнили. Он сам впитывает влагу, а при проветривании отдаёт её в воздух. При этом сохраняется оптимальная влажность и целостность плодов.

Проветривать подвал надо регулярно раз в месяц, а ещё лучше устроить постоянно действующую вентиляцию, проветривающую помещение без вашего участия, и сохраняющую оптимальную влажность и температуру воздуха. Проверять сохранность плодов так же надо регулярно.

Если проросла ботва, её надо обрезать и снова присыпать песком, а если появились пятна гнили корнеплод следует протереть и обмазать разведённой глиной, можно так же присыпать сухим мелом. Если вы будете хранить свеклу с учётом всех условий, она сохранит свои качества до нового урожая.

Видео. Как сохранить корнеплоды 

Сообщение Когда собирать и как хранить свеклу появились сначала на Секрет дачи.

Для меня такими являются гладиолусы. Возможно, когда-нибудь я откажусь от них, но не сейчас. Пока я еще не наигралась в игру под названием: «А что же вырастет из этой луковицы?»

Как я сказала, гладиолус нельзя назвать беспроблемным цветком. Наибольшую сложность вызывает то, что клубнелуковицы надо ежегодно выкапывать, в связи с чем возникает вопрос о том, как хранить гладиолусы зимой? Так как существует опасность загнивания или высушивания клубнелуковиц, для их хранения необходимо создать определенные условия.

Для успешного хранения после выкопки клубнелуковицы следует тщательно просушить. Необходимо отбраковать больные и поврежденные. Чтобы поврежденных было меньше, выкапывать их лучше вилами. Я вообще предпочитаю работать на участке вилами. Во-первых, с моей физической подготовкой использовать вилы легче, чем лопату, во-вторых, меньше нарушается структура почвы, в-третьих, не повреждаются корни, клубнелуковицы.

Когда следует выкапывать клубнелуковицы гладиолусов? Обычно это делают, начиная с середины сентября, однако здесь многое зависит от погоды. Я стараюсь выкопать гладиолусы до того, как начнутся дожди, или в промежутке между ними. Главное – успеть это сделать до стабильных заморозков. Итак, клубнелуковицы выкопали, разобрали по сортам (я раскладываю их в картонные коробки из-под обуви), подписали каждый сорт, высушили, отделили от земли.

Что делать дальше? В первые годы моего увлечения гладиолусами я столкнулась с такой проблемой, как пересортица. Что это значит? Это означает, что, высадив на следующий год клубнелуковицу, я не получала ни первоначального цвета, ни размера. Почему это бывает с гладиолусами, в среде цветоводов есть разные мнения. Одни утверждают, что происходит переопыление, другие считают, что причина заключается в неправильном хранении. Я не биолог, поэтому не берусь судить, какое мнение является правильным, но после того, как для хранения клубнелуковиц я стала использовать разные емкости, проблема исчезла.

Существует несколько способов хранения гладиолусов зимой. В некоторых случаях высушенные клубнелуковицы опускают в парафин, чтобы они не теряли влагу. Если вы боитесь потерять особо ценный сорт, то, возможно, вам стоит использовать этот способ. Я делаю проще – храню гладиолусы в емкостях с песком. Еще один момент: при выкопке вы увидите вокруг клубнелуковицы много деток. Имеет смысл сохранить их по десятку с каждого сорта. Если взрослая клубнелуковица зимой не сохранится, у вас останется посадочный материал. Конечно, из детки цветок сразу не вырастет, придется подождать, но сорт вы не потеряете.

Клубнеуковицы гладиолуса лучше всего хранятся в подвале, но я пробовала оставлять их в песке на отапливаемой веранде. Температура в помещении была не более +10°C, все клубнелуковицы прекрасно сохранились, но в рост пошли значительно раньше, чем те, которые хранились в подвале. При хранении гладиолусов зимой важно не только соблюсти температурный и влажностный режим, но и оградить клубнелуковицы от поражения различными болезнями. В связи с этим емкости с гладиолусами следует разместить подальше от картофеля, моркови и свеклы. Желательно, чтобы стеллаж для цветов располагался рядом с вентиляцией.

