Компост — это смесь органических веществ, которые разложились под влиянием микроорганизмов.

Приготовить его не сложно, а эффект от использования большой: это органическое удобрение для растений и натуральный кондиционер для почвы, он разрыхляет грунт и задерживает влагу у корней растений.

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Компосты (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus — «составной») — органические удобрения, получаемые в результате разложения различных органических веществ под влиянием деятельности микроорганизмов.

Как сделать компост

1. Установите емкость для компоста — деревянный ящик или пластиковый контейнер.

2. Для обеспечения дренажа и вентиляции уложите на дно примерно 20 см измельченного сухого "коричневого" материала: это ветки, солома, сухие листья, бумага, кора, опилки, зола, шелуха семечек, початки кукурузы.

3. Далее добавляем в влагосодержащие "зеленые" материалы: это скошенная трава, ботва, сорняки, кухонные отходы, водоросли, сидераты.

4. Следующий слой — ускорители компоста: перепревший навоз и птичий помет, моча, уже готовый компост, садовая земля, земляные черви и подобное.

5. Далее опять кладем "коричневый" материал, потом "зеленый" и ускорители компоста. И так до заполнения емкости. Чередование слоев обеспечит проникновение воздуха и равномерное хорошее созревание компоста, он получится правильным и плодородным.

6. Не нужно заталкивать и уплотнять содержимое. Потихоньку смесь сама будет опускаться, тогда можно добавлять новые отходы. А после того, как компостный ящик будет несколько раз заполнен, можно перестать его наполнять и перейти к следующему.

7. Время от времени нужно размешивать вилами готовящийся компост для обеспечения лучшего доступа воздуха, а также равномерного увлажнения. С той же целью его следует поливать. Но создавать застой воды не нужно. Если присутствует неприятный запах аммиака, то это говорит о недостатке кислорода в компосте и излишке «зеленых» материалов. Чтобы это исправить добавьте "коричневые" материалы и перемешайте смесь.

Компост будет готов для использования через несколько месяцев, когда содержимое компостной кучи приобретет свежий сладковатый земляной запах и коричневый цвет.

Что можно компостировать? Прежде всего – любой навоз. Если он слишком жидкий, его нужно пару дней подсушить, а затем смешать с соломой, травой, опилками, листьями, просто переложив слоями. Птичий помет можно рассыпать по компостной куче тонким слоем: слишком он концентрированный. Его лучше настаивать в воде для жидких подкормок, 1 часть на 40–50 частей воды.

Остатки нашей с вами жизнедеятельности – “человеческие извержения”, или фекалии, – многие не хотят использовать для компостирования из брезгливости или из убеждения, что именно фекалии – источник гель минтов. Думаю, тут мы имеем еще один санитарный миф. В почве всегда полно разных микробов и яиц. Но растения не имеют к этому никакого отношения: никто ведь не мешает нам мыть и чистить овощи, что мы и делаем постоянно, и от паразитов не страдаем.

Вот данные “Народной энциклопедии”: “В некоторых странах, например, в Китае, Бельгии, Южной Франции, громадное распространение имеют удобрения почвы человеческими извержениями, которых удобрительное значение выше раз в 8–10 навоза. Они применяются, главным образом, там, где нет скота и навоза, или наоборот, где культура настолько высока, что требует усиленного удобрения…”.

Мой туалет – ведро вместо ямы, и я успешно компостирую этот, заметьте – неистощимый, “совокупный продукт”. И урожай грядок растет и радует. И отходов нет!

Скошенная трава, солома, листва, опилки, шелуха, остатки пищи и готовки, испорченные продукты, отходы мясных и рыбных производств – все превратится в компост за лето, если положить слоями и притрусить землей каждый слой.

Не нужно бросать в компостную кучу жиры, шерсть и кости: они не гниют по 3–4 года. И, конечно, нельзя бросать в компост синтетику. Деревяшки, щепки, ветки – следует мельчить и помещать на дно кучи: прежде, чем они сгниют, они поработают дрена жем.

Как устроить правильную кучу. Прежде всего – не делайте ям. При наших суглинках и дождях в понижениях скапливается вода. А без воздуха гнилостные микробы замирают и размножаются “бродильно-сквашивающие” – мы силос так делаем и капусту квасим. Такой вонючий силос вреден для растений!

Поэтому найдите не затапливаемое место. Обязательно в тени, иначе придется часто поливать кучу. Огородите 2–4 кв. метра стенками из досок, железа, шифера, метровой высоты. На дно бросьте слой соломы, опилок, листьев: они образуют слой, отделяющий компост от земли, и его легко будет брать вилами. Еще лучше, если куча устроена на бетонной поверхности: удобнее работать во всех отношениях. Да и возить перегной придется на тачке – дорожки нужны.

“Холодная” компостная куча.

Стенок может быть три – без передней. А может быть и четыре, но передняя должна быть съемной: перегной приходится перелопачивать и подбирать. Завершает конструкцию лист пленки, шифера или рубероида, накрывающий компост сверху: дожди не должны вымывать питательные вещества. Заодно “крышка” уменьшит испарение влаги. А влажность тем лучше, чем стабильнее. Если куча прикрыта и в тени, ее практически не приходится поливать летом. И последнее: если вы решили сделать капитальные стенки из кирпича или бетона, позаботьтесь о том, чтобы лишняя вода могла вытекать снизу, когда идут дожди.

Как сделать, чтобы компост зрел. Если слой органики влажен и прикрыт от высыхания, он, в общем-то, нормально зреет и сам. И все же…

Первое. Если свежескошенную траву, тем паче сырую от росы или дождя, навалить слоем толще полуметра, она может сильно уплотниться, и начнется упомянутое “силосование”. Поэтому траву лучше подвялить денек. Или чередовать со слоями чего-то более сухого. Но воздух у микробов должен быть! Вообще, слой материала не стоит делать больше метра.

Видео: Как сделать правильный компост

“Горячая” компостная куча.

Второе. Можно вдвое ускорить созревание, если рассыпать пару лопат земли на каждый новый слой органики: бактерии на развод. Осталась загнившая, зазеленевшая вода – лейте на кучу: пища микробам.

Третье. Можно сделать зрелый компост и за месяц. Для этого применяется горячее компостирование. В этом случае объем органики должен быть близок к кубическому (оптимально –1–1,2 м в высоту). В стенках должны быть щели для воздуха (лучше всего – стенки из сетки). Рядом должен быть такой же пустой объем для перекидывания компоста. Объем заполняется слоями, сдабривается готовым компостом или землей, при недостатке влаги слои поливаются. Тут нужно знать свойства разных материалов: в зависимости от содержания азота или углерода они по-разному себя ведут. Азотис тые – зерна, семена, хлебные и мучные изделия, пищевые отходы, гниющие фрукты и овощи, а также навоз и фекалии – это “топка”: их гниение разогревает кучу.

Горячая куча зреет на порядок быстрее. Но эти “истопники” содержат мало воздуха и слишком кислы. Поэтому их прослаивают углероди стыми материалами: соломой, листвой, травой, опилками, измельченным картоном, бумагой. Они воздушны, сами почти не греются, а при гниении, наоборот, азот потребляют. Если взять поровну тех и других, баланс получается нормальный. И вот эта смесь быстро разогревается. Но через 4–6 дней жарища в центре кучи переваливает за 70° С, да и кислород кончается – микробы начинают гибнуть. Если куча накрыта пленкой – то через три-четыре дня. Тут вы берете вилы и перекидываете компост на свободное место. И так – четырежды. Хлопотно. Но зато уже к июню можно засыпать грядки слоем свежего компоста. И получить три порции за лето. Западные фермеры часто так компостируют.

Выводы таковы: если в куче в основном азотистые материалы, готовый компост следует присыпать золой, мелом или известью – раскислить. Если же только углеродистые – добавить азота: мочевины (карбамид) или селитры с килограмм на кубометр – быстрее сгниет и питательность сохранит.

Зрелый компост (перегной) узнать просто. Он делается темным и однообразным: почти исчезают различия между разными компонентами. Но главное – запах. Исчезают все неприятные запахи. Зрелый компост ярко пахнет свежей землей или лесной подстилкой. Точнее, это земля пахнет компостом, если в ней есть органика. Если не пахнет – это мертвая земля.

Компостный чай. Одна лопата компоста настаивается с неделю в 20 л воды. Получается подкормка. То же мы делаем с навозом или курьяком. Весьма прекрасное оживляющее удобрение! Правда, если есть перегнойная мульча, такие меры ни к чему – она сама и удобряет, и влагу хранит.

