В Англии, Голландии, России, Югославии и других странах стали появляться небольшие сады из колоновидных сортов яблони, поражающие воображение необычно высокой продуктивностью красивых крупных яблок десертного типа.
Ряды деревьев колоновидного типа очень узкие, всего лишь около 40 см, а высота обычно не более 2,5 м. Cады, состоящие из колоновидных яблонь, дают в 5 -6 раз больше яблок с гектара, чем Антоновка обыкновенная или Голден Делишес, а урожайность новых колонн заметно выше прежних.
Высоко рентабельный яблоневый сад плюс комфортные условия работы среди малогабаритных компактных деревьев и залужённых междурядий — такое производство яблок становится привлекательным и во многом не уступающим чистым заводским цехам. Комфортность работы в садах колоновидных сортов яблони состоит прежде всего в том, что малогабаритные компактные деревца позволяют дотянуться руками при сборе урожая до любых плодов, а при обрезке до любого побега. Красивые аккуратные ряды цветущих деревьев или же деревьев с яблоками во время сбора урожая эмоционально воздействуют на работающих в саду и поднимают их настроение и производительность труда.
Пока существует немало проблем, из-за которых садов колоновидных яблонь очень мало, и численность таких садов возрастает медленно. Очень дорого стоит посадить гектар такого сада, так как на него уходит 20-22 тыс. штук саженцев яблони. Те немногие, кто уже посадил у себя сад колоновидных яблонь, сделали это саженцами собственного производства. Но на их примере видно, что уже на третий — четвёртый год колоновидный сад полностью окупает затраты на посадку и на уход, тогда как обычный сад Антоновки обыкновенной или Голден Делишеса и на четвёртый год возврата денег не обещает.
Есть и другие проблемы, связанные с посадкой колоновидных яблонь, но тем не менее крупные биологические преимущества колонн сами пробивают им дорогу. Только теперь появились хорошие насаждения, исправлены первые ошибки и намечены перспективные сорта отечественного происхождения.
Колоновидная форма кроны яблони — это такой тип кроны, при котором ветви дерева растут исключительно вертикально вверх, и на них практически нет бокового ветвления. Это природная форма яблони, и формируется такая крона в виде колонны без вмешательства человека.
Деревья с колоновидным типом кроны, начиная с питомника и далее в плодоносящем саду, растут в один ствол, который густо обрастает плодовыми образованиями (кольчатками, копьецами, плодовыми веточками). Колоновидные яблони выделяются обилием плодов на самом стволе. Боковые ветви хотя и образуются, но в очень небольшом количестве, и их полностью удаляют секатором в начале лета или при обрезке сада. Само по себе дерево колоновидной яблони весь период жизни остаётся в виде обильно покрытого плодами ствола — колонны.
В саду колоновидных сортов яблони при плотной посадке в ряду получается сплошная стена из невысоких «деревьев», у которых на основном стволе растут только кольчатки, они вместе с яблоками занимают расстояние не более 15-20 см в любую сторону. Такой сад даёт высокий урожай со второго — третьего года после посадки, живёт и плодоносит 15 лет. Деревья колонн могут жить и более 50 лет, но кольчатки нижней части ствола за эти 15 лет начинают естественно усыхать, восстановить их невозможно, поэтому урожай дерева резко падает, и сад требует замены.
Среди других типов кроны яблони (плакучая, раскидистая, сжатая) категория колоновидных занимает обособленное место из-за того, что в этом типе кроны максимально увеличено формирование плодовой древесины при одновременном уменьшении вегетативных частей дерева. Ни экзотика плакучих форм, ни красота высоких кандилей или низкорослых парадизок, а возможность иметь обилие плодовых образований вблизи корневой системы небольшого деревца – вот то важное биологическое преимущество колонн над другими типами кроны с точки зрения их полезности для человека.
Подготовка почвы
Перед посадкой плодовых деревьев произведите обследование почвы. Более пригодны для посадки склоны до 6-8 градусов — в отличие от ровных мест они обеспечивают сток холодного воздуха. Неблагоприятны для плодовых деревьев замкнутые низины с затрудненным воздушным дренажем.
