Как правильно выбрать семена? Если вы только сейчас решились заниматься выращиванием овощей и у вас не так много времени на его ухаживание, то больше всего подойдут овощи, которые не требуют постоянного ухода. Например: кабачки, тыква, свекла, морковь, лук, картофель, бобовые, салаты, огурцы, редис и чеснок. А такие овощи, как цветная капуста, помидоры, перцы и клубника требуют постоянный уход. Есть такие овощи, которые нужно постоянно поливать и пропалывать.

Купить необходимые семена можно не выходя из дома в интернет магазине agro-store, здесь же можно приобрести необходимый инвентарь для вашего участка.

Для выращивания овощей нужна плодородная почва. Чаще всего встречаются дерново-подзолистые почвы. Если земля на вашем участке требует удобрения, лучше всего использовать органические и минеральные удобрения.

• Если почва глинистая, то высадку овощей лучше всего производить на высоких грядках. Такая земля дольше греется и лучше подходит для поздних овощей. Также можно перекопать землю, добавив в нее органику и песок. А в последующие разы — просто удобрить землю.

• Если почва песчаная, то вам повезло. Отлично вырастут ранние культуры: помидоры, капуста, огурцы, бобовые, редис и картофель. Главное — знать, что такая земля требует постоянного полива.

• Отличная почва для овощей – суглинистая. Такая почва практически не требует удобрения, а овощи дают хороший урожай.

• Солонцовая земля практически не пригодна для высадки овощей. Ее нужно всегда удобрять с помощью торфа, компоста или навоза. Это нужно делать каждый год, либо осенью, либо весной. Если у вас нет средств на покупку навоза, то можно за лето подготовить компост, а осенью закопать его в землю.

Земля в огороде может быть щелочной, нейтральной и кислой. На кислой земле плохо растет свекла и капуста, но идеально подойдет для картофеля и щавеля. Редька, помидоры и морковь хорошо всходят на умеренно кислотной почве. А для лука, бобовых и огурцов необходима слабокислая земля.

Для участка также важна достаточная освещенность. Для помидор, баклажан, огурца и перца нужно много солнца. Морковь, свекла, чеснок, редис, капуста и лук не так прихотливы к солнцу. Но если овощи слишком мало получают свет, то замедляют свой рост и могут заболеть. Не нужно сажать в тени картофель, так как он может не образовать клубни. В тени можно легко посадить душистую траву: укроп, салаты, петрушку и другие травы. Прямое солнце негативно сказывается на цветной капусте и луке порее.

Размер огорода влияет на выбор овощей. Если ваш огород небольшой, то лучше отказаться от капусты и картофеля. Такие культуры требуют много места, более того, их можно покупать в течение года. Можно смешанно сажать овощи на одной грядке. Такой подход поможет выращивать большой ассортимент культур. При такой технике посадки овощей ваша земля не сильно истощается, а некоторые овощи отлично соседствуют друг с другом, давая хороший урожай. Необходимо лишь правильно подобрать соседей. Одна из культур должна быть основной, а другая быстросозревающей. Их цель – защита основных овощей от болезней и паразитов, повышение урожая.

Идеальными спутниками будут душистые травы: душица, петрушка, базилик, укроп, шалфей, хрен и чеснок. Например, огурцы и капуста будут вкуснее, если посадить рядом с укропом, а с перцем и помидорами хорошо подойдет базилик. Для моркови, свеклы и огурцов отличным соседом будет чеснок. Для капусты и свеклы – лук, для картофеля – хрен. Хорошим соседом для свеклы, помидор и картофеля будет шпинат. Его листья отлично сохраняют от пересыхания землю.

Но есть овощи, которые не переносят друг друга. Например: морковь, помидоры и укроп, горох и лук, шалфей и лук, капуста и чеснок, картофель и огурцы. Напоследок, немаловажно продумать, где вы будете хранить свой урожай и как его перерабатывать. Ведь так будет обидно, когда, не имея места для хранения, ваш выращенный труд просто пропадет.

Как написано выше, планировка участка – дело не только увлекательное, но и непростое. Правильное расположение культур на участике поможет вырастить большой урожай.

Сообщение Какие овощи посадить в огороде появились сначала на Секрет дачи.

Кто-то проводит посевы строго по лунному календарю, кто-то доверяет народным приметам. Одни считают, что нужно высевать помидоры и перцы на рассаду как можно раньше, другие уверены, что спешить не следует. И каждый прав по-своему. Сроки посева овощных культур зависят и от климатической зоны, и от погодных условий, и от множества иных факторов. Тем не менее, существуют определенные закономерности, зная которые, вы легко рассчитаете оптимальное время для начала посевной.

Возраст рассады как критерий

Если вы сеете овощи на рассаду, обратный отсчет следует вести от вероятной даты их высадки в открытый грунт или в теплицу. При этом учитывайте, что каждая культура имеет оптимальный возраст рассады: пересаженная именно в эту пору, она легче приживается, меньше болеет, растения лучше плодоносят.

Сладкий перец рекомендуется высаживать в возрасте от 60 до 70 дней. У ранних и среднеспелых томатов наилучшим считается возраст 55 – 60 дней, для поздних – от 60 до 65. В возрасте 65 – 75 дней сажают баклажаны. Для белокочанной капусты достаточно 35 – 45 дней, цветной – от 30 до 40. Огурцы высаживают в грунт через месяц после появления всходов.

Всегда следует иметь в виду, что оптимальный срок можно слегка уменьшить – а вот увеличивать нежелательно. Переросшая рассада вытягивается, ослабевает, тяжелее переносит пересадку. Критическими факторами для растений могут стать недостаток освещения в домашнем огороде при слишком ранней посадке или перегрев (особенно на солнечном окне), если вы задержались с высадкой рассады в грунт.

Делая расчеты, принимайте во внимание, что возраст рассады считают от момента появления всходов. Добавьте время, необходимое семенам для прорастания: перцу – дней 10, примерно неделю – томатам и баклажанам, 5 дней – капусте и 3 – огурцам.

Открытый и защищенный грунт

Сроки высадки рассады зависят от того, в каких условиях вы планируете выращивать овощи. Обогреваемые теплицы позволяют сажать рассаду теплолюбивых овощных культур уже в апреле – начале мая. Пленочные укрытия и теплицы без обогрева подходят для майских посадок; в открытый грунт томаты и перцы высаживают в начале июня, капусту – в конце мая или начале июня.

Естественно, в каждом конкретном регионе – в зависимости от климата и погодных условий – этот срок может наступать значительно раньше или несколько позже. В защищенном грунте ориентиром для посадки является температура почвы. В открытом, помимо прочего, – вероятность поздних возвратных заморозков.

Когда же сеять?

Перец и томаты начинают сеять с середины февраля – в первую очередь позднеспелые сорта и гибриды, предназначенные для защищенного грунта. В начале марта высевают среднеспелые сорта для парников и теплиц, в конце месяца и даже в начале апреля – раннеспелые, в том числе для открытого грунта.

