Посмотрим, какие выгоды могут извлечь владельцы участков, расположенных на лесных вырубках.
Здесь, скорее всего, придется устраивать насыпные (высокие грядки). Их хорошо оформить напиленными и вертикально установленными стволами (рис. 1).
Рис. 1. Красиво оформленные высокие грядки на участке, расположенном на месте лесных вырубок.
Не надо только использовать березу, которая, соприкасаясь с землей, очень быстро выходит из строя. Стволы со стороны, обращенной к грядке, лучше скрепить, скажем, обрезками реек, досок, что и без заглубления надолго сохранит первоначальный облик бортов. Если столбики вдоль расколоть на половинки, то материала понадобится вдвое меньше и несколько увеличится полезная площадь грядки. Не стоит делать грядку шире 1,3-1,4 м — вам будет неудобно ухаживать за ней. Высота этих грядок- 0,4-0,6 м.
В других случаях высокие грядки ограничивают кирпичной кладкой (рис. 2). Однако она частенько растрескивается, поэтому лучше значительно увеличить высоту слоя щебенки, засыпаемой в нижнюю часть грядки. Правда, в этом случае уменьшившийся по толщине слой земли под щебенкой придется чаще удобрять.
Рис. 2. Грядка, ограниченная кирпичной кладкой.
Ограждение приподнятых грядок шифером,- пожалуй, самый оптимальный вариант. Окрашенные или покрытые битумом листы шифера служат многие годы. Деревянный каркас, к которому крепится шифер, для стойкости можно пропитать раствором керосина с битумом или отработанным автомобильным маслом. Если собрать каркас из отходов труб, то он будет служить ещё дольше.
В грядке, показанной на рисунке, температура на 2-4 градуса выше, чем у окружающей среды, что немаловажно для прорастания семян и раннего созревания плодов у высаженных сюда растений.
Заглубление шифера на 1/3 м защитит от грызунов и медведок. Можно этого и не делать, но тогда грядку возводят на яме, засыпанной сначала песком, примерно на треть метра, а затем выше уровня земли до высоты 0,2-0,3 м крупной щебенкой или, что еще лучше, камнями. Далее укладывают мелкие сучья или старый дерн и, наконец, компост и садовую землю. При правильном чередовании высаживаемых культур подобные грядки не требуют дополнительного внимания около 7-10 лет.
При освоении новых участков появился еще один вид высоких грядок. Дерн, снятый с площадки, отведенной под строение, укладывают в грядки и укрепляют с боков железной окрашенной сеткой. Подобные грядки довольно эффективны, так как затраты здесь минимальные. В первый год на их «боках» можно посадить семечки огурцов, затем на 3-4 года землянику и т.д.
Хитроумные огородники используют и междугрядья. Боковины грядок укрепляют досками, поверх которых укладывают съемные щиты. Налицо двойная польза. Во-первых, дорожка между грядками всегда сухая, на ней легко поддерживать чистоту. Во-вторых, под тенью щитов можно выращивать шампиньоны.
Н. Мороз (Хабаровск). Вот уже свыше тридцати лет почву на своем участке мы улучшаем так. Осенью убираем землю на будущей огуречной грядке примерно на 30-35 см в глубину — до глины. Плотно укладываем на нее стебли, ботву, траву, утрамбовываем и засыпаем снятой землей. В следующем году то же самое делаем на новом месте. В набивку идет и высокорослый тростник с ближайшего заболоченного пустыря.
Так постепенно мы значительно увеличили на участке плодородный слой почвы и содержание в ней гумуса.
Поначалу боялись, что в растительных остатках будет зимовать медведка, но пока этого не случилось.
Высокие грядки оказались очень удачным приемом и для челябинского овощевода М.С. Зырянова, на каменистом участке вырастившего неплохой урожай огурцов. Огурцы, известно, культура привередливая, нужны им тепло, влага, свет и много воздуха. Все это овощевод учел. Еще по осени сколачивает он из досок два решетчатых ящика высотой и шириной 12 м, а длиной вдвое больше. Их ставит на местах, выделенных под огурцы. Затем, устроившись внутри ящика, выбрасывает верхний слой земли, чтобы обнажить «подошву» из глины или камня. На нее укладывает растительные отходы — порубленные ветки деревьев или кустарников, траву, листья, трамбует массу. За зиму «подушка» осядет, а по весне огородник насыпает в ящик той земли, что была ранее выброшена наружу. Землю удобряет, а как настанет подходящая пора, проводит сев. По мере необходимости растения поливает, укрывает пленкой в холодные дни. Огурцы цветут и плодоносят до самого сентября. На «изношенном» грунте можно выращивать лук-батун, турнепс, сахарную свеклу. Грядки в ящике всегда рыхлые, корнеплоды выдергиваются легко. Еще важно: наращенные год от года грядки становятся высокими и работать можно стоя, что, естественно, гораздо легче, чем согнувшись.
Вообще же, обдумать, как будут размещены гряды, надо заранее. Опытные огородники советуют располагать их по возможности с запада на восток, а посевные ряды протягивать поперек. При таком размещении и освещенность получается хорошая, и обработка растений не будет затруднена. Слишком узкие и высокие гряды с широкими и глубокими дорожками приводят к потере площади,недостаточной обеспеченности влагой растений по краям. Высокие гряды безусловно оправданны на сырых, тяжелых почвах, и то для огуречных посевов. Слишком широкая гряда тоже неудобна — трудно дотянуться до середины при уходе за растениями.
