Это растение светолюбивое, не выносит затенения. Войлочная вишня засухоустойчива. В условиях средней полосы и Северо-Запада недолговечна, здесь максимальная продолжительность ее жизни около 20 лет, однако обычно она редко живет больше десяти лет. Старые кусты надо своевременно заменять.

Корневая система ее поверхностная, располагается на глубине до 35 см. Ветвление сильное, крона густая, широкораскидистая, овальная, шириной до 2,5 м. Ветви многочисленные, прямые, шершавые. Кора на них – темно-серая или серо-коричневая.

Побеги – зеленоватые или зеленовато-коричневые. Листья мелкие, сильно морщинистые, овальные, на коротких черешках, формой напоминают листья вяза, но значительно мельче, снизу войлочно-опушенные; осенью они становятся желто-оранжевыми.

Цвести войлочная вишня начинает на 2-3 дня раньше вишни обыкновенной, одновременно с распусканием листьев. Цветет она обильно, в нашем климате — с конца мая, до двух недель. Цветущие кусты необыкновенно живописны, имеют вид огромных букетов.

Цветки одиночные или двойные, очень многочисленные, бледно-розовые или белые, ароматные, на очень коротких (2-4 мм) цветоножках, до 2,5 см диаметром, богаты нектаром, благоухают медовым ароматом, привлекают массу пчел. И, что очень важно, выдерживают заморозки до -3°С, но для подстраховки все же целесообразнее сажать в саду поздно цветущие формы.

Вишня войлочная очень скороплодна и урожайна. При семенном размножении начинает плодоносить с четвертого года жизни, а при черенковом – с третьего, на приростах прошлого года и букетных веточках. Средний урожай с куста – 4-5 кг.

Окраска плодов — от желтовато-светло-розовой до темно-красной и темно-вишневой, почти черной. Они шаровидной или яйцевидной формы, диаметром 10-18 мм, очень удобны для сбора. Вкус их – приятный, освежающий, от сладкого до кислого; он менее кислый, чем у вишни обыкновенной. Вкусом эти плоды больше напоминают черешню, созревают они в конце июля – начале августа. Средняя их масса (с косточкой) у отборных растительных форм составляет – 1,5-2,5 г, а у некоторых культурных сортов достигает даже 5 г. Мякоть розовая, сочная, нежная. Косточка маленькая, продолговатой формы, гладкая; массой 0,1-0,25 г, что составляет 8-13% от массы плода, плохо отделяется от мякоти.

Химический состав плодов: сахаров до 10%, органических кислот – 0,3-1,4, клетчатки – 0,5, пектинов – 0,4%. Из витаминов содержатся С (11-32 мг%), А, Е, В1, В2, В3, В6, В9, РР.

Плоды хороши для потребления в свежем виде, а также для приготовления варенья, компотов, соков, вина, повидла и других домашних заготовок. Кожица их тонкая, нежная, не плотная, из-за этого они плохо хранятся и транспортируются. Поэтому в промышленном садоводстве вишня войлочная распространена мало. Иное дело – в хозяйствах садоводов-любителей, где эти недостатки играют второстепенную роль. В садоводствах она может стать одной из ведущих плодовых культур.

Сорта войлочной вишни

Районированных сортов для Центральной России и Северо-Запада у нее пока нет. Единственным рекомендуемым для любительского садоводства во всех регионах европейской части страны является сорт Мечта. Дальневосточные же сорта, такие как Восторг, Восточная, Детская, Красавица, Сказка, Смуглянка восточная, Триана, Алиса, Амурка, Пионерка, Огонек, Хабаровчанка и другие, привезенные черенками и саженцами, вводить непосредственно в культуру европейской части страны нельзя. Они будут развиваться и расти достаточно плохо.

Однако вишня войлочная обладает замечательным свойством: ее сеянцы, выросшие из сортовых семян, исключительно пластичны, и в большинстве случаев акклиматизируются достаточно хорошо, а главное – в значительной степени сохраняют положительные свойства материнского растения. Поэтому от дальневосточных сортов, которые, как уже сказано, напрямую культивировать сложно, стоит завозить и высевать семена.

Выращивание сеянцев из семян

До посева косточки желательно хранить во влажном субстрате, чтобы они не подсохли. А если семена были все-таки сухие, их следует перед посевом на 4-5 дней замочить, ежедневно меняя воду. При весеннем севе обязательна длительная и поэтапная стратификация косточек вишни общей продолжительностью до 130 дней во влажной смеси торфа со сфагновым мхом (1:3). Первый месяц – при температуре около +20°С, затем 40 дней – при +5°С, а после начавшегося растрескивания косточек их следует дальше хранить при 0°С.

Чтобы избежать всех этих хлопотных операций, предпочтительнее высевать семена вишни войлочной осенью — в сентябре – октябре. Норма высева – 100 штук косточек на один погонный метр гряды на глубину 2-3 см и на таком же расстоянии друг от друга. Рядки располагают на расстоянии 20-25 см друг от друга. Посевы поливают и слегка мульчируют.

Весной слабые всходы удаляют, оставляя только сильные, а затем, при появлении 4-5-го листа, растения вторично прореживают на расстоянии примерно 10 см, оставляя самые лучшие. Очень хороший посадочный материал получается при его выращивании в пленочных теплицах. Сеянцы при достижении ими высоты 30 см прищипывают, для лучшего ветвления. После этого доращивают на гряде еще один год.

Посадка саженцев

На постоянное место сеянцы высаживают двухлетками. Сажать лучше рано весной, до распускания почек. Корневая шейка растений после усадки почвы должна быть на уровне земли. Оптимальное размещение при посадке – 2,5х1,5 метр. Высаживать войлочную вишню лучше на холмики, в которых делают посадочные ямы размерами 50х50 см и глубиной 40 см. При посадке саженцы еще раз укорачивают — до 40 см, чтобы они лучше кустились.

Вегетативное размножение вишни войлочной

Вегетативное размножение вишни войлочной возможно зелеными и одревесневшими черенками, горизонтальными отводками, прививкой, но только от тех растений, которые уже хорошо акклиматизировались.

Основной способ размножения культурных сортов – зелеными черенками. Их заготавливают в первой половине июня, когда молодые приросты достигнут 15-25 см, побеги нарезают на черенки, несущие 3-4 почки. Нижний срез делают под почкой, соблюдая угол 45º, а верхний – горизонтально, над почкой. После этого черенки ставят на 12 часов в раствор стимулятора роста (30 мг гетероауксина на 1 л воды). Затем промывают и высаживают в теплицу в промытый или прокаленный песок, насыпанный слоем 4-5 см над богатой почвой. Укоренение длится до 25-30 дней, в течение которых в теплице поддерживают оптимальную влажность почвы и воздуха. Укореняемость черенков составляет около 80%. После этого укоренившиеся растения доращивают еще в течение одного года в теплице или, высадив на грядку.

Одревесневшие черенки укореняются через 30-40 дней. Отводки получают по стандартной технологии, пригибая к земле, закрепляя крючками и присыпая землей одно- или двулетние побеги. После образования корней их отделяют и высаживают на постоянное место.

Сорта и формы растений, неустойчивые к подопреванию корневой шейки, лучше выращивать, прививая их на сливу. Прививать лучше весной, наиболее подходящие способы прививки – окулировка и улучшенная копулировка. Прививку следует делать выше уровня предполагаемого снегового покрова, т.е. на высоте 0,7-1 м.

Выбор места и почвы в саду

При размещении в саду кусты вишни войлочной любят, чтобы с северной стороны у них была защита от иссушающих холодных зимних ветров. Не терпят они и посадки в пониженных местах. Самоплодность у вишни войлочной низкая, кусты нормально плодоносят только при перекрестном опылении. Для этого на участке следует высаживать обязательно не менее двух–трех разных сортов или генеративных форм.

С вишней обыкновенной она не переопыляется, не скрещивается, и даже не приживается при прививке. Может скрещиваться со сливой, алычой, вишней песчаной и абрикосом. В свою очередь она служит для них хорошим слаборослым подвоем. Сама вишня войлочная них тоже прививается нормально. Однако как у нее, так и у перечисленных пород есть отдельные сорта и формы с низкой совместимостью, которые плохо прививаются друг на друга, они образуют блоны и отмирают. Такую возможную опасность следует учитывать.

Почвы вишня войлочная любит легкие, богатые, окультуренные, хорошо дренированные, предпочтительно супесчаные или легко суглинистые, с рН = 5,5–6. Кислые почвы необходимо известковать. Глинистые и торфянистые для ее выращивания непригодны совсем. Не терпит она и высокого уровня грунтовых вод и даже очень краткого подтопления. А на перевулажненных почвах ее побеги не успевают вызреть и подмерзают.

После посадки первые годы кусты почти не обрезают, формируя крону из 10-12 ветвей, удаляя только сухие, больные, хилые и загущающие центр кроны ветви. Но через каждые 4- 5 лет целесообразно проводить омолаживающую обрезку, при которой полностью вырезать или укорачивать старые малопродуктивные, плохо облиственные ветви, особенно в центре кроны, оставляя замещающие побеги. А срезы надо сразу замазывать садовым варом или пластилином. Без омолаживающей обрезки урожаи в дальнейшем будут быстро падать. Обрезку проводят рано весной, до распускания почек.

Подкормки и борьба с болезнями и вредителями

Азотные удобрения вносят под войлочную вишню только весной (20 г/м² мочевины или аммиачной селитры), а фосфорные (15 г/м² суперфосфата) и калийные (20 г/м² хлористого калия) – осенью. При уходах почву под кустами не перекапывают, а только рыхлят.

Вредителями и болезнями она почти не поражается. Возможно нападение тли и щитовки, а из болезней – заболевание монилиозом, пятнистостью и серой плодовой гнилью. К коккомикозу она устойчива.

Зимой кусты вишни войлочной часто повреждают мыши и зайцы, поэтому необходима соответствующая защита от вредителей. А летом птицы охотно клюют созревшие плоды. Кроме того, обильные дожди в период созревания могут вызвать растрескивание плодов.

В годы с сырой осенью и частыми и долгими оттепелями зимой, когда они чередуются с морозами, на кустах, случается, подмерзают концы приростов последнего года и гибнут цветочные почки, поэтому растения на следующий год могут остаться без урожая.

Особенно опасным видом повреждений является подопревание корневой шейки, часто возникающее зимой при толстом снеговом покрове, укрывшем незамерзшую почву. И хотя корневая система обычно остается живой, куст гибнет, так как корневых отпрысков вишня войлочная не дает. Если корневая шейка погибла только частично, на уцелевших частях ее могут появиться отпрыски. Но и тогда куст долго будет болеть и восстанавливаться очень медленно. Ослабленный, он часто окончательно гибнет в последующие зимы.

Следует помнить, что войлочная вишня предпочитает промерзшую почву и тонкий снеговой покров, поэтому сажать ее следует в малоснежных местах. Дополнительно, чтобы уменьшить опасность подопревания, на расстояние 15-20 см от самой корневой шейки осенью желательно отгрести почву на глубину 5-10 см и засыпать образовавшуюся лунку крупнозернистым песком. А еще лучше – песком, смешанным пополам с гранулами пенопласта.

После зим с продолжительными оттепелями также может наблюдаться весной усыхание ветвей в различной степени. В целом же, несмотря на некоторые недостатки, а они есть у всех плодовых пород, вишня войлочная весьма перспективна для культивирования на садоводческих участках Северо-Запада страны. Поэтому всемерно следует вести отбор лучших форм вишни войлочной, более приспособленных к нашему климату.

Она очень плодородна, красиво цветет, особо привлекательна усыпанная ярко-красными плодами, поэтому кроме плодоводства может использоваться и как декоративная культура, и в ландшафтном дизайне. В нем она особенно хороша в качестве бордюрного кустарника. Причем, хотя обычно она растет типичным кустом, ради декоративных целей ее можно сформировать и в штамбовой или полуштамбовой форме.

Владимир Старостин, дендролог, кандидат сельскохозяйственных наук.

Сообщение Как выращивать вишню войлочную появились сначала на Секрет дачи.

Для приготовления используют любые ягоды и фрукты, и мы рассмотрим, как делается наливка вишнёвая в домашних условиях.

Для меня самые приятные алкогольные напитки – это наливки. Я делаю их из разных ягод и фруктов, которые плодоносят на даче. Вообще эти рецепты известны на Руси с древности, и передаются на протяжении веков. В них и крепость на достаточно высоком уровне, и вкус отменный, передающий чудесный аромат исходной ягоды.

Наливки делаются очень легко в домашних условиях, главное, чтобы были в достаточном количестве исходные ингредиенты – фрукты, ягоды, сахар и водка. Хотя от водки можно и отказаться, тогда наливка будет меньшей крепости. Это уже зависит от ваших индивидуальных предпочтений. Я делаю наливки с водкой и без неё, как говорится, на все вкусы.

Наливка вишнёвая обладает особым вкусом и чудесным ароматом, поэтому стоит среди первоочередных претендентов к праздничному столу. Но помимо наливки вишнёвой, я готовлю клюквенную, смородиновую, малиновую наливки. Для этих целей с удовольствием использую черноплодную рябину, сливу, клубнику. Наливки каждой ягоды делаю небольшого объёма, зато их у меня большое разнообразие.

