Выращивание тыквы в огороде.
Тыква однолетнее растение с мощной корневой системой. Главный стержневой корень проникает в землю на глубину 2 м и более. Но самая активная часть корней находится в пахотном слое почвы.
Стебель у тыквы ползучий, ветвистый, состоит из главного и боковых побегов, которые могут достигать длины 67 м и более. Она имеет громадную листовую испаряющую поверхность и очень требовательна к влаге, особенно в первой половине вегетации. Листовая поверхность у крупных растений может достигать 25 м2.
На территории России произрастают три вида тыквы твердокорая и крупноплодная (наиболее холодостойкая), а на юге страны мускатная тыква.
Тыква теплолюбивое растение. В холодной почве ее семена просто загнивают. Минимальная температура почвы для прорастания семян 12 °С, оптимальная 25…30°С. Понижение температуры до 14 оС и ниже, особенно ночью, резко сказывается на образовании плодов, т. к. они в основном растут в ночное время. При малейшем заморозке растение погибает.
Тыква светолюбива, плохо переносит затенение и загущение. При этом растения угнетаются, задерживается созревание плодов, снижается урожай и вкусовые качества тыквы. Наиболее интенсивный свет нужен растениям в период цветения и созревания плодов.
Тыква обладает ценными питательными, диетическими и лечебными свойствами. По питательности она превосходит большинство овощей. В мякоти тыквы содержится до 20% крахмала, от 2 до 18 % сахаров. Она содержит мало клетчатки, но очень много пектина.
Тыква содержит каротина от 2 до 20 мг%. По выходу каротина с единицы площади ярко окрашенные сорта тыквы далеко превосходят морковь. Тыква содержит много фолиевой кислоты, витамин С, калий, железо, и т. д.
Тыква полезна при заболеваниях сердечнососудистой системы и сосудов, при болезнях почек, при атеросклерозе, при кишечных расстройствах, хронических заболеваниях желчного пузыря, почек, поджелудочной железы, заболеваниях желудка с повышенной кислотностью, болезнях обмена веществ. А семена тыквы издавна считаются сильным глистогонным средством.
АГРОТЕХНИКА ВЫРАЩИВАНИЯ
Для получения высокого урожая тыквы важное значение имеет выбор участка, тип почвы, соблюдение севооборота, система удобрений, выполнение требований по уходу за растениями.
Тыкву выращивают как рассадным, так и безрассадным способами. Для хорошего развития растений наиболее пригодными являются плодородные, легко и среднесуглинистые почвы, богатые органикой и некислые. На сырых, тяжелых и кислых почвах тыква растет плохо.
Участок должен быть хорошо освещен солнцем и защищен от холодного ветра. Поэтому на приусадебных участках ее чаще сажают с южной стороны строений, где ей меньше вредят холодные утренники. Лучшие предшественники для тыквы картофель, лук, капуста, корнеплоды, бобовые культуры, многолетние травы. В огородах ее часто сажают вместе с картофелем как уплотнитель.
Почву под тыкву надо готовить тщательно, внеся под перекопку по 1 ведру перепревшего навоза на 1 м2. На тяжелых глинистых почвах желательно положить в лунку дополнительно по ведру перепревшего компоста, четверти ведра перепревших опилок, обработанных раствором мочевины.
Кроме того, надо внести по 1 ст. л. фосфорных и калийных удобрений. Весной лучше вносить только перегной, а при его отсутствии по 1 ч. л. мочевины на 1 м2 площади. На кислых почвах надо внести известь, а еще лучше золу по 1,5-2 стакана на 1 м2.
Весной, как только позволит почва ее надо пробороновать, чтобы закрыть влагу, а перед посадкой тяжелую почву перекопать на глубину 10-12 см, а легкую разрыхлить культиватором или плоскорезом на ту же глубину.
Для посева отбирают крупные семена. Лучший способ их подготовить прорастить до наклевывания. Для этого за 2-3 дня до посева их опускают на 2-3 ч в теплую воду с температурой 50 °С, а потом замачивают во влажной ткани при комнатной температуре.
Для повышения холодостойкости семена желательно закалить, поместив их во влажной ткани на двое суток в холодильник при температуре около 0 оC.