Рассаду капусты начинают выращивать в конце марта – начале апреля. Раннеспелые сорта цветной капусты можно сеять на рассаду до середины мая. Рассаду огурцов для теплиц без обогрева выращивают с середины апреля, а для открытого грунта их нужно сеять уже в мае.

Сообщение Определяем сроки посева овощей появились сначала на Секрет дачи.

Сначала о том, как вырастить молодую и крупную картошечку на месяц раньше всех и тем самым удивить ваших соседей. Я сажу её в два ряда по 15 кустов в каждом. Этого хватает на еду до тех пор, пока вырастет основной урожай. Участок у меня размечен на ряды колышками. Расстояние между рядами 120 см. Длина ряда 7 метров. Каждый ряд – это в будущем одна узкая грядка.

Итак, как определить время посадки? Его можно узнать по состоянию почвы. Она должна оттаять, и влажность её должна соответствовать норме: если комочек земли, взятый с глубины примерно 15 см и сжатый в кулаке, не рассыпается при разжатии. При этом, если комочек уронить на землю с высоты 1 м, он легко разваливается на кусочки, а не расплющивается как блин.

В средней полосе обычно это вторая половина апреля. Однако в это время года почва ещё недостаточно прогрелась для посадки картофеля. Весенние заморозки также неизбежны. Потому сделаем следующее. Приготовим грядку, посадим картофель, поставим проволочные дужки и сразу накроем пленкой. Земля под пленкой быстро прогреется до нужных температур.

Грядку делаю так. Натягиваю шнур на колышки по длине грядки и провожу линию. Потом вынимаю землю лопатой по этой линии. Копаю шириной и глубиной на один штык. Это не много и не трудно. На дно высыпаю и разравниваю два-три ведра навоза, присыпаю его слегка землей. На землю по периметру ямы высыпаю литровую банку минерального удобрения. Можно готовое – типа азофоски, можно самому смешать в равных частях суперфосфат и калийное удобрение и добавить 1/2 части мочевины или селитры. Рекомендую к этому удобрению добавить сульфат магния в количестве 10% от общей массы. Потом по центру ямы ростками вверх раскладываем семена картофеля на расстоянии 50 см, слегка вдавливая их в землю. Присыпаем почвой, ставим дужки, накрываем пленкой и забываем недели на две-три.

Пленку можно снять, когда минует угроза заморозков. Если кусты уже большие – можно их не окучивать. При необходимости поливать. Не стоит только применять ядохимикаты от колорадского жука – ведь картошку скоро кушать будем. Лучше жуков собрать. Два ряда всего картошки. Кусты у нас выросли сильные, а жук повреждает те кусты, что послабее. Когда картофель зацветет – можно начинать его копать.

Но вот почва достаточно прогрелась. Для средней полосы это конец апреля-начало мая. Можно приступать к посадке основной части картофеля. Сажать будем под лопату, рядами, размечая их по шнуру, расстояние между рядами 120 см. Такое расстояние необходимо для достаточного обеспечения растений солнечным светом. Это кажется очень много. Кто не знает, удивляется, говорит: зачем так широко – земля гуляет! Не гуляет земля. Во время цветения ряды картошки смыкаются, закрывая широкие дорожки между ними. Таким образом площадь огорода используется полностью. А вы, если внимательно читали, должны были заметить, что мы копаем землю только на один штык лопаты – остальную не трогаем, оставляем как есть! Не надо переворачивать тонны земли и это облегчает работу.

Сажаем картофель точно так же, как садили ранний, только можно немного увеличить расстояние между картошинами в ряду – до 60 см. Элитные семена картофеля обычно мелкие, но уменьшать расстояние между ними не следует. Тогда каждый куст разовьется во всю свою силу и даст хороший урожай.

После того, как всходы картофеля достигнут высоты 20-30 см, их надо окучить. Окучивать надо широко, забирая землю с дорожек и подгребая к рядам картофеля. Делать эту работу лучше после дождя. Тогда и земля мягче, легче копается, и влага запасается возле растений. Ширина окученного ряда должна получиться около 60 см. В результате этой работы будут также уничтожены сорняки в междурядьях.

Больше картофель не окучиваем. Растущие сорняки я уничтожаю широкой плоской тяпкой, периодически срезая их. Вскоре картофель сомкнется в рядах, и сорняки расти не будут. Дальнейший уход заключается в поливе посадок при снижении влажности почвы и в обработке инсектицидами при появлении колорадского жука.

Лучше всего использовать для полива секторные разбрызгиватели с вращающейся по кругу струей. Они поливают медленно, но захватывают сразу большую площадь. При таком способе полива растения не переохлаждаются и не болеют. Это объясняется тем, что вода попадает на растения в течение 1-2 секунд, пока разбрызгиватель направлен в их сторону. Затем струя поворачивается дальше и снова попадает на те же растения уже через 1-2 минуты. Во время этого промежутка растения согреваются на солнце. Если вы пройдете босиком по лужам на дорожке от такого разбрызгивателя, то почувствуете что вода в них теплая.

Поливать нужно именно в теплую, солнечную погоду, в первую половину дня. Для того, чтобы вода на листьях растений успела полностью высохнуть до наступления вечерней прохлады. Картофель требует двух-трёх поливов за сезон, но поливать необходимо до полного увлажнения почвы. Можете не опасаться, что картофель заболеет фитофторой. Я тоже первый раз боялся. Но когда убедился в безопасности такого полива, стал поливать всё подряд – все огородные культуры, цветы. Главное, чтобы была теплая, жаркая, сухая погода. Но ведь в такую погоду и нужен полив.

Во время уборки урожая на семена отбирайте картофелины диаметром 4-6 см без признаков заболеваний и повреждений. Их можно 1-2 дня подержать на свету, потом сложить в ящики, в которых они и будут храниться всю зиму. Картофель, который будет использоваться на еду, надо сразу перенести в тёмное место. С этим тоже надо аккуратно, так как пребывание картофеля в течение двух часов на прямом солнечном свету, увеличивает содержание соланина в нём в два раза, хотя внешне клубни не меняются и позеленеть не успевают. Уже по одной этой причине стоит выращивать картофель самому, ведь неизвестно сколько находился на свету тот, который продают.

Удачи вам на ваших сотках. Не уставайте!

Как избежать «битвы за урожай» на дачном участке? Выращивание картофеля. Технология (ШколаЖизни.ру)

Сообщение Выращивание картофеля. Технология появились сначала на Секрет дачи.

Листья покрываются темными пятнами, а через пару дней на огороде остаются одни сухие стебли. Впечатление такое, словно растения сгорели. Некоторые приписывают это кислотным дождям. В действительности же растения, как и мы с вами, болеют.

