Мульчируйте верх грядки. Это поможет сохранить влагу, так как высокие грядки высыхают быстрее обычных. Но на высоких грядках почва быстрее прогревается и подсыхает весной быстрее, чем на обычных.

Высокие грядки дают нам возможность не воевать с сорняками и старыми корнями, а почва на них пушистая и легкая, так как мы по ней не ходим. Конечно, в сухую и жаркую погоду такие грядки высыхают быстро. Корни деревьев находят свой путь к питанию именно в таких грядках. Коты используют именно высокие грядки для некоторых своих нужд. Но это мелкие недостатки.

10 советов по уходу за высокими грядками

1. Никогда не ходите по почве, никогда!

2. Создавая грядку, делайте ее такой высоты и ширины, чтобы вы могли обрабатывать ее, не ступая на саму грядку. Если так сделать не получилось, имейте пару досок, которые вы положите, и сможете ступать по ним.

3. Мульча из соломы, опилок, листьев, скошенной травы поможет вам сохранить влагу и избавит вас от борьбы с сорняками.

4. Спланируйте орошение. Если вы заглянете в интернет магазин сантехнических товаров, то сможете выбрать там все
необходимое для правильного полива. А если вы проложите систему капельного полива при строительстве грядки, впоследствии вам не придется стоять со шлангом.

5. Если поблизости растут большие деревья, и вы хотите защититься от корней и нашествия сорняков от этих деревьев, сделайте барьер. Вкопайте по краю грядки любые ограждения из шифера, картона, досок, старого паласа. В дальнейшем это избавит вас от дополнительной работы по борьбе с сорняками.

6. Покрывайте почву компостом. Высокая грядка — это нечто родственное контейнеру. И почва в ней истощается так же быстро. Добавляйте пару дюймов компоста или хорошей почвы по всей грядке каждую весну перед посевом или посадкой.

7. Научитесь рыхлить почву с помощью садовых вил. Втыкайте вилы в землю на всю возможную глубину и раскачивайте их в почве. Втыкайте вилы через каждые 30-40 см грядки.

8. Защищайте свою почву от выветривания. Покрывайте почву в конце сезона травой, вырванными сорняками, отходами овощей. Можно любой другой мульчей.

9. Высаживайте сидераты в межсезонье. А затем закапывайте их.

10. Обдумайте, как расширить границы огородного сезона. Для этого используйте парники и пленочные укрытия.

Сообщение 10 советов по уходу за высокими грядками появились сначала на Секрет дачи.

Здесь, скорее всего, придется устраивать насыпные (высокие грядки). Их хорошо оформить напиленными и вертикально установленными стволами (рис. 1).

Рис. 1. Красиво оформленные высокие грядки на участке, расположенном на месте лесных вырубок.

Не надо только использовать березу, которая, соприкасаясь с землей, очень быстро выходит из строя. Стволы со стороны, обращенной к грядке, лучше скрепить, скажем, обрезками реек, досок, что и без заглубления надолго сохранит первоначальный облик бортов. Если столбики вдоль расколоть на половинки, то материала понадобится вдвое меньше и несколько увеличится полезная площадь грядки. Не стоит делать грядку шире 1,3-1,4 м — вам будет неудобно ухаживать за ней. Высота этих грядок- 0,4-0,6 м.

В других случаях высокие грядки ограничивают кирпичной кладкой (рис. 2). Однако она частенько растрескивается, поэтому лучше значительно увеличить высоту слоя щебенки, засыпаемой в нижнюю часть грядки. Правда, в этом случае уменьшившийся по толщине слой земли под щебенкой придется чаще удобрять.

Рис. 2. Грядка, ограниченная кирпичной кладкой.

Ограждение приподнятых грядок шифером,- пожалуй, самый оптимальный вариант. Окрашенные или покрытые битумом листы шифера служат многие годы. Деревянный каркас, к которому крепится шифер, для стойкости можно пропитать раствором керосина с битумом или отработанным автомобильным маслом. Если собрать каркас из отходов труб, то он будет служить ещё дольше.

В грядке, показанной на рисунке, температура на 2-4 градуса выше, чем у окружающей среды, что немаловажно для прорастания семян и раннего созревания плодов у высаженных сюда растений.

Заглубление шифера на 1/3 м защитит от грызунов и медведок. Можно этого и не делать, но тогда грядку возводят на яме, засыпанной сначала песком, примерно на треть метра, а затем выше уровня земли до высоты 0,2-0,3 м крупной щебенкой или, что еще лучше, камнями. Далее укладывают мелкие сучья или старый дерн и, наконец, компост и садовую землю. При правильном чередовании высаживаемых культур подобные грядки не требуют дополнительного внимания около 7-10 лет.

При освоении новых участков появился еще один вид высоких грядок. Дерн, снятый с площадки, отведенной под строение, укладывают в грядки и укрепляют с боков железной окрашенной сеткой. Подобные грядки довольно эффективны, так как затраты здесь минимальные. В первый год на их «боках» можно посадить семечки огурцов, затем на 3-4 года землянику и т.д.

Хитроумные огородники используют и междугрядья. Боковины грядок укрепляют досками, поверх которых укладывают съемные щиты. Налицо двойная польза. Во-первых, дорожка между грядками всегда сухая, на ней легко поддерживать чистоту. Во-вторых, под тенью щитов можно выращивать шампиньоны.