Надо быть внимательным при выборе сроков посева семян. Тыкву высевают в грунт, когда почва на глубине 10 см устойчиво прогреется до температуры свыше 1-2 оС. Слишком ранний посев в сырую непрогретую почву приводит к снижению всхожести и поражению растений болезнями.
Глубина заделки семян на среднесуглинистых почвах 3-4 см, на легких почвах 6-7 см. Чтобы уменьшить вероятность повреждения всходов заморозками многие огородники сеют семена на разную глубину или дополнительно к пророщенным сеют еще и сухие семена. Если заморозков не будет, то поздние всходы потом удаляют.
Лунки для посева делают у кустовой тыквы через 1 м, а для плетистой тыквы через 1,3 м.
Не забывайте при этом для защиты от заморозков лунки делать на холмиках высотой 10-15 см, чтобы земля лучше прогревалась, накрывая их сверху защитными колпаками или пленочным укрытием.
Некоторые огородники сажают тыквы в теплице, выводя плеть на улицу. Для этого в южном торце теплицы вплотную к стене делают лунки и сажают в них семена тыквы. Когда растение достигнет в высоту 60 см, пленку приподнимают и направляют плеть на открытый участок.
При этом тыквы остаются в теплице в более теплом грунте и не мешают огурцам, т. к. их корни расположены в грунте значительно ниже корней огурцов. Такой способ позволяет выращивать тыкву в беспересадочной культуре на 810 дней раньше, чем обычно принято.
Такой же эффект дает другая хитрость. После посева семян грядки плотно покрывают пленкой. С появлением всходов в ней делают надрезы, через которые растения постепенно выходят наружу и стелятся по пленке. При этом температура почвы повышается на 4…5 °С, а потери всходов резко сокращаются.
Но для получения хорошего урожая лучше применять рассадный способ выращивания тыквы. Поскольку тыква плохо переносит пересадку, делать это надо в торфяных горшочках размером не менее чем 10х10х10 см. Лучше всего для этого использовать легкую почвенную смесь из низинного торфа, перегноя, дерновой земли и коровяка (5:3:1:1).
Выращивать рассаду надо при максимальном освещении. При теплой погоде ее следует выносить на день в теплицу или на лоджию, а на ночь заносить в дом. При отсутствии такой возможности ее надо расположить на самом освещенном подоконнике.
Самое главное при выращивании рассады это соблюдение температурного режима. До появления всходов температуру воздуха надо поддерживать днем на уровне 20…25 °С, ночью 15…18 °С, а с появлением всходов днем 15…20, а ночью 13…15 °С. В дальнейшем дневная температура должна составлять 18…22, а ночная 15…18 °С.
Рассада к моменту высадки должна иметь 23 настоящих, хорошо развитых листочка и низкий коренастый стебель с короткими междоузлиями. Высадку рассады необходимо проводить вместе с горшочком, чтобы не нарушить корневую систему тыквы.
Когда минует угроза заморозков и установится теплая погода, рассаду высаживают в предварительно политые теплой водой лунки по той же схеме, что и при посеве семян. Сразу после посадки над растениями надо устроить временное защитное сооружение, чтобы защитить их от ветра и возможных заморозков.
Уход за растениями заключается в рыхлении почвы, борьбе с сорняками, прореживании растений, поливах, подкормках, правильном формировании, присыпке стеблей, опылении цветков.
Первое рыхление почвы проводят сразу после появления четко обозначенных рядков. Делать это надо аккуратно, чтобы не присыпать молодые растения почвой. Второе рыхление проводят в фазе 45 настоящих листьев на глубину не более 8-10 см, т. к. к этому времени растения имеют развитую корневую систему. Одновременно с рыхлением удаляют сорняки и прореживают растения.
Тыкву поливают обильно, ведь она выкачивает из почвы много влаги, испаряя ее через листья, и требует большого количества воды, особенно до цветения и при интенсивном росте плодов.
Первый полив проводят через 7-10 дней после высадки рассады, второй через 2-3 недели после первого по 12 ведра на растение. К поливам приурочивают удаление сорняков и рыхление почвы.
А при резких колебаниях влажности почвы твердая кора тыквы не выдерживает и плод лопается. Чтобы этого избежать, наполните пластиковую бутылку водой, проткните иголкой отверстия в крышке, переверните и установите ее рядом с растением. Вода из бутылки будет вытекать постепенно, а плод равномерно извлекать влагу.