А как быть, если участок крайне мал и не хватает места для посадки даже необходимых овощных культур? Ответ такой: пустить огород вверх. Так и сделал овощевод-любитель К.И. Кругликов из Москвы, Полиэтиленовые, деревянные (шиферные) ящики он укрепил на металлическом каркасе (рис. 3). Каркас состоит из двух лонжеронов, соединенных вверху и между поперечными балками. К лонжеронам приварены в виде ступенек короткие отрезки труб, на которые установлены цветочницы или ящики. Они расположены друг над другом вплотную и смещены на 4 см. В образовавшуюся щель под углом огородник высаживает рассаду декоративных, зеленных культур или садовую землянику. Верхний ящик применяет нижний, поэтому там не растут сорняки, снижается потребность в поливе. Экономия площади значительна, что особенно важно в теплице. Если же на вертикальной грядке выращивать землянику, то ягоды почти не соприкасаются с землей.
Рис. 3. Вертикальная грядка.
Недостаток вертикальной грядки один — ящики с многолетними культурами приходится снимать и на зиму приказывать.
Грядку можно сделать в виде пирамиды, вертикального тоннеля или поставить у стены дома, по забору и т.д.
Н.Л. Фокина (Арзамас). Достался нам земельный участок на месте бывшего глиняного карьера. Вид поначалу уж больно был непривлекательный: глубокая яма доверху завалена мусором. Взялись ее очищать, что горело — сожгли, что не горело — вывезли. Бульдозером спланировали дно ямы. Получился участок с южным склоном и очень крутыми стенками. Почва — чистейшая красная глина. Деваться некуда — пришлось раскошеливаться. Для дренажа понадобился песок. Привезли и насыпали песчаную подушку слоем 7-8 см. Потом «добыли» землю и рассыпали сверху, уложили торф и навоз да еще огородную смесь. Так с трудами получили немалый слой искусственной почвы. С оградой, правда, повезло — забор понадобился лишь с одной стороны, с трех других — высокая гора.
Осенью приступили к посадке. Знающие люди отговаривали сажать плодовые деревья,дескать,в подобные места «стекается» холод и подолгу там держится. А мы все же посадили яблони на морозостойких подвоях. Деревца на удивление хорошо принялись и пошли в рост. Не хуже чувствуют себя смородина, крыжовник, земляника.
Главное — не замечаем, чтобы «холод в яму стекался». Даже наоборот; чувствуется, что у нас особый микроклимат, ветра-то нет, а потому теплее. Томаты поспевают даже раньше, чем у соседей.
А склоны обсадили фундуком и рябиной (Невежинской и Гранатной), которую попозже переправили грушей. Чтобы гора не осыпалась, обложили ее камнями — получилось очень живописно. Теперь и представить трудно, с какой неудобицы начинали.
Высокая грядка или клумба получится и из старой ненужной бочки без дна. Москвич П.Ю. Карасев набивает ее различными отходами вперемешку с землей. Сверху насыпает слой хорошей земли и сажает в нее на выбор: кабачки, патиссоны или тыквы — все, что может свешиваться с бочки. Подсевает немного укропа. Ставит емкость под дерево. Поднятые на высоту бочки растения получают больше тепла, не боятся заморозков на почве и сильных затяжных дождей.
Красивую клумбу образуют крупнолистные многолетники, например девясил. Хорошо смотрится бочка и среди кустов шиповника или айвы. Весной огородник ставит бочку на всходы хрена. Тогда к середине лета хрен прорастет сквозь слой земли в емкости и даст длинные корни, которые можно брать в тот же или на следующий год, когда они станут «злее».
Идея ограничить «расползание» хрена близка многим огородникам. Так, И. Фролов из Павлова-на-Оке смастерил тумбу-растильню. Сооружение высотой 1 м сделано из кусков (шириной 30 см) толстой фанеры, пропитанной олифой (но лучше, конечно, взять доски). Полосы фанеры И. Фролов скрепил оконными петлями, кроме крайних кромок, там поставил накидные крючки. Итак, тумба-растильня готова, осенью хозяин помещает ее на отведенное место, набивает землей с грядок, добавляет перегной и песок. Ранней весной нарезает 5-7-сантиметровые черенки хрена и под небольшим углом втыкает их в подготовленную землю на глубину, равную отрезку корня. Сверху посадку мульчирует торфом или перегноем с песком. Поливает в течение лета умеренно, но и не пересушивает почву, иначе вода будет скатываться вдоль стенок устройства. Под тумбу, чтобы корни не проползли в грунт, кладет кусок жести. Изнутри выкладывает пленкой — вода при поливе не будет уходить через щели. И еще одна деталь: по углам почву нужно немного утрамбовать.
Со временем огородник обзавелся двумя тумбами-растильнями и выращивает хрен в двухлетнем обороте. Извлекать его из грунта легко: тумбу осенью валит на землю, откидывает крючки, и все устройство распадается. После выборки корней растильню собирают снова. Остается поставить ее и заполнить грунтом. Вторую тумбу, в которой растения зимуют, с осени кладет на бок, под снегом хрен хорошо переносит сезонные невзгоды. Весной тумбу ставит в рабочее положение. В каждую растильню можно высадить от 13 до 15 черенков.