Н. Мороз (Хабаровск). Вот уже свыше тридцати лет почву на своем участке мы улучшаем так. Осенью убираем землю на будущей огуречной грядке примерно на 30-35 см в глубину — до глины. Плотно укладываем на нее стебли, ботву, траву, утрамбовываем и засыпаем снятой землей. В следующем году то же самое делаем на новом месте. В набивку идет и высокорослый тростник с ближайшего заболоченного пустыря.

Так постепенно мы значительно увеличили на участке плодородный слой почвы и содержание в ней гумуса.

Поначалу боялись, что в растительных остатках будет зимовать медведка, но пока этого не случилось.

Высокие грядки оказались очень удачным приемом и для челябинского овощевода М.С. Зырянова, на каменистом участке вырастившего неплохой урожай огурцов. Огурцы, известно, культура привередливая, нужны им тепло, влага, свет и много воздуха. Все это овощевод учел. Еще по осени сколачивает он из досок два решетчатых ящика высотой и шириной 12 м, а длиной вдвое больше. Их ставит на местах, выделенных под огурцы. Затем, устроившись внутри ящика, выбрасывает верхний слой земли, чтобы обнажить «подошву» из глины или камня. На нее укладывает растительные отходы — порубленные ветки деревьев или кустарников, траву, листья, трамбует массу. За зиму «подушка» осядет, а по весне огородник насыпает в ящик той земли, что была ранее выброшена наружу. Землю удобряет, а как настанет подходящая пора, проводит сев. По мере необходимости растения поливает, укрывает пленкой в холодные дни. Огурцы цветут и плодоносят до самого сентября. На «изношенном» грунте можно выращивать лук-батун, турнепс, сахарную свеклу. Грядки в ящике всегда рыхлые, корнеплоды выдергиваются легко. Еще важно: наращенные год от года грядки становятся высокими и работать можно стоя, что, естественно, гораздо легче, чем согнувшись.

Вообще же, обдумать, как будут размещены гряды, надо заранее. Опытные огородники советуют располагать их по возможности с запада на восток, а посевные ряды протягивать поперек. При таком размещении и освещенность получается хорошая, и обработка растений не будет затруднена. Слишком узкие и высокие гряды с широкими и глубокими дорожками приводят к потере площади,недостаточной обеспеченности влагой растений по краям. Высокие гряды безусловно оправданны на сырых, тяжелых почвах, и то для огуречных посевов. Слишком широкая гряда тоже неудобна — трудно дотянуться до середины при уходе за растениями.

А как быть, если участок крайне мал и не хватает места для посадки даже необходимых овощных культур? Ответ такой: пустить огород вверх. Так и сделал овощевод-любитель К.И. Кругликов из Москвы, Полиэтиленовые, деревянные (шиферные) ящики он укрепил на металлическом каркасе (рис. 3). Каркас состоит из двух лонжеронов, соединенных вверху и между поперечными балками. К лонжеронам приварены в виде ступенек короткие отрезки труб, на которые установлены цветочницы или ящики. Они расположены друг над другом вплотную и смещены на 4 см. В образовавшуюся щель под углом огородник высаживает рассаду декоративных, зеленных культур или садовую землянику. Верхний ящик применяет нижний, поэтому там не растут сорняки, снижается потребность в поливе. Экономия площади значительна, что особенно важно в теплице. Если же на вертикальной грядке выращивать землянику, то ягоды почти не соприкасаются с землей.

Рис. 3. Вертикальная грядка.

Недостаток вертикальной грядки один — ящики с многолетними культурами приходится снимать и на зиму приказывать.

Грядку можно сделать в виде пирамиды, вертикального тоннеля или поставить у стены дома, по забору и т.д.

Н.Л. Фокина (Арзамас). Достался нам земельный участок на месте бывшего глиняного карьера. Вид поначалу уж больно был непривлекательный: глубокая яма доверху завалена мусором. Взялись ее очищать, что горело — сожгли, что не горело — вывезли. Бульдозером спланировали дно ямы. Получился участок с южным склоном и очень крутыми стенками. Почва — чистейшая красная глина. Деваться некуда — пришлось раскошеливаться. Для дренажа понадобился песок. Привезли и насыпали песчаную подушку слоем 7-8 см. Потом «добыли» землю и рассыпали сверху, уложили торф и навоз да еще огородную смесь. Так с трудами получили немалый слой искусственной почвы. С оградой, правда, повезло — забор понадобился лишь с одной стороны, с трех других — высокая гора.

Осенью приступили к посадке. Знающие люди отговаривали сажать плодовые деревья,дескать,в подобные места «стекается» холод и подолгу там держится. А мы все же посадили яблони на морозостойких подвоях. Деревца на удивление хорошо принялись и пошли в рост. Не хуже чувствуют себя смородина, крыжовник, земляника.

Главное — не замечаем, чтобы «холод в яму стекался». Даже наоборот; чувствуется, что у нас особый микроклимат, ветра-то нет, а потому теплее. Томаты поспевают даже раньше, чем у соседей.

А склоны обсадили фундуком и рябиной (Невежинской и Гранатной), которую попозже переправили грушей. Чтобы гора не осыпалась, обложили ее камнями — получилось очень живописно. Теперь и представить трудно, с какой неудобицы начинали.

Высокая грядка или клумба получится и из старой ненужной бочки без дна. Москвич П.Ю. Карасев набивает ее различными отходами вперемешку с землей. Сверху насыпает слой хорошей земли и сажает в нее на выбор: кабачки, патиссоны или тыквы — все, что может свешиваться с бочки. Подсевает немного укропа. Ставит емкость под дерево. Поднятые на высоту бочки растения получают больше тепла, не боятся заморозков на почве и сильных затяжных дождей.

