Работы в саду в июне, народные приметы июня.

Многовековой опыт отмечает: если первые два дня июня льет дождь, то весь месяц будет сухой; 4 июня — соловьиный день — если соловей поет всю ночь, то день будет погожий; если 7 июня сильная роса, то будет хороший урожай (сильная роса — к ясному дню).
В первую декаду июня заканчивается цветение практически всех плодово-ягодных пород. Иногда затягивается цветение отдельных сортов малины, шиповника и калины.

После цветения у растений самый напряженный период. В это время идет формирование урожая, рост побегов, корней, листьев и закладка почек для продолжения роста побегов и урожая будущего года. На все это надо много питательных веществ, влаги и света. Если растениям не помочь, то они имеющийся запас питательных веществ израсходуют на урожай этого года, а на закладку плодовых почек под урожай будущего года их не хватит. Не отложатся запасные вещества и для перезимовки. Растения истощатся и при неблагоприятных условиях погибнут. Поэтому растения необходимо подкормить, лучше всего компостом, перегноем, торфонавозной смесью (1:1) или жидким навозом (разведенным). Эти ценнейшие удобрения имеют все необходимые элементы питания (азот, фосфор, калий, серу, известь, магний). Они улучшают структуру почвы. Для подкормки навозную жижу разбавляют в 5, куриный помет — в 10 раз, древесную золу берут 200 г на 10 л воды. При необходимости проводят внекорневую подкормку (по кроне) мочевиной.

При слишком сильном завязывании плодов часть их удаляют (обрезкой веточек или срыванием плодиков-завязей). Из-за чрезмерного урожая растения истощаются и болеют. После удаления сорняков, больных растений, проведения подкормки и защитных мероприятий, необходим полив, рыхление почвы и мульчирование. Полив надо проводить реже, но обильнее. Понемногу и часто плодово-ягодные породы поливать не рационально, так как влага быстро испаряется, не достигая корневой системы, а верхний слой почвы покрывается коркой, через которую плохо проходит воздух, корневая шейка деревьев попадает в постоянный режим переувлажнения, и кора загнивает. Влага в почве должна обеспечивать нормальное развитие растений. Почва должна быть влажной, но не мокрой. Полив лучше проводить в шурфы, ямки, канавки, которые делают по кругу проекции кроны. К штамбу лить воду нецелесообразно: там нет мелких корней, которые всасывают воду и пищу.

Хорошо проводить поливы одновременно с удобрениями. Но не следует стремиться вносить любые удобрения. Особенно надо быть внимательным к минеральным, которые являются концентрированными и специфичными. В почве все элементы питания должны быть в определенном соотношении. Если какого-то элемента будет больше, то он заблокирует другие. Например, при избытке навоза в растения с трудом поступает магний и кальций, частично блокируется калий и бор. При излишках калия затруднено питание растений кальцием и магнием. Внесение в почву в большом количестве органических удобрений (компост, перегной) вызывает сильный рост побегов, что не позволяет им вовремя подготовиться к зиме, и они подмерзают. Чтобы рост побегов не затягивался, и растения успели подготовиться к зиме, заложить плодовые почки, надо постараться закончить внесение удобрений в первой половине июня.

Весьма важно проводить своевременную прополку: сорняки — это те насосы, которые выкачивают влагу и перехватывают питательные вещества. Злостные сорняки (пырей, осот и др.) надо удалять с корнем.

После цветения все время приходится следить за появлением вредителей и болезней (они тоже любят лакомиться плодами и ягодами). При появлении их надо применять меры защиты. Против тлей, клещей, медяниц — опрыскивание кроны раствором одуванчика (400 г измельченных листьев на 10 л теплой воды, процедить), против листогрызущих — настой ботвы картофеля, полыни горькой, молочая прутьевидного, против мучнистой росы — раствор кальцинированной соды (несколько раз через 5—7 дней), против парши, кокко-микоза, ржавчины, монилии, антракноза — раствор бордоской смеси (100 г на 10 л, через 2 недели повторить). Если вредителей много, то против яблонной плодожорки, листогрызущих, листоверток, долгоносиков применяют карбофос (рецепты на упаковке), а против клещей — коллоидную серу.

При обработке деревьев и кустарников необходимо укрывать посадки земляники и зеленных культур, чтобы на них не попадали химикаты и настой.