Если подвала нет? Как в этом случае хранить гладиолусы? Зимой температура на неотапливаемой лоджии не позволяет разместить емкости с песком и луковицами там. Для хранения гладиолусов подойдет холодильник, а точнее – та его часть, которая предназначена для овощей и фруктов. Этот способ хорош еще и тем, что вам не понадобится песок. Клубнелуковицы заворачивают в газеты. Каждому сорту – своя «тара». Потом все подготовленные кулечки компонуют в один сверток (заворачивают вместе в несколько слоев газет) и закладывают на хранение. Периодически состояние клубнелуковиц проверяют. Если есть подгнившие, их выбрасывают.

При соблюдении правил хранения через несколько лет у вас будет приличная коллекция гладиолусов, но скажу, исходя из собственного опыта – их никогда не бывает много, во всяком случае, я не могу пройти мимо и не купить клубнелуковицу сорта, которого у меня нет.

Почему же тогда я со временем могу отказаться от выращивания гладиолусов? Причина лишь в том, что на моем компактном участке они занимают слишком много места. Эх, был он побольше!..

Как хранить гладиолусы зимой? (ШколаЖизни.ру)

Сообщение Как хранить гладиолусы зимой? появились сначала на Секрет дачи.

Прежде всего, корневой сельдерей выращивают через рассаду, поскольку для образования корнеплода ему требуется около 200 дней (а это почти 7 месяцев). Рассаду сажают в конце февраля, а уборка корневого сельдерея состоится аж в октябре, последним на всём огороде.

Сеять рассаду нужно в небольшие стаканчики, такие как из-под йогурта, по 3-4 семечка в каждый стакан. Когда семена взойдут и образуют 2-3 настоящих листика, надо будет выбрать одно самое сильное растение, а остальные срезать по уровню земли маникюрными ножницами.

Сельдерей не пикируют, поскольку при пикировке корешки хочешь – не хочешь, а повреждаются, что ведёт к образованию большого их количества. А нам нужна «репка», а не борода корней. Поэтому сразу в стаканчик и соседей обрезаем ножницами, а не выдёргиваем.

На место сельдерей можно высаживать уже в начале мая, а если погода стоит прохладная, то накрыть его нетканым материалом.

Дальше уход за сельдереем заключается в следующем:

1. Когда начнёт завязываться корнеплод, сельдерей нужно подкормить бором (2г на ведро воды), чтобы в нём не образовывались пустоты.
2. Во время роста «репки» её нужно постоянно разокучивать, чтобы она постепенно оказалась на поверхности почвы. Боковые корешки нужно время от времени аккуратно подрезать острым ножом, это нужно для того, чтобы сельдерей не разветвлялся.
3. Наружные листья сельдерея нужно постоянно снимать, оставляя не более 4-6 молодых листьев и не позволяя ему отращивать крону. Отрезанные листья можно использовать почти как у листового и черешкового сельдерея, только они более ядрёные по запаху и волокнистые по структуре. Я вот попробовала сушить их, а потом использовать в супы или тушеное мясо. Вкусно.

Уборка сельдерея

Следуя этим нехитрым рекомендациям легко получить большой, круглый и плотный корневой сельдерей.

Корневойсельдерей убирают поздно осенью, в октябре, но до наступления сильных заморозков.
Убранный сельдерей отряхивают от земли и просушивают на воздухе. Для закладки на хранение у корневого сельдерея обрезают корешки на расстоянии 3-4 см от корнеплода. Черешки обрубают пучком, оставив 2-3 см, чтобы не повредить верхушечную почку.

Длительное хранение корневого сельдерея, так чтоб до весны, возможно только в подвале или погребе. Сельдерей укладывают в ящики и пересыпают песком или торфом.

Если масштабы не промышленные, то просушенные корнеплоды могут храниться и в холодильнике в полиэтиленовом пакете на полке с овощами. Однако их нужно время от времени перебирать и проветривать.

Также сохранить корневой сельдерей можно, нарезав очищенный корнеплод на тонкие пластинки или соломкой, и засушив. Сушить лучше всего в специальной сушилке или в приоткрытой духовке при температуре не выше 600С.

И последний, самый простой способ – заморозка. Нарезать, сложить в пакетики, и отправить в морозильную камеру.

Сообщение Выращивание и хранение корневого сельдерея появились сначала на Секрет дачи.