Для весенней посадки плодовых культур ямы копайте с осени, а для осенней посадки — за 15 дней до основных работ, чтобы земля выветрилась. Размер посадочных ям для яблони 60-80 см — ширина, 50 см — глубина. Ямы выкопайте за 3-4 недели до посадки, чтобы земля выветрилась. Верхний плодородный слой (около 30 см) выбрасывайте в одну сторону, нижний — в другую. В центр ямы вбейте кол длиной 1,2 м.
Посадка
Яблони можно высаживать и весной и осенью. В средней полосе России плодовые деревья лучше высаживать ранней осенью (с 15 по 30 сентября) или ранней весной (в первые 5-6 дней начала полевых работ), в более северных и восточных областях — весной.
Перед посадкой в яму насыпьте плодородную смесь: верхний слой земли хорошо перемешайте с перегноем (одно ведро на дерево). Сформируйте вокруг кола холмик высотой около полуметра и поставьте на него саженец, расправив корни по его поверхности. После этого возьмите землю из междурядий и засыпьте ею корни, утаптывая почву. Сформируйте вокруг саженца лунку для полива и осуществите его — на одно дерево требуется около 4 ведер.
После полива в почву добавьте перегной, торфокрошку, создайте слой толщиной 8-10 см и присыпьте рыхлой землей. Чтобы стволик штамба не раскачивался под действием ветра, подвяжите его восьмеркой шпагатом к посадочному колу. Это обеспечит хорошую укореняемость и, следовательно, лучшую приживаемость саженца.
Обязательно выдержите глубину посадки: корневая шейка, или линия, проходящая между стволом и корнями, после полива должна быть на уровне почвы.
Более заглубленная посадка затрудняет развитие корней, а при мелкой посадке деревья неустойчивы и склонны к полеганию, корни летом перегреваются, зимой подмерзают или могут быть повреждены при обработке почвы.
После посадки ветви саженца подрежьте на одну треть длины. Скелетные ветви укоротите на одном уровне. Проводник подрежьте на 25 см выше скелетных ветвей.
Уход
Полив
Яблоня очень требовательна к воде. В течение периода приживания посаженного дерева проводят два-три полива с последующим рыхлением почвы (через каждые 20-25 дней).
Первый полив проведите сразу же после цветения (до этого яблоне обычно хватает влаги, находящейся в почве).
Если весна ранняя и жаркая, полейте яблони первый раз до цветения. Второй полив — через 15-20 дней. Третий полив — во время налива ранних яблок и формирования плодов у поздних сортов (примерно через 2-3 недели после второго полива). Четвертый полив — в начале сентября, чтобы создать благоприятные условия для осеннего роста корней и налива плодов поздних сортов. Последний раз полейте не позднее 1 сентября, т. к. поздние поливы могут вызвать повторный рост деревьев. В результате чего яблоня не подготовится к зиме и погибнет.
После каждого полива влагу в почве закройте: порыхлите верхний слой или добавьте торфо-перегнойной смеси, торфа, перепревшего навоза или опилок (увлажненная, но необработанная почва теряет воду очень быстро).
Способы полива:
1. В приствольные чаши и чеки. Удобен он на склонах. По размеру кроны сделайте лунки, хорошо их выровняйте, со всех сторон устройте валики и заполните водой. Весной они послужат для задержания талых вод.
Преимущество: вода попадает в наиболее насыщенную корнями почву.
Недостатки: способ требует больших затрат ручного труда, на тяжелых почвах грунт в чашах сильно уплотняется, теряет структуру.
2. По бороздам. Возможен только при небольшом уклоне на хорошо спланированных участках. Крайние борозды расположите как можно ближе к штамбу, но так, чтобы не повредить скелетные корни деревьев. Нарезку борозд проведите на глубину 12-25 см в зависимости от уклона местности. При малых уклонах нарежьте их глубже, при больших — мельче. На тяжелых почвах нарежьте борозды на расстоянии 0,8-1 м друг от друга. На легких почвах контур промачивания распространяется вниз, поэтому для равномерного увлажнения их нарежьте чаще — на расстоянии 0,5-0,6 м.
Недостатки способа: большой расход воды, недостаточное увлажнение почвы под кронами деревьев, возникают трудности при поливе плодоносящих деревьев, во время формирования урожая многократная нарезка борозд и заравнивание их после полива приводят к ухудшению физических свойств и разрушению структуры почвы.