Упомянем о червяках. Доктор медицинских наук, врач Анатолий Михайлович Игонин посвятил свою жизнь технологии разведения дождевых червей. Он увидел, что “…здоровье человека напрямую связано со здоровьем и благополучием дождевых червей”. И это – не преувеличение. Пропуская через кишечник почву и органические остатки, черви создают уникальное вещество – биогумус. По питательной ценности и биологической активности он намного ценнее самого хорошего перегноя или компоста. Коммерческая агрономия в первую очередь уничтожает червей: они боятся сухости, нарушения кислотности, избытка солей и недостатка органики. Заниматься разведением червей, как предлагает Игонин, слишком хлопотно. А под мульчой они сами разведутся. Просто нужно приветствовать их и кормить растительными остатками. Если в течение лета с грядки исчезает слой органики – это хорошо: черви съели. Наше дело – ее добавлять.

Но где ее взять? Во-первых, просто не выбрасывать. Во-вторых, ее у вас нет просто потому, что вы не задавались такой целью. Можно возить листья, косить бурьяны, покупать навоз, шелуху, опилки и прочие отходы. На Западе всё органические городские отходы дешево продаются фермерам. Захотим – так будет и у нас. Я, например, компостирую траву с десяти соток луга и весь мусор палисадника. Сосед отдает навоз. Еще покупаю с фермы. И хватает. Всю силу участка концентрирую в нескольких грядках. И эти грядки дают несравненно больше, чем почва – хоть как ее паши и удобряй.

Садовый компостер своими руками

Сообщение Садовый компост. Главное, правильно его приготовить. появились сначала на Секрет дачи.

Как восполнить потери органики в почве? Навоз я заранее исключаю, так как это стал товар дорогой и дефицитный, остается – компостная куча.

В одном из предыдущих постов я уже описывал один из вариантов сооружени я компостной кучи. Теперь попробую скомпоновать основные правила приготовления компоста, хотя наверняка заядлые огородники смогут привести дополнительно еще свой секрет как удобрять почву. Итак начнем:

1. Размещать компостную кучу лучше в затененном месте, в углу участка, в тени деревьев или сарая. На солнечном месте куча быстро высыхает.
2. Размеры кучи должны быть не меньше 1,5 м в высоту и ширину. Если она слишком высока или широка, обитающие внутри бактерии погибают от недостатка кислорода и начинают развиваться гнилостные микроорганизмы, появляется неприятный запах. В этом случае нужно перелопатить содержимое компостной кучи.
3. Лучше всего устраивать компостную кучу осенью – растительных осадков больше, но нужно успеть сделать это до заморозков.
4. На месте, выбранном для компостной кучи, снимают верхний слой почвы. Фундаментом может служить слой глины или суглинистой почвы (10 см) для песчаной почвы и слой песка для глинистой почвы. Сверху стоит насыпать  слой выветрившегося низинного или верхового торфа (20 см). Такая подушка должна предотвращать утечку раствора питательных веществ и одновременно обеспечивать доступ дождевых червей.
5. В компостную кучу можно помещать все отходы органического происхождения: скошенную траву, листву, ботву, гнилые фрукты, сорняки (не имеющие семян), картофельные очистки, опилки, разрезанный картон, измельченную бумагу и небольшие обрезки веток.
6. Не должны попадать в кучу:  обрезки корней пырея, сныти, вьюнка полевого, одуванчика, хрена, а так же осколки стекла, тряпки, жестянки.
7. Все что вносится в компостную кучу, должно быть измельчено, иначе процесс затянется. Материал нужно закладывать слоями, а сверху прикрывать соломой или листьями.
8. Процесс образования компоста требует тепла, влажности и притока воздуха. Два первых компонента требуют соблюдения меры, а третьего чем больше тем лучше. Чтобы с воздухом не было проблем, укладывайте слои в определенном порядке: снизу самые крупные материалы, чем выше – тем мельче.
9. Если есть навоз, можно  поливать им каждый слой материала. Подходит для этой цели и перегной. Полезно использовать имеющиеся в продаже ускорители созревания компоста.
10. Если компостная куча у вас разделена на три части, то: в первую нужно складывать сырье, во второй сбудет созревать компост, в третьей он будет храниться. Самое главное, что сырье и готовый компост должны сохраняться в разных емкостях.
11. Летом в жаркую погоду компостную кучу необходимо систематически увлажнять, а в сырую – прикрывать от дождя. Поздней осенью компост впервые перемешивают вилами или перекладывают в соседний отсек компостного ящика. Это делают для того, чтобы процессы разложения во всей куче происходили равномерно.
12. Перед заморозками в ящик поверх компоста насыпают слой верхового торфа и укрывают его лапником или листьями.
13. Компост созревает очень долго. Срок компостирования медленно разлагающихся остатков один-два года. Чтобы получить его быстрее, необходимо использовать специальные препараты. Если компост нужен срочно, например через 2-3 месяца, то понадобится птичий помет: слои измельченного как можно мельче материала чередуются с пометом, можно также добавить навоз. Толщина каждого слоя в этом случае не должна превышать 25-30 см. Такую кучу обязательно нужно поливать.
14. Если компост приготовлен правильно, он имеет нормальный запах земли, прелых листьев, но не гнили. Перед внесением в почву его полезно просеять: крупные куски пойдут в повторную обработку, а мелкие — в землю.
15. Готовый компост – это относительно однородная, обычно темноокрашенная, рассыпчатая масса. Вносить его можно в любое время года во все почвы и под все культуры.

Сообщение Основные правила приготовления компоста появились сначала на Секрет дачи.

При этом выделяется много тепла. Бывает, что растительный мусор, не успев подвергнуться полному тлению, местами высыхает. Компоста получается мало, и он некачественный. В прохладное время разложение замедляется. Куча от новых порций травы увеличивается в объеме, что радует огородника. Но сбоку от нее сочится жижа, распространяя неприятный запах. В этом случае компоста и вовсе не образуется, а получается настоящий силос-продукт молочно-кислого брожения.

Чтобы избежать этих, да и других ошибок при компостировании сырых растительных отходов, нужно переслаивать их землей. Скажем, выпололи грядку, побросали сорняки в компостную кучу, а сверху более или менее равномерно раструсили несколько лопат обычной огородной земли. Если почва будет частично проваливаться сквозь выполотые сорняки, так это даже лучше. Она полнее впитает в себя соки растений, дождевую влагу. И трава, даже разгоревшись от тления, не будет высыхать. Кроме того, почва создаст в компостной куче очаги разложения органики, что и требуется для производства компоста. Помимо всего прочего, микроорганизмы, содержащиеся в почве, будут подавлять молочно-кислое брожение, которое может возникнуть.

Закладывая компост я руководствуюсь Лунным Календарем садовода-огородника.

Все это хорошо, но где же взять почву, спросит огородник. Ведь прополка, а значит, и пополнение компостной кучи идет все лето. А земли-то свободной нет, грядки все заняты. Но ведь сорняки растут не только на грядках, но и в бороздах. Я обычно прохожу по бороздам с тяпкой, соскребаю всю сорную растительность. Ее-то вместе с землей и наслаиваю на органику в компостной куче. А в дождливые дни заготавливаю дерн и часть его наслаиваю на ту же компостную кучу. А уж когда нет ни того, ни другого набрасываю на нее обычный смет. Выход всегда можно найти.

В компостную кучу должны идти все органические остатки: и картофельные очистки, и капустные кочерыжки, и вырезанные стебли малины, и падалица яблок, и сорняки. Но при этом надо стремиться по возможности чередовать сухое и влажное, мелкое и крупное. Таким образом мы создаем хорошие условия для перегнивания. Теперь оно пойдет интенсивно, но не так быстро, как «сгорает» скошенная трава в сухое жаркое время. В результате получаем качественный компост.

Именно в нее, в кучу, а не куда-нибудь надо выливать все помои. Зачем? Как уже было сказано, компостная куча в результате тления сохнет, и дождей даже в самую ненастную погоду для нее недостаточно. Кроме того, помои содержат жиры, белки и углеводы, которые сами, в свою очередь, служат пищей для микроорганизмов. И последнее, так вы наилучшим образом утилизируете водянистые отходы. Возле помоек всегда мухи, антисанитария, а в компостной куче нет ни мух, ни дурного запаха. Да и всевозможные возбудители болезней, которые попадают в нее вместе с помоями, быстро погибают в результате самооздоровления содержимого кучи.

Нужно только соблюдать одно очень простое правило — присыпать землей все, что гниет на поверхности кучи.

Вместо почвы можно использовать опилки, торф. Но и о земле забывать не стоит. Чем черней земля, чем плодородней, тем сильнее она оздоравливает содержимое кучи, быстрее способствует перегниванию и созреванию компоста.

Троя Федорович ПШЕНИЧНИКОВ, Ивановская область, г. Фурманов

Сообщение Секрет компостной кучи появились сначала на Секрет дачи.

Чтобы определить, достаточна ли доза компоста, садовод должен знать свойства своего компоста, почвы и потребность в питании каждой культуры, а кроме того, обладать здравым смыслом и интуицией.