Красивую клумбу образуют крупнолистные многолетники, например девясил. Хорошо смотрится бочка и среди кустов шиповника или айвы. Весной огородник ставит бочку на всходы хрена. Тогда к середине лета хрен прорастет сквозь слой земли в емкости и даст длинные корни, которые можно брать в тот же или на следующий год, когда они станут «злее».

Идея ограничить «расползание» хрена близка многим огородникам. Так, И. Фролов из Павлова-на-Оке смастерил тумбу-растильню. Сооружение высотой 1 м сделано из кусков (шириной 30 см) толстой фанеры, пропитанной олифой (но лучше, конечно, взять доски). Полосы фанеры И. Фролов скрепил оконными петлями, кроме крайних кромок, там поставил накидные крючки. Итак, тумба-растильня готова, осенью хозяин помещает ее на отведенное место, набивает землей с грядок, добавляет перегной и песок. Ранней весной нарезает 5-7-сантиметровые черенки хрена и под небольшим углом втыкает их в подготовленную землю на глубину, равную отрезку корня. Сверху посадку мульчирует торфом или перегноем с песком. Поливает в течение лета умеренно, но и не пересушивает почву, иначе вода будет скатываться вдоль стенок устройства. Под тумбу, чтобы корни не проползли в грунт, кладет кусок жести. Изнутри выкладывает пленкой — вода при поливе не будет уходить через щели. И еще одна деталь: по углам почву нужно немного утрамбовать.

Со временем огородник обзавелся двумя тумбами-растильнями и выращивает хрен в двухлетнем обороте. Извлекать его из грунта легко: тумбу осенью валит на землю, откидывает крючки, и все устройство распадается. После выборки корней растильню собирают снова. Остается поставить ее и заполнить грунтом. Вторую тумбу, в которой растения зимуют, с осени кладет на бок, под снегом хрен хорошо переносит сезонные невзгоды. Весной тумбу ставит в рабочее положение. В каждую растильню можно высадить от 13 до 15 черенков.

Сообщение Изготовление высоких и вертикальных грядок появились сначала на Секрет дачи.

Традиционный огород: копаем один раз

Перекопка выполняет одну важную функцию: она разбивает плотные, слипшиеся и затвердевшие комья, обогащая грунт воздухом и улучшая структуру тяжелых почв.  Попутно перекопка несет с собой целый ряд негативных побочных эффектов: пересыхание и выветривание почвы, разрушение содержащейся в ней органики, уничтожение части дождевых червей – верных помощников садовода и увеличение количества сорняков. Дело в том, что почва – это банк семян. Семена растений могут храниться в глубинах грунта годами и даже десятилетиями, пребывая в состоянии покоя. Переворачивая комья земли при перекопке, мы доставляем эти семена на поверхность, где они начинают быстро прорастать под воздействием света и тепла, а потом тратим время и силы на многократные прополки участка. Поэтому минимум перекопок – один из основных принципов органического садоводства.

Если у вас в саду тяжелые почвы, перекопайте каждый участок один раз, за несколько недель до планируемых посадок. Копайте только при подходящих погодных условиях и влажности: грунт должен легко отделяться от лопаты, а разбивание комьев не должно быть чрезмерно трудным. Сразу при перекопке внесите органические удобрения и органические кондиционеры (вещества, улучшающие структуру грунта): садовый компост, листовой перегной, солому, водоросли, древесную стружку, измельченную кору и др. Накройте обработанный участок темным садовым материалом и оставьте его в покое на несколько недель, чтобы почва смогла осесть. Если вы не планируете использовать землю в ближайшее время, то вместо укрытия можно посадить зеленое удобрение — сидеральные культуры (клевер, рожь, люцерну, окопник и др.). Дальнейшие перекопки не потребуются, если не оставлять обнаженную землю непокрытой на длительное время.

Умный огород: высокие насыпные грядки

Особенно эффективно работает метод выращивания овощей без перекопок на высоких грядах. Метод "без перекопки" означает, что почву беспокоят исключительно во время посадки и сбора урожая, не копают и не переворачивают комья, стараются вообще не наступать на грунт. Улучшение  структуры грунта и обогащение его микроорганизмами осуществляется через регулярное внесение органики, а прополки на 99,9% заменяются мульчированием.

Вместо привычного подземного огорода (когда почву копают и вносят полезные вещества В ГРУНТ) получается высокий, надстроенный над землей огород. Такие высокие грядки создают, укладывая слои компоста и органической мульчи НА ПОВЕРХНОСТЬ ГРУНТА (см. подробно ниже). Разлагаясь, органика обеспечивает растущие овощи влагой, теплом и питательными веществами. При таких идеальных условиях количество микроорганизмов и земляных червей в почве в разы увеличивается и грунт на огороде остается плодородным и структурным, хорошо сохраняющим влагу и удобрения.

Высокие грядки для выращивания овощей получили у садоводов разные названия: компостные грядки, приподнятые гряды, теплые грядки, высокий огород, слоеный огород и даже… огород-лазанья.