3. Дождевание. Один из лучших способов полива сада, так как может применяться при любом рельефе. При дождевании довольно точно регулируются расход воды и нормы полива, достигается равномерность промачивания почвы и заданная глубина.
Недостаток способа: при поливе большими нормами вода впитывается в почву медленно, что способствует усилению ее поверхностного стока и возникновению эрозии почвы.
4. Капельный способ полива. Данный способ можно применять на любом участке.
Преимущество: используется мало воды за счет подачи непосредственно в корни каждого дерева.
5. Подпочвенное орошение. Обеспечивает подачу воды непосредственно в зону корней и позволяет поддерживать постоянный уровень влажности. Разновидностью подпочвенного орошения является и полив через скважины и в ямки. В приствольных кругах деревьев на каждом квадратном метре площади пробурите скважины или выкопайте узкие ямки глубиной 40-60 см, засыпьте их щебнем или битым кирпичом, через которые и проведите полив и подкормку. Влага в этом случае поступает к корням, а верхний слой почвы остается сухим и рыхлым.
Рыхление
Рыхление применяйте в молодых и плодоносящих садах в зонах недостаточного и неустойчивого увлажнения при отсутствии орошения. Рыхление способствует накоплению и сохранению влаги в почве, очищению земли от сорняков, улучшению воздухообмена. Междурядья в саду в течение весны и лета рыхлите по мере уплотнения почвы и появления сорняков (до 8 раз), осенью почву перекопайте вилами на глубину от 12 до 22 см. За 20-25 дней до листопада в зависимости от глубины залегания корневой системы в рядах полосы обработайте рыхлителем или вилами на глубину 10-12 см.
Имейте в виду, что продолжительное рыхление почвы сопровождается ухудшением ее структуры, а плоды приобретают пониженную лежкость.
Копка, подготовка к зимовке
В холодные зимы при отсутствии снежного покрова или при его незначительной высоте происходит подмерзание корней плодового дерева. В первую очередь подмерзают тонкие корни. У корней чаще всего повреждается древесина, затем кора. Сильнее корни подмерзают на песчаных почвах, меньше — на глинистых.
Для предупреждения зимних повреждений различных органов и тканей яблони руководствуйтесь, помимо данных рекомендаций выше (таких, как подбор культур в саду с учетом рельефа местности, а также сортов с учетом их зимостойкости), — следующими:
во второй половине лета в виде подкормок или под перекопку используйте фосфорно-калийные удобрения, которые повышают морозостойкость деревьев;
пересыпьте приствольные круги перегноем, соломой, торфом;
ствол молодых деревьев ближе к корням закройте, например, толем и обвяжите веревкой, окучьте деревца;
последний полив осуществите в сентябре.
Удобрения
Удобрения оказывают большое влияние на рост и урожайность яблони. Плодоносящие растения испытывают потребность в трех основных элементах питания: азоте, фосфоре и калии, а также в трех микроэлементах: железе, цинке и меди. В первые годы жизни растения особенно требовательны к фосфору, поскольку он стимулирует рост корней и обеспечивает нарастание надземной массы. Вносите их глубоко, еще до посадки деревьев и кустарников, повышенными дозами, рассчитанными на длительный срок действия. Внесение азотных удобрений начните со 2-3 года их посадки, когда растения приживутся и окрепнут. При внесении же в год посадки они могут вызвать ожог молодых корешков и ухудшить приживаемость растений.
В неурожайный год ограничьтесь только основным удобрением и весенним внесением азота, так как в этом случае расход питательных веществ идет только на прирост массы и закладку цветочных почек под урожай следующего года. Необходимо сдерживать закладку почек, чтобы не перегрузить дерево урожаем через год.
Разумно использовать удобрения и добиваться их высокой отдачи можно только при знании основ применения. Удобрения делятся на две группы: органические и минеральные.
Органические удобрения (навоз, птичий помет, коровяк). Обогащают почву перегноем и легкорастворимыми питательными веществами, улучшают ее структуру и физические свойства, и оживляют в ней жизнедеятельность микроорганизмов.
Навоз. Периодически вносите в почву от 4 до 8 кг на 1 кв. м. При систематическом внесении навоза тяжелые глинистые почвы становятся более рыхлыми и воздухопроницаемыми, песчаные — приобретают связанность и лучше удерживают влагу.