Начнём со свойств компоста, которые в значительной степени зависят от способа его приготовления. Этот способ описан в каждом руководстве по органическому садоводству, и здесь мы о нём говорить не будем. Некоторым садоводам он кажется слишком сложным, они думают, что достаточно свалить в кучу все органические отходы, и компост получится сам собой. Действительно, в конце концов вся органика перегнивает, и получается тёмный материал, похожий на компост. Однако такой компост, полученный без соблюдения основных правил, может обладать совсем невысокой удобрительной ценностью. В нём будет мало азота и фосфора и даже органического вещества.

Все органические материалы, из которых состоит компост, включают то или иное количество неорганических компонентов. Кроме того, значительную часть садового компоста составляет земля. Даже в правильно приготовленном компосте после всех превращений составляющих его материалов содержится 12—20 процентов органического вещества, а в неправильно приготовленном — меньше 12, а иногда 6—9 процентов. Часть органического вещества в процессе компостирования превращается в летучие соединения, например в аммиак и углекислый газ, и испаряется. Этот процесс называется минерализацией.

Условия приготовления компоста в значительной степени влияют на содержание азота — основного элемента питания. Если не соблюдать правила, большая часть азота теряется в виде аммиака. Правильно приготовленный компост, который обычно делают из растительных остатков, содержит в среднем 0,5—0,7 процента азота, столько же, сколько коровий и лошадиный навоз. Я закладываю компост не забывая сверится с лунным календарем огородника. Содержание азота в компосте зависит также от качества входящих в него составляющих. Компост, изготовленный из одной соломы или листьев, будет обладать низкой питательной ценностью, хотя выглядит чёрным и плодородным. Для получения полноценного компоста в него необходимо добавлять материалы с высоким содержанием азота, фосфора и калия.

Теперь мы укажем тот интервал доз, который рекомендуется для компоста со средним содержанием органического вещества и азота: 2,5—5 кг на один квадратный метр. Имеется в виду спелый, правильно приготовленный компост. Вам не надо делать анализы, чтобы узнать, сколько в вашем компосте органического вещества и азота. Соблюдение правил приготовления само по себе может служить гарантией качества.

В спелом компосте минеральные элементы питания входят в состав гумуса, то есть находятся в доступной для растений форме. Указанный выше интервал доз позволяет достаточно полно обеспечить потребность в питании любых культур.

Выбор дозы в пределах этого интервала зависит от нескольких условий.

Первое — это влажность компоста, которую можно определить на ощупь. Для сухого компоста выбирают более низкие дозы, для влажного — более высокие. 

Второе — свойства почвы. Плодородные почвы со средним или высоким содержанием органического вещества требуют более низких доз. На таких почвах компост действует главным образом как удобрение. Это значит, что содержащиеся в нём питательные вещества используются в основном растениями. На бедных органикой почвах значительная часть компоста используется “голодающей” микрофлорой. Поэтому бедные почвы требуют более высоких доз.

Компост служит не только источником питания, но и источником органического вещества, необходимого для улучшения физических свойств почвы. Поэтому песчаные и глинистые почвы нуждаются в более высоких дозах. Для суглинистых почв достаточны более низкие дозы.

Третье — требования культур к условиям питания.

В соответствии с этими тремя условиями самая высокая доза — 5 кг на один квадратный метр — необходима для бедных песчаных или суглинистых почв при выращивании требовательных культур.

Средняя доза — 3,75 кг на один квадратный метр — достаточна для суглинистых почв и требовательных культур.

Низкая доза 2,5 кг на один кадратный метр — для суглинистых почв и средних по требованию культур.

Для плодородных почв и нетребовательных культур достаточна доза 1,25 кг на один квадратный метр.

Компост, изготовленный из коровьего навоза или птичьего помета, для всех почв и культур с высокой и средней требовательностью применяется в дозе 1,25 кг на один квадратный метр.

Надеемся, что эти рекомендации помогут вам определить дозы компоста для ваших индивидуальных условий. Вот тут-то и потребуется, кроме знаний, еще и интуиция и ваш опыт.

Компост – результат переработки органических веществ многочисленными микроорганизмами. Таково научное определение. Если же говорить проще, то это удобрение, приготовленное из органических отходов.

Существует несколько способов приготовления компоста, но какой бы вы ни выбрали, есть общие требования.

● Место для компостирования должно быть в полутени.
● Все составляющие требуют обязательного измельчения.
● Смешивать нужно свежие зеленые растительные остатки (ботва, трава) с сухими отходами (солома, опилки, ветки).
● Компост должен быть постоянно умеренно-влажным (как отжатая губка).

Компост можно делать в открытой куче, но гораздо лучше, если это будет симпатичный «домик» из досок, шифера, сетки. Можно по старинке завести три компостные кучи (или «домик» с тремя отсеками), а можно, применив современные технологии – микробиологические ускорители – ускорить созревание до одного или двух сезонов.
При закладке составляющих очень важно соблюдать соотношение между углеродом и азотом. Более старые одревесневшие материалы считаются богатыми углеродом, а свежие части зеленых растений – азотом. Самое высокое содержание углерода в опавших листьях, самое высокое содержание азота в свежем навозе или птичьем помете. Разложение идет тем лучше, чем разнообразнее состав органических материалов, которые слоями укладываются в кучу. Имейте в виду, что не рекомендуется компостировать такие кухонные отходы как жир, мясные обрезки, кожура цитрусовых, ни в коем случае не кладите больные растения – их лучше сжигать. Сидераты и скошенную траву обязательно нужно предварительно подвялить, иначе они будут гнить, а не перепревать. Особенно полезно добавлять сидераты, которые накапливают минеральные элементы – например, окопник содержит калий, бобовые – азот, крапива – железо, горчица и рапс – фосфор. Старайтесь по возможности измельчать материал, предназначенный для компостирования.

Заполнение компостной кучи проводится послойно: сначала укладывают зеленые растения толщиной 15–20 см, затем его тонко покрывают навозом (куриным пометом), опилками и обязательно землей. После чего проливают из лейки до умеренно влажного состояния. Слои поочередно можно посыпать золой, суперфосфатом, доломитовой мукой. Каждый «пласт» остатков высотой 30-40 см проливают ЭМ – препаратом (ЭМ расшифровывается как «эффективные микроорганизмы), разбавленным в соотношении 1:100. Я просыпаю слои микробиологическим ускорителем на основе отрубей, затем еще проливаю раствором. Кроме ЭМ-препаратов имеется еще один помощник для «срочного» приготовления «дачного перегноя» – специализированное органоминеральное удобрение на основе куриного помета (содержит гуматы с микроэлементами, полезную микрофлору).

При высоте 80-100 см кучу закрываю темной полиэтиленовой пленкой. Время созревания компоста зависит от температуры кучи: при низкой температуре срок созревания увеличивается, при высокой – микробы могут погибнуть, оптимальная – около 30 градусов. В результате действия микробиологических препаратов компостная куча перепревает через два-три месяца. Но свежий компост нельзя вносить в корневую или приствольную зону растений – можно повредить корни. Лучше добавлять его в бороздки или лунки по краю корневой системы и засыпать углубления. Очень полезно внести компост осенью на пустые грядки, которые готовят к посевам и посадкам в следующем сезоне. Я оставляю компостную кучу на второй год, еще раз дополнительно весной проливаю раствором ЭМ – препарата, а осенью раскладываю под любые растения. Таким образом, большое количество очень хорошего компоста готово за два сезона. Отдельно можно готовить небольшое количество «быстрого компоста» в переносных контейнерах из выполотых сорняков, сдабривая их ЭМ – препаратами. Осенью им подкармливают кустарники и деревья.

Сообщение Органическое земледелие . Что нужно знать дачнику о компосте. появились сначала на Секрет дачи.

При появлении признаков подсыхания массу увлажняют с помощью лейки или из поливочного шланга; влагу обычно сохраняют, прикрыв кучу мешковиной, старым тряпьем или полиэтиленовой пленкой. Источниками азота могут быть навоз, компостный активатор или азотные удобрения. Так создаются условия для деятельности бактерий и грибов, которые и обеспечивают процессы разложения.

Компостную кучу лучше всего поместить в защищенном от ветра тенистом месте, на некотором удалении от деревьев и участков, куда могут проникать их корни. Созревание компоста требует времени.

Устройство компостной кучи на земле в выбранном углу садового участка позволяет достичь требуемой степени разложения ее содержимого. Но со временем куча теряет первоначальную форму, а ее поверхность пересыхает. Разложение можно ускорить, размещая компостируемый материал в компостном ящике, который предусматривает свободный доступ воздуха и удерживает влагу. Его высота не должна превышать    1,2м.    Оптимальные   размеры   2,5— Зх1,2×1,2 м

Существует много способов изготовления компостного ящика. Простейший из них — ограждение выбранного места сеткой, натянутой на четыре прочные, вкопанные в землю опоры. Для удобства выгрузки разложившегося компоста переднюю стенку делают раздвижной. В компостных контейнерах больших размеров для основания настилают «пол» из сучьев или валежника либо помещают решетку-поддержку из коротких планок, положенных на кирпичи. Это обеспечивает проникновение воздуха к компостируемому материалу. Для сохранения влаги стенки ящика изнутри выстилают старыми газетами, а компост прикрывают мешковиной или полиэтиленовой пленкой, придавливая кирпичом.

