Зелеными черенками успешно размножают вишню, сливу, персик, смородину, виноград, облепиху, розы, клематисы, лимонник, актинидию, калину, карликовые подвои яблони, многие другие плодовые, декоративные и цветочные культуры.
Заготавливая черенки во время вегетации, садовод-любитель может вырастить для себя посадочный материал, а после суровой зимы, в случае гибели надземной части, корнесобственные растения, размноженные таким образом, быстро восстанавливаются из корневой или прикорневой поросли, что избавляет садовода от необходимости поиска нового саженца полюбившегося сорта.
Имея установку для укоренения зеленых черенков площадью 5 м2, можно вырастить 400 — 450 растений. При различном ее устройстве необходимы два условия:высокая влажность воздуха и постоянная смоченность поверхности листьев зеленых черенков, что обеспечивает их так называемое тургорное состояние.
Для укоренения черенков можно приспособить и весенние пленочные теплички для выращивания рассады, дооборудовав их системой полива. Но лучше заняться строительством теплицы своими руками, подготовив в ней всё необходимое для выращивания черенков.
Для наиболее легкоукореняемых форм с опушенными листьями можно в этих тепличках использовать бытовые электроувлажнители воздуха, которые в жаркий период еле — дует эксплуатировать в постоянном режиме. При этом поверхность листа несколько раз в день надо дополнительно увлажнять до полного ее смачивания с помощью опрыскивателя или пульверизатора, более удобно иметь туманообразующие установки.
Особое внимание при этом необходимо обращать на соблюдение техники безопасности: при выполнении любых работ внутри теплицы надо обязательно обесточивать электродвигатели увлажнителей.
Высокую влажность в зоне укоренения на протяжении 7 — 10 дней после посадки можно поддерживать и с помощью марлевого полога или укрывного материала типа лутрасил, расстилаемого прямо поверх высаженных черенков. При необходимости эту марлю в течение дня несколько раз увлажняют из опрыскивателя.
Для оборудования стационарной системы внутритепличного орошения можно использовать электрические опрыскиватели, подсоединяя их к штанге с 2 — 3 распылителями, располагаемыми в 1,0 — 1,2 м друг от друга. Чтобы субстрат не заболачивался, установку в ручном или автоматическом режиме включайте не более чем на 20— 30 сек с интервалом, изменяемым в зависимости от интенсивности солнечной радиации от 5 — 7 до 60 — 70 мин.
В установках с упрощенной системой регулирования влажности избежать подвядания зеленых черенков можно лишь в том случае, если температура в зоне укоренения не будет превышать 27 — 30°, поэтому размещайте теплички на участке таким образом, чтобы в полуденные часы они были бы защищены от прямых солнечных лучей тенью деревьев или строений.
Положительный эффект дают забеливание пленки гашеной известью и съемные притеняющие материалы — мешковина и др. Однако с образованием корневых бугорков, в большинстве случаев с 7— 10-го дня, зеленые черенки становятся более требовательными к условиям освещенности и применение плотных притеняющих материалов надо ограничить или даже полностью исключить.
Температуру в культивационных установках в это время снижайте, усиливая проветривание. Лучше, если воздухообмен предусмотрен в верхней части пленочных укрытий (например, съемная кровля), так как прямое попадание сухого наружного воздуха на черенки подсушивает их и губит.
Оптимальных влажности и температуры для успешного укоренения зелейых черенков мало. Важно правильно подобрать культуру и сорта. Например, укоренение культурных сортов яблони, груши, абрикоса и черешни происходит плохо, а вишня, слива, алыча — культуры, наоборот, легкоукореняе- мые, но и у них по сортам уко- реняемость разная.
Среди сортов вишни в этом смысле особенно хороши Облачинская, Латвийская Низкая, Петраковка, Метеор, Красная Плодородная, Максимовская, Метелица, Апухтинская, Нарядная, Кармалиевская, Владимирская, Июньская, Дюймовочка, Растунья, а среди сливы и алычи — Десертная Ранняя, Шулеха, Красная Десертная, Абрикосовый Аромат, Персиковая, Стенлей, Гайовата, Опата, Ренклод Розовый, Опал и многие другие.