А болезнь эта называется фитофтороз. В первую очередь от него погибают те плантации, где картофель посажен слишком густо и соседние кусты касаются друг друга. Попали споры на один листочек, а роса, дождь, ветер, туман перенесут их на соседний куст картофеля и дальше…

Перед теми, кто собственноручно выращивает картофель, возникает неотложный вопрос: как спасти урожай? А спасать его нужно, и немедленно. Поскольку именно во время бутонизации и начала цветения на нижних листиках растений можно увидеть первые темно-бурые пятна неправильной формы – это и есть фитофтороз.

Появилась эта болезнь на территории России еще в середине 19 века, вызывает ее грибок-вредитель, поражающий листья, стебли, цветы и клубни корнеплодов. Когда идут продолжительные и холодные дожди, на нижних листьях образуется белый грибковый налет. Заболевшие листья чернеют, высыхают и загнивают. За несколько дней фитофтороз может охватить громадные площади. В итоге – снижается урожайность, клубни не набирают нормальной массы, поскольку растения лишены здоровой наземной части.

Спрашиваете, как помочь? Хуже всего, что от фитофтороза нет эффективных на все 100% лечебных препаратов. Успех борьбы зависит от первого своевременного профилактического опрыскивания ботвы картофеля препаратами (фунгицидами) контактного действия. Эти химикаты не лечат, а тонкой пленкой покрывают растения и тем самым предупреждают распространение болезни на всю культуру. Первое опрыскивание целесообразно провести во время бутонизации и цветения, второе – через 10-14 дней после первого, а при необходимости обрабатывают и в третий раз.

Среди них эффективным и менее токсичным средством считается однопроцентная бордоская жидкость (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды). Срок действия всех препаратов зависит от погодных условий: если идут дожди, то действие фунгицидов ослабевает. Нужно помнить, что последнюю обработку фунгицидами можно проводить не позже чем за двадцать дней до уборки урожая, а бордоской жидкостью – минимум за пятнадцать.

Фитофтороз поражает не только ботву, но и клубни. С пораженных болезнью растений дождь смывает споры грибка, которые попадают и на корнеплод. Оставив выкопанные семенные клубни картофеля долго лежащими на поле, на следующий год будем иметь еще одну вспышку фитофтороза. Чтобы такого не случилось, важно соблюдать и севооборот, а за 5-7 дней перед сбором урожая нужно скосить ботву и как можно скорее подальше убрать с огорода. И не в коем случае пораженные стебли не закладывайте в компост.

В борьбе с коварным грибом помогут и профилактические мероприятия – световое проращивание клубней перед посадкой, своевременное окучивание, прополка и рыхление почвы. Проращивание способствует проявлению фитофторозных пятен, они и выдают больные клубни. А своевременно высаженный картофель ранних сортов раньше закончит вегетацию, а значит, меньше подвергается риску поражения. А чтобы скорее почва прогрелась и картофель дал ранние всходы, рекомендуется засаженный участок укрыть мульчирующей пленкой. И не вздумайте высаживать рядом с картофелем рассаду томатов, она может стать причиной заражения.

В бережном отношении нуждается и уже выкопанный из земли картофель, созревший на участке с фитофторозом. Его на 3-4 недели помещают во временное хранилище, а дальше сортируют и выбраковывают – травмированные и пораженные отделяют. Чтобы уберечь картофель от этой напасти, рекомендуется выращивать сорта относительно стойкие к фитофторозу, которые нуждаются в меньшем количестве обработок.

Опрыскивать растения лучше утром или вечером, когда нет обильной росы и ветра. Стоит также обращать внимание на вероятность осадков в течение ближайших шести часов, ведь смыв химикатов снижает эффективность защитных мероприятий. И не забудьте о соблюдении мер собственной безопасности.

Можно попробовать полечить растения народными методами. Одним из самых эффективных считается настойка чеснока, которая готовится так: 30 г зубков измельчают, заливают 10 л воды, размешивают, настаивают сутки, процеживают. Опрыскивают в вечернее время так, чтобы капли не стекали с листьев и стеблей. Мероприятие желательно повторить четыре-пять раз за лето через каждые 10-15 дней.

А еще, потрудившись на славу на своём приусадебном участке и вырастив прекрасный урожай, вы не только приумножите семейный бюджет, но и улучшите свои формы – избавитесь от лишнего веса и получите соблазнительный загар, конечно, если не забудете подставлять солнечным лучам животик.

Как спасти урожай картофеля? (ШколаЖизни.ру)

Сообщение Фитофтороз у картофеля. появились сначала на Секрет дачи.

Разложат на столиках свежие корнеплоды вперемежку с зеленью, никакой рекламы не нужно. Как же проезжающему мимо водителю удержаться, не остановиться, не купить пучок-другой?

Но можно вырастить её и самому, на своей грядке. И никакой особой премудрости здесь нет, если есть самый малый клочок земли. Даже неискушённый в агротехнике горожанин в состоянии вскопать землю и положить в борозды семена. Только сходит снег – и уже можно сажать. В случае заморозков всегда можно найти кусок плёнки и накрыть всходы.

Семена прорастут и дадут урожай на любой почве. Были бы тепло и влага. Но чтобы выросла редиска сочная-сочная и большая-пребольшая, нужно всё же соблюсти некоторые агротехнические правила. Для одной семьи достаточно небольшой грядки в 1-2 кв. метра. Такая площадь не потребует больших трудозатрат. Только чуть-чуть внимания.

Редис – это однолетнее корнеплодное растение семейства капустных. Он является разновидностью редьки, входит с ней в один ботанический вид. В некоторых странах его до сих пор называют «французской редькой». Лишь в конце XVIII века появились разнообразные формы редиса, которые по происхождению делятся на европейские, японские, китайские группы сортов. В России наибольшее распространение получили сорта европейской группы, разнообразие которых растёт день ото дня. Сортотипы редиса отличаются как по форме, так и по окраске корнеплодов. По форме они круглые, овальные, цилиндрические и веретенообразные, а по окраске – белые, красные (с оттенками), розовые, малиновые и красные с белым кончиком. Раннеспелые сорта образуют корнеплоды через 20-30 дней (масса 10-15 г), более поздние через 40-60 дней (масса 30-100 г и более). Размер корнеплодов 1,5-3 и более см.

Разумный огород «Редис» Видеоматериал.

Первый выпуск программы «Разумный огород» посвящен такой овощной культуре, как редис — особенностям ее выращивания на дачном участке и использования. Главным научным консультантом программы является кандидат биологических наук, научный редактор газеты для садоводов Ольга Михайловна Вершинина. Также в программе принимают участие врач-диетолог медицинского центра Галина Геннадьевна Ильенко, повар вегетарианского кафе Иван Владимирович Ушаков.

Редис предпочитает легкие, плодородные, хорошо увлажненные почвы, не переносит затенения и засухи. Избыток влаги и органики в почве вызывает интенсивный рост листвы и образование мелких корнеплодов, поэтому под редис используют почву на следующий год после внесения навоза. Или же непосредственно перед посадкой под перекопку вносится компост из расчёта ведро и 300-500 граммов древесной золы на 1-2 квадратных метра.

