Расстановка кольев. Когда настанет время посадки, надо прежде всего расставить по ямам колья. Они должны быть гладкими и не очень толстыми (4—5 сантиметров у основания). Толстый (нижний) конец кола заостряют топором, обугливают или окунают в деготь, смолу, чтобы предотвратить слишком быстрое гниение древесины. Колья из ветлы, ивы и тополя необходимо очистить от коры, иначе они укоренятся и прорастут в яме.
Длина кола должна быть такой, чтобы после забивки верхний конец его не доходил на 1—2 сантиметра до нижнего сука саженца. Тогда ветки его, покачиваемые ветром, не будут тереться о кол. При посадке яблони нужен кол длиной примерно 120—130 сантиметров. Но заранее точно определить эту величину трудно. Поэтому надо брать несколько более длинный кол, а после посадки дерева срезать верх кола пилой. Кол забивают возможно точнее в центр дна ямы на глубину 8—10 сантиметров.
Составление смеси удобрений. Во время посадки очень важно вложить удобрения под низ корневой системы саженца, так как в дальнейшем этого нельзя будет сделать. В каждую яму рекомендуется внести перед посадкой определенное количество органических и минеральных удобрений, которое зависит от породы высаживаемою дерева.
Хорошо перегнившего навоза, перегноя или компоста требуется под яблоню или грушу 3—4 ведра (30—40 килограммов), под сливу или вишню около 2 ведер (18— 20 килограммов). Соломистый и неперегнивший навоз использовать при посадке не следует. Половину указанного количества навоза можно заменить полуторным количеством торфа, взятого из низинного (лугового) болота.
Суперфосфата используют под яблоню или грушу 1,2 килограмма, под сливу или вишню — 0,7 килограмма.
Хлористого или сернокислого калия вносят по 150 граммов под яблоню, грушу, сливу или вишню. Вместо него можно взять древесную золу — по 0,6 килограмма под яблоню или грушу и по 0,4 килограмма под сливу или вишню.
Одновременно с этим вносят перемолотые известь или доломит: под яблоню или грушу, в зависимости от степени кислотности почвы, — от 1,2 до 1,5 килограмма, под сливу или вишню — от 0,75 до 1 килограмма. Если хлористый калий был заменен золой, то количество извести уменьшают на 30%.
Указанные удобрения складывают около ям. Суперфосфат при этом смешивают с тройным количеством влажного рассыпчатого перегноя или мелкого перегнившего навоза, а калийные удобрения или золу — с известью.
За два-три дня до посадки все удобрения, сложенные около ям, тщательно перемешивают с выброшенным при их копке верхним, гумусовым слоем почвы. Затем эту удобренную землю сбрасывают на дно так, чтобы она образовала вокруг посадочного кола холмик, доходящий вершиной почти до краев ямы.
Если почва песчаная, то на дно посадочной ямы полезно скинуть 2—3 ведра окультуренной глины, а если почва тяжелая глинистая (особенно под вишни) — 3—4 ведра песка и низинного или компостированного торфа.
Обрезка корней саженцев. Вынутые из прикопки саженцы складывают где-нибудь в тени (под навесом или в сарае) и каждый из них внимательно осматривают. Все поломанные, пораненные и больные" корни обрезают острым секатором до здорового места. Срез делают не наискось, как иногда неправильно учат, а так, чтобы диаметр его был наименьший. Поверхность среза должна быть ровной и гладкой. Но увлекаться обрезкой, зря резать корни не следует.
После обрезки корней деревца укрывают смоченной в воде рогожей или мелкой влажной соломой. Весной привезенные саженцы, если их хотят сажать в тот же день, можно поставить корнями в воду. Оставлять корни открытыми хотя бы на короткое время, давать им обветриться нельзя.
Задерживаться с посадкой, особенно весной, не следует. Если же по непредвиденным причинам посадку приходится отложить, саженцы надо немедленно вновь прикопать во влажную землю.
Правила посадки. В ясную, солнечную погоду сажать надо ранним утром или еще лучше — к вечеру. Если почва не холодная и не слишком сырая, корни саженцев полезно обмакнуть перед посадкой в глиняно-земляную болтушку.