Как приготовить вишнёвую наливку

Хочу поделиться с вами секретами приготовления наливки вишнёвой, которая имеет много разновидностей, и особо любима в нашей семье. Наливки бывают скороспелые, среднеспелые и длительного приготовления. Так вот вишнёвая наливка относится к разряду среднеспелых. Я готовлю её 1.5-2 месяца.

Классический способ приготовления выглядит следующим образом: беру 3 кг зрелых вымытых ягод с косточкой, и засыпаю 1 кг сахара, сверху наливаю литр водки. Всё это делаю в стеклянной бутыли, которую закрываю крышкой и ставлю на солнце. Иногда подхожу, чтобы встряхнуть содержимое.

На солнце вишня хорошо бродит с сахаром и закрепляется водкой. В зависимости от температуры брожения, это может продолжаться 1.5-2 месяца. Затем я сливаю готовую наливку в бутылки, и герметично укупориваю. Готовые бутылки ставлю в погреб, где они набирают крепость.

Вы узнали, как готовится наливка вишнёвая классическим способом. Но есть несколько вариаций на эту тему.

В частности можно приготовить на любителя сладкую вишнёвку. Для этого из килограмма ягоды выньте косточки и засыпьте 800 г сахара. Пусть постоят в банке несколько дней, а когда начнут бродить, добавьте 200 г водки. Теперь закройте крышкой и уберите в тёмное место на полтора-два месяца. Затем, по прошествии срока, наливку процедите, и разлейте в бутылки. Таким рецептом пользуются поляки, видно среди них много любителей сладкого. В нашей семье наливку по этому рецепту любит женская половина.

Вишнёвка по — французски

Изысканный вкус вишнёвой наливке придаст французский рецепт её приготовления. В этом рецепте присутствует сахар, корица, гвоздика, лимонные или апельсиновые корки, поэтому она получается очень вкусной и оригинальной.

Для приготовления используется очень спелая вишня, можно сказать, переспелая. В ней удаляются косточки, но оставляются зелёные черешки. Не полностью, а на 1 см. Вишни складываются в трёх литровые банки и стерилизуются 10-15 минут. Затем после того, как остынут, заливаются водкой в таком количестве, чтобы она полностью покрыла вишни. Теперь можно внести все остальные ингредиенты – сахар и специи.

Банка закрывается плотно крышкой и убирается в тёмное место на целых три месяца. Периодически её надо пару раз за неделю встряхивать, а по истечении срока, процедить и герметично укупорить.

Сообщение Как готовится наливка вишнёвая появились сначала на Секрет дачи.

Заготовки из вишни сделать можно очень быстро, а главное – без использования каких-либо консервантов. Дело в том, что в ее плодах имеется достаточное количество собственной кислоты, благодаря которой заготовка не портится в течение всей зимы.

Только в том случае, если удалить косточки, то получается натуральная вишня в собственном соку. Консервация ее будет очень простой. Но вот существует один сложный момент, которому нужно уделить пристальное внимание. Это извлечение косточек, если нет специализированного приспособления. Остановимся на этом более подробно.

Выбираем только свежие и спелые ягоды, их замачиваем на один час в холодной воде. Далее удаляем стебли, если они имеются. При помощи зубочистки, согнутой скрепки или даже маникюрной палочки начинаем вытаскивать косточку. Для этого вставляем их в отверстие, зацепляем косточку и вытаскиваем ее, как ковшом. Процесс будет достаточно простой. Главное – нужно будет немного потренироваться.

Вишня в собственном соку. Вариант первый

Вишню залить прохладной водой на один час. Далее – удалить у каждой ягоды ее косточку. Если будут попадаться испорченные, то их нужно будет обязательно выкинуть, поскольку они смогут испортить всю заготовку. Отобрать же для консервации рекомендуется самые спелые и красивые плоды. Сложить их в эмалированную посуду.

Далее плоды без косточек разложить по банкам, залить тем соком, который остался в кастрюле, и накрыть их крышками. Ставим все стерилизоваться. Для того чтобы это сделать, необходима будет большая кастрюля. На ее дно поместить подставку, либо застелить его при помощи плотной ткани, которую сложить в шесть слоев. Далее установить баночки, налить холодную воду в кастрюлю таким образом, чтобы жидкость не доходила до самого горлышка на два сантиметра. В таком случае вода в процессе кипения не будет попадать в банку.

Кастрюлю поставить на огонь, дать возможность простерилизоваться пол-литровым емкостям в течение пятнадцати минут, а литровым – не менее двадцати. Далее вытащить банки, плотно закупорить прокипяченными крышками. Их перевернуть, поставить вверх дном. Оставить в таком положении до остывания. Храниться вишня в собственном соку должна в подвале. Для этой же цели подойдет прохладная кладовка.

Вишня в собственном соку. Вариант второй

У ягод нужно будет удалить косточки описанным выше способом. Далее в эмалированной посуде пересыпаем плоды сахаром. Рекомендуется сохранить следующую пропорцию: на килограмм вишни необходим стакан сладкой приправы. Оставляем заготовку на двенадцать часов для того, чтобы ягода смогла пропитаться сахаром и выделить максимальное количество сока. Далее кастрюлю поставить на огонь, довести до кипящего состояния.

В это время простерилизовать баночки. Для этого помыть их кипящей водой и подержать в течение нескольких минут над кипящей водой.

Далее разложить ягоды по банкам и залить выделившимся во время приготовления соком. Сразу же закатать прокипяченными крышками, перевернуть дном вверх. Банки укутываем толстым полотенцем либо же одеялом. Дожидаемся, чтобы они полностью остыли и отправляем заготовку на хранение. Делать это можно будет даже при комнатной температуре, поскольку, помимо кислоты, в ней имеется также сахар.

В целом, приготовление консервированной вишни в собственном соку является очень простым. Поскольку она очень хорошо хранится, то можно заготовить и побольше лакомства.

Вишня натуральная без сахара.

Вишни сортируем, убираем плодоножку, моем. В литровые банки уложите ягоды до самого верха и залейте кипящей водой. Накройте крышкой и стерилизуете 20 минут. Закатайте и поставьте остывать вверх дном. Для консервирования в натуральном виде используйте банки емкостью не более литра.
 

Натуральная вишня в собственном соку.

Выбираем спелые целые вишни, убираем косточки и складываем в посуду, в которой собираемся варить. Ставим на маленький огонь и греем, постоянно помешивая, пока вся ягода не покроется соком. Перекладываем в горячем виде в подготовленные банки, закрываем крышками и стерилизуем 15 минут. Остывать ставим в холодную воду. Вода не должна быть ледяной.

Приятного аппетита!

Авторская ТВ программа с Ольгой Платоновой "Готовим вишню к зиме"

Сообщение Вишня в собственном соку – это прекрасная заготовка для пирогов и вареников появились сначала на Секрет дачи.

Урожайность вишни зависит от сорта и правильного выбора места посадки. Самым урожайным сортом считается – Любская, менее урожайным – Владимирская. Если дерево посадить на участке открытом со всех сторон, то у растения ежегодно будут подмерзать цветочные почки, поэтому цветки будут распускаться, без последующего образования завязей, и осыпаться.

Развитие плодов происходит на нижних ветках, зимовавших под снегом. В случае отсутствия защищенного участка в саду лучше выращивать стелющиеся сорта вишни. Опытными садоводами умело используются благоприятные микроклиматические условия некоторых участков сада. Место для вишни они выбирают в верхней части южных склонов, или на возвышенном ровном месте, которое защищено от северного ветра и господствующих ветров плотным забором, древесными насаждениями или постройками.

Еще одной причиной низкой урожайности или бесплодия вишни может стать отсутствие необходимого сорта-опылителя, потому что самоопыление присуще не всем сортам. Начинающие садоводы неверно подбирают сорта по способности взаимоопыления. К сожалению, вишня не может похвастать особыми навыками привлечения насекомых-опылителей, как это делают самые лучшие растения-имитаторы в самых разных концах Земного Шара. Именно поэтому, для нормального опыления взаимоопыляемые сорта должны находиться друг от друга на расстоянии 50 метров, не более. Сорт вишни Любская является хорошим опылителем для вишни сорта Владимирская, обладает хорошей самоопыляемостью, но дает больший урожай, если растет возле других вишневых деревьев.

Часто бесплодность привитых вишен появляется в результате неумелого ухода или после суровых зим, когда привитые отростки погибают, а дикая корневая поросль дает низкие урожаи. Недопустимо появления поросли на привитых деревьях. В данном случае вишню надо перепрививать, используя 2-3 сорта, которые являются хорошими, по отношению друг к другу опылителями.

Для вишневого дерева важно правильное почвенное питание. Систематическое внесение минеральных и органических удобрений и содержание почвы (на приствольных кругах) в рыхлом и чистом от сорняков состоянии будет гарантией высоких урожаев вишни. Нужно учитывать, что эффективность удобрений возможна только для нейтральных почв.

Первоисточник Хозяин дома

Сообщение Если вишня не плодоносит появились сначала на Секрет дачи.

Для достижения 10-кратной урожайности малины 30 июня каждого года я произвожу отщипывание верхней, ростковой почки молодых побегов, которые поднялись до высоты не менее 30 см. После этой процедуры к осени из каждой почки, расположенной у основания листа, вырастает будущая плодоносящая кисть нового лета.

У черенков смородины весной–летом также отщипывается верхняя ростковая почка, в момент, когда она достигла 20-сантиметровой высоты. Выросшие из этой почки на следующую весну веточки также следует отпочковать, когда они достигнут длины в 10 см. В конце сезона из почек в основании этих веточек вырастут новые побеги, которые на следующий, третий год после первой операции, будут суперплодоносящими.

В последующие годы куст обрезать больше не следует, а размер ягод смородины увеличивается после этих процедур в 1,5 раза.

Как увеличить урожай смородины

Если на вашем участке смородина (белая, красная, черная) обильно цветет, а потом завязи осыпаются, то причиной может быть и плохое опыление цветов. Чтобы этого избежать, надо взять 1 ст.ложку натурального меда растворить в 1 л воды и этим раствором опрыскивать кусты во время их цветения. Это привлекает пчел, что соответственно обеспечит отличное опыление, что в свою очередь скажется на повышение урожайности.

Этот способ можно использовать и для других растений.

* * *

Значительно улучшить водно-воздушный режим в почве, для получения более высоких урожаев, можно и следующим простым и дешевым способом. Под кустом смородины или крыжовника наклонно делается отверстие чуть глубже корневой системы (шлангом с напором воды, буром малого диаметра или ломом), вставляется в него отрезок трубы (или поливного шланга). Над шлангом закрепляется емкость с водой, которая должна беспрерывно капать в него по 1-2 литра в сутки, смотря по погоде. При этом урожай может увеличиться в несколько раз. Так, вес тыквы, выращенной мной таким способом в 1999 году, превысил 40 кг.

Можно ли ускоренно размножать смородину?

Можно. Осенью при уходе за кустами чёрной смородины надо отобрать ветки и с них нарезать черенки длиной 20 см. Их высаживают на глубину около 15 см в бороздки хорошо обработанной и удобренной песчаной почвы (около 80 черенков на 1 погонном метре), присыпают землёй, при этом на поверхности оставляют лишь по две почки. Затем делают каркас из реек или жердочек. Весной, как только сойдёт снег, каркас обтягивают в два слоя плёнкой. Черенки поливают достаточно часто. В начале июня вечером или днём в пасмурную погоду черенки выкапывают. Те из них, которые имеют хорошие корешки, высаживают на грядку на расстоянии 25 см один от другого. В течение лета проводят прополку, рыхление почвы и подкормку (по возможности жидким коровяком). Когда прирост черенков достигнет 20 см, для появления ответвлений делают прищипку. В сентябре для лучшего вызревания древесины проводят прищипку верхушек всех побегов. Высаженные осенью на постоянное место, на следующий год они уже плодоносят.

Как получить два урожая малины в год?

Для этого нужны ремонтантные сорта (сентябрьская, люлин, херитейдж), обладающие способностью плодоносить на верхушках однолетних побегов. Для получения второго урожая. на малиннике этих сортов нужно сформировать горизонтальную шпалеру, то есть осенью пригнуть выросшие за сезон побеги перпендикулярно оси ряда на высоте 30-40 см от поверхности почвы. Следующей весной побеги замещения и отпрыски в ряду оставляют расти вертикалью. В этом случав первый урожай с двухлетних побегов на горизонтальной шпалере можно собрать в июле, второй — в сентябре с верхушек однолетних побегов.

Как получить тройной урожай малины

Если нет урожая — с досады машешь рукой и вырезаешь злосчастные кустики (осенью). Зато на следующий год уцелевшие побеги дадут супер-урожай ягод!

В кусте малины есть побеги только двух возрастов: текущего года и прошлогодние Малинник разделите на две равные части, отстоящие одна от другой не менее чем на 2 метра. На одной части плантации будете выращивать только плодоносящие побеги, а отпрыски (побеги замещения) пересадите на другой участок.

