О прививке плодовых деревьев

Прививка начинается с заготовки и хранения черенков. К этому надо отнестись со всей серьезностью. Брать черенки надо с высокоурожайных и здоровых деревьев. Достоверность сорта должна быть безусловной. Лучшее время для заготовки — это начало зимы, после первых небольших морозов. На черенки срезают хорошо вызревший однолетний прирост длиной 25-35 см. Волчки на эти цели не используют. Нарезанные черенки связывают в пучки, обозначают сорта и закапывают в снег. Для защиты от мышей снег сильно уплотняют. С северной стороны домика в сугробе, укрытом сверху лапником, рубероидом, фанерой, черенки благополучно лежат до начала мая.

Это наилучший вариант хранения. Можно завернуть пучок в толстый слой влажного мха, завязать в полиэтиленовый мешок и положить в подвал при температуре 0 +2 С. Хуже вариант хранения в подвале, в песке. Ещё хуже — в домашнем холодильнике. Возможен любой вариант хранения, лишь бычеренки не проросли, не загнили и не подмерзли.

Хочу предупредить читателя о том, что по некоторым деталям прививки и перепрививки плодовых деревьев у автора имеется особое мнение, не всегда совпадающее с рекомендациями других авторов.

Какой-либо особой подготовки дерева к перепрививке не требуется. Если дерево имеет излишне загущенную крону, то за год до прививки вырезают всезагущающие её ветви. Молодые, 4-10 летние, деревья можно перепривить за один прием. Деревья старше 10 лет лучше перепривить за 2 года. Приэтом сначала прививают нижние ярусы кроны, а на второй год — верхние и проводник. Хотя такая очередность требует большой осторожности при работе на второй год, она вполне обоснована. Если в первый год привит верх кроны, то, как показывают наблюдения, привитые на второй год ветви нижних ярусов безнадежно отстают в росте. Крона в этом случае развивается нормально только в верхней части. Кстати, большинство руководств советует делать как раз наоборот.

Старые 20-30-летние деревья не перепрививают.

Прививка в «боковой зарез»

Рис.1.
Прививка в «боковой зарез»:

а — подготовительный черенок,
б — производство зареза на дичке,
в — вставленный черенок

У таких деревьев при прививке в основании скелетных ветвей резко нарушается корреляция между кронойи корневой системой. Крона практически полностью удаляется, а корневая система в течение нескольких лет получает крайне мало продуктов ассимиляции. Дерево стремится восстановить равновесие и реагирует появлением массы волчков, а также поросли, хотя поросль -явление, несвойственное груше. Прирост на привитых черенках достигает 1,5 метра. При этом многократно возрастает опасность отлома прививок из-за перетяжек и большой парусности. Древесина побегов плохо вызревает, даже при 2-3-кратной прищипке.В массе на растущей прививке вырастают «ивановы» побеги, которые зимой с частью прививки вымерзают. Наконец, хорошо известно, что раны диаметром более 5-8 см долгои трудно зарастают. В случае прививки ветвей диаметром более 5-8 см долго сохраняется опасность облома привитой ветви и угроза повреждения обнаженной древесины морозами. Если место перепрививки дерева отодвигают на 2 м и выше от основания ветви, то, во-первых, уменьшается полезный продуктивный объем перепривитой кроны. Во-вторых, на оставшейся непривитой части штамба и скелетных ветвей без конца придется удалять родные, не интересующие садовода побеги дерева.

Рис.2.
Прививка улучшенной
копулировкой с язычком

Делая единовременную перепрививку всего дерева, сохраняйте соподчинение ветвей в кроне. Ветви верхних ярусов прививают на расстоянии 10-15 см от ствола, средних20-30 см и нижних 50-60 см. Лидер -на 15-20 см выше ветвей верхнею яруса. Ветви 2-го порядка, если они есть, прививают на расстоянии 10- 15 см от её начала.

Единовременную прививку начинают с лидераи двигаются вниз. На конкретной ветви сначала прививают её конец, затем уже делают прививки ниже по её длине. Лишние, непривитые, ветви на стволе удаляют на второй год после прививки. На прививаемыхскелетныхветвях лишние непривитые ветки 2-го порядка подавляют сильной обрезкой. Удаляют их также на следующий год.

Молодые,3-4-летние,деревья перепрививают в основном способами в «боковой зарез» (рис.1) и «улучшенная копулировка» (рис.2). Ветки до 1,5 и даже 2 см толщиной можно заокулировать. У более крупных веток кора грубая и окулировку сделать трудно. Окулировка делается в обычные летние сроки. На зиму привитые глазки неплохо утеплить льняной или хлопчатобумажной тканью.