Сажают обязательно двое. Один (более опытный в этом деле) становится перед ямой на левое колено и, взяв саженец левой рукой, устанавливает его с северной стороны вбитого кола. Важно расположить растение именно так. Тогда кол, находясь с южной стороны саженца, будет отбрасывать на него тень, которая защитит ствол молодого деревца летом от слишком сильного нагревания солнцем, а зимой — от солнечных ожогов.
Далее (и на это следует обратить особое внимание) саженец во время посадки надо держать около кола на такой высоте, чтобы его корневая шейка после оседания и уплотнения почвы в яме была на одном уровне с поверхностью земли на участке. При этом надо особенно опасаться глубокой посадки, когда корневая шейка уходит, хотя и не намного, в глубь почвы.
Чтобы этого не случилось, нужно сажать деревце гак, чтобы при посадке на тяжелой (глинистой) почве его Корневая шейка находилась выше уровня поверхности почвы на 5—6 сантиметров, а на легкой (песчаной) — на 3—4 сантиметра. Уровень поверхности земли на участке определяют посадочной доской или рейкой, которую кладут поперек ямы.
Нельзя впадать и в другую крайность — сажать слишком высоко, так как в этом случае корни деревца оголяются и оно растет неправильно, дает много поросли.
Установив правильную высоту, сажающий левой рукой прижимает саженец к колу и крепко держит его в таком положении. В это время второй участник посадки осторожно подваливает в яму разрыхленную почву, беря ее с поверхности междурядий. Подзолистую почву, выброшенную при рытье ямы и оставшуюся нетронутой, используют после посадки на устройство вокруг деревца лунки, а остаток ее разбрасывают вокруг по междурядьям.
По мере заполнения ямы землей сажающий, придерживая левой рукой саженец, правой рукой расправляет корни по насыпанному вокруг кола конусу земли. Он разминает комки или отбрасывает их и время от времени встряхивает деревце, отчего земля плотнее ложится между корнями. Надо добиваться, чтобы под корнями и между ними не оставались пустые места и чтобы корни были равномерно и правильно распределены во все стороны.
После заполнения всей посадочной ямы землю вокруг деревца надо осторожно, но основательно утоптать ногами. При этом носки сапог должны быть обращены к саженцу. Утаптывать землю надо на всей площади ямы.
Вокруг деревца устраивают невысокий валик радиусом примерно в 50 сантиметров. В образовавшуюся лунку сейчас же после посадки вливают 2—3 ведра воды. Делают это для того, чтобы почва в яме осела и плотнее соприкасалась с корневой системой саженца, что способствует лучшему росту корневых волосков. В сухую погоду деревце через несколько дней еще раз поливают, расходуя такое же, как и в первый раз, количество воды.
После полива очень полезно приствольный круг замульчировать, то есть прикрыть всю его площадь сплошным 4—5-сантиметровым слоем мелкого соломистого навоза, перегноя или лугового (низинного) торфа. Однако корневая шейка саженца должна остаться незасыпанной. Если нет мульчирующего материала, следует временно обсыпать приствольный круг рыхлой сухой землей,
Посадочный кол срезают пилкой так, чтобы он был несколько короче штамба, и плотно, но не туго подвязывают к нему саженец мягким мочалом в двух местах: снизу — в 10—12 сантиметрах от земли и вверху — около конца кола. Подвязку производят способом, называемым «восьмеркой».
В последующие два-три года надо следить за тем, чтобы подвязка не натягивалась. Для этого мочало время от времени перевязывают.
Чтобы смягчить трение ствола саженца о кол, в местах их соприкосновения подкладывают тряпицы, мох или пучки соломы. Когда деревце окончательно укоренится и окрепнет, подвязку снимают и кол удаляют.
При осенней посадке поливать деревца следует только в сухую погоду. Чтобы защитить корни молодого растения от морозов, около стволика насыпают землю высотой 20—30 сантиметров, беря ее подальше от места посадки и заравнивая образовавшиеся ямки. Ранней весной такие холмики обязательно разваливают (раскидывают).