Преимущества насыпной высокой грядки:

• Создается за несколько часов на любом подходящем месте
• Не требует специальной подготовки грунта
• Повышенная активность микроорганизмов и обогащение почвы органикой
• Сохранение влаги и тепла
• Минимум сорняков
• Значительно экономит время и трудовые затраты

Как сделать высокую грядку

1. Под новую высокую грядку выберите место, которое находится на солнце как минимум 5-6 часов в день. Можно сделать высокую грядку фактически на любом месте: на ненужном участке газона, заросшем сорняками пустыре, утоптанном участке грунта, по которому раньше активно ходили. В этом — одно из преимуществ высоких гряд.
2. Очистите участок от неорганического мусора, тщательно удалите многолетние корневищные сорняки. Траву и однолетние сорняки можно оставить. При желании, один раз перекопайте участок вместе с травой для улучшения водопроницаемости.
3. Определитесь с размером высокой грядки, установите и закрепите ограждения по периметру будущей гряды. В качестве ограждения можно использовать специальные пластиковые или деревянные щиты (они продаются в садовых центрах в комплекте для создания высоких грядок) или обычные доски, ненужные кирпичи и любой другой подручный материал. Высота насыпной гряды — до 25-30 см.
4. Теперь можно укладывать слои органики на высокую грядку. Сначала в самый низ положите около 10 см грубого водопроницаемого материала (опавшие листья, солома, водоросли, слегка измельченные ветки, древесная кора, щепка, стружка) или нескольких материалов.  Следующим слоем пойдет хорошее удобрение: садовый компост, перепревший навоз  или птичий помет с соломой. Повторите последовательно оба слоя 2 раза или сколько потребуется (наполнители на высокой грядке будут оседать под собственной тяжестью). Можете добавить минеральные удобрения, если вы их используете. Не надо ничего перекапывать или смешивать слои! Самым верхним слоем положите около 10 см хорошей садовой земли.
5. Обильно полейте грядку и оставьте на несколько дней в покое, чтобы слои органики на грядке пропитались влагой и немного осели.
6. Если вы не планируете посадки через несколько дней, обязательно тщательно закройте грядку черным садовым материалом (можно использовать пластиковую пленку или водопроницаемый укрывной материал) и закрепите его по краям. Так, подготовленную с осени грядку укрывают материалом до весны. Черный материал обеспечивает лучший прогрев высокой грядки.

7. Приподнятые грядки целесообразно устраивать в садах с близким залеганием грунтовых вод, которые нередко подтапливаются.

   Устройство грядки начните с планирования участка: представьте, как ящики-короба впишутся в него, где что будете выращивать. Затем выровняйте место будущей грядки, удалите многолетние сорняки вместе с корнями, тщательно выберите ползучие побеги.

   Для устройства деревянного ящика вам потребуются доски сечением 25х200 мм, колышки длиной 45 см и сечением 25х50 мм, заостренные с одного конца, гвозди 70 мм. Доски и колышки следует пропитать защитными медьсодержащими препаратами.

   Разметьте колышками расположение углов ящиков-гряд с помощью шнура, надежно связав его с колышками (Рис. 1). По технологии Миттлайдера рекомендуется в 25 см от угла, вдоль одной стороны, вбить вертикально первый колышек на глубину 20 см. Остальные колышки забивать приблизительно через 70-75 см по линии шнура вдоль одной, а затем другой стороны. Затем выровнять верх колышка с верхним краем 20-см доски и прибить каждый колышек к доске (со стороны колышка) двумя гвоздями. Процедура, прямо скажем, не из легких. Возможно, кому-то будет проще собрать боковины и торцы на земле, а потом установить их по шнуру и забить колышки в землю.

   Обратите внимание: колышки всегда следует располагать с внешней стороны ящиков-гряд и никогда — с внутренней. Если боковые доски недостаточно длинные, то на месте их стыка с внешней стороны прибивают 30-см отрезок доски или колышек (Рис. 2).

   Грядка-короб заполняется послойно. На дно кладут гнилые ветки, щепу, стружку, опилки, которые увлажняются азотным удобрением (мочевина или любое комплексное). Следующий слой может быть из полупрелого навоза или недозрелого компоста, травы, отходов, соломы. Сверху обязательно кладут слой хотя бы 6-7 см готового компоста. За лето грядка сильно осядет. Когда растения подрастут, сверху кладут слой мульчи. Вместо копки весной добавляют новую порцию компоста. Примешивать к органике песок и землю не рекомендуется: от этого она уплотнится и сильнее осядет.

   Для полива контейнера лучше всего вкопать несколько вертикальных емкостей: трубы с отверстиями, пластиковые бутылки. Еще лучше пластиковые 5-литровые баллоны от питьевой воды. Заполнил их пару раз — и весь полив. В этом случае почва не уплотняется, что очень важно.

   Можно также зарыть под перегной дырявые шланги, обмотанные капроновыми чулками или другой пропускающей воду синтетикой, чтобы отверстия не забивались. Конец шланга торчит наружу. Надо полить — присоединил поливной шланг, включил воду тихонько и на 15-20 минут свободен. Главное, не забыть вовремя выключить воду.

Весна. Посадки и мульчирование

После того, как вы высадили на грядку молодые растения, обязательно обильно полейте и замульчируйте посадки. Если вы предпочитаете черную пластиковую пленку в качестве мульчи, то сначала тщательно увлажните грядку, чтобы все слои напитались влагой, затем укройте высокую грядку пленкой и закрепите ее по периметру. Теперь проделайте в пленке разрезы крестом там, где будут располагаться растения. В центр каждого разреза поместите молодое растение, а затем верните пленку на место, закрыв разрезы. Таким методом выращивают клубнику, лук репчатый и другие культуры. Метод "под пленкой" обеспечивает сохранение влаги и удобрений в грунте, а также защищает от сорняков (см. фото).