Если вредителей и болезней немного, обработка не обязательна, так как здоровое растение само противостоит неблагоприятным условиям, вредителям и болезням. И даже, если они его повредят, то оно само залечит себя. Но надо помнить, что вредители и болезни всегда ищут уязвимые места: раны, обмерзшие части, обожженные участки, поврежденные корни, ветки, листья, кору. Сюда вредители устремляются как в открытую дверь. Если растение хорошо кормить, поить и за ним ухаживать, то и химия не нужна. Большой эффект дает стряхивание жуков рано утром на подстилку (пока они малоподвижны и не разлетелись), сбор падалицы, снятие паутинных коконов и закрученных листьев.

Во второй половине июня прекращают все виды обрезки и вырезки побегов, так как это затруднит подготовку растений к зиме.

В середине июня происходит массовое, так называемое "июньское" опадение завязей и плодов. Это естественный биологический процесс. Опадают недоразвитые и поврежденные завязи, иногда и здоровые. Все их необходимо собирать, оставлять в саду нельзя: в них много вредителей, которые уйдут в почву, а затем снова поднимутся в крону и будут вредить.

В третьей декаде июня прекращают внесение азотных удобрений (они усиливают рост побегов, тормозят процесс вызревания древесины), а фосфорно-калийные вносить можно (если необходимо) для улучшения формирования урожая этого года и закладки плодовых почек под урожай будущего года.

В июне идет сбор земляники, который проводить следует ежедневно или через 1 день. Здоровые ягоды собирают в одну емкость, а больные — в другую, чтобы уменьшить повреждения ягод. Ежедневный сбор увеличивает и улучшает урожай. Одновременно удаляют усы, засохшие и больные листья. На однолетних посадках можно оставить несколько розеток для размножения сорта: их пришпиливают к почве, поливают, а хорошо укоренившиеся отделяют от материнского растения и подкармливают для лучшего укоренения.

В питомничке распикированные в мае отводки и черенки тоже подкармливают жидким азотным удобрением, рыхлят и поливают почву, удаляют сорняки, против тлей опрыскивают карбофосом.

Проверяют сделанные в мае прививки, удаляют со штамбика поросль, подвязывают к штамбику молодой побег прививки, ослабляют обвязку места прививки. Если побеги однолетних саженцев выросли до 18—20 см, то на боковых побегах надо прищипнуть верхушку, а побег продолжения (проводник, из которого будет формироваться ствол) подвязывают неплотно "восьмеркой" к шипику, чтобы он принял верти-кальное положение и чтобы не было трения между стволом и шипиком.

Пора начинать подготовку компостов: идет прополка, а значит много травы, ботвы, хозяйственных отходов. В тепле созревание компоста пойдет активно. Надо собирать золу — это ценное удобрение и средство борьбы с вредителями. В засушливые годы чрезвычайно важно проводить полив черной смородины, крыжовника. В целях экономии воды, полив следует проводить на глубину 20 см в шурфы или канавы и на 30 см от конца ветвей кроны (здесь корни). После полива почву мульчируют. Смородину, крыжовник, малину надо подкормить навозной жижей (1 л настоя на 10 л воды) или птичьим пометом (0,5 л на 10 л). Органические удобрения можно заменить минеральными. При появлении поврежденных ягод их собирают и уничтожают. Пожелтевшие, уродливые листья срывают и тоже уничтожают. Яблони и груши можно обработать энтобактерином против плодожорки, сосущих и листогрызущих вредителей. На штамбы наложить ловчие пояса, куда попадут при переходе с почвы в крону клещи, цветоеды, плодожорки, тли. Почву надо рыхлить, так как в это время многие вредители окукливаются в верхнем слое. Рыхление почвы под кустами смородины и крыжовника проводят против огневки.

Часто в садах досаждают муравьи. Сами они растениям не вредят (если не считать, что разносят тлей), но когда их много, надо принимать меры: место, где они поселились посыпать порошком соды и муравьи уйдут. А народное средство — полить эти места неразбавленной мочой. Мухи не выносят запаха свежей мяты, достаточно пучок мяты подвесить к двери и окнам, мухи не залетают.

С целью ускорения начала плодоношения ветки в июне проводят пинцировку (прищипку) молодых побегов, когда они вырастут до 12—15 см, а до окончания их роста останется не менее 2 недель. Прищипывают верхушку побега над 3—5 настоящим листочком (отсчет сверху). Если прищипнуть раньше, не страшно: пойдут в рост спящие пазушные почки, из них вырастут коротенькие побеги типа кольчаток, копьец. Это то, что надо, на них будет заложен урожай. Если с пинцировкой запоздали, то ее лучше не проводить.
 

ОГОРОД.

В июне проводят основные работы по овощным культурам — высадка рассады, прополка, подкормки, полив и защита растений.