Посадка малины может быть гнездовой или рядовой. Предпочтителен последний способ, так, как растения обретают лучшие условия питания и освещения. Но в обоих случаях число растений на погонном метре не должно превышать десятка. Подвязка плодоносящих растений имеет исключительное значение! Кроме двусторонней подвязки можно укреплять побеги к третьей проволоке, натянутой повыше, непосредственно между кольев. Это делается, если в ряду оставлено на одном метре не 10, а 12-13 побегов. Почки у избыточных, на каждом метре двух-трех побегов, подвязанных к средней проволоке, снизу отшмыгиваем (удаляем). Этим приемом предотвратим загущение нижней части ряда и усилим ветвление верхней части побегов, где имеются лучшие условия для развития. Пусть Вас не смущает, что верхушки побегов повиснут за проволокой на 30-40 см. Так и нужно: в почву плодового ряда не должны проникать солнечные лучи. Тень еще важна и как средство угнетения сорняков. Но чтобы вовсе не допустить роста сорняков, надо 2-3 раза в сезон между побегами оборачивать почву таким пластом (не более 3 см). От этого почва постоянно будет рыхлой, умеренно влажной и насыщена ценной для растений — углекислотой. Только на рыхлой почве пробуждаются все так называемые "запасные почки" растений. Борьбу с вредителями и болезнями ведут в обычные сроки и принятыми химикатами. Подкармливать малину навозной жижой или органо-минеральным раствором. После созревания ягод плодоносящие побеги заканчивают свой жизненный цикл и усыхают. Вырежьте их. На свободной от растений, хорошо освещенной плантации все питательные вещества почвы направятся в побеги замещения. А замещающие побеги-отпрыски, выращенные на другой части малинника, стоят уже полные жизненной силы, готовые дать урожай в будущем году.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВНОВЬ СОЗДАННОГО СПОСОБА

1. Известный способ имеет недостаток, что побеги замещения, угнетаемые плодоносящими побегами, не достигают должной мощности и не способны в будущем году дать много ягод. А плодоносящие побеги крайне стесненные корневыми отпрысками — последние отнимают у них значительную часть питательных веществ и чересчур затеняют — не в состоянии дать высокий урожай хорошего качества.

2. Освобожденные от активных молодых конкурентов, плодоносящие побеги превращаются в длинные веточки с крупными ягодами. Причем, нижние почки, обычно затененные и непродуктивные, здесь образуют плодовые веточки метровой длины с большим количеством ягод. В средней и верхней части побега из почек появляются не по одной, как обычно, а по несколько плодоносящих веточек, то есть пробуждаются все в обычной ситуации "спящие" веточки.

3. Новый способ возделывания малины дает высокую урожайность, почти трехкратную независимо от сорта малины. Резко повышается производительность труда сбора: ягода крупноплодная и нет путающихся под ногами побегов замещения. Просветленная и хорошо проветриваемая малина становится устойчивой против болезней и вредителей, за ней удобно ухаживать, она имеет красивый вид.

По краям малинника вбейте колья высотой 130-140 см. К ним на уровне 90 см от земли прикрепите перекладина длиной 120-150 см. Натянутая между перекладинами проволока будет служить опорой для неустойчивых стеблей растений. Их подвяжите проволокой, но не более 20см друг от друга и елочкой: один побег к левой, другой к правой проволоке. Чтобы проволока не провисла, подоприте ее 1-2-мя рогатками.

Почему плохо цветут и плодоносят вишни?
 

Вишни способны цвести и плодоносить ежегодно. Неурожайность при хорошем цветении объясняется двумя причинами: плохими, условиями для опыления (холод, дождь, отсутствие пчёл), а также самообеспеченностью сорта и отсутствием опылителей. Бесплодность характерна для многих форм местной корнесобственной вишни. Встречаются и самоплодные местные вишни, но они меньше образуют корневых отпрысков. Бесплодность же стимулирует развитие вегетативных органов и ослабляет образование семян. Поэтому при закладке сада корневыми отпрысками их надо брать только от урожайных деревьев и обязательно высаживать рядом саженцы других сортов.

Крыжовник из черенка
 

Наиболее быстрый и весьма эффективный способ размножения крыжовника — зеленое черенкование.

Побеги с кустов срезают в разные сроки. С молодых кустов их нарезают позже, чем со старых. Наилучшее время заготовки побегов — вторая половина дня. Острым ножом их режут на черенки длиной 8-10 см, удаляя при этом нижний лист и отступая от почки на 0,5-1 см. Затем черенки связывают в пучки и опускают нижними концами (на 1-1,5 см) в раствор вещества, стимулирующего корнеобразование, например гетероауксина. Продолжительность обработки — 12-16 часов при температуре 18-22°С. Растворы эти нестойки, поэтому готовят их понемногу и хранят в холодильнике в плотно закрытой темной посуде. Для окоренения зеленых черенков используют пленочные укрытия, которые размещают на полузатененных участках с хорошим дренажем. В качестве субстрата используют смесь торфа с песком или перлитом (1:1).

Субстрат перед посадкой черенков поливают и трамбуют. Высаживают зеленые черенки на расстоянии 4-5 см друг от друга, заглубляя на 2-3 см (почву вокруг черенка уплотняют). Основной уход — регулярный полив, уборка опавших листьев и прополка. Через 2-3 недели, когда начнется корнеобразование, черенки поливают по мере необходимости, подкармливают раствором мочевины (2-3 г/л) и опрыскивают 0,1%-ным раствором фундазола против гнилей, а потом начинают закаливание, приоткрывая на день пленку. Спустя еще 7-10 дней парники оставляют открытыми и на ночь. К осени (середина сентября) пленку снимают совсем. Окорененные молодые растения оставляют в парнике на зиму, присыпая на 10-15 см торфом. Можно до весны хранить их в холодильнике или в песке в подвале при 0-2°С. Хорошие результаты дает пересадка на доращивание в сентябре. Через год получают хорошие саженцы крыжовника.

Саженцы за три месяца

Как известно, чтобы вырастить саженец смородины, крыжовника или некоторых других ягодных культур, нужен год, а то и два. Я же выращиваю отличные саженцы со 100%-ной приживаемостью за три месяца. Как? Очень просто. В конце января или начале февраля нарезаю черенки с 5-8 почками с однолетних побегов самых урожайных кустов и сразу же ставлю их в стеклянные банки с водой, которую меняю еженедельно. Воду чуть «подслащиваю» парой крупинок полного садового удобрения. Емкости ставлю на светлое окно. В мае, когда вероятность заморозков минимальна, у черенков отличная корневая система и побеги длиной 10-15 см, то есть это готовые к высадке саженцы нужного сорта.

К осени того же года при хорошем уходе они превращаются в мощные кусты.

Первый урожай ягод собираю на следующую осень.

Как видите, все очень просто и доступно, а главное, абсолютно надежно.

Чем лечить поврежденную кору у плодовых деревьев
(яблоня, груша, вишня, слива и т.д.)

Солнечный ожог, неверная обрезка, острые заячьи зубы — причины появления ран.

1. Пораженные (ткани) места зачищают садовым ножом или стамеской от отмершей ткани, дезинфицируют 3%-ным раствором медного купороса и замазывают варом или смесью глины с коровяком.

2. Летом поврежденные места можно лечить щавелем. Его нужно рвать вместе с черенками, измельчить и положить на рану слоем толщиной в 1-1,5 см, сверху сделать повязку из мешковины. За лето эту операцию проделать 2-3 раза. Маленькие ранки нужно смазать клеем БФ-6.

3. Можно просто обмотать ствол дерева полиэтиленовой пленкой.

Рецепты приготовления садовых варов и замазок для садовых деревьев

1. Деревенская. Свежий коровяк, жирная глина (1:1). Тщательно перемешать. Для придания большей вязкости добавить немного шерсти (счесать с леняющей кошки или собаки).

2. Форситовая мазь (XVII век). Свежий коровяк, сухая известь (старая штукатурка), древесная зола, речной песок (2:1:1:0,25). Только свежеприготовленная мазь накладывается на рану ровным, тонким (2,5 мм) слоем и присыпается порошком из древесной золы и мела (в соотношении 6:1).

3. Верагутов вар. Белая смола, скипидар, свиное сало, древесный деготь (6,5:2,5:1,5:1). Разогревают смолу до жидкого состояния, смешивают скипидар, сало и деготь, добавляют к ним еще немного скипидара, чтобы легче смешивались, и соединяют со смолой. В свежем жидком состоянии вар легко наносится на рану с помощью кисти.

4. Решетникова замазка. 100 г пихтовой смолы, 10 г чистого воска. Сливают, подогревая на слабом огне, перемешивая. В водяной бане подогревают 120 мл 90%-ного спирта, быстро помешивая, добавляют его к распущенной и слегка остывшей смеси смолы и воска. Охлажденная, но жидкая мазь наносится на рану кистью. Рана зарастает очень быстро, даже если дерево по окружности повреждено грызунами.

5. Тепложидкий вар. Смола, канифоль, теплый воск, топленое говяжье (баранье) сало, просеянная древесная зола (2:2:1:1:1). Смолу, канифоль и воск распускают на слабом огне, добавляют сало и перемешивают, затем золу и тщательно все перемешивают. Свежий или подогретый вар наносится на рану кисточкой или деревянной лопаточкой.
Этот вар можно хранить долго в затвердевшем состоянии.

6. Холодножидкий вар. Почти 500 г канифоли, 10 г смолы, 19 г топленого сала, 19 г просеянной древесной золы. Смешать, распустить. К остывающей смеси по каплям добавить 85 мл 90%-ного спирта.

7. Краска для замазки ран. Олифа и охра (2:1). После смешивания краска готова к употреблению. Наносят кистью.

8. Пчелиный клей. Собирают при очистке рамок и пускают в дело, можно добавить немного воска.

9. Холодный вар Раевского. Распускают 0,5 кг древесной смолы. К остывающей смоле, помешивая, добавляют 60 г подогретого на водяной бане 90%-ного спирта. Смешав, добавляют 1-2 ст.ложки олифы. Заливают в тару (из неокисляющихся материалов) и закрывают крышкой. Сохраняется в полужидком состоянии и годен к применению в любую погоду.

10. Мазь Жуковского. Канифоль, желтый воск, свежее нутряное свиное сало (1:1:1). Каждый компонент растапливают отдельно, затем смешивают. Остывающую массу сливают в холодную воду и в ней замешивают, как тесто. Вынимают и хранят в промасленной бумаге. Применяют в теплую погоду.

Сообщение Как получать высокие урожаи малины, смородины, крыжовника, вишни появились сначала на Секрет дачи.

Приствольные круги рыхлят или перекапывают на глубину 8 — 10 см. При внесении органических удобрений тяжелые глинистые почвы перекапывают ежегодно, а песчаные и легкие суглинки—раз в 2—3 года.

Перекопка проводится за две-три недели до листопада. В этот период лучше заживают раны на корнях и не снижается зимостойкость дерева.

Рекомендуется весеннее мульчирование приствольных кругов. Слой мульчи 3—5 см. Осенью при перекопке мульчу заделывают в почву.

Удобрение. Если удобрения были внесены в посадочную яму, в год посадки вишню не удобряют, а в после дующие годы удобряют по мере необходимости. При недостатке органических удобрений их вносят раз в 2—3 года под осеннюю перекопку из расчета 8—10 кг на 1 м приствольного круга.

Азотные удобрения вносят в виде двух-трех подкормок. Первую проводят после схода снега, вторую— после цветения, третью — перед началом формирования новых почек (в конце июня -—начале июля).

На бедных почвах в первые годы после посадки, кроме основного азотного удобрения, применяют коровяк, разведенный в воде (1 :6), навозную жижу (1:5), птичий помет (1: 12). Под каждый куст вносят 1—1,5 ведра раствора в один прием.

Его выливают в канавки глубиной 10— 12 см, выкопанные на расстоянии 50—60 см от основания куста. В этом случае минеральный азот вносят полностью весной, а вторую и третью подкормки проводят указанными растворами.

С началом плодоношения хорошие результаты дает дополнительное внесение птичьего полета (в чистом виде — в дозе 300 г/м или наполовину перемешанного с опилками в дозе 1—2 кг на 1 м Птичий помет заделывают в почву при глубоком рыхлении.

После весен него внесения удобрений и рыхления приствольных кругов их мульчируют торфяной крошкой или перепревшим соломистым навозом слоем толщиной 5—7 см. В качестве мульчирующего материала можно использовать хвойную иглу.

При обильном цветении полезна жидкая подкормка (ее вносят после цветения) следующего состава: 8 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 5 г калийной соли на 10 л воды.

Минеральную жидкую подкормку можно заменить органической жидкой подкормкой, состав которой был указан выше.

Фосфорные и калийные удобрения, так же, как органические, вносят под осеннюю перекопку приствольных кругов. Доза удобрения зависит от возраста, состояния

кустов и плодородия почвы: доза фосфорных составляет 60—120 г, калийных—35—70 г, мочевины—25—50 г на 1 м приствольного круга.

Один раз в 3——4 года в зависимости от кислотности почвы вносят известь — по 5—6 кг на куст при осенней перекопке. На карбонатных почвах известь не вносят.

Полив имеет существенное значение в повышении урожайности вишни. Особенно важен он для плодоносящих растений в июне и июле, когда происходит рост и полив созревающих плодов и развитие побегов. Полив нужен не ежедневный, но обильный: слой почвы необходимо промочить на глубину 20—30 см. Подсохшую после полива почву рыхлят, не давая образоваться корке.

При засушливой осени в конце сентября — начале октября проводят влагозарядковый полив, промачивая почву на глубину 40 см. Такой полив способствует луч шей перезимовке насаждений.

Уход за кроной предполагает ее формирование и об- резку. Надо помнить, что ослабленные, истощенные растения вишни нельзя обрезать: у них плохо зарастают раны, наблюдается камедетечение.