Чтобы посеять редис очень рано, с осени необходимо подготовить грядки, на которых почва весной прогреется лучше и быстрее, чем на ровной поверхности. Гряды делают шириной 1 м и высотой 15-18 см. Весной, как только стает снег, почву рыхлят и проводят посев (апрель – начало мая, в зависимости от погоды). Для сохранения влаги в почве до появления всходов гряду лучше закрыть полиэтиленовой плёнкой. Через неделю семена прорастут.

Уход за редисом – это своевременное прореживание, рыхление, прополка, поливы и борьба с вредителями. Редис – влаголюбивая культура, и чтобы получить плоды хорошего качества, его следует систематически поливать, особенно в период образования корнеплода.

Редис очень сильно повреждается крестоцветными блошками. Самое эффективное средство – опрыскивание растений настоем табачной пыли или просеянной древесной золы в воде в соотношении 1:1. Эффективны подкормки слабым раствором смеси минеральных удобрений – 30 г огородной минеральной смеси на 10 л воды. На бедных почвах в первую подкормку дают раствор коровяка 1:10 сразу после прореживания. Через 7-8 дней подкормку повторяют уже смесью минеральных удобрений.

Редис особо ценится как самая ранняя культура из корнеплодных растений. Он обладает высокими питательными свойствами. В корнеплодах содержатся легкоусвояемые углеводы, белки, витамины, тиамин, рибофлавин, клетчатка, минеральные соли. Специфический аромат ему придают горчичные масла, эфирные масла и органически связанная сера.

Используют в основном корнеплоды в свежем виде для приготовления салатов, окрошек с зеленым луком и другими овощами. У отдельных сортов редиса едят и нежные листья – их кладут в суп и салат. Употребление редиса в пищу повышает аппетит и улучшает пищеварение, редис помогает ослабленному за долгую зиму организму противостоять инфекциям.

Чтобы постоянно иметь редис к столу, его можно сеять многократно, через 2-3 недели до конца августа.

И пусть Вам сопутствует удача!

Как вырастить раннюю весеннюю редиску? (ШколаЖизни.ру)

Сообщение Как вырастить раннюю весеннюю редиску? появились сначала на Секрет дачи.

Как же узнать, пришло ли время сажать огурцы?

При определении времени посадки следует обратить внимание на температуру окружающей среды. Очень важно, чтобы грунт равномерно прогревался минимум до 15 градусов тепла в ночное время. Во время посадки нам важно, чтобы огурцы не замерзли. Именно этого результата мы и добьемся, если дождемся ночного повышения температуры грунта до данной температуры.

Однако стоит учитывать, что при температуре +15° огурцы расти не будут. Но мы будем их сажать с учетом того, что весной температура воздуха ежесуточно будет увеличиваться, и тогда огурцы начнут расти усиленными темпами.

Если вы немного не рассчитали срок посадки огурцов и погода преподнесла вам сюрприз в виде понижения температуры воздуха, не отчаивайтесь. Огурцы можно спасти. Для этого накройте грядки специальным укрывным мат ериалом или хотя бы полиэтиленовой пленкой.

Где сажать огурцы?

В первую очередь ответим на вопрос «Где сажать огурцы?». Так как даже незначительное понижение температуры на короткий срок может свести ваш труд на нет, стоит со всей ответственностью подойти к выбору места посадки. Постарайтесь подобрать площадку, где огурцы будут минимально подвергаться воздействию холодного ветра.

При выборе места посадки проследите, чтобы оно хорошо освещалось солнцем. Огурцы можно выращивать горизонтальным и вертикальным методом. В первом варианте они высаживаются в лунки, которые делают на достаточном расстоянии друг от друга – в среднем около 50 см. При этом удобен вариант посадки на длинных узких грядках. В процессе роста плети огурцов свободно располагаются на земле по обе стороны гряды. Это нужно предусмотреть заранее, оставив по бокам грядки достаточно места.

При вертикальном методе посадки огурцов надо расположить сетки или веревки перпендикулярно почве, прикрепив их к вбитым в землю высоким кольям. По таким опорам огурцы будут активно плестись, главное, чтобы эти конструкции не закрывали доступ солнечных лучей к растениям. Исследования показали, если сажать огурцы вертикальным методом, то урожайность повышается. Но однозначных рекомендаций на этот счет не существует. Сажайте как вам удобно.

Семена или рассада?

Этот вопрос также решается садоводами самостоятельно. Большой разницы нет, все зависит от вашего желания. Учитывайте тот факт, что при благоприятной температуре окружающей среды семена прорастают очень быстро. Через пару дней после посадки можно заметить первые росточки. В среднем нужно рассчитывать на то, что рассаду надо пересаживать в открытый грунт не позже, чем через 30 дней после появления всходов.

Рассаду необходимо высаживать в открытый грунт в то же время, что и семена. Посмотрите предварительные прогнозы погоды на предстоящие три недели. Проанализировав данные с нескольких источников, вы сможете угадать время предполагаемой посадки огурцов. И тут уж решайте: либо вы будете выращивать рассаду, что поможет получить более ранний урожай, либо будете сеять семена.

Для лучшего прорастания семян их следует залить водой на 10 часов. До момента набухания семян необходимо сменить воду несколько раз. Высеивать семена лучше сразу же, по прошествии этих 10 часов. Для этого делаем углубления в грунте глубиной от 2 до 4 см и опускаем туда набухшие семена. Лунку предварительно стоит полить водой.

В процессе роста поливать огурцы рекомендуется только теплой водой. Никогда не допускайте пересыхания почвы. Если вы увидите, что корни огурцов видны над поверхностью, не забудьте про мульчи рование. Лучшая мульча для огурцов – это перегной.

Как и когда сажать огурцы? (ШколаЖизни.ру)

Сообщение Как и когда сажать огурцы? появились сначала на Секрет дачи.

А можно ли ввести его в генотип?

Неправильный уход, капризы погоды и болезни способны превратить огурц ы из сладких в горькие. Но у этого нежелательного превращения есть и другая причина, она кроется в родословной огу рца, в генетическом коде сорта. Наличие в нем гена “bi” свидетельствует об отсутствии горечи.

Дело в том, что горькое вещество, которое присутствует в огу рцах, так называемый кукурбитацин (от слова кукурбита — тыквенные) изначально призвано отпугивать вредных насекомых, тем самым давая возможность семенам вызреть, а растениям – размножиться.

Кстати, горечь есть также в листьях дыни и арбуза. Поэтому часто мякоть местных сортов арбуза горчит. В селекционных сортах арбуза этого нет.

Установлено, что наличие гена “bi” в генетическом коде растения означает, что они ни при каких обстоятельствах не будут горчить, а если этого гена нет, то появление горечи зависит от погоды, освещенности, полива, баланса питательных веществ.