Птичий помет. При внесении в сухом виде птичий помет тщательно измельчите и равномерно рассейте по участку (иначе возможно выгорание растений). Для подкормок в жидком виде птичий помет смешайте с водой в соотношении 1:15. Раствор используйте сразу после приготовления. Внесите его в борозды, сделанные по кругу, по одному ведру на 2-3 погонных метра.
Коровяк. Это водный настой навоза крупного рогатого скота. Его применяйте в жидких подкормках. Одну треть какой-либо емкости наполните навозом, залейте доверху водой и хорошо перемешайте. Перед внесением раствор разбавьте водой в 3-4 раза.
Компосты. Готовятся из различных органических отбросов и отходов: используется сорная растительность (без семян), ботва, опилки, сухие листья, дворовый мусор, отходы овощей и т. д.
Минеральные удобрения. Содержат большое количество питательных веществ. Растения усваивают минеральные удобрения не полностью, а частично. Разные виды удобрений содержат неодинаковое количество действующего вещества. Действующее вещество удобрений обозначают знаками: азот — N. фосфор — Р2О5, калий — К. Зная процентное содержание питательных веществ (азота, фосфора, калия) в удобрении, а также необходимую для внесения дозу, вычисляют количество, необходимое для внесения под то или иное дерево. Для этого дозу, выраженную в граммах действующего вещества, умножьте на 100 и поделите на процентный состав вносимого удобрения.
Азотные удобрения. Применение азотных удобрений резко увеличивает урожай всех культур. Недостаток усвояемого азота снижает качество плодов и их лежкость. Вносите удобрение под яблони по 9-12 г на 1 кв. м.
Аммиачная селитра. Универсальное, быстродействующее азотное удобрение, содержащее 34-35% азота. Для ранневесеннего внесения используйте по 25-30 г удобрения на 1 кв. м, а для подкормок в жидком виде — в концентрации 20 г на ведро воды.
Сульфат аммония (сернокислый аммоний). Хорошо закрепляется в почве, не вымывается из нее, поэтому это удобрение можно вносить не только весной, но и осенью. Средняя доза на 1 кв. м составляет: для основного внесения — 40-50 г, для подкормки — 20-25 г.
Карбамид. Доза для основного внесения — 20-25 г, для подкормки — 10 г на 1 кв. м.
Суперфосфат. Лучшее из фосфорных удобрений в местных условиях, содержит 20% фосфора. Применяйте в качестве основного удобрения (лучше осенью, под перекопку), в дозе 30-45 г на 1 кв. м. При сильном плодоношении деревьям дайте суперфосфат дополнительно в виде подкормки (15-20 г на 1 кв. м) с калийным удобрением.
Сернокислый калий. Лучшее калийное удобрение для плодовых и ягодных культур. Содержит 46% калия. Его вносите в почву и осенью и весной, смешивая с любым удобрением. Доза для основного внесения — 20-25 г, для подкормок — 5-10 г на 1 кв. м.
Микроудобрения (борные, марганцевые и т. д.). Повышают урожай и качество плодов, зимостойкость и засухоустойчивость плодовых культур. Они помогают деревьям в борьбе с грибными болезнями, положительно влияют на лежкость плодов.
Удобрения под яблони вносите в посадочные ямы. При этом используйте перепревший навоз и фосфорно-калийные удобрения. Суперфосфат лучше вносите в виде органоминеральной смеси. На ведро навоза-сыпца берут 300 г простого суперфосфата или 150 г — двойного. Суперфосфат перемешайте с влажным органическим веществом за 2 недели до внесения. Под яблоню в яму внесите по 2-3 ведра такой смеси; в общей сложности это составляет 15-25 кг навоза, 50-900 г суперфосфата. Калийных удобрений внесите по 30-300 г.
Размножение
Существует два способа размножения плодовых культур:
прививка;
корнесобственное: корневыми отпрысками, а также зелеными, корневыми и одревесневшими черенками, горизонтальными и вертикальными отводками.
Преимущества первого способа: привитые растения раньше вступают в период плодоношения и при правильно подобранных подвоях обладают большей зимостойкостью и продуктивностью (см. 'Прививки').
Вертикальные отводки. Рано весной побеги в маточнике у клоновых подвоев обрежьте. Летом из спящих почек, оставленных на пеньке, отрастают вертикальные побеги, которые окучьте 2-3 раза в течение лета и поливайте. Осенью от кустов отделите вертикальные отводки секатором. Маточные кусты оставьте на прежнем месте для -дальнейшего получения отводков. Затем их раскорчуйте.