Прививка «за кору седлом»

Рис.3.
Прививка «за кору седлом»:

1 — черенок (вид сбоку и спереди),
2- вставленный черенок,
3- готовая завязанная прививка

Улучшенная копулировка делается на конце прививаемой ветки при совпадении ее диаметрас толщиной черенка. Если ветвь несколько толще (не более 2-3 мм) черенка, то после выполнения косых срезов и зареза язычков черенок устанавливают так, чтобы кора подвоя и привоя совпала полностью с одной стороны. При равной толщине кора и камбиальные слои совпадут сами собой. Длина косого среза при копулировке, да и вообще при всех способах прививки, должна быть в пределах 3-5 см. Они должны быть примерно равной длины, но ничего страшного не будет, если один из срезов будет длиннее на 3-5 мм. Ниже копулировки можно на ветви сделать еще для страховки 1-2 прививки способом в «боковой зарез». Располагая при этом черенки в надлежащих местах ветви, можно значительно исправить некоторые дефекты кроны.

После выполнения косого среза снимите аккуратно 0,5-1 см кожицы с нижней части черенка. Это увеличит площадь срастания камбиальной ткани. Начинающим садоводам советую делать косой срез сразу на нижней части побега, а уже потом отрезать сам черенок, отсчитав 2-3 почки выше начала среза. На готовом отрезанном черенке из-за твердости древесины и сближенных у некоторых сортов междоузлий делать его иногда затруднительно. Подготовленный черенок вставляется в разрез коры подвоя строго соосно ветви, без перекосов. Разрез на коре делают до древесины. Не вынимая из разреза ножа, слегка качните его вправо влево. Этого обычно достаточно для отделения коры от древесины. Длина разреза коры должна быть короче косого среза черенка на 1-1,5 см. При всех случаях черенковой прививки первым готовят всегда черенок. В данном случае у прививаемой ветви должен быть только зачищен садовым ножом срез ветки, а разрез коры делается после подготовки черенка. Сразу после установки черенка (или 2-4-х черенков) место прививки заматывают пленкой. Пленка нарезается предварительно, полосками 1-2,5 см шириной и по 20-40 см длиной, в зависимости от толщины прививаемой ветви. Завязывают снизу, начиная на 1,5-2 см ниже установленных черенков. Ведут ее по спирали, по часовой стрелке, с натягом пленки и перехлестом нижнего витка, чтобы не было просветов. Завязывают простым узлом, придержав верхний виток пальцем левой руки и пропустив под него конец пленки. Затянув после этого сильнее обычного пленку, для гарантии делают еще виток с затяжкой.При затяжке узлов пленку не перекручивайте. Для завязывания лучше всего применять специальную фоторазрушаемую пленку. В крайнем случае, простую, полиэтиленовую толщиной 80-100 микрон. Не обольщайтесь легкостью обвязки с помощью изоленты или скотча. Снять их потом будет очень трудно.

Следующий этап — обмазка садовым варом . Лучший вар для этого — петролатум. Но можно использоватьи любой готовый садовый вар, имеющийся в продаже. Необходимое условие для применения — способность вара размягчаться на солнце без разогрева. Наносят вар древесным шпателем, сделанным из сухой ветки толщиной 1,5-2 см. В обязательном порядке замазывают варом верхний срез привитого черенка и поперечный срез прививаемой ветви. Не бойтесь попадания вара за кору подвоя около привитых черенков. В этом нет ничего страшного. Вся поверхность среза должна быть покрыта слоем вара толщиной 1-2 мм, больше его не надо. Очень хорошо обмазать варом и привитые черенки. Делать это надо очень осторожно, едва касаясь шпателем черенков, чтобы не сместить их. Обычно черенки обмазывают целиком, но можно нанести вар только с южной стороны.

Заключительный момент прививки — установка защитного колпачка . Проще и эффективнее всего надеть на торец привитой ветви небольшой герметичный полиэтиленовый пакет. Ниже места прививки он плотно приматывается к ветке. После набухания почек на привитых черенках пакет снимают. Иногда применяют колпачки из белой бумаги, которые защищают черенки только от нагрева прямыми солнечными лучами. Если черенки полностью обмазаны варом, то применение колпачков необязательно.

Рис.5.
Усовершенствованный способ
прививки «за кору»

Очень интересен способ прививки «за кору» (рис.5).

Он заключается в том, что зачищенный срез торца прививаемой ветви туго обтягивается куском 150-200-микронной полиэтиленовой пленки. В 10-15 см от среза ее плотно приматывают к ветви. Специальным инструментом из металла или твердого дерева прокалывают пленку и отделяют кору (без разрезания). Затем на это место вставляют подготовленный обычным образом черенок. При таком способе отпадает необходимость в замазке варомторцевого среза, а сам он под пленкой быстро зарастает. Тонкую пленку применять нельзя, она быстро разрушается.

Инструмент для отделения коры легко сделать из 100 мм гвоздя. Нижний конец гвоздя стачивают напильником на половину толщины и 2 см длины, обточив после этого сам кончик. По внешнему виду он будет напоминать черенок, подготовленный для прививки способом «за кору седлом».

На сравнительно тонких ветвях при хорошем отделении коры (середина цветения) достаточно проколоть пленку, черенок можно вставить без примененияинструмента.