Проще говоря, во всех случаях, когда происходят биохимические нарушения, у сортов без гена “bi” количество горьких веществ может резко увеличиваться.

Какие же сорта огурцов не имеют гена “bi” в своем генофонде?

Это большинство районированных сортов, и в том числе старожилы – Вязниковский, Муромский, Неросимый, Донской, Нежинский.

Могут ли сами огородники, попробовав семядольные листочки, например, на стадии рассады, определить, какое растение горчит, а какое нет, и уже заранее выбраковать горькие? Увы, это не имеет смысла, потому что тогда придется выбросить все растения обычных сортов. Горечь семядолей свидетельствует лишь о том, что при неблагоприятных условиях эти растения могут дать “вспышку” горечи.

Листочки могут быть со слабой горечью, а плоды в плохих условиях окажутся очень горькими. Это имеет смысл для селекционеров: чуть горчащие удаляются, а оставляются только сладкие.

Попытки угадать, горчат ли огурцы, по внешнему виду плода, например по светлому кончику, также неверны.

Окраска плода не связана с горечью.

Разумеется, для огурцов консервного типа горечь не имеет значения, так как при переработке кукурбитацин разлагается, и она пропадает. Никто еще не ел горьких соленых огурцов! Другое дело салатные огурцы.

Конечно, огурцы из защищенного грунта должны быть без горечи, поскольку стекло, пленка – дело дорогое, особенно если теплица отапливается.

Хотите вывести сладкие огурцы?

Тогда в исходном материале не должно быть горечи, если же хоть один из родителей горчил, то через несколько лет этот признак все равно появится.

Для гибридов огурцов F1 все исходные формы также не должны содержать горечи.

Достоинство наших сортов Эталон и Новосельский и гибрида F1 Карнавал именно в отсутствии горечи в генофонде родителей. Хотя их урожай ниже других, например 2,7 кг против 3 кг с 1 кв.м, но ведь никто не считает потери от того, что горькие огурцы в салат не положишь.

Сорт Новосельский быстро пошел в производство как мелкорубчатый, пригодный для консервирования. В то же время он хорош и как салатный. Этот сорт больше подходит для защищенного грунта, но сложность в том, что он пчелоопыляемый. Казалось бы, в защищенном грунте больше бы пригодились партенокарпики (у них нет проблем с опылением), но при консервировании они часто становятся мягкими.

Сорт Эталон переносит высокие температуры. Внешне похож на Неросимый: удлиненно-яйцевидный, зеленого цвета, с бугорками и полосками, что нравится потребителю. Он сейчас мало распространен, но его заслуга – это отцовская форма гибрида F1 Дружина, который в Сибири пользуется большим спросом. Только его материнская форма имеет горечь в генофонде, которая проявляется в неблагоприятных условиях.

Семеноводство гибрида F1 Дружина сложное. Достоинство его – отличный урожай, прочные плети, минимальное количество мужских цветков, относительная устойчивость к болезням и вредителям. Такой сорт подойдет тем, кто собирается продавать свой урожай. Для пленочных теплиц на дугах выведен F1 Карнавал. Он ультраскороспелый, без горечи в плодах. Его зеленцы небольшие, созревают почти одновременно.

В перечисленных сортах огурцов есть особые вещества – флавонолы, которые и работают при засолке огурца: шипы быстро отваливаются, рассол проникает внутрь мякоти, флавонолы активно взаимодействуют с витамином С, сахарами.

Сообщение Почему горчат огурцы? появились сначала на Секрет дачи.

Кроме того, сами ткани растений  в значительной степени состоят из воды: у одних больше, у других меньше. Например, ткани овощных растений содержат 80-95% воды. А для формирования высокого уровня урожая они расходуют за вегетацию от 300 до 800 л воды в расчете на 1 кв. м занимаемой площади.

Недостаток, как и избыток воды  в почве, будет тормозить рост растений. При этом плохо развиваются листья, ненормально проходит закладка и образование репродуктивных органов, что ведет к снижению урожая, ухудшению его качества.

Поэтому, своевременный полив вместе с другими приемами возделывания поможет получить устойчивый урожай. Но при этом необходимо знать и особенности поливаемой культуры, меняется ли ее потребность в воде на протяжении периода выращивания. Вот некоторые наблюдения на этот счет:

Помидоры

Требования у них к влажности почвы в связи с не глубоким расположением корней повышенные, как у всех рассадных культур. Однако в разные периоды произрастания требовательность помидоров к воде неодинаковая. Сразу после посадки требуется высокая влажность почвы – обеспечивает хорошую приживаемость рассады. Затем, до плодоношения, влажность почвы должна быть умеренной. Высокая влажность почвы в этот период приводит к чрезмерному росту зеленой массы кустов, а это снижает устойчивость растений к различным неблагоприятным условиям. У ранних же сортов это приводит еще и к затягиванию созревания плодов.

Более высокая влажность почвы необходима помидорам во время массового завязывания плодов. Недостаточное увлажнение в этот период приводит к снижению урожая и его качества, а иногда и к значительной потере из-за осыпания цветков и завязей.

В период массового созревания плодов необходимо поддерживать умеренную влажность почвы, так как повышенная влага может снизить в плодах содержание сухих веществ, вызвать их растрескивание и загнивание.

Важное значение имеет и глубина промачивания почвы. Она колеблется в пределах 20-25 см от посадки до завязывания плодов и 25-30 см в период массового плодоношения. Помидоры обычно поливают раз в 7-12 дней, норма 20-30 л воды на 1 кв. м. При длительном отсутствии дождя и в период массового плодоношения растения нужно поливать дважды в неделю, уменьшая норму на 1/3.

Влажность воздуха на протяжении всего периода выращивания овоща должна быть невысокой. Поэтому для помидоров предпочтительней поверхностный полив, а не дож девание, хотя часто применяют и дождевание. В последнем случае его проводят так, чтобы растения к ночи успели просохнуть.

Огурцы

Это растение очень требовательно к влаге. Вода нужна огурцам как внутри почвы, так и в воздухе. Обычно выпадающие осадки не обеспечивают потребности огурцов во влаге. поэтому огурцы без полива не удаются. Это связано с тем, что  они развивают слабые корни, которые расположены в поверхностном слое почвы, а он достаточно быстро иссыхает. К тому же листьев у огурца много, они испаряют значительное количество влаги. При больших перепадах влажности (из-за отсутствия дождей или редких поливов) происходит сброс цветков и завязей. Кроме того, образуется много уродливых плодов, ухудшается их качество. Они не вкусные, горькие и быстро желтеют.

 Однако, злоупотреблять поливом, заливать грядки тоже нельзя. Обычно огурцы поливают 1-2 раза в неделю в зависимости от состояния погоды, типа почвы и возраста растений. норма полива 20-30 л воды на 1 кв. м огорода. Поливы проводят с таким расчетом, чтобы листья растений к ночи были сухими. В жаркие дни с очень сухим воздухом хорошо проводить освежительный полив, 5-10 л воды на 1 кв. м грядки.

