Обрезка деревьев и кустарников всегда проводится после суровой зимы из-за полученных от морозов повреждений, не смотря на то, что получены они в разной степени. Если камбий жив, то деревья можно восстановить, несмотря на потемнение древесины.

Поэтому не спешите их выкорчёвывать.
После суровой морозной зимы мной всегда проводится обрезка деревьев и кустарников.

У меня в одном саду мороз распространяется по-разному, поэтому даже одинаковые сорта имеют разную степень подмерзания, получают разные морозные повреждения. А у меня на участке произрастают не только фруктовые деревья, но и ягодники, орехоплодные, декоративные растения.

Какие-то из них подмёрзли очень сильно, другие в меньшей степени, есть и погибшие, а есть и вовсе не тронутые морозом. Но по любому я провожу в обязательном порядке обрезку деревьев и кустарников после зимы. Из практики я знаю, что подмёрзшие деревья можно восстановить, если жив камбий, не смотря на большую степень повреждения. За такими посадками нужен особый уход, и при этом большой смысл имеет обрезка деревьев. Но провожу я её, только когда проявятся точки роста и распускания почек. Поэтому потемнение луба коры и древесины после морозов не считаю поводом для выкорчёвывания дерева. Если сохранился камбий, то растения могут в течение многих лет накопить новые слои луба и заболони.

Обрезка деревьев после зимы

Я смотрю, насколько пострадал штамб дерева и основание у развилки скелетных ветвей. В соответствии с этим уменьшаю новые точки роста, которые будут потреблять питательные вещества и воду. При этом считаю правильным оставлять больше верхушечных почек, ведь они при пробуждении будут ускорять процесс восстановления проводящих завязей.

Укорачивая боковые ответвления, и оставляя однолетние приросты, я зачастую добиваюсь лучшего результата, чем при укорачивании одинаково всех концов побегов. У сильно подмёрзших за зиму деревьев часто буйно развиваются волчки. Они вырастают из ранее спящих почек, что расположены у основания ветвей, интенсивный рост их может стать помехой при восстановлении повреждённых обрезанных ветвей.

При обрезке деревьев я вырезаю волчки, оставляя несколько самых сильных и удобно расположенных на скелетных ветвях, так как важно сохранить новые образования не только на окончаниях побегов, но и у основания ствола. Распускающиеся листья способствуют быстрому восстановлению повреждённых тканей. Поэтому, если образование листвы заторможено, то я стараюсь максимально сохранить количество новых точек роста.

Если подмёрзли все проводящие слои древесины, то при обрезке деревьев рост оставленных точек не усилится. При этом укорачивание лишь уменьшит образование листвы, что ослабит способность дерева к восстановлению. Поэтому я сначала стараюсь распознать степень подмерзания, которая может быть разного характера.

Могут подмёрзнуть только концы побегов годичного прироста или 2-3 летней зрелости. Бывает, что периферия кроны не пострадала, а в большей степени подмёрзли ветви у основания и штамб, но при этом кора здорова и камбий жив. В этом случае, делая обрезку деревьев, я укорачиваю боковые подмёрзшие ветви, оставляя при этом концы веток на периферии кроны.

Другой случай подмерзания, когда в слабой или средней степени пострадали по всей протяжённости скелетные сучья. Их окраска стала светло-коричневой или жёлтой. Далее, по нарастающей, древесина может пострадать в значительной степени по все длине. Окрас становится уже темно-бурым и тёмно-коричневым, но кора осталась здоровой. Так, определяя характер повреждений, я разрабатываю тактику обрезки деревьев и кустарников после зимы.

Лечение деревьев

Если Ваши плодовые деревья сильно пострадали зимой от морозов и грызунов, не спешите прощаться с ними, их вполне можно вылечить и они еще порадуют Вас своими плодами.

Подмерзшие или сильно обглоданные грызунами деревья необходимо сразу же утеплить (обмотать мешковиной или любым подручным материалом, окучить снегом на максиальную высоту), это предохранит их от последующих сильных морозов и иссушения растения. Весной деревья внимательно осматриваем и выявляем степень повреждений (белеющие участки стволов или веток), степень повреждений может быть разной.Самыми опасными для дерева являются кольцевые повреждения, когда кора штамба повреждена по всему стволу.

Такую рану лечат, применяя прививку мостиком. Приступают к этой прививке с началом сокодвижения, которое совпадает с распусканием листьев. Края раны выравнивают, подрезая кору садовым ножом, стараясь не повредить древесину. Выше и ниже раны на коре делают Т-образные разрезы длиной 2-3 см, в которые вставляют черенки, срезанные с этого же или другого дерева-донора.

Побеги для черенков лучше запасать с осени, так как в суровые зимы они могут подмерзнуть или полностью погибнуть. Весной нарезают побеги до набухания почек, их древесина должна быть здоровой.