Для более прочного контейнера используют столбы, обшитые по углам железом, и деревянные бруски, которые прибивают на некотором расстоянии один от другого, что обеспечивает доступ воздуха.

Сооружая кирпичные или блочные контейнеры, оставляют для поступления воздуха несколько незацементированных вертикальных швов. Переднюю стенку контейнеров желательно делать в виде подвижной деревянной решетки.

Контейнеры  для приготовления компоста

На больших участках удобно пользоваться двумя-тремя компостными ящиками. Заполнив один из них, его оставляют и, пока там идет процесс разложения, наполняют другой. Такой подход обеспечивает садовода постоянным наличием компоста.

Компостные ящики, выпускаемые промышленностью, также весьма разнообразны. Некоторые из них оборудованы подвижными стенками для извлечения компоста и различными покрытиями, удерживающими влагу. При покупке следует проверить прочность ящика и правильно подобрать размеры с учетом требуемого количества компоста и времени его разложения.

Для приготовления хорошего компоста используют любые имеющиеся под руками отходы кухни и сада, которые, однако, необходимо тщательно перемешать. Чем разнообразнее материал, вносимый в компост, тем быстрее протекает его разложение. Для укладки компостной кучи пригодны сорняки (не подвергавшиеся обработке гербицидами), скошенная трава, картофельные очистки, чайная заварка, измельченная яичная скорлупа, моча и навозная жижа, обрывки газет, молодая листва после обрезки живой изгороди, опавшие соцветия, стручки гороха, стебли и листья овощей, листва деревьев и кустарников. Все компоненты хорошенько перемешивают. В компост нельзя добавлять древесный материал и растительные остатки, которые опрыскивались гербицидами или были поражены болезнями и вредителями.

Подготовленный ящик надо правильно заполнить. На поверхность почвы или поверх ложного пола, если он предусмотрен, помещают слой компостируемого материала толщиной 15—25 см и слегка утрамбовывают его вилами или основанием грабель. Затем присыпают его сульфатом аммония из расчета 20 г/м² и укладывают следующий слой компостируемого материала. После заполнения ящика компостную кучу накрывают мешковиной или полиэтиленовой пленкой, а в случае ее подсыхания снимают верхнее укрытие и увлажняют кучу, чтобы процесс компостирования не прерывался.

Слой сульфата аммония чередуют со слоем извести, нейтрализующей кислую реакцию первого. Не допускайте смешения в одном слое сульфата аммония и извести. Иногда между слоями вносят компостный активатор или навоз, исключив возможный контакт навоза с удобрениями или известью. В противном случае произойдет химическая реакция, которая приведет к высвобождению в атмосферу ценного азота. Для укрытия заполненного контейнера вместо мешковины или полиэтиленовой пленки можно насыпать слой почвы толщиной около 5 см.

Выращивание на участке определенных культур и заделка их зеленой массы в почву для обогащения ее азотом и улучшения структуры называется внесением зеленого удобрения (сидерацией). В качестве сидератов используют рапс, однолетний люпин, горчицу и многолетний райграс. Весной или в начале лета по поверхности почвы равномерно разбрасывают семена сидератов. Растения растут очень быстро, заделывают их в почву непосредственно перед цветением. Чтобы устранить временный недостаток азота, при заделке растений в почву добавляют порошковидный сульфат аммония в дозе 35 г/м². В отсутствие растений он будет способствовать переводу бактериями азота, связанного в форме органических соединений, в минеральный. Иногда сидераты высевают сразу после сбора урожая — ранней осенью или ранней весной.

В правильно сконструированном и заполненном ящике компост не требует ворошения. поскольку заложенный материал и так подвергается эффективному разложению. Весной и летом созревание протекает быстрее, чем осенью и зимой. Компост при закладке в теплую погоду годен к использованию уже через полгода. Состояние кучи периодически проверяют и по возможности вынимают вызревший компост из основания. Готовый компост имеет коричневый цвет и рассыпчатую мелкокомковатую структуру. Неразложившийся материал служит основой для закладки следующей кучи.

Мульчирование проводят только хорошо вызревшим компостом, поскольку в частично разложившемся могут сохраниться способные к прорастанию семена сорняков. Компост заделывают в почву при ее культивации осенью и зимой из расчета 5,5 кг/м².

Сброшенная деревьями и кустарниками листва разлагаясь, обогащает почву перегноем. Для приготовления листового перегноя удобно пользоваться сетчатым ящиком (таким же, как для компоста), каждый слой листвы толщиной 13—20 см увлажняют раствором сульфата аммония. Осенью слои листвы и удобрения помещают также в черные, перфорированные (для доступа воздуха) мешки, которые не занимают много места. Завязанные мешки оставляют в отдаленном углу сада, и к весне в них образуется перегной. Листья, оставленные в открытых ящиках на свежем воздухе, разлагаются дольше. Для компостирования используется листва любых листопадных деревьев и кустарников. Листья платана, тополя и клена разлагаются дольше, чем листья дуба и бука. Листья вечнозеленых растений непригодны для приготовления перегноя. Листовой перегной заделывают в почву или используют как мульчу.

Сообщение Как приготовить хороший компост появились сначала на Секрет дачи.

В бочке как в желудке

Жидкие удобрения в последние годы незаслуженно забыты, хотя они фактически могут заменить все химические удобрения и просто незаменимы на участке: быстро действуют и быстро усваиваются, обеспечивают быстрый и обильный рост. Они богаты азотом и калием, их применяют как для полива под корень, так и для опрыскивания листьев в качестве внекорневой подкормки.

Готовятся подкормки весьма просто. Необходимо взять металлическую бочку и установить ее на солнечном месте, защищенном от ветров. В бочку закладывают траву, выполотые сорняки с корнями и семенами, заполнив ее примерно наполовину. Затем ее доверху заполняют водой, накрывают полиэтиленовой пленкой и обматывают веревкой или скотчем. В пленке делают 3—5 небольших дырок для газообмена.

Через несколько дней в бочке начнутся процессы брожения. Формально — те же процессы, что происходят в желудке травоядного животного, чей навоз так ценится садоводами и огородниками. Постепенно жидкость становится желто-зеленой и приобретает не очень приятный запах.

Через неделю-полторы удобрение будет готово и его можно применять по назначению. Использовать в чистом виде нельзя — оно настолько сильное, что может сжечь корни растений. Поэтому для полива под корень употребляют разведенный водой непроцеженный настой (1:9), для опрыскивания листьев настой процеживают и разводят в пропорции 1:19. Воду добавляют непосредственно перед применением, а процесс подкормки совмещают с поливом, добавляя в воду несколько ковшиков удобрения.

Крапива — сила!

Очень хорошее жидкое удобрение получают из крапивы. Для его приготовления используют свежую крапиву, хотя можно и сухую. При этом такое удобрение делают в любой, но не металлической емкости. Сосуд заполняют мелко нарезанной крапивой и заливают хорошо отстоявшейся прогретой на солнце водой. Заполняют не до самого верха, так как во время брожения объем жидкости увеличивается. По меньшей мере один раз в день массу необходимо хорошо перемешивать. Когда настой приобретет темную окраску и перестанет пениться, удобрение готово.

Крапивная подкормка оказывает оздоравливающее действие на растения, стимулирует рост и образование хлорофилла. Землю, политую настоем крапивы, любят дождевые черви. Большинство овощных, плодово-ягодных культур и цветов хорошо реагируют на это удобрение, исключение составляют горох, бобы, лук, чеснок.

Такие же настои можно делать из смеси разных растений. Крапиву смешивают с окопником и с различными сорняками: пастушьей сумкой, ромашкой, львиным зевом, хвощом. Для обогащения жидкого удобрения в смесь можно добавлять в небольших количествах ароматические травы, лук, чеснок, птичий помет, костную муку, древесную золу.

Между прочим

Хорошо сбалансированное по содержанию питательных элементов удобрение можно приготовить следующим образом. В пеньковый мешок кладут несколько совков навоза или компоста. Туда же добавляют несколько столовых ложек фосфорита, древесной золы, измельченной люцерны и костной муки. Мешок завязывают и погружают в емкость с водой. Жидкость перемешивают каждые два дня, чтобы вода проникала в мешок и выносила из него питательные вещества. Через одну-две недели экстракт представляет собой жидкость темно-коричневого цвета, годную для полива взрослых и молодых растений. Она не обжигает листья, поэтому ее можно использовать, не разбавляя водой.