Перец и баклажаны

Перец, обладая неглубокой, но горизонтально разветвленной корневой системой, предъявляет высокие требования к обеспечению водой. При недостаточном увлажнении почвы растения развиваются плохо, теряют часть бутонов и завязей, плоды образуются мелкими и деформированными, поражаются вершинной гнилью. Урожай накапливается медленно.

Баклажаны тоже весьма требовательны к увлажнению почвы. На сырой и холодной почве растения плохо развиваются, практически не завязывают плодов. Отрицательно сказывается на развитии баклажанов и недостаток почвенной влаги. Особенно это ощутимо в период плодоношения, когда из-за сухости может происходить опадение бутонов, цветков и завязей.

Нуждаясь в нормальном увлажнении почвы на протяжении всего периода вегетации, растения этих культур отрицательно реагируют на небольшие и непродолжительные похолодания. В этом случае поливы лучше на некоторое время задержать, чем гнаться за сроками. Поливы, проведенные в прохладные пасмурные дни или при холодном ветре, значительно охлаждают приземные слои воздуха, почву и сами растения. Это отрицательно сказывается на общем состоянии посадок, а в конечном итоге на урожае.

В начале роста перцев и баклажанов их поливают реже и меньшими нормами, а в период плодоношения – чаще и большим количеством воды. Поливная норма колеблется от 15 до 30 л воды на 1 кв. м. Для баклажанов предпочтительней поливы по бороздам, подойдет и локальное увлажнение почвы на глубину расположения основной массы корней (25-30 см).

Лук

Лук требует немного воды для формирования урожая. Зато из-за компактной неглубокой корневой системы лук разборчив в отношении увлажнения почвы и воздуха. Причем требования его к влажности почвы в разные периоды роста неодинаковые. Особенно лук нуждается в почвенной влаге в первые две недели после посева и на протяжении 2-3 недель после появления всходов, когда происходит интенсивное образование листьев и отрастание корневой системы. Самая высокая потребность лука в воде приходится на период роста листьев и образования луковиц. Позже излишек влаги задерживает развитие луковиц, ухудшает их лежкоспособность. Вообще урожайность лука  во многом зависит от обеспеченности влагой верхнего 30-сантиметрового слоя почвы. Поэтому в период интенсивного роста листьев и корневой системы влажность верхнего слоя почвы должна быть повышенной, а в период образования и роста луковицы надо хорошо увлажнять весь этот слой. В эти же периоды и проводят поливы по нормам, обеспечивающим увлажнение почвы.

Корнеплодные овощи

У моркови и столовой свеклы большая влаготребовательность проявляется во время прорастания семян и начала роста, а также в пору, когда образуется корневая система и особенно в период формирования корнеплода.

При недостатке влаги в почве корнеплоды развиваются плохо, получаются грубыми, деревянистыми. Застой воды в почве или резкие колебания влажности приводят к ухудшению качества корнеплодов – загниванию, растрескиванию, деформации, плохому хранению.

Поливами поддерживают оптимальную влажность в 30-сантиметровом слое почвы. Поливные нормы колеблются от 15 до 30 л воды на 1 кв. м.

Редис требователен к влаге как в почве, так и воздухе. В сухой почве растения прибавляются медленно, корнеплод грубеет, дрябнет или идет в стрелку. редис поливают на легких почвах через день, на средних – через два дня, причем небольшими нормами – 10-15 л воды на 1 кв. м грядки.

Сельдерей для нормального роста требует постоянного увлажнения почвы и воздуха. При отсутствии влаги в почве корнеплоды сильно ветвятся, мякоть их грубеет, содержание эфирного масла увеличивается.

Наибольшую потребность во влаге сельдерей предъявляет начиная с образования розетки листьев и интенсивного роста корнеплода. За месяц до уборки влажность почвы снижают. При избытке влаги в почве сельдерей заболевает корневой гнилью, затрудняется его хранение в зимний период. Поливы такие же, как для моркови и столовой свеклы.

Капуста белокочанная

Капуста исключительно требовательна к влаге. При сухости почвы и воздуха капуста развивается слабо, образует мало листьев, кочаны мелкие или они совсем не получаются. Переувлажнение почвы также отрицательно сказывается на росте и продуктивности капусты. После высадки рассады поливами поддерживают влажность почвы на оптимальном уровне до полной приживаемости растений. При этом поливные нормы составляют 10-15 л воды на 1 кв. м. Раннюю капусту в фазе налива кочана поливают чаще и большими нормами (20-25 л на 1 кв. м грядки).

Среднеспелые и позднеспелые сорта капусты усиленно поливают в период массового образования листьев и кочанов. Позднюю капусту перестают поливать за 2-3 недели до уборки.

Сообщение Правильный полив овощей появились сначала на Секрет дачи.

Лучшая глубина заделки мелких овощных семян (морковь, репа, салат и др.) — 1—2 сантиметра, средних (огурцы, свекла, шпинат и др.) —2—4 сантиметра и крупных (горох, фасоль, кабачки и др.) — 4—5 сантиметров.

Глубина заделки семян зависит также от состава почвы. На легких песчаных и супесчаных почвах, которые быстро просыхают и легко пропускают воздух, заделку производят глубже, а па тяжелых глинистых и суглинистих — мельче. На торфянистых почвах, верхний слой которых распылен и быстро просыхает, овощные семена также следует заделывать глубже.

Рядовой посев бывает однострочный — с одинаковыми междурядьями и ленточный — со сближенными рядами (строчками), образующими ленту, и с широкими междурядьями между лентами. При ленточном посеве можно разместить на определенной площади большее количество растений.

Для ранних овощных культур, требующих небольшой площади питания, применяют посев семистрочными и девятистрочными лентами метровой ширины, с дорожками между лентами шириной 50 сантиметров. Большинство же корнеплодов и лук на репку сеют либо однострочным способом, либо двух- и трехстрочными лентами, с расстоянием между лентами в 40—50 сантиметров.

Гнездовой посев (по одному или по нескольку семян в лунку) применяют для некоторых овощных культур, требующих больших расстояний между растениями (помидоры, огурцы, тыква, кабачки и др.). При гнездовом посеве растения, скученные в одной лунке, скорее и легче пробивают корку и лучше противостоят неблагоприятным условиям. Впоследствии лишние стебли удаляют из гнезд при прореживании.

Квадратная и квадратно-гнездовая посадка, особенно широко применяемая при выращивании помидоров, капусты и бахчевых культур, облегчает уход за растениями, создает им лучшие условия освещенности и питания и позволяет лучше рыхлить почву в междурядьях. В результате урожайность бывает выше, чем при обычной рядовой посадке.

Морковь, петрушку и другие овощные культуры с мелкими семенами рекомендуется высевать в смеси с песком или сухой почвой. Это дает возможность более равномерно распределять их по рядку.