Осень. Ремонт грядки и подготовка к новому сезону

В конце сезона, когда собран последний урожай, вы увидите, что грядки стали ниже и требуется добавить новые слои органики. Во-первых, оставьте на грядках увядшую зелень овощных культур, урожай которых уже собран (кроме больных или пораженных вредителями растений). Можете даже не утруждаться вырывать их из земли! Во-вторых, не перекапывайте грядки, а просто наполните их сверху новыми слоями органических материалов и удобрения, опять завершив "лазанью" слоем хорошего садового грунта. Не забудьте накрыть высокую грядку на зиму, как сказано выше.

В межсезонье на высоких грядках, как и на обычных,  можно выращивать сидераты. Когда грядка опять нужна под посадки, скосите или выполите зеленое удобрение и оставьте его тут же на грядке, покрыв сверху новым слоем мульчи или грунта.

Выращивая овощи на приподнятом огороде, соблюдайте рекомендации по севообороту и правильному сочетанию овощных культур. По принципу высоких грядок можно выращивать овощи в контейнерах.

Сообщение Огород без перекопок — высокие грядки появились сначала на Секрет дачи.

Высокие грядки — довольно редкое сооружение на дачных участках, поскольку требует определенных трудовых и материальных затрат, и многие дачники не рискуют строить высокие грядки, не будучи уверены в том, что они себя окупят. А напрасно!

Урожай с высоких грядок превышает урожай с обычных раза в 2-3. За счет высокой «оборачиваемости» земли и значительному повышению интенсивности выращивания растений. Разумеется, нет смысла строить высокие грядки для выращивания картофеля или овощей, предназначенных для того, что бы стать заготовками на зиму. Их прекрасно можно вырастить и на обычных, низких грядках. И ничего страшного в том, что они вызреют на 1-2 неделю позже, нет. В самом деле, какая разница, когда банки закрывать.

А вот для выращивания первых, самых желанных овощей, высокие грядки незаменимы. Редис не в середине мая, а в апреле, салат на 3 недели раньше, зеленый лук почти сразу после снега — это ли не стимул построить хотя бы одну высокую грядку.

Как сделать высокую грядку.

Прежде всего, надо выбрать место для высокой грядки. Это должно быть хорошо освещенное солнцем место, особенно в первой половине дня, желательно с самого восхода. Еще оно должно быть защищено от ветра, не стоять на сквозняке. Все это будет способствовать скорейшему согреванию грядки весной. А следовательно – скорейшему получению урожая. Ориентация грядки, как правило, с востока на запад, возможно с небольшим отклонением.

Длина грядки — на ваше усмотрение. А ширина — не более 150 см, что бы ее можно было обрабатывать с двух сторон. Заманчиво сделать две грядки, шириной сантиметров по 80, с проходом между ними 60 см, параллельно друг другу. Затем их можно будет оснастить каркасом и превратить в парник или теплицу. Однако это влечет за собой изготовление 2-х лишних стенок грядок.

Основная трудность, с которой придется столкнуться при обустройстве высокой грядки — это ее каркас и корпус. Его проще всего сделать, конечно, из деревянных брусков, а стены — из досок. Но дерево при контакте с землей гниет достаточно быстро и не прослужит более 2-3 лет. И всевозможные антисептические пропитки вам помогут не сильно. Поэтому необходимо будет как то изолировать внутренние стенки корпуса от земли. Это можно сделать с помощью толстой полиэтиленовой пленки, ПВХ-пленки (например, от рекламных баннеров), обрезков линолеума и т.п.

Сам каркас можно сделать из прочных деревянных брусков. При этом бруски лучше располагать снаружи, что бы они не контактировали с землей. Можно сделать «вечный» каркас из металлических уголков или профиля. В углах его соединяют сваркой или мощными болтами, используя уголки и специальные металлические профили. Их можно купить в магазинах строительных материалов.

Наличие отдельно каркаса позволит вам в дальнейшем иметь возможность переместить грядку. Например в случае переустройства огорода или смены ее дислокации. Но если этого не предвидится даже в отдаленной перспективе, а в дальнейшем вы планируете переустроить высокую грядку в парник или даже теплицу, то есть смысл сделать стенки грядки капитальными, из бетона или кирпича. Для них уже придется сделать небольшой мелкозаглубленный фундамент. Зато сооружение будет уже «на века». А сделать из него парник — совершенно дело желания и техники, поставив на него каркас. Ведь основа у вас уже готова.

Кирпичная кладка выполняется обычным способом, причем ввиду небольшой высоты и неответственности конструкции, кирпич можно ставить на ребро, т.е. вести кладку в четверть кирпича. Тогда потребуется всего 3-4 кирпичных ряда.

Отливку бетонных стен грядки удобно вести методом скользящей опалубки. В качестве опалубки выступает пара досок. Применение арматурной сетки обязательно. Если ширина досок 150 мм, вам потребуется произвести всего 4-5 отливок бетона. Кстати, если вы будете закладывать две грядки, более южную лучше сделать немного ниже, чем северную. И высаживать на южной грядке лучше низкорослые ранние овощи и зелень, что бы они не затеняли северную грядку.

Сырая земля очень тяжелая и оказывает достаточно сильное давление на стенки грядки, распирая их. Что бы они не разрушились или не деформировались, потребуется через метр-полтора делать затяжки стенок грядки из туго натянутой толстой проволоки, троса или металлического профиля, полосы.

Наполнение грядки землей.

Заполнять высокую грядку следует определенным образом. На дно укладывается тонкая металлическая сетка, в целях защиты от грызунов. Проникновению влаги или земляных червей она мешать не будет, а вот мыши тут уже не поселятся и крот не проберется.

