Посадка деревьев, выращиваемых в стелющейся форме, имеет некоторые особенности. В яму, на две трети глубины заполненную почвой, смешанной с перегноем, насыпанной в виде конуса, саженец устанавливают наклонно, под углом 35-40°, вершиной на юг. Место от вырезанного шипа подвоя должно быть обращено к поверхности почвы. Если ранка шипа окажется сверху, то при пригибании саженец сломается. Корневая шейка саженца в яме должна быть ниже уровня поверхности почвы на 3-5 сантиметров.

 

Мелкая посадка приводит к образованию поросли от подвоя, которую надо ежегодно вырезать. Глубокая же посадка на тяжелых почвах в районах с высоким увлажнением почвы приводит к подопреванию коры у корневой шейки. Корни саженца равномерно расправляют во все стороны по холмику и тщательно засыпают почвой, которую затем уплотняют. Поливают из расчета 2-3 ведра на одно дерево. Подготовка участка для посадки, копка ям и другие предпосадочные работы проводят так же, как и в обычном саду.

Лучший срок посадки — ранняя весна (до распускания почек на саженцах). Можно высаживать стланцы и осенью после листопада, за 15-20 дней до замерзания почвы. Для посадки стелющихся яблонь используют однолетние саженцы с мочковатой корневой системой и стволиком толщиной 0,8-1 сантиметр. Корни саженцев надо держать во влажном состоянии, для чего их обмакивают в земляную болтушку. Яблони размещают на расстоянии 4-6 метров друг от друга. Когда вода впитается, лунки вокруг дерева мульчируют перегноем, торфом, навозом и другими материалами. К стволику саженца с южной стороны кладут пучок соломы или травы, который предохраняет кору от солнечных ожогов.

Как правильно сформировать кроны стланца

Если стланцы посажены осенью перед замерзанием почвы, однолетки пригибают и пришпиливают к почве деревянными крючками, чтобы сохранить их от вымерзания. Рано весной растения освобождают от прикопок, и они растут свободно до июля.

При весенней посадке яблони также растут до июля свободно. Для лучшего ветвления саженец ранней весной укорачивают на одну треть длины однолетнего прироста. Можно оставлять саженец и без укорачивания. В июле яблони пригибают для формирования кроны. Деревце осторожно прижимают к земле и пришпиливают деревянными крючками, при этом одной рукой придерживают яблоню у места прививки, чтобы не отломить основную часть.

Стволик молодого дерева должен отстоять от поверхности земли на 5-6 сантиметров, чтобы не было ожогов от почвы. Ни в коем случае нельзя допускать дугообразного изгиба стволика у его основания. Изогнутые таким образом растения впоследствии плохо растут, а ствол у места изгиба страдает от ожогов и морозобоин. Боковые разветвления на стволике направляют в разные стороны и пришпиливают крючками. Пригибая скелетные ветви, их немного скручивают, чтобы исключить их ломку при формировании. Осенью прижимают крючками к земле все приподнявшиеся побеги. На зиму стволы молодых яблонь окучивают почвой на высоту 8-10 сантиметров, чтобы предохранить корневую шейку от подмерзания. Весной следующего года отгребают землю от ствола и освобождают растения от прикопок. В первой половине лета яблони растут свободно, а в августе при сокодвижении, когда ткани ветвей эластичны и хорошо сгибаются, пригибают их для формирования скелета кроны.

При формировании кроны стланца ветви дерева постоянно должны удерживаться у поверхности почвы. Скелетные ветви первого и последующего порядков направляют в разные стороны, где есть свободное место. Растущие у основания стволика побеги отгибают в сторону, противоположную направлению ствола дерева, и пришпиливают. При формировании удаляют поломанные, повреждённые и затеняющие друг друга побеги. Загущяющие побеги удаляют рано весной и в первой половине лета.

Стелющееся дерево формируется у земли, поэтому каждому скелетному побегу надо дать нужное направление, а все ветви и обрастающие веточки должны быть хорошо освещены. Осветлять крону следует регулярно, так как в этом случае плодовые почки формируются лучше. Растущие побеги не нужны для формирования кроны, поэтому их пришпиливают над четвёртым-пятым листом и превращают в плодовые. При отрастании побегов прищипки повторяют.

Взрослое дерево яблони в стелющийся форме перед зимовкой должно располагаться со всеми ветвями на 25–30 сантиметров над поверхностью почвы. Ветви, расположенные выше, в малоснежную зиму вымерзают. Если скелет кроны стелющегося дерева сформирован правильно, то у взрослого дерева скелетные ветви не приподнимаются от земли. Ежегодно на зиму укладывают лишь молодые побеги, летом регулируют рост побегов в кроне дерева и заменяют их в случае гибели.

Для формирования скелета кроны требуется 5-6 лет. Работа эта простая, но должна проводиться ежегодно. Стелющиеся яблони можно сажать и прямо. В этом случае рано весной однолетний стволик подрезают над четвёртой-пятой почкой (оставляют пенёк высотой 12–15 сантиметров). Летом, когда из почек вырастут побеги длиной 15–20 сантиметров, их направляют в разные стороны, прижимают к земле и пришпиливают крючками, оставляя просвет между побегами и почвой в 5–8 сантиметров. В дальнейшем формирование кроны проводится так же, как описано выше. В обоих случаях осенью нужно пригибать стланцевые деревья на зиму.

 

Автор: Анатолий Нелидов

(Просмотров: 15, сегодня: 1)