В солнечные дни овощную рассаду высаживают в наиболее прохладное время — рано утром или вечером, а при пасмурной погоде — в течение всего дня. Высаженную рассаду регулярно поливают до тех пор, пока она не укоренится.

Морковь, петрушку, пастернак, укроп, лук на репку, чеснок, салат и шпинат можно высевать и под зиму, что ускорит их созревание в следующем году. Но делать это надо с таким расчетом, чтобы до выпадения снега не появилось всходов. Подзимний сев, следовательно, надо производить при устойчивой температуре воздуха от 1 до 3° тепла, так как при температуре ниже 5° большинство овощных семян не прорастает.

Подзимний сев лучше производить на супеси или на легких и средних суглинках со структурной, мало заплывающей и мало уплотняющейся почвой.

Высевать семена под зиму следует обязательно рядовым способом на грядах, повысив норму высева по сравнению с весенней на 25—50°/о. Заделывают их немного мельче, чем весной, но покрывают слоем перегноя или торфа толщиной 2—3 сантиметра, чтобы предотвратить образование почвенной корки.

К семенам моркови, петрушки и пастернака, высеваемым под зиму, рекомендуется добавить немного семян салата. Весной всходы его появятся рано и, обозначив рядки, дадут возможность начать междурядную обработку до того, как взойдет основная культура.

Способы и схемы посева и посадки, затрата рассады

Овощи выращивают рассадным способом, посевом семян в почву, а также выгонкой из луковиц, корнеплодов, корневищ. Способы и схемы сажания в разных сооружениях затраты посевного и садового материалу приведено в таблице 1.

Норма высева салата при рядковом севе 3—4 грамма,семян на 1 м2; редиски —3—4, укропу при сплошном севе вразброс — 20 граммов на 1 м2,

Рассаду садят в разрыхленную почву, предварительно размеченной согласно принятой схеме посадки (табл. 1, рис. 1, 2, 3). Ямки делают на глубину, которая равняется высоте горшка, заливают их водой. Рассаду помидоров высаживают горизонтально или покато, углубляя растения к нижним: листкам; все другие культуры так, чтобы верхний край горшка был вровень с землей или на 1-2 см ниже.

Куст огурцов в теплицах формируют так. У партенокарпичных гибридов на главном стебле к высоте 50 см в пазухах листков удаляют зачатки цветков и побегов. В пазухах следующих четырех листков оставляют боковые побеги, которые прикрепляют над первым листком, оставляя одну завязь. Дальше к высоте 1,7 м боковые побеги прикрепляют над вторым листком и вторым плодом, а выше к самой верхушке — над третьим-четвертым листком и третьим — четвертым плодом. Побеги второго порядка внизу удаляют, в среднем ярусе прикрепляют над первым листком и первым плодом, в верхнем ярусе — над вторым листком и вторым плодом. На главном стебле оставляют 5—7 плодов. Верхушку главного стебля прикрепляют к проводу над третьим-четвертым листком , пригибают в одну сторону вдоль провода, обкручивают вокруг него и привязывают восьмеркой. В пазухах трех верхних листков оставляют побеги, которые опускают книзу и привязывают их на высоте 1 м от поверхности почвы (рис. 6б).

У пчелоопыляемых гибридов боковые побеги и женские цветки удаляют в пазухах первых трех-четырех листков. К высоте 1,3—1,5 м боковые побеги прикрепляют над вторым листком и вторым плодом, а выше — над третьим листком и третьим плодом. Главный стебель опускают от провода вниз и прикрепляют на высоте 0,7—1 м от поверхности почвы или над третьим-четвертым листком выше обои и формируют так, как и у партенокарпичных гибридов (рис. ба). В период плодоношения прищипывают верхушки побегов, ориентируют их внутрь грядки, вырезают (утром в ясную погоду) побеги, какие отплодоносили, старые листья.

Куст помидоров в теплицах с обогревом формируют в один стебель, оставляя 8—10 кистей. Все пасынки удаляют. Ниже плодовой кисти с созревающими плодами удаляют все листки (рис. 7). В теплицах без обогрева, парниках, утепленной почве куст формируют в один стебель, оставляя 3—4 кисти (рис. 8) и над последней кистью — два листка. Пасынков нужно удалять регулярно, не допуская, чтобы они были больше 3—5 см.

Редиску в начале образования первого настоящего листка прорежают, оставляя не больше 400 растений на 1 м2.

В период вегетации проводят корневые и позакорневые (опрыскивание растений слабыми растворами удобрений) подпитки овощных культур.
Огурцы в теплицах собирают, когда зеленец достигнет длины 15— 22 см и массы 140—250 граммов; в парниках и утепленной почве, где выращиваются более короткоплодные сорта, — 10—12 см и 100—130 граммов. Плоды помидоров срывают бурыми. Редиску собирают в два-три приема при диаметре корнеплода 1,5—2,5 см, слоеный салат — в фазе 7—10 листков, головчастий салат — при массе головки 150—250 граммов, укроп — при высоте растений 15—20 см.

Листья петрушки срезают 2—3 разы, последний раз собирают с корнеплодами. Головки ранней капусты срезают при массе 300—500 граммов, цветной — 150—250 граммов.

Лук на перо сначала подкапывают, потом выбирают, обтряхивают вот земли. Недогони отделяют для повторного сажания.

Спелые плоды перца имеют длину 7—8 см и характерный приятный запах; баклажанов —12—14 см и фиолетовая расцветка.

Нормы удобрений для подпитки овощных культур в теплицах, парниках

Сообщение Как я сею семена овощей. Способы и схемы посева и посадки, затрата рассады появились сначала на Секрет дачи.

Русский углубленный парник делают так. Роют котлован, шириной 1,5 метра и глубиной 60—70 сантиметров (длина зависит от количества рам) и укладывают на него сруб из продольных бревен (парубней) и поперечных бревен (пересовов) диаметром 10—12 сантиметров. Сруб покрывают остекленными деревянными рамами длиной 160 сантиметров и шириной 106 сантиметров с четырьмя просветами. Парник располагают с востока на запад, а парниковые рамы — с севера на юг. При таком расположении обеспечивается лучшее освещение растений солнцем.

Обогревают парники свежим навозом, лучше конским. Холодный навоз предварительно перебивают (складывают в рыхлую кучу высотой до двух метров) или кладут в него раскаленные камни, кирпичи.

В первой половине марта закладывают парники — заполняют их доверху навозом, накрывают рамами, а сверху еще матами или рогожами. Когда навоз разгорится, его утрамбовывают   (особенно   плотно   около  стенок)  и добавляют нового. Затем сверху насыпают смесь из дерновой земли и перегноя слоем в 15—18 сантиметров.

В марте выращивают в парниках лук на перо, салат и редис, а после уборки их высевают семена капусты и помидоров на рассаду или высаживают рассаду огурцов, помидоров, перца, баклажанов. Осенью парники опять занимают под зеленные культуры, а также дозревают в них помидоры и доращивают цветную капусту из открытого грунта.