Собственно растениям, тем более скороспелым и быстрорастущим, требуется не такой уж толстый слой земли. Поэтому в самый низ грядки укладывают хворост, деревянные чурки, картонные и бумажные отрезки. Вобщем всякий долгогниющий мусор. Он будет преть, выделяя при этом немного тепла, а так же создавать определенный дренаж. Можно заполнить нижний слой даже крупным песком. А вот затем следует насыпать быстрокомпостирующийся мусор — мульчированную траву, опавшие листья. Все это тщательно проливается водой и затем насыпается слой плодородной земли, слоем 30 см или более. Земля хорошо уплотняется, что бы в дальнейшем оседала не сильно.

Вот и готова грядка. Можно ее засаживать и засевать. С учетом того, что такая грядка требует определенных материальных и трудовых вложений, следует эксплуатировать ее весьма интенсивно. Поэтому поговорим о ее севообороте.

Грядка сама по себе «теплее» обычных, и сезон на ней начинается раньше, чем на земле примерно на 2-3 недели. Если использовать простые приемы, то можно увеличить «забег» еще больше. Для этого можно использовать небольшие надставные борта, которые позволят укрывать растения и саму грядку полиэтиленовой пленкой. Превратив ее таким образом в парник. Можно закрывать только сам ящик, но лучше — всю грядку. Тогда ее стены не будут сильно охлаждаться ночью.

Что бы получить самую раннюю зелень на даче, применяют рассадный способ выращивания растений и выгонку. Как только земля немного оттает, на глубину 5-6 см, (конец марта – начало апреля) в грядку высаживают закаленную рассаду раннего редиса, наклюнувшиеся луковицы для лука на перо, закапывают несколько корней петрушки, оставшихся с осени и сохраненных в погребе. Высаживаю рассаду мангольда.

По мере уборки редиса, его замещают рассадой салата ранних листовых и поздних кочанных сортов. Таким образом весь апрель и май грядка служит фабрикой по производству зелени. В конце мая, когда минет угроза заморозков, на грядку высаживают рассаду перцев и томатов, методом загущенной посадки. Плоды при этом будут меньше, но их суммарная масса будет больше. Примерно до середины августа с грядки собирают ранние томаты и перцы. Одновременно готовят рассаду осеннего редиса сорта «красный великан» и дайкон. Кстати, дайкон в средней полосе России можно вырастить только на высоких грядках. В середине августа рассаду высаживают в грядку и выращивают редис и дайкон вплоть до осенних устойчивых заморозков.

Таким образом, мы снимаем с грядки 3 урожая за сезон.

Следует отметить, что высокая грядка требует полива в значительно большей степени, чем обычные. Так как вода в ней не задерживается. Поэтому, если у вас трудности с водой на участке, ограничьтесь несколькими высокими горшками (бадьями) или весьма небольшой грядкой. В пересушенных грядках все время норовят поселиться садовые черные муравьи. А постоянное увлажнение отбивает у них это желание. Если вы подолгу отсутствуете, рекомендуется организовать автоматический полив высокой грядки, из расчета примерно 20-30 литров в день на метр квадратный.

Я уже много лет эксплуатирую высокую грядку и убедился в ее высокой эффективности, особенно весной. Когда кругом еще лежит снег, земля на грядке уже оттаивает на большую глубину и можно открывать огородный сезон.

ДелайСам

Сообщение Как сделать высокие грядки. Устройство севооборот на высоких грядках. появились сначала на Секрет дачи.

Традиционный огород: копаем один раз

Перекопка выполняет одну важную функцию: она разбивает плотные, слипшиеся и затвердевшие комья, обогащая грунт воздухом и улучшая структуру тяжелых почв. Попутно перекопка несет с собой целый ряд негативных побочных эффектов: пересыхание и выветривание почвы, разрушение содержащейся в ней органики, уничтожение части дождевых червей – верных помощников садовода и увеличение количества сорняков. Дело в том, что почва – это банк семян. Семена растений могут храниться в глубинах грунта годами и даже десятилетиями, пребывая в состоянии покоя. Переворачивая комья земли при перекопке, мы доставляем эти семена на поверхность, где они начинают быстро прорастать под воздействием света и тепла, а потом тратим время и силы на многократные прополки участка. Поэтому минимум перекопок – один из основных принципов органического садоводства.

Если у вас в саду тяжелые почвы, перекопайте каждый участок один раз, за несколько недель до планируемых посадок. Копайте только при подходящих погодных условиях и влажности: грунт должен легко отделяться от лопаты, а разбивание комьев не должно быть чрезмерно трудным. Сразу при перекопке внесите органические удобрения и органические кондиционеры (вещества, улучшающие структуру грунта): садовый компост, листовой перегной, солому, водоросли, древесную стружку, измельченную кору и др. Накройте обработанный участок темным садовым материалом и оставьте его в покое на несколько недель, чтобы почва смогла осесть. Если вы не планируете использовать землю в ближайшее время, то вместо укрытия можно посадить зеленое удобрение — сидеральные культуры (клевер, рожь, люцерну, окопник и др.). Дальнейшие перекопки не потребуются, если не оставлять обнаженную землю непокрытой на длительное время.

Умный огород: высокие насыпные грядки

Особенно эффективно работает метод выращивания овощей без перекопок на высоких грядах. Метод "без перекопки" означает, что почву беспокоят исключительно во время посадки и сбора урожая, не копают и не переворачивают комья, стараются вообще не наступать на грунт. Улучшение структуры грунта и обогащение его микроорганизмами осуществляется через регулярное внесение органики, а прополки на 99,9% заменяются мульчированием.

