Полив и формирование кроны груш и яблонь

В засушливые периоды лета яблоню и грушу необходимо поливать. Полив должен быть обильным и промачивать почву приствольного круга на глубину 50 см.

На молодое дерево расходуют за один полив 5— 8 ведер, на взрослое— 10—15 ведер воды. Частые поверхностные поливы наносят вред дереву.

Во второй половине лета поливы сокращают в совсем прекращают, чтобы не произошло затягивание ростовых процессов. В сухую осень полезны влагозарядковые поливы, которые проводят в период листопада.

Кроны плодовых деревьев различаются по количеству основных ветвей и по характеру их размещения.

Формирование кроны начинают в питомнике и продолжают в саду первые 5—6 лет. Двухлетний саженец имеет уже 3—5 боковых ветвей, из которых впоследствии она формируются скелетные сучья. В том случае, когда садовод покупает однолетний саженец, ему приходится самому формировать будущую крону.

После посадки однолетний саженец обрезают на вы соте 70—90 см. Расчет ведут следующим образом. От поверхности почвы или от корневой шейки отмеряют на стволике будущий штамб. (40—60 см), затем отсчитывают выше 8 почек и обрезают саженец над восьмой почкой. Пять почек дадут начало будущим скелетным ветвям первого яруса, из шестой разовьется побег продолжения стволика. Седьмую и восьмую почки выщипывают. Образовавшийся шипик используют для подвязки к нему побега продолжения, чтобы он рос прямым и ровным. В последующие годы формирование продолжа ют по избранной системе.

Для любительских садов в последнее время рекомендуется интенсивная форма кроны —веретено. При ее формировании почти не применяют обрезки, а все боковые ветви отклоняют до горизонтального положения. Для этого их оттягивают и подвязывают шпагатом к колышкам, вбитым в землю, к стволику или ниже расположенным ветвям. Горизонтальное положение ветвей замедляет их рост и ускоряет переход к плодоношению.

Формируют по 25—30 ветвей с интервалом по стволу в 15—20 см. Длина их 1—1,5 м, по силе развития это полускелетные ветви. Высота штамба 15—ЗО см. Дерево получается сравнительно небольшим. Деревья, сформированные по типу веретена, недолговечны: они живут 15—20 лет. Этот срок укладывается в интервал (период) сравнительно мягких зим.

Известно несколько типов стелющихся крон. При их формировании соблюдают следующие условия. Высаживают однолетний саженец и дают ему прижиться. В се редине лета его пригибают к земле с помощью крючков или подвязывают к колышкам. В дальнейшем формируют основные скелетные и полускелетные ветви. В первую половину лета все появляющиеся побеги растут свободно, во вторую (примерно в конце июня — в июле) их начинают пригибать, пришпиливая, скручивая или надламывая. Чтобы ослабить рост, применяют прищипку растущих побегов. Осенью всю крону придавливают к земле жердями.

Обрезка. Формируя ту или иную крону, или ухаживая за сформированной кроной, применяют обрезку. Любая обрезка усиливает ростовые процессы в оставшейся части дерева, изменяет соотношение между ростом и плодоношением.

Различают три вида обрезки: формирование, нормирование и омолаживание. Формирующую обрезку про водят у молодого дерева, в первые годы после посадки в сад. Нормирование чаще применяют в плодоносящем возрасте. Задача его — создать равновесие между ростом и плодоношением. Омолаживающая обрезка применяется, когда начинается процесс усыхания и отмирания ветвей в кроне.

Приемы обрезки — прореживание и укорачивание. При прореживании ветвь или веточку удаляют целиком, обрезая «на кольцо»—до кольцеобразного вздутия коры у основания ветви. Прореживание улучшает условия питания и освещения оставшихся ветвей. Укорачивание — это прием, при котором удаляется только часть ветви. Укорачивание более эффективно, чем прореживание. Оно вызывает волну роста, появление новых по- бегов.

Укорачивание однолетнего прироста называют нормированием. Укорачивание считается слабым, если удаляется верхушка ветви или побега, средним — если удаляется часть и сильным — при удалении половины (и более) длины побега или ветви.

Укорачивание ветвей на двух-, трех- или четырехлетнюю древесину называют омолаживанием. Такая обрезка вызывает появление волчковых сильных приростов, из которых затем формируют i4овую крону. Однолетний прирост укорачивают на боковую почку, многолетний— на боковое ответвление.

При санитарной обрезке вырезают сухие, больные, поломанные, переплетающиеся и затеняющие друг друга ветки, используя при этом и прореживание, и укорачивание.

Сроки обрезки. Обрезку проводят в апреле при положительной температуре воздуха. При отрицательной температуре обрезку прекращают и возобновляют при наступлении теплых дней. Допустимо в отдельных случаях проводить обрезку до начала цветения, Заканчивать ее рекомендуется до распускания почек.

При сильном повреждении деревьев морозами не следует спешить с. обрезкой. Надо усилить уход за ней, подкормить, полить дерево, т. е. помочь ему скорее становиться.

Подмерзшие деревья позднее начинают распускаться Когда станет ясно, где погибшие ветви, приступают к обрезке. Погибшие ветви и части удаляют до живой почки или до бокового ответвления. Раны обязательно покрывают садовым паром—так они быстро зарастают Если погибла вся крона, но на стволе выше места прививки появилась культурная поросль, дерево спиливают и формируют новую крону из самого сильного культурного побеги.

Если поросль дикая (ниже места прививки), можно вновь сделать прививку и сформировать затемновую крону.

Штамбы деревьев и развилки крупных ветвей часто страдают от солнечных ожогов. Для защиты от ожогов стволики молодых деревьев обвязывают толем, рубероидом, сухими стеблями или производят побелку ствола и основных сучьев (осенью).

В сентябре ствол взрослых деревьев очищают от отмершей коры, белят раствором свежегашеной извести. Ранней весной побелку повторяют.