Утепленные гряды закладывают в начале апреля. Для этого роют котлован глубиной 30—35 сантиметров и шириной 100—150 сантиметров (длина произвольная), укладывают в него навоз на 15—20 сантиметров выше уровня почвы, а сверху насыпают слой земли в 15—20 сантиметров. Вокруг утепленной гряды делают обвязку из горбылей, на которую укладывают бруски. Во время весенних похолоданий на эти бруски кладут маты или рогожи, чтобы защитить растения от заморозков.

На утепленных грядах выращивают лук на перо, редис, салат и укроп, а после их уборки высаживают рассаду огурцов или помидоров.

Рассаду для  приусадебного  огорода  выращивают  в парнике или рассаднике, а если их нет в хозяйстве, то и в комнате, где на незатененных окнах устанавливают ящики длиной 60 сантиметров, шириной 30 сантиметров и высотой 15 сантиметров. Семена на рассаду высевают в комнате также в консервные банки, бумажные стаканчики, торфоперегнойные горшочки, питательные (земляные) кубики и глиняные горшки. Для выращивания рассады готовят смесь из перегнойной и дерновой земли.

Семена капусты на рассаду высевают: ранних сортов — в конце марта, поздних — в начале апреля, средних — в конце апреля, то есть во всех случаях за 35—40 дней до высадки рассады на огороде. Наиболее благоприятная температура для выращивания рассады капусты 10—12° тепла. Отобранные крупные семена высевают в неглубокие бороздки, проложенные на расстоянии 5—6 сантиметров одна от другой. Между семечками в бороздке оставляют промежутки в 2—3 сантиметра. Семена засыпают на полсантиметра землей и немного поливают.

Уход за рассадой

После появления всходов их прореживают, оставляя растения на расстоянии 5—6 сантиметров одно от другого. Ящик, в котором они растут, ставят ближе к свету.

Уход за рассадой капусты заключается в умеренном поливе, рыхлении почвы, удалении сорняков. Полезно два-три раза подкормить ее навозной жижей, раствором коровяка или птичьего помета. На литр раствора навозной жижи хорошо добавить 2—3 грамма суперфосфата. Для минеральной подкормки растворяют в литре воды 3 грамма сернокислого аммония, 2—3 грамма суперфосфата и 1 грамм калийной соли. При потеплении следует днем выносить рассаду на открытый воздух, а на ночь убирать в помещение. Перед высадкой хорошая рассада капусты должна быть коренастой и иметь четыре — шесть темно-зеленых листьев.

Посев семян помидоров на рассаду производят в первой половине апреля, за 50—60 дней до высадки ее на огороде. Семена высевают в лунки на расстоянии 3—4 сантиметров между рядами и 3 сантиметров между растениями в ряду. Заделывают их на глубину 1 сантиметра. При температуре в 15° тепла всходы появляются на седьмой-восьмой день. После их появления рассаду держат несколько дней в более прохладном помещении, а потом переносят в помещение с температурой 15—16° тепла.

После образования второго настоящего листа сеянцы помидоров пикируют (пересаживают) в ящики или в горшочки. В ящиках растения размещают на 8—10 сантиметров одно от другого во всех направлениях, а в каждый горшочек помещают по одному сеянцу.

Уход за рассадой помидоров заключается в поливе и подкормке ее раствором органических и минеральных удобрений (на литр воды—1 —1,5 грамма сернокислого аммония, 4—5 граммов суперфосфата и 1,5—2 грамма калийной соли). Ящики с рассадой держат все время ближе к свету, чтобы рассада не вытягивалась.

При потеплении рассаду выносят днем наружу и держат на свету, а на ночь вносят в помещение.

Хорошая рассада помидоров должна иметь перед посадкой 8—10 темно-зеленых листьев и развитые бутоны на первой кисти.

Посев рассады

Семена огурцов, тыквы и кабачков высевают в первой половине мая, чтобы выращенную из них рассаду можно было высадить в открытый фунт 5—10 июня в возрасте 25—30 дней. Рассада этих культур плохо переносит пересадку, поэтому семена следует посеять в торфоперегнойные горшочки, питательные кубики или бумажные стаканчики. Сначала горшочки заполняют землей только на две трети их объема, а когда растения поднимутся над стенками, досыпают землю доверху.

Рассаду огурцов, тыквы и кабачков следует выращивать при температуре 15—18° тепла. Уход за растениями заключается в умеренных поливках и жидких подкормках (2 грамма сернокислого аммония, 4 грамма суперфосфата и 0,5 грамма калийной соли на литр воды). За пять дней до высадки рассады полив ее прекращают и возобновляют лишь перед самой высадкой растения.

Торфоперегнойные горшочки и кубики для выращивания рассады изготовляют из питательной смеси. В состав ее входят 40—50% торфа, 20—30% навоза, 10% фекалий (или 20% навозной жижи), 5—8% дерновой земли и 2—3% суперфосфата. Помимо того, к этой смеси добавляют, в зависимости от культуры, которая будет выращиваться в горшочках, следующее количество минеральных удобрений (в граммах на 100 килограммов смеси).

Горшочки делают трех размеров: большие (для рассады тыквы) —диаметром по верху 12, по низу 7 и высотой 10 сантиметров; средние (для рассады помидоров и огурцов) — соответственно 10, 6 и 8 сантиметров; мелкие (для рассады капусты)—соответственно 7, 4 и 6 сантиметров.

В условиях приусадебного хозяйства горшочки изготовляют обычно ручным способом. Для этого на ведро питательной смеси добавляют около литра воды и все это тщательно перемешивают. Затем совочком берут по 200 граммов смеси, формуют из нее при помощи ручной металлической формы горшочки нужного размера, устанавливают их на доску и просушивают в теплом месте.

Питательные кубики из той же смеси изготовляют на ручном станке. Он представляет собой разборную деревянную раму, сделанную из планок толщиной 12 миллиметров, с ячейками в виде кубиков. Эти ячейки загружают доверху питательной смесью и затем на станок накладывают доску с колышками длиной по 2 сантиметра. Кладут ее так, чтобы колышки находились в центрах ячеек. Нажав на доску, снимают ее, потом разбирают раму, и получаются готовые, сформованные кубики с отверстиями в их центрах для посева семян или высадки рассады. Размеры кубиков могут быть разные: 5X5X5, 5X5X7, 7X7X7, 7X7X10, 10X10X10 сантиметров в зависимости от того, под какую культуру они предназначаются.

Проращенные семена огурцов и тыквы высевают непосредственно в горшочки или кубики, рассаду капусты высаживают в состоянии семядолей, помидоры — при появлении у них первого листочка.

Рассаду высаживают на огороде в лунки вместе с горшочками или кубиками, причем стенки их не должны возвышаться над поверхностью земли. Высаженную горшечную рассаду обильно поливают.

Сообщение Выращивание ранних овощей и рассады появились сначала на Секрет дачи.