Вместо привычного подземного огорода (когда почву копают и вносят полезные вещества В ГРУНТ) получается высокий, надстроенный над землей огород. Такие высокие грядки создают, укладывая слои компоста и органической мульчи НА ПОВЕРХНОСТЬ ГРУНТА (см. подробно ниже). Разлагаясь, органика обеспечивает растущие овощи влагой, теплом и питательными веществами. При таких идеальных условиях количество микроорганизмов и земляных червей в почве в разы увеличивается и грунт на огороде остается плодородным и структурным, хорошо сохраняющим влагу и удобрения.

Высокие грядки для выращивания овощей получили у садоводов разные названия: компостные грядки, приподнятые гряды, теплые грядки, высокий огород, слоеный огород и даже… огород-лазанья.
Преимущества насыпной высокой грядки:

• Создается за несколько часов на любом подходящем месте
• Не требует специальной подготовки грунта
• Повышенная активность микроорганизмов и обогащение почвы органикой
• Сохранение влаги и тепла
• Минимум сорняков
• Значительно экономит время и трудовые затраты

Как сделать высокую грядку

Под новую высокую грядку выберите место, которое находится на солнце как минимум 5-6 часов в день. Можно сделать высокую грядку фактически на любом месте: на ненужном участке газона, заросшем сорняками пустыре, утоптанном участке грунта, по которому раньше активно ходили. В этом — одно из преимуществ высоких гряд.
Очистите участок от неорганического мусора, тщательно удалите многолетние корневищные сорняки. Траву и однолетние сорняки можно оставить. При желании, один раз перекопайте участок вместе с травой для улучшения водопроницаемости.
Определитесь с размером высокой грядки, установите и закрепите ограждения по периметру будущей гряды. В качестве ограждения можно использовать специальные пластиковые или деревянные щиты (они продаются в садовых центрах в комплекте для создания высоких грядок) или обычные доски, ненужные кирпичи и любой другой подручный материал. Высота насыпной гряды — до 25-30 см.
Теперь можно укладывать слои органики на высокую грядку. Сначала в самый низ положите около 10 см грубого водопроницаемого материала (опавшие листья, солома, водоросли, слегка измельченные ветки, древесная кора, щепка, стружка) или нескольких материалов. Следующим слоем пойдет хорошее удобрение: садовый компост, перепревший навоз или птичий помет с соломой. Повторите последовательно оба слоя 2 раза или сколько потребуется (наполнители на высокой грядке будут оседать под собственной тяжестью). Можете добавить минеральные удобрения, если вы их используете. Не надо ничего перекапывать или смешивать слои! Самым верхним слоем положите около 10 см хорошей садовой земли.
Обильно полейте грядку и оставьте на несколько дней в покое, чтобы слои органики на грядке пропитались влагой и немного осели.
Если вы не планируете посадки через несколько дней, обязательно тщательно закройте грядку черным садовым материалом (можно использовать пластиковую пленку или водопроницаемый укрывной материал) и закрепите его по краям. Так, подготовленную с осени грядку укрывают материалом до весны. Черный материал обеспечивает лучший прогрев высокой грядки.

Весна. Посадки и мульчирование

После того, как вы высадили на грядку молодые растения, обязательно обильно полейте и замульчируйте посадки. Если вы предпочитаете черную пластиковую пленку в качестве мульчи, то сначала тщательно увлажните грядку, чтобы все слои напитались влагой, затем укройте высокую грядку пленкой и закрепите ее по периметру. Теперь проделайте в пленке разрезы крестом там, где будут располагаться растения. В центр каждого разреза поместите молодое растение, а затем верните пленку на место, закрыв разрезы. Таким методом выращивают клубнику, лук репчатый и другие культуры. Метод "под пленкой" обеспечивает сохранение влаги и удобрений в грунте, а также защищает от сорняков (см. фото).
Осень. Ремонт грядки и подготовка к новому сезону

В конце сезона, когда собран последний урожай, вы увидите, что грядки стали ниже и требуется добавить новые слои органики. Во-первых, оставьте на грядках увядшую зелень овощных культур, урожай которых уже собран (кроме больных или пораженных вредителями растений). Можете даже не утруждаться вырывать их из земли! Во-вторых, не перекапывайте грядки, а просто наполните их сверху новыми слоями органических материалов и удобрения, опять завершив "лазанью" слоем хорошего садового грунта. Не забудьте накрыть высокую грядку на зиму, как сказано выше.

В межсезонье на высоких грядках, как и на обычных, можно выращивать сидераты. Когда грядка опять нужна под посадки, скосите или выполите зеленое удобрение и оставьте его тут же на грядке, покрыв сверху новым слоем мульчи или грунта.

Выращивая овощи на приподнятом огороде, соблюдайте рекомендации по севообороту и правильному сочетанию овощных культур. По принципу высоких грядок можно выращивать овощи в контейнерах.

Сообщение Как сделать легкий в обслуживании высокий огород появились сначала на Секрет дачи.

Не все из нас были и будут в Альпах, а вот частичку Альп иметь на своём участке очень заманчиво. Альпийские растения очень красивы, им под силу очаровать самый привередливый взор.

Альпийские горки называют также альпинариями или каменистыми садами фантазийного стиля. В Европе они получили распространение в конце XIX – начале XX веков. Они были удобны тем, что не требовали привязки к месту, их ограничивали красиво выложенными камнями.