Маричка Поливак

И еще совет от бывалого:

Бывает трудно приобрести навоз, а теплица с огурцами (да и другими овощами) очень в нем нуждается. Вы можете приготовить «полнокровный» заместитель навоза в любых количествах. Бочку до верха набейте свежескошенной травой. Затем залейте ее водой и бросьте горсть мочевины или какого-либо другого азотного удобрения. Закройте бочку крышкой и сверху положите груз. Через 1,5—2 недели «навоз» готов.

Жидкостью, разбавленной водой 1:1 или 1:2, поливают овощи в парнике. Твердые остатки кладут в компостную яму или перепахивают под ягодные кусты и плодовые деревья.

Жидкая часть этого «навоза» (и твердая) совершенно свободна от яиц гельминтов и чрезвычайно богата питательными веществами.

Сообщение Чем заменить навоз и компост появились сначала на Секрет дачи.

При этом органическая масса теряет запах, обеззараживатся, приобретает гранулярную форму и приятный запах земли. Другая уникальная способность червей это их способность мелиорировать и структурировать почву, пронизывая ее своими ходами.

Условия обитания червей.

Азот. Очень велика потребность червей в азотсодержащей органике. В богатом азотом субстрате скрость роста и плодовитость червей резко возрастают.

Влажность. Особенно важным условием для жизни червей является достаточная влажность. Влажность ниже 30-35% тормозит их развитие, а при влажности 22% они погибают в течение недели. При выращивании дождевых червей оптимальной является влажность 70-85%, т.е. близкая к содержанию воды в теле червя.

Кислотность. В среде с кислотностью ниже pH=5 или выше pH=9 все черви погибают в течение недели. Оптимальной для червей является нейтральная среда с pH=7.

Температура. Как правило, при температуре +5°C черви освобождают кишечник и не питаются. Они уходят в более глубокие слои почвы и впадают "в спячку". Весной черви просыпаются за 1,5-2 недели до оттаивания почвы (исчезновения мерзлого слоя).

Засоленость. Концентрация солей более 0,5% смертельна для червей. Однако черви переносят повышенные концентрации углекислого кальция, углекислого железа, сернокислого алюминия, хлорного железа.

Плодовитость. Каждая половозрелая особь откладывает за летний период 18-24 коконов, в каждом из которых содержится 1-21 яйца. Через 2-3 недели из яиз вылупляются новые особи, а еще через 7-12 недель "новорожденные" сами способны приносить потомство. Черви живут 10-15 лет, длина достигает десятков сантиметров. Молодые половозрелые особи весят до 1 г.

Технологические черви

В США в результате селекционной работы был выведен красный калифорнийский червь. Он обеспечивает 18-26 кратное воспроизводство в местном климате и 500 кратное воспроизводство в специальных теплицах, тогда как дикие сородичи дают 4-6 кратное воспроизводство.

Однако в ходе исследований было установлено, что для промышленной переработки любых органических отходов можно использовать червей, полученных из местных диких популяций.

Это очень важно, так червей очень сложно приучить к новой пище. Это связано с их биологической особенностью, заключающейся в том, что черви программируются на усваивание пищи сразу после рождения, и потом привыкнуть к иной пище не могут. Поэтому покупка технологических червей всегда риск для покупателя. Заселение новых субстратов возможно только коконами червей. Вылупившие черви настраиваиваются на переработку именно этого вида пищи.

Поэтому для садоводов рекомендуем использовать местных червей, привыкших к местному климату, пестицидам, которые не содержат чужой нематоды.

Большинство червей, внесенных вместе с биогумусом в почву сада или огорода погибает.

Где взять червей

Посмотрите червей в старых навозных кучах, в скоплениях прошлогодней листвы. Можно набрать червей при весенней перекопке почвы. Есть способ приманить червей. В малиннике, можно в лесном, выкопайте канавку на глубину штыка лопаты, заложите туда прошлогодний компост, хорошо увлажните и прикройте бумагой или мешковиной, а сверху положите широкую доску. Через 1-1,5 недели в канавке появятся дождевые черви, которых можно вместе с органикой собрать в ведро. Для червятника — культиватора червей надо 500-1000 особей на 1 кв. метр культиватора.

Субстрат для червей

Для приготовления субстрата для червей используют навоз крупного рогатого скота, свиней, птичий помет. Однако свежий навоз непригоден из-за большого количества аммиака и хлоридов. Бесподстилочный навоз перемешивают с таким же количеством (по весу) соломы, сена, опилок и т.п.

Компостирование органики для червей производят только в буртах или кучах, высотой 1,5-2 метра, но ни в коем случае не в ямах. В компостируемую органику следует внести комплексные минеральные удобрения из расчета: на 1 тонну компостируемых материалов добавляют 2-3 кг двойного суперфосфата, 1 кг сульфата калия (но не хлористого калия), 2-3 кг сульфата аммония, 1 кг сульфата магния, 60 г борной кислоты, 3-5 кг извести или доломитовой муки.

Бурт следует хорошо увлажнить (до 60% влажности) и укрыть готовым компостом или просто слоем земли 5-20 см летом или 30-40 см зимой. Компостная куча начинает разогреваться и через 5-7 суток летом температура достигает +53°C и выше. При этой температуре уничтожение семян сорняков, яиц гельминтов, патогенной микрофлоры, нематоды происходит за 5-7 суток, а готовность субстрата наступает через 45-60 суток. Основной критерий готовности субстрата — отсутствие в нем запаха аммиака.

Необходимо помнить, что при нарушении процесса компостирования происходит массовое размножение нематоды, и хотя черви питаются нематодой, ее скорость размножения очень высока.

Для ускорения созревания рекомендуется поливать субстрат водным настоем готового компоста или биогумуса. Бурт следует каждые 2-4 недели хорошо увлажнять. Компостирование на открытых площадках возможно до температуры не ниже -5°C.

Культивирование червей на садовом участке

Найдите место в тени деревьев, под навесом, в сарае, в подвале и т.д. В ящике, в старой ванне, просто на земле положите слой компоста толщиной 40-50 см в виде насыпной грядки. Хорошо увлажните. Влажность достаточна, если из комка компоста, сжатого в кулак, можно выжать 1-2 капли влаги. Размер червятника не должен быть большим, достаточно 2 кв. метра. Увлажненный субстрат закройте мешковиной или соломой и дайте выстояться 5-7 суток, для удаления остатков аммиака и растворения кристалликов удобрений.

Через 5-7 дней в центре каждого квадратного метра сделайте ямку, в которую опрокиньте ведро с червями находящимися в привычной им субстрате. Поверхность выровняйте, укройте мешковиной или соломой, через сутки увлажните. В жаркую погоду поливайте как огурцы не слишком холодной водой. Черви постепенно должны привыкнуть к новой пище.

Через неделю после заселения посмотрите, переходят ли черви в новый субстрат. Если поверхность червей чистая, а сами они подвижны — это свидетельство их благополучия. Если вялые, неактивные, не пытаются прятаться от света — это признаки неблагополучия. Постарайтесь найти новую популяцию червей из другого источнока и вновь посадить их в культиватор. Если черви чувствуют себя хорошо, не беспокойте их 3-4 недели, только периодически поливайте культиватор водой температуры окружающей среды.

В течение 12-18 недель каждый червь откладывает кокон размером с половину рисового зерна. В каждом коконе находится 3-21 зародыша червей. Через 2-3 недели из коконов появляются новорожденные черви, длинной всего 4-6 мм, которые быстро растут и за 10-12 недель увеличивют массу с 1 до 250-500 мг. Обычно молодые черви становятся половозрелыми к октябрю. За летний сезон их общая масса в червятнике-культиваторе увеличивается в 20-50 раз.

Для размножения и роста червей требуется много пищи. Поэтому в червятник-культиватор необходимо периодически добавлять корм, наслаивая по 15-20 см через каждые 2-3 недели, начиная с первых чисел июня, всего 7-8 наслоений. Последнее наслоение провести в конце октября-начале ноября до наступления морозов. Высота кучи может достигать 60 см, поэтому, чтобы поддерживать необходимую влажность, следует зашить боковины досками.

Черви располагаются в культиваторе в основном в верхнем, "пищевом" слое, толщиной около 20 см. Этот слой снимают и спользуют для заселения новой партии субстрата. Нижние слои заселены слабо, и представляют собой биогумус или червекомпост. Это и есть продукт, ради которого культивируют червей. Его просеивают, если надо — подсушивают и укладывают в удобную упаковку или вносят на грядки. Об использовании бигумуса рассказано в разделе биогумус. За летний сезон на 1 кв. метре червятника перерабатывается более 1 тонны компоста 50% влажности и получается около 500 кг биогумуса 50% влажности и 6-10 кг биомассы живых червей.