Чтобы получить крупные плоды, растения надо подкармливать. Первый раз это делают при появлении 35 листочков. Лучше всего использовать коровяк (1:10), расходуя 1 ведро на 5 растений. Вторую подкормку делают в начале образования плетей, используя тот же настой коровяка (1:10), добавляя на ведро раствора по 1 ст. л. нитрофоски.
Третью подкормку делают в период образования плодов раствором коровяка с добавлением сульфата калия (2 ст. л.) или золы (1 стакан) на 1 ведро раствора, расходуя его на 5 растений. При отсутствии органических удобрений можно применять минеральные, внося их в сухом виде во влажную почву или в виде раствора в сухую.
Очень эффективны внекорневые подкормки раствором мочевины (1 ч. л. на 10 л воды), особенно после длительной пасмурной погоды. С целью стимуляции развития растений желательно 23 раза за сезон опрыснуть их стимулятором роста Эпин или другими биопрепаратами.
Чтобы получить хороший урожай тыквы, растение надо сформировать. Лучше всего это сделать, прищипнув у длинноплетистых тыкв главный стебель над 45 листом. Оптимально сформировать растение в два стебля, оставив на них всего 34 плода. После каждого плода оставляют по 45 листьев, затем точки роста прищипывают, а все образующиеся женские цветки удаляют.
Внимание! Плеть тыквы необходимо располагать так, чтобы ее верхушка всегда была на солнце. Плети, верхушки которых находятся в тени, никогда не дадут хорошего урожая.
Обязательным приемом является присыпка плетей. Когда они достигают длины 1 м, их укладывают в нужном направлении и присыпают рыхлой землей в нескольких местах. Здесь быстро образуются сильные корни, которые дополнительно питают растение. Об этих корнях нельзя забывать при поливах.
При выращивании тыквы часто можно увидеть загнивающие завязи, т. к. женские цветки не опылились. Причины могут быть самые разные, чаще всего отсутствие лёта насекомых в ненастную погоду.
Чтобы такого не произошло, надо делать искусственное опыление цветков. Для этого в первой половине дня при распускании женских цветков собирают мужские цветки, удаляют с них лепестки и поочередно прижимают два три пыльника к рыльцу пестика открытого женского цветка, желательно с другого растения. Позже искусственное опыление желательно повторить.
Тыквы-гиганты надо защитить от почвенной сырости. Для этого следует положить на землю широкую дощечку или фанерку, а нее тыкву. Но делать это надо, пока она маленькая, т. к. переваливая гигантский плод, легко можно сломать хрупкий стебель.
А когда плоды тыквы заметно увеличатся в размерах, надо открыть их для лучей солнца, обломав 12 расположенных рядом листа. Это ускорит созревание плодов и обезопасит их от порчи. При этом кора плодов будет крепче.
Тыквы убирают при достижении ими зрелости. Только позднеспелые сорта собирают недозрелыми, и они дозревают в процессе хранения. В умеренных широтах это делают в середине сентября до наступления заморозков.
Биологическую спелость у крупноплодной тыквы можно легко определить по опробковевшей плодоножке, а у твердокорой и мускатной тыкв рисунок коры становится соответствующим сорту.
Плоды срезают вместе с плодоножкой, иначе они заболевают и плохо переносят хранение. Затем их в течение 7-10 дней просушивают для испарения излишней влаги и повышения прочности коры.
Для хранения в течение 12 месяцев пригодны зрелые тыквы всех сортов. Но особенно долго хранятся столовые сорта крупноплодной тыквы, у которых покровные ткани плотные и прочные, а в мякоти содержится много сухих веществ.
Для длительного хранения тыквы укладывают на полу так, чтобы они не касались друг друга, подстилая под них сухую солому. Лучше всего их хранить при температуре 6…8°С в сухих вентилируемых подвалах с относительной влажностью воздуха 70-75%. При таких условиях зимние сорта тыквы хранятся до года. В условиях городской благоустроенной квартиры зрелые тыквы хранятся до 5 месяцев.
В. Шафранский
Газета “САДОВОД” №42, 2009г.