Весной плодовые деревья обрезают. Эта операция обязательна, поскольку она как бы взбадривает, пробуждает, омолаживает растения. К работе обычно приступают после того, как минуют 10-15-градусные морозы и установится погода с температурой воздуха не ниже минус 2o С.
Продолжают обрезку до начала сокодвижения и набухания почек. Если же зимой растения были повреждены морозами, обрезку откладывают до тех пор, пока полностью не проявится степень поддержания, чтобы не удалить вместо подмороженных веток здоровые. У молодых деревьев обрезка нужна еще и потому, что она помогает сформировать крону. В первую очередь, конечно, удаляют ветки больные, сухие,поломанные, а также те, что «идут» внутрь кроны или трутся о другие ветки. Отрезают и ветку саженца, которая отходит под острым углом. Иначе, когда на ней вырастут плоды, она отломится и повредит крону или погубит этим все дерево. Ежегодную сильную обрезку чередуют со слабой: оставляют то 5-6 почек, то 8-10. В результате получаются здоровые не голенастые сучья с мощным лидером и большое количество обрастающих веточек и плодушек из пробудившихся в результате обрезки спящих почек. Яблони при такой обрезке раньше начинают давать урожай и в дальнейшем могут удерживать плоды без опор.
У взрослых деревьев крону прореживают, удаляя лишние ветки, а старые яблони омолаживают, обрезая скелетные ветки на 3-4-летнюю древесину, на боковую ветку и одновременно снижают крону. Наиболее опытные и любящие всякие новшества садоводы обрезают свои деревья особым образом, формируя веретенообразную, колонновидную крону или пальметту. В этих случаях садовод должен хорошо знать особенности роста и плодоношения сорта, обладать высокой квалификацией и иметь много времени для ухода за деревьями, тщательно и своевременно выполняя все правила агротехники.
При обрезке садоводы пользуются ручным секатором, садовыми пилками, ножами. Инструмент можно купить в магазине, но домашние мастера обычно «изобретают» что-то свое, как им кажется, более удобное. Так, москвич Н.Н. Ланг пользуется двумя шестами высотой 3 м, один с крючком, другой с пилой (лучше серповидной с мелкими зубьями, наклоненными в обратную сторону). Чтобы изготовить такой сучкорез, надо взять кусок железной проволоки диаметром 6-8 мм, нагреть один ее конец под прямым углом, расплющить и просверлить два отверстия под шурупы, а второй согнуть крючком (рис. 1). Теперь двумя шурупами крючок приворачивают к верхней части шеста и обматывают для прочности место соединения медной или алюминиевой проволокой виток к витку. Две дюралюминиевые пластины-полоски складывают вместе, проложив прокладку такой толщины, чтобы полотно пилы могло свободно перемещаться между ними, и пластины склепывают. Вставлять пилу будет удобнее, если конец одной пластины отогнуть. На конце второй пластины просверливают два отверстия под шурупы. Пластины привинчивают к тому же шесту ниже крепления крючка. Пила должна ходить как можно ближе к крючку. Зацепив крючком обрезаемую ветку, наклоняют ее, вставляют пилу между направляющими полосками и, удерживая ветку крючком, отпиливают ее.
Рис. 1. Самодельный сучкорез (размеры в сантиметрах).
И.И. Шилов из Новомосковска Тульской области использует пилу со сменными полотнами, закрепляемыми на ручке винтами с резьбой Мб с «барашковой» гайкой (рис. 2). Снял полотно и изготовил из листового железа толщиной 1,5-2 мм переходник. В нем просверлил два отверстия для крепления пилы на двух болтах гайками и три-четыре отверстия для фиксации переходника с пилой к длинной палке (1,5-2 м). Чтобы при работе полотно не вибрировало, на верхнюю кромку его туго надевает желобок. Отрезаемая ветка удерживается от раскачивания захватом на длинной ручке со вставками разного диаметра. Во время работы садовод берет ветку захватом возможно ближе к месту среза, затем зажимает ветку поворотом на себя. Захват держит левой рукой, а правой отпиливает ветку. Затем извлекает захват с веткой из кроны дерева. Пользуясь этим приспособлением, с земли обрезает кроны высотой 3-3,5 м быстрее, чем со стремянки.