Подготовка червей к зимовке

В конце октября-начале ноября верхнюю, обильно заселенную червями часть грядки-культиватора переносят на поверхность земли соседнего участка и закрыв слоем компоста в 40-50 см оформляют с боков досками. Эту грядку-культиватор следует хорошо защитить от грызунов металлической сеткой или лапником. Старый культиватор с червями можно хорошо пролить водой, которая замерзнув, сделает его недоступным грызунам.

При температуре 6°C черви перестают питаться, при 4°C освобождают пищеварительный тракт и впадают в состояние анабиоза. С наступлением морозов они замерзают, но это для них не опасно. С наступлением весны черви приобретают активность и нуждаются в пище, поэтому субстрат должен быть подготовлен с осени. Культивируемые черви очень зависимы от человека, и при отсутствии корма тихо погибают.

Условия сохранения червей в почве сада

Враги червей. У дождевых червей много врагов. Наиболее опасные из них кроты, землеройки, крысы, птицы, жабы, лягушки. Крот — один из самых опасных врагов дождевых червей, уничтожает множество червей, портит грядки. Используйте против него кротоловки. Среди мелких врагов дождевых червей можно назвать сороконожек, молей, муравьев. С муравьями — конкурентами по пище можно справиться просто перекопав их гнездо с яйцами. Сороконожек просто уничтожайте, когда увидите.

Главный враг дождевых червей — неразумный человек. Неразумными действиями и ядохимикатами человек может погубить червей и разрушить плодородие почвы. Поступайте следующим образом:

* сведите к минимуму использование ядохимикатов, черви очень чувствительны к ним;
* используйте для перекопки не лопату, а вилы. Разрубленные лопатой черви погибают;
* переуплотнение почвы губит червей, почва должна быть рыхлой.
* реакция почвы должна нейтральной pH=7. Для нейтрализации кислотности следует вносить доломитовую муку, мел, для устранения излишней щелочности — гипс;
* концентрация растворимых солей не должна быть более 0,5%. Зола — едкая щелочь, поэтому используйте ее осторожно, с большим количеством воды.
* необходимо поддерживать достаточно высокую влажность почвы. Черви не боятся затопления.

Высокая влажность является настолько существенным условием, что даже на митлайдеровских грядках, где концентрация вносимых по центру гряд минеральных удобрений достаточно высока, а органики практически не вносится, дождевые черви размножаются настолько хорошо, что бортики по краям грядок перфорированы их норками подобно донцу дуршлага. По-видимому, на митлайдеровских грядках размножению червей благоприятствуют большое количество корневых выделений растений и соответственно высокий фон почвенных микроорганизмов при достаточно высокой влажности почвы.

Сообщение Дождевые черви на даче-источник биогумуса появились сначала на Секрет дачи.

Куда же девать скошенную траву?

Этим вопросом задаются все начинающие любители газонов. Это зависит от площади участка и количества травы.

Количество скошенной травы зависит: от высоты травы и стрижки, и от площади газона.

Скошенная трава принесет пользу. Используйте траву с пользой для садовой почвы и растений.

Скошенная трава – органический материал, который при правильной обработке может использоваться в саду и для улучшения состава почвы и удобрения растений.

Большое количество скошенной травы получают весной и в начале лета, когда трава растет особенно эффективно. Кроме того с больших газонов получают намного больше скошенной травы, чем из маленьких. Если вам некуда подевать такое большое количество скошенной травы, спросите у соседей, может она им пригодится.

У нас, например, на соседних дачных участках, люди просто «тупо» вывозят скошенную траву прямо в лес. И сколько не просили их так не делать, не загаживать лес, ничего не помогает. Видел неоднократно. Как один «деятель», собрав граблями траву, сжигает ее.

Небольшое количество скошенной травы, собранной после стрижки маленьких газонов, можно использовать как хороший материал для компостирования.

Если вы имеете очень маленький участок, и у вас нет места для компостной ямы, подумайте уже перед планированием газона о том, куда вы денете отходы — скошенную траву. В таком случаи рекомендуется сократить площадь газона.

Косить газон следует часто, чтобы она не зацвела. Потому, как если трава зацветет, тогда она просеется. Короткая трава быстрее подсыхает, а это ускорит задачу компостирования.

Не оставляйте на газоне скошеную траву. Используйте газонокосилку с травосборником или удалите траву с газона веерными граблями. Если траву оставить на газоне, то на траве появятся желтые пятна.

• Удобрение. Если ваша газонокосилка мелко разрезает скошенную траву, тогда ее можно оставить на газоне, в виде мульчи. Такая мульча обеспесит ваш газон полезными веществами.
• Мульчирование. Скошенную траву можно использовать как мульчу. Для этого траву нужно хорошо высушить. Свежескошенная трава лежит густым слоем и не пропускает воздух, поэтому под ней может завестись плесневые грибы. Сухую скошенную траву раскладывают на грядках и клумбах тонким слоем, регулярно поновляя мульчированный слой.
• Компост. Сухую скошенную траву раскладывают тонким слоем между другим органическим материалом, пригодным для получения компоста. Процесс разложения органики течет намного быстрее, если ее вложить шарами.

Вот пять простых этапов приготовления компоста

1) Насыпьте слой обрезков травы толщиной 20-25 см.

2) Сверху посыпьте измельченным материалом, богатым углеводами. Можно использовать овсяные хлопья, крупные отруби, измельченные газеты или опилки. Расход: примерно 2 небольшие горсти на 1 кв.м.

3) Засыпьте траву тонким слоем почвы. Слой толщиной 2,5 см обеспечит обилие бактерий и поглотит воду и газы, которые могут остановить процесс образования компоста.

4) Повторяйте этапы с 1 по 3, пока не кончится скошенная трава.

5) Укройте кучу сверху от дождя.

После следующей стрижки заложите новую порцию компоста поверх уже уложенной. Куча, заложенная весной или летом, будет готова к использованию в конце осени или следующей весной.

Если газон недавно обрабатывали гербицидом избирательного действия, с момента закладки обрезков в кучу до использования компоста должно пройти не менее б месяцев.

Как создать компост из скошенной травы

ВАМ БУДУТ НУЖНЫ:

· Газонокосилка, грабли

· Материал для компоста

· Известняк, костная мука

С помощью компостного материала можно улучшить почву на клумбах и на газонах. Для этого используют сухую скошенную траву. Ее смешивают с известью, роговой стружкой и распределяют на клумбе. Смесь слегка закладывают на поверхность почвы. В процессе разложения органики образуется компост богатый питательными веществами.

1.Скашивайте траву каждую неделю, а то и 2 раза в неделю, чтобы трава была короткой. Оставляйте траву на газоне. До полного ее подсыхания.

2.Когда скошенная трава высыхает, сгребите ее граблями в маленькие кучки и удалите с газона. Если вы оставите ее на газоне, то газон покроется желтыми пятнами.

3.Смешайте траву с остальным материалом для компостирования. Притрусите смесь водорослевым известняком, костной мукой и роговой стружкой.

4.Уложите полученную смесь из травы с другой органикой в ящик или в компостную яму. Сверху потрусите тонким слоем скошенной травой. Это остановит лишнее испарение влаги.
 

МУЛЬЧА ИЗ СКОШЕННОЙ ТРАВЫ

• Цветы. Скошенную траву используют для мульчирования на клумбах из травянистых многолетников и роз.
• Плодовые деревья и кусты. Скошенную траву используют для мульчирования плодовых деревьев и кустарников.
• Овощи. Почву между овощными культурами также можно мульчировать.

Года четыре назад я прочитал в одном журнале, о том, как с пользой утилизировать все органические отходы. Естественно лучшего метода, чем компостирование, человечество еще не придумало. Но время созревания и качество компоста бывают разные. Все зависит от вида утилизируемых отходов, погодных условий и самое главное, как метод каким образом органические отходы превратятся в компост превосходного качества.

Компостная куча может просто медленно перегнивать, т.е. перерабатывать органические отходы будут микроорганизмы, а можно ускорить этот процесс – дать переработать ваши отходы труженикам – червям.

Червяк в родной среде — в компосте

В моей компостной куче недостатка в червях не было никогда, но я все же решил ускорить этот процесс – прикупил четыре сотни калифорнийских червей. Эффект был быстрым и позитивным, т.к. калифорнийци в нормальных условиях плодятся 3-4 раза в сезон. Но для этого используют не только калифорнийцев, а также обычных земляных и навозных червей.

Калифорнийцы и их потомство в коконах

Процесс переработки органических отходов в компост с помощью червей называется вермикомпостирование. Полученный компост при такой обработке содержит не только питательные вещества, но и физиологически активные, необходимые для роста и развития растения соединения.

Пару слов хочу сказать о самом биогумусе (компосте). Компост пригоден для длительного хранения в сухом виде. Также он содержит много минеральных элементов, таких как: N, P, K, Ca, Mg, которые содержаться в компосте в доступной для растений форме.

Как создать на своем участке компостные кучи, компостные ямы или ящики для компостирования я писал в своих предыдущих статьях .