Горизонтальные отводки. Весной клоновые подвои яблони высадите в почву и обрежьте на 3-4 почки. За лето вырастает много побегов, которые вновь обрежьте таким же способом. Следующей весной отрастет большое количество побегов, которые осенью уложите в канавки глубиной 3-4 см, прикрепите их шпильками к почве и закройте землей. Весной третьего года на уложенных в канавки и закрытых землей стеблях появляются побеги, которые растут вертикально вверх, в нижней части их при окучивании и на утолщенном стебле вырастают корни. Осенью плети горизонтальных отводков отделите от маточного куста и разделите на отводки, которые, в зависимости от сортности, используйте на зимнюю прививку или высадите под весеннюю прививку черенком.
Обрезка
Урожайность и качество плодов зависят также от проведенного формирования и обрезки деревьев.
Различают четыре основных периода роста: собственно рост, рост и плодоношение, уравновешенность плодоношения и роста, плодоношение и затухание роста.
В первый период (примерно 6-7 лет после посадки) формируйте крону. Она должна быть малообъемной, прочной, хорошо освещенной в любой ее части, иметь небольшое количество скелетных ветвей и, наоборот, большое число плодоносящих, полускелетных разветвлений.
Из садового ручного инвентаря применяйте ручные секаторы, сучкорезы, или воздушные секаторы, садовые пилки и садовые ножи.
Весь садовый инвентарь перед обрезкой деревьев должен быть хорошо наточен и отлажен.
Обрезку производите так:
1-й год после посадки. Выберите две или три близко расположенные друг к другу скелетные ветви на высоте 50 см от поверхности почвы, отходящие от центрального проводника под углом 45-60 градусов. Обрежьте их на одном уровне: на одну треть длины, если она составляет до 50-60 см, и наполовину — при 70 см и более. Остальные ветки с острыми углами и с направлением роста внутрь кроны вырежьте на кольцо проводника.
2-й год после посадки (весной). На каждой скелетной ветви оставьте одну ветку, растущую вверх как ее продолжение. При этом обрежьте ее на одну треть или наполовину, в зависимости от длины, направляя дальнейший рост немного в сторону, чтобы увеличилось расстояние между верхним концом и центральным проводником. Конкурента, то есть веточку, растущую вверх рядом с первой, вырежьте на кольцо.
Выросшие на скелетной ветви горизонтальные полускелетные ветки оставьте группой (две-три), на расстоянии примерно 40 см от центрального проводника. На центральном проводнике на расстоянии 80 см от нижних скелетных ветвей первого яруса заложите следующую скелетную ветвь с углом отхождения 45-60 градусов. Ее обрежьте на одну треть или на половину длины — на одном уровне с верхними концами скелетных ветвей первого яруса. Отдельные, ненужные ветви обрежьте, оставив у их основания четыре почки на плодоношение (для создания из них плодовых образований и перевод в дальнейшем в плодовые ветки).
3-й год (весной). На каждой скелетной ветви оставьте по одному приросту прошлого года — как ее продолжение. При этом обрежьте его на одну треть или наполовину в зависимости от длины. Вырежьте на кольцо конкурирующие ветки
4-й год (весной). Обрезка однолетнего прироста. Вырежьте на кольцо конкурент, ветви с острыми углами отхождения, а также растущие внутрь кроны. Удалите и трущиеся ветви. На центральном проводнике, на 40 см выше последней скелетной ветви, заложите очередную ветку. На ветках, срезанных в прошлом году на четыре почки для плодоношения, могут вырасти один или два ростовых побега и различные плодовые образования: кольчатка или плодовый прутик. Плодовые веточки сохраните. Один ростовой побег удалите на кольцо, а второй обрежьте, оставив четыре почки в его нижней части.
5-й год после посадки. Подрежьте однолетние приросты скелетных ветвей и центрального проводника на треть длины. Проводник обрежьте выше скелетных ветвей на 25 см. Удалите на кольцо конкурент, ветви с острыми углами отхождения и растущие внутрь кроны. На 40 см выше последней скелетной ветви заложите очередную. На прошлогоднем приросте веток, срезанных на плодоношение, оставьте плодовые образования, из ростовых приростов оставьте один и обрежьте его на 4 почки у основания.