Урожайность этих легкоукореняемых сортов достаточно высока. К слову, для южной зоны по продуктивности и устойчивости к коккомикозу прежде всего рекомендуем сорт Метеор.
Зеленые черенки вишни.
У черенков с верхушечной части побега травянистая зона не удаляется.
У легкоукореняемых форм черенки заготавливают и с верхушечной зоны и с нижележащей. У сортов со сближенными междоузлиями удаляют два нижних листа, с удлиненными — один. Срез секатором прямой.
Листовая пластина у косточковых не усекается.
Саженцы из зеленых черенков
Чтобы зеленые черенки хорошо укоренились, их надо вовремя заготовить. Для каждого растения сроки могут быть разные, так как это зависит от климатических условий (ранняя или поздняя весна и т. д.).
Черенки сливы, вишни, жимолости съедобной, сирени, пионов, лещины, фундука заготавливают в короткий период интенсивного роста растения в длину и его цветения (июнь — июль для средней полосы).
В конце интенсивного роста растений (июнь) срезают черенки от слаборослых подвоев яблони, от крыжовника, облепихи, чубушника (жасмина).
Хорошо укореняются во время всей вегетации зеленые и одревесневшие черенки разной смородины, лимонника, актинидии, ивы, тополя.
Наконец, есть растения, черенки которых можно высаживать в любое время. Это розы, виноград, азалия, розетки земляники и другие.
Заготавливают черенки утром, когда они еще полны влаги (обезвоженность для них — гибель). Чтобы не смять древесину, их режут очень острым ножом, лучше прививочным. Срезают черенки по косой линии, оставляя на них несколько почек. Часть черенка, сажаемого в почву, должна быть на 4 — 6 мм ниже последней почки, другой конец срезан на 2 — 4 мм выше почки.
Срезанные черенки надо сразу же обработать ростовыми веществами, например гетероауксином (хорошо в смеси с рутинам). Не надо тревожиться, если у некоторых черенков будут опадать листья, а почка в пазухе листа не раскроется и новый побег не появится.
Если у черенка сохранится хотя бы один лист, то к осени у него будет 3-5 корней длиной 8-12 сантиметров. Такие черенки лучше всего доращивать в самом парничке, утеплив на зиму. Можно накрыть их поллитровыми или литровыми банками, а затем засыпать торфом или опилками на 7-10 сантиметров выше поверхности. Банки хорошо защищают растения от поломки, выпревания и от грызунов.
Через два — два с половиной месяца с парничка снимают пленку. Хорошо укоренившиеся черенки пересаживают в «школку» — делянку, где их доращивают до стандартных саженцев.
Для черной смородины и некоторых клоновых подвоев яблони это обычно год. Для черенков вишни, сливы, жимолости, крыжовника, красной смородины, актинидии, чубушника — два года. Лимонник китайский проводит в «школке» два-три года, а хвойные культуры, например туя и ель канадская, — 4 — 5 лет.
Подготовка почвы
Теперь о подготовке почвы. Она должна быть воздухопроницаемой
Лучший субстрат — это смесь торфа и промытого зернистого речного песка в соотношении 1:1. Могут быть и другие составы, например смесь компоста с опилками и дерновой землей или же дерновой земли и крупнозернистого песка (в равных количествах).
Освещение нужно рассеянное (это исключает возможность ожогов), равномерное, чтобы листья одного черенка не притеняли другие. В яркую, солнечную погоду парник проветривают.
Температура воздуха в парнике — 20 — 30°С, температура почвы — 24 — 27°С.
Хорошо влияют на рост корней подкормки. Научно-исследовательский зональный институт садоводства Нечерноземной полосы рекомендует сразу после высадки черенков внести в почву гранулированный суперфосфат (пять граммов на 1 кв. м), через три-четыре недели вносят по 3 грамма азота, фосфора и калия, а затем проводят в течение двух-трех часов прерывистое опрыскивание.
Через шесть недель после посадки вносят 9 г азота, 4 г фосфора и 7 г калия на квадратный метр (по действующему веществу). Фосфорные удобрения разбрасывают, азотные и калийные растворяют в воде.
Следует строго соблюдать дозировку. Исследованиями установлено, что превышение дозы суперфосфата сверх пяти граммов на квадратный метр приводит к резкому угнетению роста корней. Лучше недокормить, чем перекормить.