Для получения отличного компоста необходимо правильно создать условия для жизни червей. На дно ложем тонкие ветки, опилки, также предлагаю специалисты уложить кокосовые маты. Далее следует заселить основных обитателей вашей компостной ямы – червей. Червей можно приобрести либо в специализированных хозяйствах – червятниках, либо попросить у своих знакомых, у кого уже есть такие черви-трудяги. Далее на полученный субстрат небольшим тонким слоем равномерно укладываем измельченные органические отходы. По мере необходимости через пару дне процедуру повторим. Также необходимо немного полить данный субстрат 1-2 раза в неделю.

Червям необходимо акклиматизироваться в новой среде. Через 1-1,5 недели можете смело слоями стелить органические отходы в вашу компостную яму, не забывая при этом поливать ее.

Для успешной переработки червями органических остатков необходимы следующие условия:

• Полив субстрата раз в 2-3 дня либо по мере необходимости

• Оптимальная температура червятника (компостной ямы) должна быть 20-28 градусов. Если на улице холодно, тогда субстрат можно накрыть полиэтиленовой пленкой. При нагреве субстрата до нужной температуры пленку следует снять. Компост не должен перегреваться, потому, как черви опустятся ниже и органические остатки не будут перерабатываться ими. В следствии чего, органика будет гнить, а это привлечет к нему мух. А мухи и черви – антагонисты.

• Компост должен дышать. По мере необходимости компост необходимо ворошить. Это можно проделывать садовыми вилами – углубляя их на полную глубину и немного приподымаю слой компоста.

• Регулярное добавление корма червям – органических отходов. Отходы должны быть измельченные. Слои должны быть небольшие 5-7 см.

Какое же меню необходимо червям?

Для переработки червями подходят все мелко измельченные органические отходы, а именно:

• Растительные отходы: скошенная трава, сорняки, листья, мелкие измельченные ветки, опилки. Напомню, что все должно быть измельчено. Я, например, все измельчаю газонокосилкой, кроме мелких веток. Их я измельчаю садовым секатором.

• Кухонные отходы: помои, пищевые отходы, но только растительного происхождения.

• Измельченные бумага, газеты, картон.

Для лучшего качества компоста, также можно добавлять размолотые яичные скорлупы, гипс, мел.

Категорически запрещено ложить в компост: полиэтилен, кости, рыбу и другой мусор.

Сообщение Мульчирование. Утилизируем скошенную траву с пользой (компост). появились сначала на Секрет дачи.

Как восполнить потери органики в почве? Навоз я заранее исключаю, так как это стал товар дорогой и дефицитный, остается – компостная куча.

Попробую скомпоновать основные правила приготовления компоста, хотя наверняка заядлые огородники смогут привести дополнительно еще 101 свой секрет как удобрять почву. Итак начнем:

• Размещать компостную кучу лучше в затененном месте, в углу участка, в тени деревьев или сарая. На солнечном месте куча быстро высыхает.
•  
• Размеры кучи должны быть не меньше 1,5 м в высоту и ширину. Если она слишком высока или широка, обитающие внутри бактерии погибают от недостатка кислорода и начинают развиваться гнилостные микроорганизмы, появляется неприятный запах. В этом случае нужно перелопатить содержимое компостной кучи.
•  
• Лучше всего устраивать компостную кучу осенью – растительных осадков больше, но нужно успеть сделать это до заморозков.
•  
• На месте, выбранном для компостной кучи, снимают верхний слой почвы. Фундаментом может служить слой глины или суглинистой почвы (10 см) для песчаной почвы и слой песка для глинистой почвы. Сверху стоит насыпать слой выветрившегося низинного или верхового торфа (20 см). Такая подушка должна предотвращать утечку раствора питательных веществ и одновременно обеспечивать доступ дождевых червей.
•  
• В компостную кучу можно помещать все отходы органического происхождения: скошенную траву, листву, ботву, гнилые фрукты, сорняки (не имеющие семян), картофельные очистки, опилки, разрезанный картон, измельченную бумагу и небольшие обрезки веток.
•  
• Не должны попадать в кучу: обрезки корней пырея, сныти, вьюнка полевого, одуванчика, хрена, а так же осколки стекла, тряпки, жестянки.
•  
• Все что вносится в компостную кучу, должно быть измельчено, иначе процесс затянется. Материал нужно закладывать слоями, а сверху прикрывать соломой или листьями.
•  
• Процесс образования компоста требует тепла, влажности и притока воздуха. Два первых компонента требуют соблюдения меры, а третьего чем больше тем лучше. Чтобы с воздухом не было проблем, укладывайте слои в определенном порядке: снизу самые крупные материалы, чем выше – тем мельче.
•  
• Если есть навоз, можно поливать им каждый слой материала. Подходит для этой цели и перегной. Полезно использовать имеющиеся в продаже ускорители созревания компоста.
•  
• Если компостная куча у вас разделена на три части, то: в первую нужно складывать сырье, во второй сбудет созревать компост, в третьей он будет храниться. Самое главное, что сырье и готовый компост должны сохраняться в разных емкостях.
•  
• Летом в жаркую погоду компостную кучу необходимо систематически увлажнять, а в сырую – прикрывать от дождя. Поздней осенью компост впервые перемешивают вилами или перекладывают в соседний отсек компостного ящика. Это делают для того, чтобы процессы разложения во всей куче происходили равномерно.
•  
• Перед заморозками в ящик поверх компоста насыпают слой верхового торфа и укрывают его лапником или листьями.
•  
• Компост созревает очень долго. Срок компостирования медленно разлагающихся остатков один-два года. Чтобы получить его быстрее, необходимо использовать специальные препараты. Если компост нужен срочно, например через 2-3 месяца, то понадобится птичий помет: слои измельченного как можно мельче материала чередуются с пометом, можно также добавить навоз. Толщина каждого слоя в этом случае не должна превышать 25-30 см. Такую кучу обязательно нужно поливать.
•  
• Если компост приготовлен правильно, он имеет нормальный запах земли, прелых листьев, но не гнили. Перед внесением в почву его полезно просеять: крупные куски пойдут в повторную обработку, а мелкие — в землю.
•  
• Готовый компост – это относительно однородная, обычно темноокрашенная, рассыпчатая масса. Вносить его можно в любое время года во все почвы и под все культуры.

На дачных участках компостная куча является обязательным атрибутом. Ведь компост – это уникальное органическое удобрение, которое обогащает почву гумусом. Компост может частично или полностью заменить собой навоз, который сейчас поднялся в цене, а также минеральные удобрения и привозимую специально плодородную почву. Кроме того, собирая органический мусор по всему участку мы просто очищаем территорию вокруг.

Компостную кучу или ящики для компостирования отходов размещать стоит конечно в укромных местах, чтобы они не бросались в глаза и не портили вида. Но тем не менее они всегда должны быть под рукой. В случае классического решения компостирования необходимы три секции для производства компоста: в одном идет процесс закладки отходов, в другом – компост зреет, в третьем – готовое удобрение готово для вывоза на грядки. В отношении размеров многие сходятся к таким пропорциям: ширина –1,5 м, высота – 1-1,2 м, длина – до 3-4 м. Эти размеры приводятся во многих справочниках, они считаются минимально необходимыми, чтобы обеспечить температуру и стабильную влажность для нормального протекания процесса компостирования. По этой же теории советуется перелопачивать ежегодно содержимое компостной кучи для снабжения воздухом созревающего компоста, т.е. для ускорения процесса разложения отходов. Задача эта требует серьезных физических усилий.
Как ускорить процесс компостирования?

Но прогресс не стоит на месте, технологии компостирования совершенствуются и процесс производства компоста удалось ускорить в 2-3 раза. Например, для сохранения влажности и для повышения температуры в компостной куче ее стали накрывать полиэтиленовой пленкой с отверстиями для доступа воздуха. Так же, для ускорения компостирования, были разработаны различные препараты-ускорители данного процесса, например, препарат “Тамир”. Для ускорения процесса можно подобрать и определенный состав органических и других компонентов закладываемой компостной кучи так, что компостирование значительно ускорится. Это говорит о том, что сегодня не обязательно следовать жестким рекомендациям, разработанным в прошлом веке.

Компостирование в железной бочке

1 – отверстия в стенке бочки;
2 – зеленая масса;
3 – навоз;
4 – зола;
5 – земля;
6 – полиэтилен.

Так что современную компостную кучу можно сделать компактной или складывать с этой целью отходы в небольшой контейнер вместимостью около 1 куб. метра, сделав его из досок.

Но, как известно, лень – двигатель прогресса, поэтому может и сооружать ничего не стоит. Просто возьмем старую металлическую бочку без дна и немного ее доработаем:

Во-первых, для обеспечения доступа воздуха в нижней части бочки по ее периметру делаем 20-30 отверстий сверлом диаметром 8-10 мм, а можно пробить их и пробойником. Отверстия располагаем на высоте 20-30 см от основания бочки. И никаких изолирующих прокладок между бочкой и землей не нужно – микроорганизмы и влага должны свободно передвигаться в обоих направлениях.