6-й год после посадки. Проведите прореживание кроны. Загущающие ветки удалите или на кольцо, или на боковое ответвление, направленное в более свободную часть кроны. Если центральный проводник в своем росте значительно обгоняет рост скелетных ветвей (до 1 м и более), то сделайте его короче.
7-й год после посадки. Удалите сломанные и засохшие ветви. Вырежьте ветви, растущие вниз. Следите за соподчинением ветвей, не допуская одинаковой длины для тех из них, которые выросли из одной развилки. Помните, что скелетная ветвь должна быть на 25 см короче центрального проводника, на котором она растет. Полускелетная ветвь первого порядка на 25 см короче скелетной ветки, на которой она растет. Полускелетная ветвь второго порядка на 25 см короче полускелетной ветки первого по рядка. Такое соподчинение обеспечивает прочное срастание ветвей в кроне.
Борьба с вредителями и защита растений
Вредители и болезни — это серьезная опасность для плодовых деревьев. Саду угрожают насекомые, которые откладывают личинки в коре деревьев. Это личинки бабочек, пилильщиков (ложногусеницы). Помимо насекомых вред саду наносят круглые черви, клещи, грызуны. Болезни деревьев могут быть вызваны или живыми растительными организмами, такими как вирусы, грибы, бактерии, или неблагоприятными для произрастания условиями. Такое заболевание, как парша встречается очень часто в районах с влажным и теплым климатом. Во второй половине лета яблони часто поражаются плодовой гнилью. Молодые однолетние побеги неустойчивы к такому заболеванию, как мучнистая роса. Поэтому борьбу с вредителями и защиту от болезней проводите не от случая к случаю, а регулярно по периодам:
До начала распускания почек. Уничтожайте зимующих вредителей (яйца клещей, медяниц, гусениц и т. п.) — дерево обработайте нитрофеном. Разведите 300 г пасты на 10 л воды и опрыскайте деревья. При наличии мхов, лишайников и грибковых заболеваний яблоню опрыскайте раствором железного купороса: 300-500 г порошка на 10 л воды. Защита от парши, долгоносиков, плодожорки, пильщиков — перекапывание почвы у приствольных кругов с оборотом пласта вилами.
Набухание почек. Проведите обработку 10%-ным эмульгирующим концентратом карбофоса (90 г на 10 л воды). Если обнаружены долгоносики, стряхните их на подстилку, а с нее в костер. Произведите опрыскивание (против мучнистой росы, листовертки и др.) серой коллоидной (80 г на 10 л воды), карбофосом (20 г на 10 л воды).
Конец цветения. Сразу после цветения опрыскайте деревья от парши. Возьмите 90% -ный смачивающийся порошок хлорокиси меди и разведите из расчета 40 г на 10 л воды, добавив туда 0,5 л карбофоса (от плодожорки). При заболевании деревьев хлорозом опрыскайте раствором сернокислого цинка (30 г на 10 л воды).
Май-июнь. От плодожорки сад обрабатывайте хлорофосом (20 г на 10 л воды) или карбофосом (30 г на 10 л воды), или бензофосфатом (20 г на 10 л воды) 3-4 раза с интервалами в 2 недели. Опрыскивание прекратите за 25 дней до сбора урожая.
После листопада. Штамбы очистите от отмершей коры и сожгите ее. Развилки штамбов побелите известью или специальной побелочной жидкостью.
Если не хотите применять ядохимикаты, используйте настои и отвары из культурных и диких растений.
Для борьбы с гусеницами и личинками приготовьте раствор из аконита (борца синего): 1 весовая часть растения на 6 весовых частей воды. Настаивайте сутки. Полученный состав разведите водой 1:5. Можно использовать раствор болиголова: измельчите стебли, листья и соцветия и залейте водой 10:5. Дайте настояться в течение 1 часа. Состав отожмите. Через 2 часа отожмите еще раз. Полученные жидкости смешайте и опрыскайте деревья.
Плодожорка не переносит запаха полыни. Отвар из полыни для опрыскивания приготовьте так: траву измельчите, заполните ею половину любой емкости, залейте водой и дайте [/i]покипеть 30 минут. Раствор должен сутки настояться. Отвар процедите, разбавьте водой 1:2.