В Пермской области для сильнорослых сортов вишни обыкновенной рекомендуется формировать кустовую крону, для степной вишни — кустовую и низкоштамбовую. Чтобы вы образование боковых побегов в нижней части ствола саженца, у него обрезают верхушку побега продолжения. Сучья располагают в нижней части ствола, у вишни обыкновенной — через 5—12 см, у степной—через 3—8 см. Лишние побеги сразу удаляют.

У привитого формируют 5—8 близко расположенных скелетных ветвей, у порослевого (корнеотпрыскового) — 3—6 стволиков. Сучья на стволиках формируют обычным порядком. Каждый стволик живет в среднем 7—8 лет, По мере старения стволиков, уменьшения длины приростов куст омолаживают. Для этого из корневой поросли выращивают новые стволики, а устаревшие удаляют. Если поросли образуется много и она не нужна для замены стареющих стволов, ее вырезают.

Омолаживание привитых кустов проводят за счет сильных волчковых побегов, появляющихся в оснований старых усыхающих ветвей. Усыхающие оголенные ветви вырезают над одним из сильных боковых приростов, На протяжении всей жизни привитых кустов систематически удаляют всю появляющуюся корневую поросль. Оставшаяся поросль дает низкий урожай или совсем не плодоносит.

Большинство сортов вишни в молодом возрасте хорошо ветвится. Поэтому уход за кроной чаще сводится к прореживанию затеняющих ветвей, а также больных, сухих и поломанных. Ветви вырезают на кольцо. Исключением является омолаживающая когда удаляют прирост, появившийся за последние 2—3 года (его обрезают на боковое ответвление).

Обрезку вишни проводят только весной в те же сроки, что и у яблони, т. е. при устойчивой температуре воздуха выше О°С. Поврежденные морозом кусты и деревья обрезают позже, когда определится зона отрастания. Усыхающие ветви при этом обрезают обязательно над активно растущими побегами. Нанесенные раны при любом сроке обрезки тщательно замазывают садовым варом.

Сообщение Уход за вишней появились сначала на Секрет дачи.

Вино получается не сладкое (десертное), а именно столовое!
Оно очень легкое на вкус, особенно молодое, что вводит дегустаторов (новичков) в некоторое заблуждение относительно его воздействия на организЬм…  Но при попытке встать из-за стола они понимают, что несколько поторопились с выводами!  Так что, градусы вполне внушающие уважение…

Я хочу познакомить вас с рецептом, которым мы пользуемся уже 25 лет, и который перешел к нам от дедушки моего мужа , человека простого, сельского, не имеющего никаких теоретических знаний о виноделии, но который сам делал вино много лет… И делал так, как делали, видимо, все его предки… А к таким “народным” рецептам у меня всегда ОСОБОЕ отношение и доверие!!!  Но помимо просто слепого “доверия”, есть уже и собственный наработанный ОПЫТ! Который на практике доказал небеспочвенность этого доверия…

Посоветую также интересный рецепт "Вино из черноплодки по виноградной технологии" 

Ни в коем случае не претендую на то, что этот рецепт – истина в последней инстанции!

Может, он и далек от классических рецептов вин… Но он абсолютно доступен любому новичку, который не имеет ни опыта в виноделиии, ни каких-то специальных приспособлений и приборов…
Я перечитала множество различных рецептов вин, и в книгах, и в Инете… И прекрасно знаю, что: …чаще всего сначала из вишни выжимают сок, который потом и сбраживают…
…для брожения используют различные закваски — и готовые винные, и самодельные…
…для выхода углекислого газа при брожении используют водяной затвор или резиновую перчатку…
И прочее, и прочее, и прочее…

Здесь всего этого НЕ БУДЕТ!  Особенность этого рецепта в том, что процесс максимально упрощен, по сравнению с классическими рецептами… Но тем не менее получается ОТЛИЧНОЕ ВИНО!!!

И еще… С первого взгляда может показаться, что это очень сложно и муторно.  Но на самом деле РАБОТЫ КАК ТАКОВОЙ — совсем немного! ЗА ВАС РАБОТАЕТ ПРИРОДА!!!  Вам достаточно только придерживаться нескольких ПРОСТЫХ ПРАВИЛ …. За всё время приготовления вина вам придется заниматься им всего несколько раз !!! Грубо, на вскидку, процесс выглядит так: залил – оставил – слил – оставил – слил – оставил… Ну и пару раз – посмотрел, понюхал, попробовал… ВСЁ! Как видите, совсем не сложно!
Но я же ТАК ПРОСТО не умеюююю…  
Мне нужно не только самой разобраться – что, почему и зачем!  , но и обязательно понапрягать окружающих…    
Поэтому, помимо “собственно” рецепта (залил – оставил – слил…), в рецепте будет и немного… нет, скорее много!..  ТЕОРИИ, почерпнутой мною в разное время из самых разных источников, которая очень помогла мне логически ПОНЯТЬ основные принципы виноделия! Плюс мои собственные соображения, основанные на практическом опыте… Которые, я надеюсь, будут полезны и интересны и вам… Всё это нужно всего лишь разочек прочесть и переварить! Конкретной “работы” они ведь не добавляют?!..  

Поэтому, умоляю!  Не воспринимайте этот рецепт сразу как нечто сложное и недостижимое!!! Зная мою манеру излагать все долго и нудно    , сделайте на это скидку!!!..  

Ну вот… Уже по “введению” понятно, что ждет вас впереди…  

=============================================================

НЕМНОГО ТЕОРИИ, СООБРАЖЕНИЙ и ПРАКТИЧЕСКИХ СОВЕТОВ
Вино (лат. vinum ) — алкогольный напиток крепостью 9-20%, получаемый из фруктов или ягод в результате спиртового брожения.

СЫРЬЕ
Чаще всего вино делают из винограда. Но не менее вкусное и качественное вино можно получить и из других фруктов и ягод. А вишня (после винограда) — наилучший вариант! Потому что, помимо того, что из вишни получается превосходное вино (вкусное и ароматное, с богатым букетом и прекрасным цветом), к тому же вишневый сок очень легко сбраживается, и плюс хорошо осветляется, сам собой…

Приготовление фруктовых вин практически не отличается от приготовления виноградного вина, КРОМЕ одного очень важного момента! Если виноградное вино получают ТОЛЬКО из виноградного сока, без добавления чего-то еще, то для приготовления фруктовых и ягодных вин – одного сока недостаточно! В виноградном соке содержание и баланс кислоты и сахара абсолютно достаточны для получения хорошего вина. А во фруктах и ягодах, в частности вишне, слишком много кислоты и слишком мало сахара, и вино из чистого сока получается очень слабое и кислое…
Поэтому, исходное сырье приходится, как говорят виноделы-профессионалы (абсолютно по-научному!!!) – “ ИСПРАВЛЯТЬ ”, а именно: для уменьшения кислотности и получения хорошего вкуса — в сок добавляют ВОДЫ, а для получения достаточной крепости – САХАР.

БРОЖЕНИЕ
Всем известно, что если ягодный или фруктовый сок просто оставить на некоторое время, то вскоре он начинает бродить , то есть пенится, шипит, кипит, потом плесневеет, киснет, появляется и определенный запах… Отчего это происходит, выяснилось только в 1863 г., когда французский ученый Луи Пастер по приказу Наполеона III изучил этот вопрос и выяснил, что брожение всякой сладкой жидкости происходит оттого, что в ней поселяются и размножаются бактерии — дрожжевые грибки.

Но!!! Грибки – грибкам рознь! И брожение они вызывают – РАЗНОЕ!
Есть грибки спиртового брожения , которые перерабатывают сахар в спирт и углекислый газ, что используется при приготовлении вина…
А есть грибки уксусного брожения , которые сжигают уже образовавшийся спирт и превращают его в уксусную кислоту, что используется для приготовления уксуса…
Есть еще грибки молочнокислого брожения, которые используются при заквашивании, грибки маслянокислого брожения, которые вызывают прогорклость масла…
И прочие, и прочие, и прочие…

Ну, уже понятно, что для приготовления ВИНА нам необходимо добиться спиртового брожения, но не допустить дальнейшего уксуснокислого брожения!!!
В сусло из воздуха попадают самые разные грибки, которые начинают очень быстро размножаться! И наша задача – создать благоприятные условия для одних и неприемлемые для других! А для этого нужно знать одну простую, но очень важную вещь:
Грибкам спиртового брожения для их жизнедеятельности нужна пища, тепло и совсем чуть-чуть кислорода! А грибки уксусного брожения не могут жить без хорошего доступа воздуха, для их жизнедеятельности необходим постоянный приток кислорода!
Именно поэтому, для приготовления ВИНА сусло максимально ограждают от контакта с воздухом, в то время как при приготовлении УКСУСА, наоборот, обеспечивают максимально свободный доступ воздуха!

Нужен ли при брожении водяной затвор?…
Обычно, почти во всех рецептах, на посуде с суслом при брожении устанавливают водяной затвоp, бродильный шпунт, или резиновую перчатку — для выпуска углекислого газа изнутри и недопуска воздуха извне..
Но, перечитав массу литературы, я пришла к выводу, что мне эта идея не нравится! (Кстати, этого нет и в нашем “дедушкином” рецепте!) Почему?
Конечно, через трубку будет свободно выходить углекислый газ… Но вот кислорода к суслу не будет поступать СОВЕРШЕННО !!! А это не есть хорошо!!! На самом деле совсем небольшое количество воздуха необходимо для пpавильного винного бpожения. Пpи полном отсутствии кислоpода винные дpожжи задыхаются, сусло тpуднее выбpаживает, и вино получается выдохшееся, плохого качества…
Поэтому, вполне достаточна — просто прикрытая крышка … Не сильно плотно, не герметично, а просто прикрытая! Воздух в ёмкость и так ПОЧТИ не попадёт, вытесняемый непрерывным выходом углекислого газа. Вот это “ПОЧТИ” нам и нужно! К тому же, в процессе мы иногда открываем крышку (очень кратковременно!), при этом получается как бы естественное “проветривание” вина! (и это тоже вполне научный термин!  ) Кратковременный и небольшой(!!!) доступ воздуха увеличивает работоспособность винных дрожжей, оживляет их силы и способность размножения.
Самое главное, чтобы вино при брожении НЕ МНОГО и НЕ ДОЛГО контактировало с воздухом.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ
Основные этапы приготовления вина, говоря научным языком (вместо прозаических “залил – оставил – слил”…  ), следующие:
— Приготовление сусла
— Бурное брожение (верхнее и нижнее)
— Тихое брожение и переливки вина (снятие с осадка)
— Полное созревание вина и розлив в бутылки
— Хранение и выдержка

Да… Очень по-научному…    Наш дедушка и слов-то таких, наверное, не знал!!!  Но это всего лишь слова! Ничего СТРАШНОГО!…

ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!
Длительность всех этапов (брожения и созревания вина), сроки переливок вина, и как следствие, срок готовности вина – вещи абсолютно НЕ постоянные! Это зависит от очень многих факторов!!!! И не только от рецептуры и технологии, но и температуры, объема вина, качества и количества дрожжей, самой вишни (сорта и качества), погоды и т.д. и т.п….
И у нас тоже – по ТОМУ же рецепту и из ТОЙ же вишни – сроки готовности вина разнятся! Год на год не приходится…
Поэтому! Хотя ДЛЯ ОРИЕНТИРА я и буду указывать дни, когда конкретно Я и конкретно в ЭТОТ РАЗ делала то или иное, но советую вам ориентироваться на ОПИСАНИЕ (и собственную интуицию) , а не гнаться за точным повторением именно этого графика…
Но примерно весь процесс длится 1-2 месяца…
ПРОПОРЦИИ
Пропорции ягод, воды и сахара – могут быть самые разные… Это зависит в первую очередь от типа (сорта) и вкуса ВИНА, которое мы хотим получить — сухого или сладкого, легкого или крепкого, столового или десертного.. А также — от технологии, рецепта, сорта и вкуса самих плодов… Даже одна и та же вишня в зависимости от года может иметь разный вкус….
Я даю те пропорции, которые для нас самые оптимальные, для получения легкого несладкого столового вина! Но пропорции — примерные! В зависимости от вкуса вишни количество воды и сахара можно немного корректировать в ту или другую сторону…
 

МОИ ПРОПОРЦИИ:
На одно 10-литровое ведро вишни
1,5-2 ведра воды
6-7 кг сахара
Выход : примерно 20-22 л вина

Вообще, выход продукта рассчитывают так:
— Из 100% исходного объема (вишни+воды+сахара) получается примерно 60% вина.
Либо так:
— Из 100% объема сусла (уже процеженного, без мякоти и косточек) получается примерно 80% вина, остальное идет в осадок.

Но имейте в виду, что лучше делать не слишком маленькую порцию!!! Чем больше объем сусла, тем оно лучше бродит, меньше вероятность окисления… Минимальная порция – 10 литров вина (то есть половина порции по рецептуре). Лучше – полная порция (20 литров вина), а еще лучше двойная порция (40-45 литров вина)! У меня в этот раз как раз двойная…
Еще бОльшие порции просто уже трудно переставлять, поднимать, что при переливе необходимо… А то бы….
 

О ПОСУДЕ

Для приготовления вина нам понадобится как минимум:
— одна большая ёмкость (бочка, большое ведро) – для брожения вина, и
— парочка бутылей – для дображивания и хранения вина.
Посуды может быть и больше, а можно использовать одни и те же ёмкости… Ниже, когда я всё расскажу и покажу, вам будет легче сориентироваться, какую посуду и сколько ее – удобнее использовать именно вам…

— Посуда для брожения должна быть большого объёма , так как масса при брожении пениться и высоко поднимается. Ее надо выбирать так, чтобы сусло в ней занимало не более 3/4 объема.
— Она должна быть обязательно с широким горлом . Чтобы была возможность размешивать сусло.
— Она должна быть обязательно с крышкой . Чтобы максимально оградить сусло от контакта с воздухом!