Во-вторых, красим бочку снаружи в темный цвет для лучшего ее нагрева на солнце, что обеспечит высокую температуру внутри и ускорит процесс компостирования.

Процесс приготовления компоста в бочке очень удобен и прост. По участку можно разместить несколько таких бочек, располагая их в местах, где быстрее всего скапливаются отходы. Это может быть летняя кухня, грядки и т.д.

Слои для закладки компоста

Для ускорения производства компоста компоненты удобрения стоит укладывать в определенном порядке, формирую слои определенной толщины:
 

• Сначала размещаем зеленые растения или вещества богатые углеродом, делая из них слой толщиной 15-20 см.
• Затем кладем 5см навоза или веществ, богатых азотом.
• Далее насыпаем известь, суперфосфат или золу слоем в 1-2 мм
• После порываем все сантиметровым слоем земли.

Так заполняем бочку доверху, продолжая укладывать слои в той же последовательности – сорняки, навоз, зола, земля.

Заполненную бочку накрываем куском полиэтиленовой пленки с отверстиями, которую подвязываем бечевкой, чтобы не сдуло ветром. Время от времени поливаем готовящийся компост поливаем водой чтобы не пересыхал. Поливать можно одновременно с поливом грядок. Но сильно переувлажнять компостную массу не стоит. По влажности она должна соответствовать выжатой губке.

Если в бочке завелись муравьи, значит компостная куча засохла и процесс компостирования прервался. Чтобы автоматически поддерживать нужную влажность в бочке посадите туда кабачок, тыкву или огурец. В этом случае пленка уже не нужна. Полив этих растений обеспечит нужную влажность компостной кучи. Сложность последнего метода только в том, чтобы сразу заполнить бочку всеми слоями компоста доверху.

В такой конструкции компостной кучи в виде бочки происходит значительное ускорение процесса приготовления компоста. И не нужно ждать 3 года, как в классическом варианте. Не нужно и перелопачивать компост. За одно лето можно получить несколько сот кг отличного удобрения.

Сообщение Правила приготовления компоста. Компостная куча для ленивых появились сначала на Секрет дачи.

Что она дает спросите? А вот что:

• земля на ней прогревается намного быстрее, поэтому посев и посадку весной можно провести примерно на 2 недели раньше;
• для прополки, рыхления земли и сбора урожая не придется нагибаться;
• урожай повышается чуть ли не на треть, так как растения на хорошо освещаемую грядку можно посадить плотнее.

Несколько советов по закладке грядки высокой грядки

Закладывать высокую грядку лучше всего осенью. Когда все работы в саду закончены можно не спеша приступить к ее устройству, наполняющего материала в это время должно быть в саду много. До весны все слои грядки осядут, а земля пропитается влагой;

Для сооружения такой грядки понадобятся всего лишь прочные доски, уголки, винты и пленка для пруда. Стенки из кольев будут смотреться более гламурно, но можно и просто сбить ящик наподобие компостного. Весь материал для наполнения грядки в принципе можно найти в саду – ветки и сучья кустарников, куски дерева, опавшая листва и др. растительные остатки, которые медленно перегнивают на компостной куче;

В год закладки нужно сажать на высокую грядку растения, потребляющие много питательных веществ, например огурцы, тыквы и цуккини, разные виды капусты, баклажаны, паприку, томаты.

На следующий год высаживайте пряно-ароматические травы, листовый и корнеплодные овощи, которые обычно размещают на 2 год после внесения органических удобрений.

А теперь устройство высокой грядки слой за слоем:

1 – деревянные колья, обработанные антисептиком и заглубленные в земля минимум на 40 см;

2 – изнутри изолируем стенки прудовой пленкой;

3 – против мышей и кротов кладем на дно мелкоячеистую сетку;

4 – самый нижний слой, из крупно нарубленных веток и сучьев;

5 – увлажненная бумага или картон;

6 – древесные отходы, стебли садовых многолетников;

7 – свежесрезанные садовые зеленые отходы;

8 – влажная осенняя листва, перемешанная со зрелым компостом;

9 – смесь из компоста и садовой земли.

Самое главное: высокую грядку надо часто поливать и каждый год подсыпать новый слой компоста и садовой земли.

Весь смысл в создании компоста – вернуть в почву те питательные вещества, которые понадобились для выращивания растений. Приготовление компоста это можно сказать наука, во всяком случае для этого необходимы определенные навыки. Основные правила приготовления компоста, в том числе и что можно использовать на компост я приводил в предыдущих постах. Смотрите: Фабрика гумуса или правила приготовления компоста и Компостная куча для ленивых.

Большинство микроорганизмов, которые участвуют в разложении растительных остатков, полезны для растений и к тому же конкурируют и даже уничтожают вредные для растений микроорганизмы, вызывающие болезни. Вот из за этих свойств компост и способствует восстановлению и оздоровлению почвы.

Сам компост можно использовать несколькими способами:

Традиционный способ, когда созревший компост в сочетании с минеральными удобрениями вносится на поверхность грядок в посадочные борозды или лунки.

Сооружается высокая грядка, в которую и закладываются растительные остатки.

Полузрелый компост используется как мульча на поверхности грядок. Таким образом не только снабжаются растения питательными веществами, но и предохраняется почва от пересыхания.

Полусозревший компост закладывается в грядку с бортиками и присыпается землей.

Плюсы высоких грядок

Приподнятые или высокие грядки, с бортиками или без них имеют ряд общих особенностей:

Они быстро прогреваются и освобождаются от излишков влаги. Это особенно хорошо заметно весной, когда высокая грядка уже прогрелась, а почва рядом еще долго остается холодной с избыточным переувлажнением. Высокие грядки особенно уместно на участках с близким залеганием вод, где часто присутствует переувлажнение почвы по весне.

Хорошо прогретая и снабженная воздухом почва заметно ускоряет всхожесть растений. А корни растений не страдают от недостатка кислорода и холода. Поэтому на таких грядках растения растут быстро, развиваю мощную корневую систему, хорошо противостоят неблагоприятным условиям, вредителям и болезням.

Прогретая почва высоких грядок дает возможность быстро восстановиться полезным почвенным микроорганизмам, вымерзши за зиму. Тем самым резко уменьшается риск заболевания растений.

Снабженные компостом и навозом высокие грядки сами начинают разогреваться в ходе разложения органики, согревая и питая при это корни растений.

Минусы высоких грядок

Основной недостаток высоких грядок это то, что они быстро высыхают и требуют регулярного полива. К тому же нельзя делать чисто компостные грядки, так как компост не может обеспечить сбалансированное питание растений. Отсюда необходимость добавления минеральных удобрений в качестве дополнительных подкормок.

Полузрелый компост имеет высокую биологическую активность. Он может играть как оздоровительную роль, подавляя большинство возбудителей болезней растений, так и отрицательную – посев семян в него в большинстве случаев не дает положительных результатов, лучше использовать рассадный метод.

Как видно, плюсы высоких грядок являются в то же время и минусами. Теплые высокие грядки создают хорошие условия для растений, но в то же время и для проживания различной живности. Живность как сами понимаете бывает не только полезной. Высокие грядки хороши для зимовки такого вредителя как медведка. Если его нет на огороде, то проблем не должно возникнуть, но если есть, то придется принимать срочные меры для борьбы с ним.

Компостные грядки с бортиками

Я думаю, самые подходящие грядки для дачи – это грядки с невысокими бортами, которые можно изготовить из плоского шифера или просто из досок. Для обустройства такой грядки сначала выкапывается траншея на штык лопаты, на дно засыпается небольшой слой речного песка (5-7 см) и заполняется по самые борта полузрелым компостом. Компост сверх обязательно присыпается землей. В принципе, и траншею не обязательно копать, достаточно просто засыпать компост между бортами и присыпать его землей.

Ширина таких грядок может быть любой, как вам будет удобней. Обустройство грядок лучше делать осенью, когда полно накопившихся за сезон растительных остатков в компостной куче. Для ускорения процесса компостирования можно использовать специальные биопрепараты препараты или навозный настой.

При разложении компоста, образующиеся питательные вещества не сбалансированы ни по составу ни по количеству (в компосте часто бывает избыток азота, но недостаток кальция и магния). Из этого следует, что необходимо применять также для корректировки минеральные удобрения, что требует от садовода некоторой практики.

Компостный слой не только улучшает структуру почвы, но и предохраняет грядку от пересыхания в засуху. В процессе разложения компоста выделяется необходимый для питания растений углекислый газ. Это особенно важно в парниках, где как правило недостаток углекислого газа.

Сообщение Высокая грядка и компост для высокой грядки появились сначала на Секрет дачи.