В центре альпийской горки укладывали большой камень или группу камней, символизирующих горный пик. При этом растения высаживались на горку не только альпийские. Главным была красота горки, а не то, из чего она состоит. Здесь могли пригодиться и обломки различных колонн, гранит, известняк, и просто какой-то булыжник красивой хормы. Для посадки годились любые растения, хоть немного напоминающие горные.

Теперь же альпийские горки приобрели популярность и в России. Сейчас существует множество фирм, которые обещают, как «Двое из ларца», всё сделать за вас. Даже пальцы загибать будут! Но, увы, не у всех есть такие деньги, чтобы оплатить подобные услуги. Можно попробовать справиться своими силами. Хотя делать «каменистый сад» не так легко, как кажется на первый взгляд.

Основное требование к альпийской горке, чтобы она гармонично вписывалась в окружающий ландшафт и не выглядела на участке просто громоздким нагромождением каменных руин. Она должна смотреться так, точно это выход на поверхность скальной породы. Важно найти для вашей горки неповторимый образ. Следуя рекомендациям специалистов, неплохо дать волю и собственной фантазии, не забывая, что одно из названий альпийской горки — каменистый сад фантазийного стиля.

Прежде всего, нужно внимательно осмотреть свой участок, походить по нему, может быть даже сфотографировать его в различных ракурсах. Набросать на фотографиях схему горки, всё обдумать.

Специалисты советуют располагать горку на солнечном и защищенном от ветров месте. Её не должны затенять постройки и крупные деревья. Растения альпийской горки, как правило, светолюбивы. Горка должна просматриваться с нескольких сторон, и каждая из этих сторон должна радовать взгляд настоящего эстета.

Размер горки выбирается на вкус владельца участка, принимая во внимание, естественно, размеры самого участка. Как уже говорилось ранее, горка не должна производить впечатление слона в посудной лавке. Если участок небольшой, то и горка должна быть компактной, а большому участку не повредят крупные глыбы.

Специалисты советуют связать горку с другими элементами сада, например, с прилегающим к ней цветником или зелёным газоном, напоминающим альпийский луг. Хорошим фоном будет водоём, возможно даже с небольшим фонтаном.

Как сделать горку самим

С выбранного места следует удалить все корни многолетних сорняков и, разумеется, выкорчевать пни, если они там имеются. Можно даже вырыть котлован и заполнить его щебнем, строительным мусором, который лучше использовать для дела, чем вывозить с дачи, битым кирпичом, керамзитом. Всё это будет дренажом. Дно котлована нужно уплотнить и засыпать его плодородным грунтом вровень с землей. Землю засыпают послойно, каждый пласт уплотняют и поливают водой.

Затем готовится посадочный грунт для альпийской горки из двух частей почвы – торфа и крупнозернистого песка. Поверхность почвы покрывается тонким слоем щебня, чтобы уберечь корни растений от чрезмерной потери влаги и перегрева. К тому же щебень не позволит прорасти сорнякам.

Теперь нужно разместить и укрепить камни. У большинства из нас нет возможности приобрести дорогостоящие горные породы, добываемые в Альпах, поэтому наши люди, как правило, используют известняк, который удобен тем, что легко выветривается, и его углы сглаживаются. На поверхности известняка чудесно приживаются различные мхи. Подойдут и туф, базальт, песчаник. Последний весьма декоративен своей зернистостью. А в туфе легко укореняются растения. Красиво смотрится ракушечник, но, к сожалению, он недолговечен.

Укладывать камни нужно от подножия к вершине. При этом нижние служат опорой лежащим выше. Количество ярусов зависит от величины самой горки. Специалисты для горки размером 5х3 советуют делать не менее трёх ярусов и не более пяти. Камни кладут как поодиночке, так и группами. Горка не должна выглядит геометрически правильной, у неё должен быть природный, естественный вид.

И тут возникает проблема перетаскивания камней. Увы, они нелегки, и вручную валуны не перетащишь. Тяжёлые камни тянут на мешковине по уложенным на землю доскам. А некоторые любители вспомнили о строителях с острова Пасхи – на четыре бревна кладут две доски. Камни поднимают с помощью лома и катят доски с камнем, перекладывая освободившиеся доски вперёд. Расстояние между камнями должно быть таким, чтобы выросшие растения не закрывали камни, а камни в свою очередь не мешали расти растениям.

Горка ваша может выглядеть, как терраса, горное ущелье, каменистая тропинка. Это дело вкуса. Чтобы альпийская горка всегда выглядела декоративно и радовала глаз, нужно правильно подобрать растения, которые составят её зелёную основу. Наиболее часто используются мыльнянка, ясколка, бурачок скальный, папоротники, луковичные растения, злаки.

В трещинах между камнями прекрасно смотрятся низкорослые растения, такие как тимьян, камнеломка, молодило, зверобой, простер, примула. Можно высадить такие кустарники, как вереск, розмарин, азалия, миниатюрные розы. Неплохо смотрятся мхи и брусничные кочки.

Карликовые хвойные деревца сделают альпийскую горку зелёной круглый год. Покупать нужно именно карликовые сорта, они будут служить украшением горки не один десяток лет. Специалисты советуют такие растения, как зелёный колонновидный можжевельник, голубой колонновидный можжевельник виргинский, золотой колонновидный кипарис, можжевельник горизонтальный, горная карликовая сосна.

Необходимо учитывать совместимость видов и подбирать их так, чтобы одно увядающее растение сменялось цветением другого. Тогда горка будет выглядеть привлекательной в любое время года.Автор: Наталия Антонова

Сообщение Альпийская горка появились сначала на Секрет дачи.