— Вся посуда для приготовления вина (на всех этапах) может быть из — стекла, пищевого пластика, нержавеющей стали, эмалированная . (Прекрасно подходит и дубовая, но уход за ней – особый, поэтому новичкам не советую.)
— Лучше, чтобы стенки посуды были непрозрачными или матовыми , чтобы не пропускали свет, который обесцвечивает вино. Поэтому стекляную посуду желательно просто обернуть темной тканью, соломой или газетами… Это заодно предохранит сусло, а потом и вино — и от перепадов температуры…

— Всю посуду при приготовлении вина нужно чисто мыть, лучше с содой , чтобы уничтожить всякие признаки уксусной кислоты, если они там были..
Причем, хорошо отмывать надо даже те ёмкости, и ОСОБЕННО те, которые вы будете использовать вторично! То есть, переливая вино в ту же тару, ее надо будет снова хорошо вымыть!

О ВИШНЕ

— Для вина лучше всего подходит вишня настоящая, КИСЛАЯ или кисло-сладкая, ароматная, темного насыщенного цвета.
Из совсем сладкой вишни вино получится невкусное, неароматное и непрочное. Можно брать сочетание разных сортов, например в этот раз я брала шпанку и вишню, в пропорции примерно 1:1, но лучше побольше вишни! (Я пробовала делать и из одной только шпанки, не понравилось! Нет того аромата и вкуса!)

— Вишня должна быть совершенно спелая, но не перезрелая! Из недозpевшей вишни вы получите просто кислятину, без всякого намека на букет… А из пеpезpевшей – потеряете в цвете и аромате, и кроме того, рискуете вместо вина получить уксус, потому что в пеpезpевшей вишне уже чуточку начинается уксусное брожение…
А в стадии наливной зрелости вишня дает вино очень вкусное и ароматное, а также прочное, хорошо хранящееся, менее склонное к окислению, болезням и порче…
— Вишню лучше брать свежесорванной, не лежалой , опять-таки чтобы уберечь вино от уксусного брожения.

Но и тут, конечно, без фанатизма! Рассматривать под микроскопом каждую вишенку необязательно!!!  Какой-то небольшой процент недозрелых ягод, или перезрелых, или даже чуть подпорченных, и даже червивых (!!!) – нам не помешает!!!  Главное – основная масса…
 

Нужно ли вишню МЫТЬ?…
Вопрос спорный! Особо щепетильные и брезгливые могут подвергнуть меня остракизму, но…
Я ВИШНЮ НЕ МОЮ!!! И отнюдь не из-за собственой лености!
Дело в том, что для начала спиртового брожения (заквашивания сусла) нужно, чтобы в сусло попали нужные нам винные дрожжи. Их можно ввести в сусло и искусственно. Но для этого их нужно еще достать! У меня такой возможности нет, да и рецепт этого не предполагает!
В старые добрые времена ни о чем “искусственном” и понятия не имели… И применяли самый естественный способ — использовали дикие дрожжи , находящиеся на поверхности самих ягод!!! Поэтому, их и не мыли!!! Этот способ применяется и сейчас, даже (вернее, именно  ) профессионалами! А чем мы хуже?!!…

Конечно, если вишня сорвана вблизи трасс, в черте крупного города, или просто сильно загрязнена, то ее придется мыть, к сожалению… Правда, мыть нужно очень быстро и НЕ очень тщательно!!! И сразу на переработку!

И еще… собирать вишню нужно в сухую погоду . Если лето очень дождливое, или просто после дождя, дpожжи оказываются смыты с ягод. Тогда бpожение идет трудно…

Нужно ли вишню ЧИСТИТЬ и как?…
Вообще-то для этого рецепта это не имеет никакого значения!!! (Поскольку эта технология не предполагает предварительного получение сока из вишни.)
Я удаляю у вишни хвостики, но скорее ради того, чтобы они не давали излишний объем в сусле! И опять же – никакого фанатизма! Немного листочков, кусочки веточек никакого вреда не принесут!

Что касается КОСТОЧЕК , то тут допустимы оба варианты: чистить или нет… Кто знаком с моими рецептами, уже вероятно догадался, что Я НЕ ЧИЩУ!!! Во-первых, не имею таких мазохистских склонностей, во-вторых, по рецепту этого делать не надо, ну а в-третьих, от косточек вино приобретает потрясающий аромат миндаля, причем совсем не сильный! Такой очень легкий, тонкий “шлейф”…
Кстати, в старинных рецептах рекомендуют часть косточек даже измельчить и добавить в сусло — для придания вину аромата миндаля! Но раздробленные косточки придают вину вкус ГОРЬКОГО миндаля! (Не говоря уже о синильной кислоте!) Так что на такие кардинальные меры мы идти не будем. Достаточно просто оставить косточки в исходном положении…

Ну вот… Теоретическая лекция закончена… Переходим к практическим упражнениям!

Но предупреждаю!!! Дальнейшие (пошаговые) фотографии – эстетического наслаждения вам не доставят!!! Поэтому, слабонервным, брезгливым, эстетам и беременным – просьба удалиться!!!
 

=============================================================

ЭТАП ПЕРВЫЙ: ПРИГОТОВЛЕНИЕ СУСЛА.
День 1.
Подготовить тару для брожения (с крышкой!!!) и палку – для избиения вишни…
А также выбрать удобное для нее место – теплое и темноватое . У нас на даче бочка стоит во дворе, но в тени!!! (Не обращайте внимания на солнечные блики, они падают на бочку только 2 раза в день – утром и вечером, буквально несколько минут…)
И советую установить ее там с самого начала, и только потом заливать в нее то, что нужно. Потому что после наполнения она будет уже очень тяжелой…
 

Приготовление МЕЗГИ :
Вишню НЕ моем, от косточек НЕ ощищаем, а только удаляем хвостики…
 

Теперь ее надо РАЗДАВИТЬ. Конечно, чем лучше — тем… лучше!  Но особого фанатизма и тут не требуется! В принципе, достаточно – просто раздавить ВСЕ вишенки, чтобы не оставалось целеньких ягод… Тогда они прекрасно отдадут все, что им положено, туда, куда положено…
Давить вишню можно и ручками (особенно мужскими!!!  ), или любыми подручными средствами, например, очень удобно толстеньким деревянным шестом. Можно всю массу сразу (прямо в бочке):
 

А можно частями… Смотря какая порция…
 

Но я предпочитаю (и обожаю) другой способ!
Называется… “Почувствуй себя Челентано”!!! Догадались??? Вот-вот…
И НЕ СМЕЙТЕСЬ!!! Это очень удобно, быстро, легко и страшно весело!!!!!!!!!
Правда, до босых ног я еще не докатилась… (или не доросла, уж не знаю…) Я использую самые обычные резиновые сапожки, купленные специально и ТОЛЬКО для этого дела!
 

На них я еще “надеваю” чистые пищевые целлофановые пакеты, ну на всякий случай… мало ли из какой резины они сделаны (было бы смешно, если бы сапоги делали из пищевой резины…)
 

И вперед! С итальянскими песнями и танцами…
Тара-рара-рараааааай – тара-рарааааааай – тара-рара-рааааааай…
(Надеюсь, мотив помните?!!! Тут другая мелодия не прокатит никак!!! Вино испортите!)
Восхитительное зрелище и непередаваемые ощущения!!!!!!!

(К сожалению, сам процесс в действии не запечатлён, поскольку в этот раз у меня была не очень большая порция, и к тому же в моем распоряжении был муж!.. Но когда буду делать виноградное вино, обязательно сфоткаю и этот момент! Потому что уж при давке винограда без этого ”приспособления” никак не обойтись! Мужа жалко…)

Итак, вишня раздавлена, полученная кашица получает очередное научное название “МЕЗГА” и отправляется в бочку, которая уже стоит там, где положено…
 

Ремарка :
Обычно, в классических рецептах из мезги сначала выжимают чистый сок, который и ставят потом на брожение. Но тут технология намного проще! Никакого сока, никакого выжимания (и даже никакого дуршлага)! Мы будем сбраживать саму мезгу, и только потом ее отожмём!!! Почему?
— Очевидно, что эта кашица с мякотью будет содержать намного больше клетчатки и кислот, красителей и вообще всяких полезностей , чем чистый выжатый сок.
— Кроме того, вместе с кожицей мы добавляем в сусло максимум винных дрожжей , находящихся на ней.
— Ну и после небольшого брожения ВМЕСТЕ с мякотью — последующий отжим будет несравнимо легче , чем выжимание сока из свежей вишни.

Единственный минус этого способа в том, что сусло получается больше по объему (за счет мякоти), то есть емкости нужны побольше…

Приготовление СУСЛА:
Теперь то самое пресловутое “ ИСПРАВЛЕНИЕ ”. То есть к мезге добавляем ВОДУ – для исправления кислотности,
 

и САХАР – для получения вина достаточно крепкого и стойкого к хранению.
 

Перемешиваем… Эта масса получает уже следующее научное название — “СУСЛО”!

— Количество воды и сахара можно немного корректировать (увеличить/уменьшить), но в данной в моих пропорциях “вилке”(!) — в зависимости от вкуса вишни, просто попробовав массу на вкус. Сусло должно быть не очень кислым и достаточно сладким на вкус, даже приторно сладким! Не волнуйтесь! После работы грибков эта сладость испарится! Грибки просто превратят ее в спирт!

— Вода должна быть хорошая , чистая, лучше ключевая или аpтезиианская. В таком случае лучше бpать воду сыpой . Но если качество воды плохое, то придется кипяченую, к сожалению…
— Вода должна быть не очень холодной, лучше комнатной температуры. Можно ее выставить на солнышко на то время, пока готовится мезга…

Сусло не должно занимать весь объем посуды!!! Должно оставаться достаточно места!!! (Хотя у меня его слишком много, достаточно 1/4 части свободного пространства.)
Закрываем бочку крышкой и оставляем для брожения… (У меня бочка матовая, и место довольно темное, но если у вас стекло, то оберните ее чем-нибудь, как я писала выше…)
 

ЭТАП ВТОРОЙ: БУРНОЕ БРОЖЕНИЕ (верхнее).
Вскоре сусло начнет бpодить.. То есть масса начинает пениться, шипеть, кипеть, "играть", подниматься, сверху над жидкостью образуется "шапка" из ягодной массы… Это значит, что дрожжи ЗАРАБОТАЛИ!!!
Обычно это происходит уже через несколько часов, но иногда и на следующий день, иногда и через 2-3-4 дня… Это нормально! Возможно, просто недостаточно тепло, или само сусло (вода, вишня) были при закладке очень холодными, или дрожжи пока слабоваты и не “разогнались”…
День 2. Вот и начало брожения:
 

Правильная температура — это главное условие возникновения и правильного течения брожения.
Идеальная температура для винных грибков 20-25°С. Они плохо себя чувствуют как при более высоких температурах, так и при более низких.. Перегрев сусла свыше 30°С нежелателен, это приводит к излишним потерям спирта, порче вина, появлению горечи…
Важно еще и знать, что температура сусла поднимается и сама по себе, особенно во время бурного брожения, так как при превращении сахара в спирт дрожжевые грибки выделяют теплоту.

Поэтому, если сусло слишком перегрелось , можно кинуть в него несколько кубиков льда. А если оно слишком холодное (и тем более если начала брожения не заметно), можно его немного согреть. Для этого нужно зачерпнуть немного сусла, подогреть, но не до кипения, затем горячим влить обратно в сусло и хорошо перемешать.

Это первое брожение, при котором сусло активно пенится, называется верхним бурным брожением (так как дрожжи в это время работают в основном в верхней части сусла) Этот этап длится несколько дней! Примерно 5-7 дней (с момента начала брожения!).

ДВА САМЫХ ГЛАВНЫХ ПРАВИЛА на этом этапе:
1 — Периодически ПЕРЕМЕШИВАТЬ сусло, ежедневно, 2-3 раза в день , чтобы “спускать” шапку из мезги. Иначе мезга скиснет, и вместо вина получится уксус!!!
2 — С другой стороны чаще, чем 2-3 раза в день, ОТКРЫВАТЬ бочку тоже не следует!!! Чтобы не допускать к суслу лишнего воздуха!

День 2. Открываем бочку,
 

энергично, но очень быстро перемешиваем массу (используя все тот же деревянный шест)

Снова быстро закрываем крышкой и забываем до следующего раза…

Постепенно наша вкусненькая и красивая ягодная масса будет выглядеть всё “хуже и хуже”… И пахнуть тоже соответственно…  
Не волнуйтесь! Так и должно быть!!! Для наглядности (и вашего спокойствия) я фотографировала сусло на этапе бурного брожения почти каждый день! Посмотрите…

День 3. До перемешивания утром:
 

До перемешивания вечером:
 

День 4. До перемешивания утром:
 

Тот же “вид” крупным планом:
 

Перемешиваем:
 

После перемешивания:
 

После этого (через 5-6 дней от начала брожения) – сусло оставляем В ПОКОЕ, больше не перемешивая(!!!) — еще на несколько дней. Ну, скажем, еще дней на 5…Чтобы оно успокоилось и отстоялось…

День 6. В первый же день БЕЗ перемешивания сусло выглядит (и пахнет) на редкость отвратительно…
 

Постепенно пенка будет спадать, сусло не будет так сильно пениться… Пока наконец, пенки будет совсем мало, а на верху сусла скопится довольно мощный слой вишневой мякоти…
День 9.
 