Хочу предостеречь садоводов от разогрева садового вара в кипящей водеи тем более на огне. При разогреве структура его нарушается. После остывания пар делается крупитчатым, плохо мажется и не держится долго на древесине.Перед использованием лучше наложите немного вара в маленькую железную пли стеклянную банку, оберните черной тканью и держите на солнце. Даже в начале апреля солнечного тепла бывает достаточно, чтобы вар размягчился и был готов к употреблению.

Отчего зависит успех прививки? Факторов успеха здесь очень много. За долгую практику занятия садоводством автору довелось сделать около 100 тысяч только черенковых прививок. Прививал все культуры нашей зоны — от фундука и смородины до комнатного лимона. Случалось выигрывать пари, делая прививки с завязанными глазами. Самое главное в том, что я имел возможность наблюдать результаты прививкии, следовательно, анализировать причины успеха и неудачи.

<a data-cke-saved-href="javascript:wnd=window.open(" href="javascript:wnd=window.open(" prog="" pl_editor="" img_popup.php?img_url="/images/content/sad-vo/plants/plod_yagod/5_1.jpg|","binn_popup_image","width=600,height=566,scrollbars=no,toolbar=no,location=no,status=no,resizable=yes,left="+((screen.availWidth-600)" 2)+",top="+((screen.availHeight-566) / 2));wnd.focus();">
Ниже прививки обязательно привязывают этикетку
с названием привитого со рта

Если исключить полное фиаско с прививкой 500 черенков фундука, когда не прижился в конце концов ни одни, результаты всегда были хорошие. Так, у груши, например, в нормальных условиях приживаемость достигает 95-100%. Потери обычно бывают позже, у растущих прививок.

Рассмотрим подробнее условия нормальной приживаемости прививок. Отнюдь не последнюю роль в успехе играет фактор, называемый в народе «легкая рука». Мне приходилось в жизни учить многих садоводов благородному искусству прививки. Некоторые так и не смогли научиться результативной прививке, приживаемость у них не превышала 10-20%.

Другие, напротив, все схватывали налету и с первых попыток показали очень хорошие результаты. Двое самых талантливых (в разное время и в разных местах) сделали первые прививки после хорошего возлияния по поводу полученного урока. Оба, как сговорившись, замазали срезы глиной. К их немалому удивлению, да и моему тоже, приживаемость составила 70-80%. Каждый сделал около 30 прививок. С того времени проблем с прививкой они не знают. Думаю, что начинающий прививальщик должен хорошенько настроиться внутренне на успех в проведении первых прививок. Сам я научился прививать в 5 классе по учебнику «Плодоводство» Курындина И.И. Показать технику прививки было абсолютно некому.

Качество инструмента . Прививочный или окулировочный нож должен быть острым, держать «жало» и заточен по всем правилам.В литературе существует хрестоматийное правило — нож должен брить волосы. Хочу огорчить авторов этого постулата: за 40 лет занятий садоводством мне ни разу не попалось такого ножа, о чем глубоко сожалею. Ножи у нас делают из такого металла, что прививая грушу, а особенно абрикос и алычу, их приходится точить 2 раза в день и без конца наводить. Прививочный нож можно сделать из хорошей стали самому.Помните только, что он одностороннего резания и затачивается с одной стороны, с правой, если смотреть со стороны ручки. Для левши нож затачивается наоборот.Непытайтесь применять скальпели и бритвы. Они имеют двустороннюю заточку иими нельзя сделать нормальный срез. Если нож дает нормальный срез, не мнет и не рвет тканей, этого достаточно.

Быстрота выполнения операции. Это очень важный фактор. Дерево должно быть подготовлено к прививке. Ветви предварительно обрезаны, торцы зачищены. Все должно быть под рукой. Разложите все нужное рядом на табурете. Камбий на открытом воздухе, особенно в жаркую погоду, очень сильно и быстро окисляется.Поэтому всегда сначала готовьте к прививке черенок, потом делайте разрез на подвое и вставляйте его быстро, но без суеты.

Загодя косые срезы на черенках также не делайте. Открытые раненые поверхности на воздухе должны быть минимум времени.

Прививальщик может сам завязать прививку, но обмазку варом лучше делать другому человеку. Иначе неизбежно испачкаешь руки варом, их без конца придется мыть.

Чистота операции . Прививка — хирургическая операция, только на дереве. Избегайте попадания на кору подвоя грязи, опилок, капельной влаги. Исключение только садовый вар при обмазке. Если упавший на землю черенок испачкан грязью, то его надо вымыть водой, а срез обновить. На левую руку сделайте повязку из чистой ткани и обтирайте лезвие ножа об нее после каждой прививки.

Черенки перед прививкой хорошенько обмойте в воде и держите их во влажной чистой ткани. Кору подвоя в месте прививки тоже протирают чистой влажной тканью. Прививаемый черенок должен быть сухим.В дождь прививку делать нельзя.

Автор текста: А.И.Илюшин
Фото И.С.Исаевой