Черенки, подсохшие в результате хранения, перед прививкой на сутки замачивают в воде. Черенок берут на 8-10 см больше, чем расстояние между разрезами по краям раны, для того чтобы он не прилегал к древесине, а имел форму дуги. Это делается для того, чтобы дуга работала как пружина и не давала двигаться концам черенков, смещаясь с места они не приживаются.

Оба конца черенка обрезают на клин, кору с обратной стороны среза снимают, чтобы обнажить кадмий и ускорить срастание.

Вставляют черенок, соблюдая полярность, то есть морфологически нижний конец его вставляют в нижнию часть шамба.

Для прочности концы черенков крепят к стволу мелкими гвоздиками. Количество прививок на одной ране зависит от толщины штамба. Их располагают так, чтобы они были в 3-4 см друг от друга по окружности штамба.

Место прививки надо обвязать эластичной лентой или шпагатом, а зазоры между черенками замазать садовым варом.

Обычно за 15-20 дней прививка срастается, черенки при этом утолщаются и обвязку необходимо перевязать, чтобы она не врезалась в кору. Спустя некоторое время рана зарастает и ее можно обнаружить лишь по бугристой поверхности, образованной сросшимися черенками.

Небольшие раны и не имеющие кольцевой характер достаточно зачистить и замазать садовым варом или глиной, смешанной с коровяком и шерстью. По краям раны довольно быстро образуется наплыв, который ее постепенно затягивает.

Большие раны лечат, пересаживая кусок коры, срезанный с другого дерева или ветки. Делают это в начале сокодвижения следующим образом: края раны обрезают до свежей неповрежденной коры, по этому срезу делают шаблон, приложив лист бумаги к ране и обведя его карандашом.

По этому шаблону вырезают кусок коры у дерева-донора или с ветки, сразу же накладывают его на рану и закрепляют, прибивая мелкими гвоздиками. Для обеспечения плотного прилегания донорский кусок коры, дополнительно обматывают пленкой или шпагатом.

Такой способ лечения можно применять и при небольших кольцевых повреждениях штамба и ветвей.

Обрезка на обратный рост. Ее делают в случае когда из-за сильных морозов вся крона погибла, а часть штамба, укрытая снегом сохранилась. При этом крону срезают до здоровой древесины, после чего остается пенек, срезанную поверхность замазывают садовым варом.

На пеньке за лето из спящих почек отрастают побеги, из которых заново восстанавливают крону. Из выросших побегов отбирают самые сильные, а все слабые удаляют.

Из-за большой разницы побегов по толщине с пнем они вначале очень легко обламываются, обращаться с ними надо очень осторожно и бережно. Центральный побег подвязывают вертикально к вбитому рядом с пнем колу.

Восстановленное таким образом  дерево будет иметь очень низкий штамб и кустовидную форму, но это имеет свои преимущества, так как низкий штамб будет меньше поражаться солнечными ожогами, однако крона расположена близко к земле и нужно особо тщательно защищать ее от грызунов.

Когда обрезают на обратный рост молодое дерево, имеющее небольшой диаметр ствола, оставляют только один сильный побег, все остальные побеги вырезают, в следующий вегетационный сезон из него формируют крону, как однолетнего саженца, высоту штамба делают обычной.

В пониженных местах крону дерева необходимо поднимать как можно выше от земли (высокий штамб), чтобы она не страдала холодного воздуха, скапливающегося низинах.

Иногда погибает вся надземная часть дерева, но и в этом случае не стоит спешить с удалением погибшего дерева, клоновые подвои образуют обычно в большом количестве поросль, из нее оставляют один-два сильных побега и окулируют обычным способом (об этом мы еще поговорим).

На мощной уцелевшей корневой системе быстро вырастает новое дерево. Корневую и штамбовую поросль можно так же использовать для создания мостиков.

    Обрезка деревьев, пораженных морозом. Большое влияние на восстановление деревьев, пострадавших от морозов и грызунов, оказывает обрезка. Проведенная с учетом степени подмерзания и в оптимальные сроки, она зачастую спасает дерево от гибели.

Что касается сроков обрезки пострадавших от морозов деревьев, то тут нет единого мнения. Я всегда советую начинающим садоводам проводить обрезку таких деревьев в поздние сроки, когда почки уже трогаются в рост и четко видна граница между погибшей и здоровой тканью.

Садоводы с достаточным опытом, определяющие степень повреждения кроны в ранневесенний период, проводят обрезку в обычные сроки. Поздняя обрезка усиливает потери питательных веществ и воды. Сама обрезка заключается в том, что отмершие ткани удаляются до здоровой древесины. Все места срезов покрывают садовым варом, использовать краску для этого нельзя.

Весной и летом деревьям, поврежденным морозами и грызунами необходимо создать наиболее благоприятные условия: поливы проводить обязательно на всю глубину залегания корней, рыхлить почву в приствольном круге, ранней весной желательно провести подкормку органическими удобрениями, чтобы дерево смогло сформировать мощную листовую массу, от минеральных удобрений, особенно в начале вегетации, надо отказаться совсем. Поможет дереву восстановиться и удаление половины цветков, а затем половины плодов.