После чего мезгу надо удалить из сусла. Но не пропустите срок! А то вся мезга уйдёт с поверхности вниз, в сок! И тогда уже придётся ждать, когда она осядет на дно.. А слишком долго держать всю мезгу в сусле нежелательно! Поэтому не пропустите момент!

ЭТАП ТРЕТИЙ: УДАЛЕНИЕ МЕЗГИ и БУРНОЕ БРОЖЕНИЕ (нижнее).
День 10.
Мезгу, большая часть которой сконцентрировалась на верху сусла, удаляем очень просто. Прямо сверху “снимаем” ее, осторожно зачерпывая большим ситом или дуршлагом… (Ну никак без дуршлага…) Даем немного стечь соку в ту же бочку…
 

Потом немного помогаем рукой – просто сильно отжимаем. Но ничего ПРОТИРАТЬ НЕ НУЖНО!!! Вишня уже отдала нам все, что могла…
 

(Это волосатое великолепие на фото не моё!!!.. ЧЕС-СЛОВО!!!..)

Снова зачерпываем с верха следующую порцию мезги и сцеживаем… Именно с ВЕРХА!!! То, что собралось внизу бочки, нас на этом этапе не касается!!!
 

Продолжаем снимать мезгу с поверхности сусла до тех пор, пока сусло в бочке будет выглядеть примерно так, как на фото. То есть сусло — с небольшими остатками мезги, кое-что еще плавает на поверхности… Ну и ладно, этого вполне достаточно!
 

Все выжимки (вот они в ведерке) – выбрасывам… (Можно предварительно дать немного откапать в дуршлаге, и откапанный сок тоже добавить в сусло.)
 

Снова оставляем сусло в покое – на продолжение брожения…
 

Дальнейший этап называют уже нижним бурным брожением , потому что брожение уже происходит больше внизу… Этот этап тоже продлится несколько дней (5-7) и будет протекать так…

Наверху опять образуется пенка и слой мякоти (что осталось), но уже довольно тоненький…
День 13. Вот, к примеру, на третий день после снятия мезги, сусло выглядит так:
 

Но вскоре уже замечаем явное снижение активности брожения! Сусло постепенно успокаивается, пузырьков газа все меньше, пены все меньше, а мякоть постепенно оседает на дно…
День 16. Пены явно меньше, как и мякоти…
 

День 17. Пенки еще меньше, а мякоти нет почти, она практически вся осела на дно… И уже просматривается НЕЧТО, весьма отдалённо, но всё же напоминающее вино!… И вселяющее в нас оптимизм, напрочь утерянный на предыдущем этапе…
 

Итак, к концу этого этапа брожения мы должны иметь такую картину :
— Пенки на поверхности почти нет , зато на дне посуды скапливается довольно густой осадок.
— Само вино еще мутноватое, но намного прозрачнее , чем было до этого!
— Пробуем вино на вкус. Сладости уже почти нет (или совсем немного) , уже чувствуется и привкус вина (правда еще очень грубый)… Значит, дрожжи переработали уже почти весь сахар… А во что?  Правильно! В спирт! О чем свидетельствует и запах…

Тогда считают, что БУРНОЕ БРОЖЕНИЕ ЗАКОНЧЕНО! И можно приступить к первой переливке вина…
В данном случае этап бурного брожения занял у меня 17 дней, но опять-таки предупреждаю!!! Он может занять и 10 дней, и 20… Ориентируйтесь не описание процессов!!!…

ЭТАП ЧЕТВЕРТЫЙ: ПЕРВАЯ ПЕРЕЛИВКА и НАЧАЛО ТИХОГО БРОЖЕНИЯ.

День 18.
С первой переливкой вина (или как ее еще называют — снятие с осадка ) – долго тянуть не советую! Осевший на дне толстый слой состоит в основном из уже погибших дрожжевых грибков. Он начнёт разлагаться, что может придать вину неприятный привкус, горечь и мутность…
Если бурное брожение по всем признакам закончено, значит, пора…

— Вино снимают с осадка только с помощью длинного гибкого шланга! И никак иначе!
Шланг советую брать не очень тонкий – около 1-1,5 см в диаметре. С более тонким просто намучаетесь – и времени уйдет больше, и мелкие частички неосевшей мякоти будут постоянно в нем застревать… Длина шланга тоже должна быть достаточной — 1,5-2 метра (у меня больше), для того, чтобы вино можно было слить до самого дна!
 

— Приготовьте еще один сосуд – куда будете сливать вино . Он тоже обязательно должен быть с крышкой! Но по объему может быть уже существенно меньше , чем сосуд для сусла. Потому что, во первых, объем вина уже сократился из-за удаления основной части мезги, а после переливки сократится еще — за счет удаления осадка, а во-вторых, бурного брожения и увеличения за счет этого объема уже не будет!
Более того(!!!), нужно подобрать посуду так, чтобы в нем после заливки вина свободного места оставалось как можно меньше! Опять-таки для минимального контакта с воздухом – во избежание появления уксусного брожения… Именно на этом этапе, когда дрожжи спиртового брожения уже выдыхаются, появляется опасность активизации дрожжей уксусного брожения!

— Заранее обдумайте, где и как вы будете делать переливание вина! Ведь бочка с суслом должна стоять выше второго сосуда, причем выше не немного, не на половину, а на всю свою высоту! Чтобы было возможно слить ВСЁ вино до самого осадка, то есть почти до самого дна! Вспомните физику…

Конечно, проще не поднимать тяжелую бочку с вином куда-то наверх, а наоборот, поставить второй сосуд (пока пустой) пониже…
Кроме того, учтите и то, куда вы потом будете ставить этот второй сосуд (уже с вином)! Ведь после переливания вина, его нужно ставить уже в более прохладное место. Найдите это место заранее и делайте переливку поближе к нему…

Лично нам проще организовать это так (ниже это видно на фотографиях)… Бочку с суслом мы ставим с самого начала для брожения поближе к подвалу, потом при первой переливке просто переставляем ее поближе к лестнице в подвал, а на ступеньку пониже ставим второй сосуд. А после переливания вина его уже остается только спустить всего на пару ступенек. Наш “предбанник” в подвал – самое оно! Прохладно и темно…

Это только кажется, что все это мелочи… Но иногда понимаешь что-то, когда уже поезд ушел… Например, перелив вино и счастливо переведя дух, вдруг понимаешь, что теперь нужно это 20-40-литровое ведро, почти полное вином(!), тащить из одного конца участка в другой…

— Определившись с “местом”, переставьте бочку с суслом туда хотя бы за день до переливки вина!!! Потому что очень велика вероятность того, что при перестановке вы взбаламутите осадок, даже если это не будет заметно невооруженным глазом… Пусть вино снова успокоится, осадок снова максимально осядет на дно, и только тогда приступайте…

Опускаем в вино один конец шланга, довольно глубоко, но осторожно, чтобы он не касался осадка. Другой конец шланга держим над вторым сосудом, установленным ниже. Лучше еще подставить под струю вина дуршлаг или сито, чтобы задержать возможные кусочки мякоти, случайные косточки и прочие прелести.. Их много не будет, а может не быть вовсе, но это не помешает, на всякий случай!!! Затем втягиваем через второй конец трубки воздух, пока вино не пойдет! И ждем…
 

Как вы понимаете, эту процедуру легче делать вдвоем, если у вас, конечно, не резиновые руки и не 4 глаза, смотрящие в две разные точки…
Но в этом "дуэте" сложнее приходится тому, кто сверху, тьфу ты… ну тому, кто у бочки с суслом… Потому что, по мере понижения уровня вина, трубку тоже нужно опускать все ниже и ниже, пока не подберемся вплотную к осадку. При этом, нужно внимательно следить за тем, чтобы, с одной стороны, кончик шланга не коснулся осадка, а с другой стороны, не выскочил за пределы вина…

Как видите (по рукам), эту "ответственную" роль я взяла на себя (прямо по Джерому!…), а мужу предоставила – просто стоять со шлангом в руках с глубокомысленным видом и с философским терпением ждать окончания процесса…

Но! Если вы все же зазеваетесь, и кончик шланга выскочит из вина, то НЕ ПАНИКУЙТЕ и не засовывайте его быстренько обратно — это не поможет!!! Наоборот, поднимите его повыше, чтобы шланг полностью опорожнился в нижнее(!) ведро, и только затем опустите его вновь в вино и дайте сигнал философу снизу снова втянуть воздух…
Но предупреждаю, парочка таких ваших "оплошностей", и у философа явно повеселеет душа, согреется кровь и запоет сердце…

И вот ответственный момент – добираемся почти до самого осадка… Тогда, не вынимая шланга из вина, второй рукой чуть наклоняем бочку, чтобы сцедить по возможности максимум прозрачного вина… Это не сложно, так как бочка к тому моменту уже не тяжелая, почти пустая. Но можно подумать об этом заранее, приготовить что-нибудь подходящее (например, дощечку) и положить рядом, чтобы в нужный момент подсунуть под край бочки…
 

Вот остался один осадок:
 

Этот осадок можно и вылить. Но он все же содержит немало драгоценного вина. Поэтому можно его вылить в мешок из ткани и подвесить над какой-нибудь посудой для сцеживания, а потом сцеженное вино (тоже вполне прозрачное) добавить к основному вину.
А можно (так делаю я) осадок вылить просто в какую-нибудь посуду (обязательно высокую и прозрачную!!!), например в банку,
 

и оставить на пару дней, пока муть снова осядет, а потом так же, с помощью шланга слить верхний прозрачный слой и добавить к основному вину.

А вот и только что перелитое вино… Правда, уже похоже?!!
 

Снова оставляем его на несколько дней, но уже в ТЕМНОМ и ПРОХЛАДНОМ месте! И снова обязательно прикрыв крышкой!…
 

Начинается второй этап брожения — Тихое брожение или Дображивание!
Температура для тихого брожения должна быть уже около 10-15° . Можно оставить вино в прохладной комнате, подвале, погребе… Можно поставить и в более холодное место, просто тогда дображивание будет идти дольше!.. Мы оставляем вино в "предбаннике" в подвал…

Вначале тихого брожения вино еще не совсем прозрачно, содержит еще часть дрожжей и немного сахара. Кроме того, от переливки вина, из-за соприкосновения с воздухом, из вина снова будут выпадать белковые вещества, и снова будет накапливаться осадок. Его мы будем удалять из вина время от времени — новыми переливками , иначе вино может помутнеть или испортиться.

Второе переливание вина желательно сделать дней через 10-12… А пока следим за процессом…

ЭТАП ПЯТЫЙ: ВТОРАЯ ПЕРЕЛИВКА и продолжение тихого брожения.
Через пару дней после первого переливания на поверхности вина снова образуется пенка, но уже совсеееееем тонюсенькая!!!

День 21.
 

Постепенно, в течение нескольких дней и она постепено уменьшается и исчезает…
День 23.
 

День 25.
 

День 28.
 

И вот когда эта пенка практически исчезнет (это будет примерно на 10-12-й день после первого переливания), делаем второе переливание . Абсолютно аналогично первому! С той лишь разницей, что вино переливаем уже обязательно в прозрачные бутыли (у нас — стеклянные). По двум причинам:
— Во-первых, чтобы еще больше сократить площадь соприкосновения вина с воздухом (у бутылей ведь совсем узкое горлышко!)
— И во-вторых, чтобы видеть скапливающийся на дне осадок и снимать с него вино время от времени, по мере необходимости…

День 30. То же место, тот же шланг, те же две пары рук и глаз… Только сливаем вино в стеклянные бутыли, и еще параллельно фильтруем его через МЕЛКОЕ сито (вместо дуршлага):
 

Осадок уже просто выливаем (дополнительно с ним возиться уже не нужно):
 

А бутыли накрываем крышечками, ставим в то же темное и прохладное место и снова оставляем на дображивание…
 

ВАЖНО!!! На этом этапе:
— Бутыли должны быть заполнены до самого верха!!! Чтобы площадь соприкосновения вина с воздухом была минимальна!
— Крышки плотно НЕ ЗАВИНЧИВАТЬ!!! Именно — просто накрыть, прикрыть!!! Это самое простое решение для того, чтобы дать выход все еще образующемуся углекислому газу!

У меня из двойной порции получилось 45 литров вина: 2 такие 20-литровые бутыли + одна 5-литровая банка , которая просто не попала в кадр (она на следующей ступеньке)… И это очень хорошо, если и у вас, помимо основного объема вина, останется такой небольшой “хвостик”! Потому что при каждой следующей переливке объем вина немного уменьшается, и чтобы залить те же бутыли доверху – понадобится немного доливать вина из этого НЗ…

ЭТАП ШЕСТОЙ: ТРЕТЬЯ ПЕРЕЛИВКА и окончание тихого брожения.
Прошло еще 10 дней… (Это я уже вошла в роль Шахерезады…)
Тихое брожение (дображивание) продолжается… Видите меееелкие пузырьки , которые поднимаются вверх и собираются по краю вина?… А если вы снимите крышку и приложите ухо к горлышку, то услышите очень тихое, но явственное шипение , потрескивание…
День 40.
 

