Много хлопот доставляют владельцу молодого сада вновь посаженные деревья. Но эти затраты оправдываются с лихвой, когда через несколько лет сад превращается в наполненный цветущими и плодоносящими яблонями прекрасный уголок для отдыха.
В первый год после посадки молодые деревца нуждаются в поливе несколько раз за лето (3-4 раза). При этом расходуется по 3-4 ведра на одно деревце. После каждого полива почву вокруг дерева мульчируют рыхлой почвой или перегноем. В случае гибели саженцев вместо них осенью или весной сажают новые. Для защиты молодых деревьев от ожогов коры у корневой шейки (на границе с почвой) сразу же после посадки делают притенение ствола сухой травой, соломой или лёгкими деревянными щитами. Подойдет также картон от коробок или куски шифера. В кустовой кроне яблони формируют 4 проводника со скелетными разветвлениями на них. На скелетных ветвях оставляют побеги, растущие наружу от центра кроны, расположенные друг от друга на 15-20 сантиметров и отходящие под углом до 70% от проводника. Побеги, растущие внутрь кроны, укорачивают путем прищипки при длине их в 8-10 сантиметров, превращая в обрастающие веточки. На них формируется первый урожай, и они служат так называемыми “побегами утолщения”.
Как правило, при уходе за молодыми деревцами удаляют трущиеся и затеняющие друг друга побеги и ветви. Вырезают в первую очередь слабые ветви, растущие внутрь кроны, а также ненужный прирост в развилке. Следят за ростом побегов продолжения на проводниках и скелетных ветвях. В случае их гибели заменяют новыми, растущими из рядом расположенных верхних почек. При формировании кустовидной кроны на побеге продолжения ежегодно закладывают через одну-две почки — четыре-пять скелетных разветвлений, направленных в разные стороны и отходящих под углом 60-70 градусов от проводника. Для создания стабильного скелета кроны требуется до пяти-шести лет. Во время создания скелета кроны ведут обрезку побегов для её прореживания. У сортов со слабым ветвлением длинный прирост (более 50 сантиметров) укорачивают почти на одну треть.
При создании стланцево-кустовидной кроны однолетний или двухлетний саженец яблони сажают наклонно под углом 45 градусов к поверхности почвы. После того как саженец приживется, в июле-августе его наклоняют к поверхности почвы и пришпиливают деревянными или металлическими крючками. Для пригибания можно использовать также деревянные рейки и крючки. Для создания стланцевой основы дерева у поверхности почвы пригибание проводят в течение 3-4 лет. Между ветвями пригнутого дерева и почвой оставляют просвет до 10 сантиметров. В период своего формирования яблони уже дают первый урожай. После того как стланцевая основа дерева сформирована, принудительное пригибание можно не продолжать. На стланцевой основе выращивают от 4-х до 6-ти вертикально растущих проводников с их самостоятельными кронами. В дальнейшем уход за такой кроной состоит из регулярного прореживания побегов и ветвей, чтобы не допустить чрезмерного затенения и загущения. Ширина стланцевой основы дерева зависит от площади питания деревьев и может достигать четырёх метров.
Одним из обязательных условий в уходе за посаженными деревьями является их защита от солнечных ожогов. Для этого ствол и крупные скелетные разветвления с осени обвязывают мхом, камышом, толем, еловым лапником. Толь и еловый лапник предохраняют деревья и от повреждения грызунами. Повреждённые части коры и обломанные ветви удаляют, раны очищают острым ножом, замазывают садовой замазкой, сверху обвязывают лентой или пленкой. Лишнюю прикорневую поросль у деревьев ежегодно весной вырезают у самого основания. Осенью в начале октября молодые деревья обвязывают и окучивают слоем почвы высотой 15-20 сантиметров. Для утепления корневой системы на приствольный круг обязательно добавляют мульчи (перегноя, торфа, опилок).
Для нормального роста и раннего плодоношения в почву, занятую корнями яблони, требуется устойчивый доступ воздуха. Обязательно должно быть достаточно питательных веществ и влаги. Поэтому при недостатке в почве элементов питания вносят необходимые удобрения. Желательно, чтобы в саду имелся запас доступных растению питательных веществ. Для этого определяют необходимое количество удобрений и складируют их в специальных хранилищах на участке. Изменение окраски листьев от темно-зеленой до бледно-зеленой или желтоватой, снижение прироста побегов, измельчение плодов – характерные признаки недостатка питательных веществ в почве. Для обеспечения доступа воздуха к корням и борьбы с сорняками почву в саду перекапывают до глубины залегания корней. Осень считается лучшим временем для перекопки почвы. Перед её началом на приствольный круг разбрасывают необходимое количество удобрений, затем почву выравнивают граблями.
Весной после неглубокого рыхления почвы разбрасывают перегной, торф или перепревшие опилки. Такая мульча препятствует зарастанию сорняками и быстрому испарению влаги. Летом уничтожают сорняки, появившиеся на мульче, но глубокого рыхления в этом случае делать не нужно. Вместо мульчирования почвы сейчас широко применяют специальные пленки черного и белого цвета. Покрытие пленкой почвы около растения сокращает затраты труда на её рыхление и уничтожение сорняков. Мульчирование можно считать типовым способом в засушливых районах и на лёгких песчаных почвах. При отсутствии мульчи поверхность почвы поддерживают в рыхлом состоянии, обрабатывая её тяпкой или граблями. В засушливое лето яблони поливают несколько раз, причем на пятилетнее дерево расходуется 15-20 ведер воды за один полив. Почву увлажняют до глубины залегания основной массы корней. Полив прекращают во второй половине августа. Междурядья молодого сада занимают мелочью и овощами. Корни яблони используют влагу, внесенную при поливе других посаженных культур, поэтому яблони можно поливать значительно реже. Избыток влаги во второй половине лета нежелателен, так как снижает зимостойкость деревьев и может привести к их гибели.Автор: Анатолий Нелидов