С 1 по 5 июня высевают корневую петрушку в открытый грунт, и оставляют ее под зиму. На грядки высевают огурцы набухшими семенами, а также кабачки, патиссоны, тыкву, укроп, цветную капусту. Под пленку высаживают огурцы, баклажаны, перец. В открытый грунт на хорошо подготовленную почву на глубину 12—14 см сажают рассаду томатов. Для низкорослых штамбовых сортов (Карлик, Невский 7, Алпатьева, Север) расстояния в ряду 25 см, между рядами 40—45, а для низкорослых (Сибирский скороспелый, Грунтовый, Грибовский, Белый налив) — в ряду 50 см, между рядами — 60 см в шахматном порядке. Сразу ставят колышки для подвязки растений. В случае ожидания заморозков их укрывают пленкой. Переросшие растения высаживают наклонно, верхушкой на юг. Рассаду 10—12 дней не поливают, чтобы стимулировать корни и углубиться в нижние слои почвы, что обеспечит более крепкие, здоровые и приземистые кусты.

Во время завязывания плодов на первых двух кистях растения опрыскивают раствором кальциевой селитры (1 столовая ложка на 10 л воды) для уничтожения вершинной гнили. Против осыпания цветков растения опрыскивают во время цветения борной кислотой (1 чайная ложка на 10 л воды). В пасмурную погоду растения подкармливают калием (1 столовая ложка на 10 л воды), а в солнечную — азотом (1 столовая ложка мочевины на 10 л воды) в почву.

С 5 по 10 июня высевают на грядку редис и высаживают рассаду огурцов. Огурцы высаживают в один ряд на расстоянии 15 см друг от друга, с глубиной посадки 5—6 см. Перед посадкой грядки поливают теплым раствором марганцовки розового цвета. Стебель не заглубляют, а если он сильно вытянулся, то на поверхность почвы к нему подсыпают опилки или торф на 2—3 см. Поливают огурцы теплой водой, но не обильно. При поливе холодной водой происходит массовое отмирание завязей. До цветения их лучше поливать утром, а во время плодоношения — вечером. За вегетацию их 4—5 раз подкармливают (на 10 л воды 1 чайная ложка сульфата калия, 1 — аммиачной селитры, 1 — мочевины и 0,5 л коровяка). Подкормки повторяют через 2 недели, лучше во второй половине дня.

С 10 по 20 июня высаживают рассаду цветной капусты в открытый грунт и проводят посев ее семян под пленку. Проводят посадку белокочанной капусты средних сортов, салата. Убирают урожай редиса, салата, шпината, щавеля, зеленого лука, укропа. Высевают лук-батун, петрушку, щавель. Подвязывают семенники овощных к колышкам. Убирают урожай ранних сортов картофеля.

С наступлением теплых дней появляется масса вредителей и болезней, особенно много их в парниках, теплицах, под пленкой. Поэтому почву из парников и теплиц, мусор и все растительные остатки выносят, складывают в штабель, оставляют на 2—3 года, перелопачивают и затем снова используют. В верхнем слое почвы чаще накапливаются антракноз, мучнистая роса, бурая пятнистость, паутинный клещ, тля, трипсы, белокрылки и много других вредителей. Для обеззараживания почвы на 1 м2 вносят 100 г хлорной извести осенью, заделывают граблями. Участок вокруг теплиц и парников окашивают, почву рыхлят. Нельзя растения подвязывать старым шпагатом, если нет нового, то старый надо прокипятить. Теплицы необходимо проветривать, а почву в них рыхлить, содержать в чистоте.

В случае поражения овощных тлями против них применяют настои и отвары из трав, табака. Табака берут 200 г на 10 литров воды, настаивают 2 суток, кипятят 2 часа, процеживают, добавляют 40 г жидкого мыла, опрыскивают.

При нарушении баланса питательных веществ, режима выращивания (снижения температуры, освещенности, повышения влажности) растения заболевают неинфекционными болезнями. Например, при недостатке азота они становятся карликами, листва бледнеет, стебли вытягиваются. Надо растения подкормить аммиачной селитрой (10—15 г на 1 м2) или навозной жижей (1 кг на 1 м2). При недостатке фосфора листья огурца приобретают сине-зеленую окраску, сморщиваются, края закручиваются кверху, завязи осыпаются. У моркови листья принимают красноватый оттенок. Надо подкормить растения суперфосфатом (20 г на 1 м2) и известью. При недостатке калия листья огурцов по краям приобретают светло-желтую кайму, плоды к плодоножке сужаются, а к цветочному концу расширяются. У томатов листья синевато-зеленые, у молодых — курчавые, у старых — края желтоватые, позже как бы опаленные и закручиваются вверх, корни развиваются плохо. Надо подкормить хлористым калием (10 г на 1 м2) или золой (100 г на 1 м2).