А на дне опять образовался осадок – довольно толстым слоем, около 2см…
 

Значит можно (и нужно!) переливать снова… Можно чуть раньше, чуть позже… Это не так принципиально…

Обычно, после ТРЕТЬЕЙ процедуры переливания такого толстого слоя осадка больше не образуется. Но вообще, во фруктовых винах (в отличие от виноградных) небольшой осадок образуется практически постоянно на протяжении всего их хранения… Поэтому перед подачей всегда лучше вино осторожно сливать в графинчик…

ВАЖНО!!! После третьего переливания брожение может прекратиться, а может и продолжаться!!!…
Если брожение еще не закончилось, то и после третьей переливки снова ставим вино в то же темное и прохладное место, только прикрыв крышками… Ни в коем случае не закупоривая вино ГЕРМЕТИЧНО!
Постепенно выделение газа будет уменьшаться, пока, наконец, совсем не прекратится.

Момент ОКОНЧАНИЯ тихого брожения (а значит и брожения вообще) определяем "на слух", "на глаз", “на вкус” и "на запах"!  Когда…
— приложив ухо к горлышку, мы услышим ТИШИНУ …
— приглядевшись к краешку вина, увидим полнейший ШТИЛЬ …
— попробовав вино, обнаружим в нем полное отсутствие лишней, не “винной” СЛАДОСТИ…
— а принюхавшись, почувствуем именно АРОМАТ ВИНА , а не просто спирта…

День 50. Присмотритесь к кромке вина на фото – уже никаких пузырьков! Тишь, гладь, благодать… (Все остальное — "на слух", “на вкус” и "на запах" — фотографировать не умею…)
 

Значит, и тихое брожение (дображивание) вина — закончено!  И ВИНО ГОТОВО!

ЭТАП СЕДЬМОЙ: ХРАНЕНИЕ И ВЫДЕРЖКА.

И только теперь, ПОСЛЕ ПОЛНОГО ОКОНЧАНИЯ БРОЖЕНИЯ, вино уже МОЖНО и НУЖНО закупоривать ГЕРМЕТИЧНО!
Конечно, можно разливать по обычным бутылкам меньшего объема — по той же технологии – сливая через шланг с высоты в бутылки, поставленные ниже (заполняя на 3-5 см ниже горлышка). Бутылки уже плотно (герметично) закрываем пробками и отправляем на хранение…
Но я вино по маленьким бутылкам не разливаю… Храню в больших бутылях. Но только УЖЕ С ПЛОТНО ЗАВИНЧЕННЫМИ КРЫШКАМИ!!!
 

Хранить вино нужно в еще БОЛЕЕ темном и еще БОЛЕЕ прохладном месте (мы — в подвале)…

Как я уже писала, сказать ТОЧНО, сколько времени займет весь процесс – очень трудно, вернее НЕВОЗМОЖНО! Конкретно в этот раз наше вино было готово (выбродило полностью) – на 50-й день! То есть потребовалось чуть более 1,5 месяцев. Но может уйти и больше времени, и меньше…

Пить его уже можно – это молодое вино , достаточно прозрачное, уже не сладкое, с хорошими градусами, вполне эффективно “веселящее душу”…
Именно в этот 50-й день было выпито с друзьями то самое НЗ… Так, для апробации…
И именно в этот 50-й день были сделаны единственные в этой теме подобающие фотографии, достойные этого божественного напитка!
 

А далее… Далее начинается ЭТАП ВЫДЕРЖКИ — и вина, и… характера!
В процессе выдержки вино будет становиться всё прозрачнее (самоосветляться), вкус – всё более приятным и благородным, начнет формироваться “букет” вина…
Через 3-4 месяца хранения (к Новому году!) – вино будет уже не молодое и достаточно выдержанное…
Правда, к тому времени его останется гораздо меньше…

Однако, для получения еще более богатого букета и тонкого вкуса — вино можно выдерживать и намного дольше!!! Конечно, в наглухо закупоренных бутылках или больших бутылях!
И год, и два, и несколько лет… Чем дольше, тем лучше!!! Как утверждают гурманы и ценители вин, ягодные вина 20-25 лет выдержки не уступают самым дорогим старым виноградным винам…
Им виднее… Лично нам выдерживать вино более 1 года пока не удавалось…

Подавать вино можно и в хрустальных или стеклянных графинчиках, в которых виден его замечательный густой цвет… Но мне больше нравится вот такой вариант – в глиняном кувшине, в стиле совершенно деревенском, очень домашнем, уютном… Полный “ Handmade ”…
 

ВСЁ!
IN VINO VERITAS!!!..
——————- ——————- —————— —————— ——————- ——————
P.S.
Сильно извиняться за длинный рецепт в этот раз не буду! Потому что ВИНО – это вам не шуточки… Серьёзная штука… НАПИТОК БОГОВ!!! Понимаешь…

Извиняюсь только за то, что рецепт выставляю уже когда сезон вишни закончился… Ну, не могла же я показать вам ТОЛЬКО все эти отвратительные пошаговые фотографии, и ГОЛОСЛОВНО убеждать вас в том, что из этого абсолютно мерзопакостного месива МОЖЕТ выйти нечто удобоваримое?!!… А сейчас вы можете убедиться в этом сами!…

Ну ничего! Зато к следующему сезону вишни вы будете уже во всеоружии!!!
Да и… к тому времени как раз успеете ДОЧИТАТЬ рецепт…

——————- ——————- —————— —————— ——————- ——————
ДОПОЛНЕНИЕ:
Ребятки! Вино можно ВПОЛНЕ делать в обычных ДОМАШНИХ условиях!!!!
Дачи, подвалы и стекляные бутыли — НЕ обязательно!!!
— В квартире даже проще обеспечить постоянную температуру!!!
— Бутыли могут быть и пластиковые — 5-6-тилитровые, из-под покупной воды!!!
— Вино можно отлично хранить и в холодильнике !!!

А чтобы соблазнить вас окончательно, представляю вам РЕАЛЬНЫЕ временные затраты на ВЕСЬ процесс:
— Приготовление сусла — 20 минут;
— Снятие мезги — 10 минут;
— Три переливки вина — по 20 минут каждая.

ИТОГО: 1,5 часа РЕАЛЬНОЙ работы за 1,5 месяца !!!!!!!!!!!!!!!

Так что ДЕРЗАЙТЕ!!!!!!!!!! Ничего сложного!!!!!!!!!!

=============================================================
Ну, и по традиции…
Присмотритесь к фотографии выше… Видите справа еще и малюююююсенький графинчик?… Он там неспроста!… Хотите знать, что это?!!…
А это как раз…. БОНУС!!!

…Если у вас по каким-то причинам вино не получилось…
…Если у вас по каким-то причинам вино получилось, но позднее испортилось…
…Если у вас по каким-то причинам остались излишки вина…

Тогда в качестве утешительного приза вам достанется — великолепный…
ВИННЫЙ УКСУС!!!
Абсолютно серьезно! Без шуток!
 

Вино может просто не получиться, или получиться не очень удачным, или просто испортиться позже в силу разных причин — нарушений технологии, неправильного хранения, отсутствия опыта, просто от неудачного года, по причинам, от вас не зависящим… Ну что делать, всякое бывает…

И хотя у нас этого еще не случалось (тьфу-тьфу-тьфу…), но зато у нас всегда остаются какие-то остатки в бутылках, излишки… Которые могут выдохнуться или даже скиснуть — то пробку плотно не завинтили, но убрать с теплой кухни забыли, то лень было переливать остатки в одну полную бутылку….

Любое такое вино можно всегда преобразить в прекрасный, полезный и нужный в хозяйстве продукт – уксус! Ароматный, вкусный и главное — НАТУРАЛЬНЫЙ!

Для этого достаточно перелить вино в посуду с широким горлом , накрыть только марлей (не крышкой!!!) и выставить в теплое место… Время готовности предугадать трудно. Смотря в каком состоянии у вас продукт (вино). Если он уже практически скис, то просто немного добродит. А если это нормальное вино (просто излишки), то времени может уйти немного больше…

Во всех случаях, в вино при этом можно добавить немного уксуса (не важно какого — яблочного, фруктового, винного, главное — НАТУРАЛЬНОГО!!!), или немного так называемой “ускусной матки” из уксуса, и тогда развитие уксуснокислого брожения пойдет как по маслу… или …ммм… как по уксусу…

Вот на фото мой домашний яблочный уксус — в левой бутылочке, а вишневый (прошлогодний) – в правой бутылочке и в бокале… А на тарелочке – те самые “ускусные матки”, светлые — выловлены (только для иллюстрации, и уже бережно водворены обратно!!!) из яблочного уксуса, а темные – из вишневого, винного…
 

А о чём говорит наличие в уксусе “ускусной матки” ??!… А о том, что уксус – ПРАВИЛЬНЫЙ!!! Натуральный, живой и полезный!!!!

Спасибо всем за внимание!

Вино вишневое… In Vino Veritas!

Сообщение Подробно как сделать великолепное вишневое вино появились сначала на Секрет дачи.

Лето наступило и я всё взвесила и замеряла

на литровую бутылку:

• 800 грамм вишни, 400 грамм водки
• на полторалитровую банку:
• 1,5 кг вишни и 430 грамм водки.

не удивляйтесь пропорциям, просто в банку вишни легли плотнее. у вас может быть больше водки. , но 500 грамм точно хватит.
 

• Взять спелые вишни
• хорошо промыть водой.
• Уложить в бутылки или банки.
• Залить водкой, чтобы она покрыла вишни.
• Закрыть плотно крышкой и просто поставить на окно, чтобы попадал свет.

Теперь можно забыть о вишне на 3 недели.
Ровно через 21 день водку слить в отдельную банку или бутылку, плотно закрыть и пока убрать.

В посуду с вишнями насыпать сахар, чтобы закрыл все вишни, для этого посуду нужно интенсивно встряхивать.
Когда Вы увидите, что сахар есть даже на дне, поставьте вишни опять на окно, закрыв плотно крышкой.

И опять они стоят там 3 недели.
Сахар долго не будет таять, но через 3 недели его там не будет, он весь растворится.
Через 21 день сок слить и смешать с вишнёвой водкой, которую мы получили в начале.
Дать настояться недели 2-3.

Хотя можно пить сразу, но со временем наливка становится вкуснее.
А какие вкусные получаются вишни!
Их можно использовать и в торты и в десерты.
Можно залить шоколадом, получатся конфеты "Пьяная вишня"

Другие статьи о наливках на нашем сайте:

• Вкусная наливка из вишни своими руками >>>
• Ягодная наливка своими руками >>>
• Клюквенная наливка к Рождеству >>>
• Наливка из красной смородины >>>
• Рецепты домашних наливок >>>

Сообщение Моя вишнёвая наливка появились сначала на Секрет дачи.

Как и когда лучше обрезать дерево? Во многих пособиях по обрезке говорится, что лучшее время для обрезки — окончание сильных морозов до начала пробуждения почек. Опыт Курдюмова показывает, что обрезку можно делать когда угодно, в том числе и во время сокодвижения. Если удалить часть веток до начала роста, то оставшимся достанется больше питательных веществ — это особенно характерно для молодых деревьев. Взрослые же почти не замечают такой обрезки.

Если есть подозрение, что деревья подмерзли, то обрезку лучше отложить до того момента, когда станет ясно какие ветви вымерзли, а какие здоровые. Обычно это происходит в июне.

По характеру роста и плодоношения вишни делят на кустовые и древовидные.

Вишня древовидная

Древовидные — с мощным вертикальным ростом. Преобладающая часть плодов размещается на специальных плодовых веточках — букетных (небольшие веточки с верхушечной листовой почкой, окруженной розеткой цветочных почек). Букетные веточки могут жить и плодоносить несколько лет. На букетной веточке из верхушечных почек образуется короткий прирост длиной до 50 см. Часть почек на приросте — цветковые, часть — вегетативные. Из вегетативных потом образуются либо букетные веточки, либо длинные приросты.

При ослаблении приростов (до 20 см) на них образуются только цветковые почки, вегетативных почти нет и после плодоношения ветки оголяются. При сильном росте, наоборот, долго могут не образовывать букетных веточек. К тому же часто не могут завязывать плоды от опыления собственной пыльцой (самобесплодность).

Вишня кустовая

Кустовые — более низкие, склонные к плакучести, цветут почти исключительно на концах однолетних приростов, где цветочные почки размещаются почти по всей их длине в пазухах боковых листьев. Если однолетний прирост короткий (20-25 см), все боковые почки — цветковые, вегетативная почка только на верхушке — после плодоношения ветки оголяются. На очень сильных (более 50 см) приростах наоборот — все почки вегетативные, из них образуются новые ветки. Наиболее оптимальные приросты — 25-50 см, обычно это средний ярус ветвей.

Формировать и обрезать саженец нужно с самого начала посадки — выбрать 5-6 основных ветвей с расстоянием 8-15 см между ними, остальные ненужные тщательно срезать на кольцо. При каждой обрезке вырезают все ветки, идущие внутрь кроны и не имеющие перспективы развития. Из двух параллельно идущих веток оставляют одну идущую под более тупым углом от стволика и более удобно расположенную по отношению к соседним. Если оставшиеся ветки длинные и тонкие, их укорачивают, срезая над почкой без оставления пенька. (Технику выполнения среза над почкой можно посмотреть в статье "Обрезка декоративных деревьев и кустарников")

Каждый год нужно увеличивать число основных ветвей и довести их до 10-15 у кустовидных и 6-10 у древовидных. Боковые разветвления ограничивать в росте не нужно, если им есть куда расти. Ограничивайте рост в высоту (не более 2 метров) и направляйте обрезкой побеги-лидеры вбок.

У хорошо плодоносящих вишен с приростом 30-40 см обрезка заключается в удалении лишних веток. В течение лета наблюдайте за ростом побегов и прищипывайте ненужные, растущие вглубь и т.д. Каждая ветка должна быть освещена большую часть дня, без света не будут закладываться цветочные почки.

У древовидных вишен допустимо в течение лета укорачивать однолетние побеги, что стимулирует образование букетных веточек из нижних почек обрезанных ветвей. У кустовидных вишен достаточно один раз в июне наполовину обрезать прирост за лето. При прищипке молодых тонких побегов дереву не наносятся раны и процесс заживления происходит быстро — вот поэтому не надо ограничиваться только одной обрезкой ранней весной. В течение всего периода роста процедура обрезки происходит быстро, естественно и менее болезненно.

Когда у вишни наблюдаются только короткие приросты (около 20 см), это значит, что образуется меньше почек и меньше плодов, дерево ослабнет, будет хуже расти, может зимой подмерзнуть. Ослабление годичных приростов говорит о том, что дереву требуется омолаживающая обрезка, с которой не следует затягивать.

Для омоложения обрежьте ветку до первого сильного ответвления. Если ветка находится в нижней часи кроны, обрезайте на ответвление, ориентированное вверх. Также нужно удалить все слабые, без разветвлений, поломанные, сухие ветки. После такой обрезки появятся сильные ветки-волчки, которые тоже в свою очередь нужно формировать и обрезать, а ненужные удалить как можно раньше.

Сообщение Вишня: как сделать обрезку появились сначала на Секрет дачи.

Так зачем же обрезать? Цветков хватит для обильного урожая. А если при таком цветении плодов образуется мало или даже нет совсем, объясняют это тем, что у вишни пустоцвета много. Нет, дело здесь в другом.

У вишни почки простые, то есть либо цветковые, и из них только цветки образуются, либо вегетативные, которые дадут листья и побеги. Раньше начинают у вишни распускаться цветковые. Причем размещаются они на однолетних веточках, находящихся на периферии кроны. Вот и создается иллюзия сплошной копны цветков.

Не прячутся они среди листьев, как, например, у яблони. Все на виду. Но большая часть этих цветков опадет. Зимой и весной даже при сравнительно слабых морозах цветковые почки вишни могут сильно подмерзать, прежде всего их пестик, тычинки, завязь. Распустится такой цветок весной, и все вроде бы в порядке. А загляните внутрь — там все черное, только лепестки и есть. Вот вам и пустоцвет.

А часть цветков остается неопыленной из-за нелетной для насекомых-опылителей погоды. Правда, среди сортов вишни есть и самоплодные, не нуждающиеся в насекомых — переносчиках пыльцы, но при плохой погоде и у них не завязываются плоды, так как пыльцевые трубки растут медленно и не успевают за короткий срок своей жизни достигнуть семяпочки и оплодотворить ее. И получается, в неблагоприятные годы, несмотря на сильное цветение, урожай мизерный.

Садоводы поопытнее часто считают, что обрезка вишни сильно ослабляет деревья, вызывая у них камедетечение. И это верно, но верно только в одном случае, когда дерево ослаблено. А если дерево здоровое, не ослаблено перегрузкой урожаем в годы обильного плодоношения, не подмерзшее, если приросты веток достаточно сильные, обрезка не страшна. Она не вызовет камедетечение.

Давайте обратимся к биологии дерева и в соответствии с ней посмотрим, нужна ли обрезка. И если нужна, то определим, какой она должна быть, чтобы и дереву не во вред, и человеку на пользу.

По характеру роста и плодоношения все сорта вишни условно делят на древовидные и кустовидные. Не надо путать с внешним видом, так как и те, и другие могут выращиваться как в форме куста, так и в форме дерева. Деление условно, потому что при определенных условиях древовидные вишни могут плодоносить как кустовидные и наоборот.

У древовидных вишен преобладающая часть плодов размещается на специальных плодовых веточках — букетных. Букетная веточка может жить и плодоносить несколько лет. На ней же из верхушечных почек образуется короткий прирост. При хорошем уходе и правильной обрезке приросты у древовидных вишен достаточно длинные — 40—50 см. Часть почек на них — цветковые. В следующем году они дадут цветки и плоды. Другая часть — вегетативные. Из этих почек образуются либо букетные веточки, либо длинные приросты. Сильного оголения ветвей в это время не бывает. А вот при ослаблении приростов, когда они меньше 20 см, на них образуются цветковые почки, вегетативных практически не бывает, после плодоношения ветки оголяются.

У вишен кустовидных сортов плодоношение наблюдается только на однолетних ветках. Цветковыми почками являются боковые. Причем если прирост короток — около 20—25 см — все боковые почки цветковые, а вегетативная — только верхушечная. На очень сильных приростах — более 50 см — наоборот: все или почти все почки вегетативные, из которых образуются новые ветки. Приросты 25—50 см имеют и те, и другие почки. В результате при коротких приростах после плодоношения ветки оголяются. В месте прикрепления плода остается лишь рубчик. Вот и получается: у деревьев древовидных сортов длинные-предлинные, почти полностью оголенные тонкие ветки, и только на концевом коротеньком приросте могут быть плоды. Чем короче прирост, тем меньше на нем почек и тем меньше на нем плодов. А весной при цветении стоят деревья, «молоком облитые». Но, как говорится, внешность бывает обманчива. Дерево ослабевает, растет хуже, плодоносит скупее. Оно чаще подмерзает, и на нем появляется камедетечение.

Чтобы этого не случилось, надо с самого начала не пускать дерево на самотек, а регулировать в своих целях соотношение роста и плодоношения. И для древовидных, и для кустовидных сортов наиболее желательны приросты средней силы — 30—50 см. Они обеспечат урожай текущего года и дадут основание надеяться на урожай в следующем году.

Так как же обрезать вишню? Проследим с самого начала.

Есть саженец. Чем больше веток он имеет, тем лучше: из большого количества вы всегда сможете выбрать 5—6 в качестве основных. Те, что растут на штамбе, высота которого должна быть 25—40 см, и те, которые расположены выше, но, по вашему мнению, лишние, вырежьте на кольцо. Только тщательнее делайте срезы — вишня плохо реагирует на пеньки. Они в большинстве случаев усыхают, кора вокруг них отмирает. Да и мороз добавит повреждений. Вот вам и камедь.

Независимо от того, когда вы посадили дерево, первую послепосадочную обрезку проведите ранней весной, еще до набухания почек. Если почему-либо вы запоздали с обрезкой и почки уже тронулись в рост, отложите это мероприятие до следующей весны. Иначе укороченная ветка может усохнуть до основания. И вообще, укорачивайте ветки у вишни только в случае крайней нужды. Не беда, если соподчинение веток не станет идеальным.

В молодом возрасте у вишни почки пробуждаются почти по всей длине ветки, и большинство их дают начало побегам. Поэтому надо своевременно предупреждать возможность раннего загущения кроны. Иначе позднее придется прибегать к сильной обрезке, а это нежелательно. Без сомнений вырезайте все ветки, направляющиеся внутрь кроны и не имеющие перспективы развития. Вырезку делайте на кольцо. К ранее выбранным основным веткам постепенно добавляйте новые с таким расчетом, чтобы к концу формирования, когда высота дерева станет 2—2,5 м, их было у кустовидных сортов до 15, у древовидных — около 10. Размещайте их равномерно по стволу. Боковые разветвления не ограничивайте в росте, если они имеют для этого пространство. Если они растут не в свой сектор, обрезкой на перевод направьте их куда следует, на периферию кроны. При ограничении роста в высоту обрезку делайте, переводя на удачно (к периферии) ориентированную веточку.

Когда крона сформируется и дерево будет хорошо плодоносить, следите за тем, чтобы годичные приросты не очень ослабевали. Когда они в пределах 25—30 см, можно ограничиваться прореживанием кроны. Однако при этом не усердствуйте. С некоторым загущением вишня может мириться. Но только с некоторым. При необходимости изменить направление роста какой-нибудь веточки обрезайте ее на перевод на удачно расположенное в пространстве разветвление.

Ослабление годичных приростов сигнализирует о том, что дереву требуется омолаживающая обрезка. Не затягивайте с началом этой работы, потому что у вишни оголение ветвей со слабыми приростами прогрессирует быстро и проводить омолаживающую обрезку становится все труднее. Уже при длине приростов 20 см надо приступать к легкому омолаживанию. Обрежьте такие ветки до первого сильного ответвления. Если омолаживаемая ветка расположена в нижней части кроны, обрезайте на ответвление, ориентированное вверх.

При коротких приростах омоложение должно быть более сильным. Запущенные кроны с ослабленными приростами начинайте обрезать с основательного прореживания. Прежде всего удалите, само собой разумеется, сухие, поломанные, щуплые без разветвлений и приростов. У оставленных сильных веток обрежьте оголенную неветвящуюся часть до первого сильного разветвления. Если вы, положим, по каким-то причинам уж очень запустили крону, то в один год, видимо, не справиться с обрезкой. Да и не надо. А то и в самом деле обрежете сильно и без того ослабленные деревья и вызовете общее ослабление, появится камедетечение, раны станут зарастать плохо, снизится морозостойкость, появится корневая поросль.

После омолаживающей обрезки, как правило, появляются сильные ветки-волчки. Последующей обрезкой ослабленных веток на эти волчки и формированием из них новых молодых веток с достаточно сильными годичными приростами вы сможете вернуть дереву способность ежегодно обильно плодоносить. Хотим вас только предупредить: если у старого запущенного дерева к тому же больной поврежденный проводник, болеет кора в развилках ветвей и на штамбе, то омолаживающую обрезку можно и не делать — она не поможет. Такое дерево лучше заменить другим. Вишня — порода скороспелая, и пока вы будете терять время на возрождение заведомо неперспективного растения, молодое успело бы вступить в плодоношение и с лихвой возместило бы потери урожая.

Так обрезают вишню кустовидных сортов.

Обрезка древовидных вишен сходна с описанной, только здесь допустимо укорачивание однолетних веток, если они достаточно сильные. Это способствует ветвлению и стимулирует образование букетньж веточек из нижних почек обрезанных ветвей. Как и у кустовидных сортов вишни, омолаживающую обрезку веток проводят в той зоне, где в прошлом наблюдался хороший рост. Для древовидных вишен весьма полезно и прореживание с целью осветления кроны.

Что касается обрезки сливы, то следует помнить: это растение отличается высоким темпом роста и развития. В зависимости от скороплодности сорта она начинает плодоносить на третий—пятый год после посадки на постоянное место. Цветковые почки у сливы тоже простые. Размещаются они одиночно или группами по 2—3 в пазухах листьев годичного прироста. При групповом размещении одна из почек обычно ростовая, а 1—2 — цветковые.

На сильном приросте в верхней части размещаются одиночные ростовые почки, в нижней — одиночные цветковые, а в средней — группами и цветковые, и ростовые. На следующий год там, где были групповые почки, появятся букетные ветки и шпорцы, а где были одиночные — ростовые, в зависимости от способности дерева к росту образуются короткие или длинные ветки. На коротких приростах будут закладываться в основном одиночные цветковые почки и лишь изредка будут попадаться групповые или одиночные ростовые почки. Поэтому у сливы, как и у вишни, при ослаблении роста прогрессирует оголение веток. Оголение связано и с недолговечностью букетных веточек: через 3—4 года плодоношения они обычно усыхают. Новые в этом месте не образуются. Они могут появиться только на сильном приросте.

По характеру плодоношения различают две группы сортов сливы, плодоносящие преимущественно на однолетних приростах и на древесине в возрасте двух лет.

У сортов первой группы на длинных годичных приростах преобладают групповые почки. Вместе с ослаблением годичных приростов групповых почек становится все меньше, ветки оголяются все быстрее, способность к плодоношению у дерева резко падает. Урожай размещается в основном на периферии кроны. Для сохранения способности давать урожай необходимо постоянно поддерживать умение растения образовывать ежегодные сильные проросты.

У сортов второй группы боковые почки на однолетних веточках чаще одиночные вегетативные. Из них развиваются шпорцы и короткие веточки, на которых и сосредоточится плодоношение. Шпорцы более долговечны, чем букетные веточки, и поэтому сильно ветки деревьев этой группы не оголяются.

Сразу после посадки деревья сливы обрезайте возможно слабее. Удаляйте только ветки, создающие сильное загущение, а не имеющие пространства для роста. Те ветки, которые по развитию слишком обгоняют другие, укоротите с переводом на боковую ветку. Укоротите и очень длинные — более 60 см — ветки, иначе из почек их нижней части вырастут слабенькие шпорцы, на которых едва ли образуются плоды.

Плодоносящие деревья обрезайте так, чтобы не допустить ослабления их роста. При приростах около 40 см ограничьтесь прореживанием. Когда приросты ежегодно будут становиться короче, приступайте к омоложению. Порядок и техника те же, что и у вишни.

Во всех случаях обрезки косточковых поросль, появляющуюся вблизи штамба, удаляйте до основания, не оставляя пеньков.

Р. Кудрявец, профессор

Сообщение Обрезка вишни и сливы появились сначала на Секрет дачи.