Рис. 2. Пилы для обрезания верхних ветвей: а — пила со сменным полотном; б — переходник; в — захват на ручке.
При обрезке деревьев опытный садовод М.И. Карафа-Корбут предпочитает садовые ножи или пилки, поскольку секатор сминает места срезов, и они часто загнивают. Заживление происходит ниже смятых тканей, образуются разных размеров сухие сучки, дупла, а раны зарастают медленно. Из-за этого сдерживается, а то и вовсе прекращается рост находящейся выше ветки. Непременно надо научиться делать срез правильно, не оставляя пенька, заусениц, шипов, задирания коры, разломов ветвей (рис. 3, 4). Срез должен быть примерно под углом 45o к оси оставляемой ветки. Нижний конец его нужно сделать приподнятым. Так обеспечивается наименьшая раневая поверхность.
Рис. 3. Срез на почку: а — правильно; б, в — неправильно.
Рис. 4. Вырезка крупной ветви: а — правильно (удаление по частям — сначала запил снизу, потом сверху, далее удаление пенька); б — неправильно.
Ветки диаметром больше 2-2,5 см спиливают пилкой и зачищают садовым ножом до гладкой поверхности. После срезки веток диаметром более 1 см рану замазывают тонким слоем петролатума. Еще при обрезке деревьев пользуются садовой замазкой, масляной краской на натуральной основе или варом. Вот один из рецептов приготовления садового вара: 4 части канифоли (размельчают до пылеобразного состояния), 2 части пчелиного воска и 1 часть сала. Растапливают сало и смешивают с пчелиным воском. После растворения воска добавляют в смесь канифоль и все перемешивают. Кипятят 30 мин, после чего массу выливают в холодную воду. Когда раствор остынет, для удаления излишней влаги вар разминают руками до приобретения им желтого цвета. Сохранить его длительное время несложно — надо положить в стеклянную банку и плотно закрыть крышкой. Другой способ — завернуть в промасленную бумагу.
Садовод из Пензы М. Георгица хорошим средством считает водостойкий лак. С ним удобно работать — в любую погоду через 4 ч он высыхает. Лаком замазывает не только срезы, но и оголенные части деревьев. Впоследствии они затягиваются корой.
Ф.И. Мороз (Киев). К сожалению, секаторы с длинными ручками (СОК) не всегда бывают в продаже. Но подобный секатор нетрудно сделать самому из обычного, лишь удлинив его ручки. Я к ним прикрепил рукоятки из дюралевых трубок с внутренним диаметром 19 мм. Если не окажется трубок нужной длины, рукоятки можно составить из нескольких отрезков (например, из трубок от старой раскладушки). Соединение отрезков можно зафиксировать заклейками. Для большей плотности ручки секатора лучше обмотать изоляционной лентой.
Можно использовать и велосипедный стяжной хомут. Тогда на конце рукоятки ножовкой по металлу следует сделать пропилы длиной 40 мм.
Не забудьте рукоятки из дюраля окрасить эмалевой краской, чтобы не пачкать руки во время работы.
Таким секатором удобно вырезать ненужные ветки .смородины, малины и особенно крыжовника и роз. Секатором с длинными ручками легче достать ветки и в кроне плодового дерева, стоя на земле или лестнице. Причем вырезаю своим секатором ветки диаметром до 20 мм без особых усилий, в то время как покупным секатором трудно резать ветки и вдвое меньшего диаметра. Удобно и измельчать срезанные ветки перед тем, как сжечь.
А.И. Фроленко, садовод-любитель из Московской области, изменил у секатора лезвие (рис. 5). Широкое укоротил на 15 мм и заточил его примерно на 75o к режущей кромке, а узкое кривое сделал короче на 20 мм и тоже заточил с наружной стороны примерно на 2/3 его ширины. Режущую кромку заострил по фаске, как у широкого лезвия. Концы ножей заточил соответственно под углом, а у узкого лезвия сделал более пологой режущую кромку, после чего сточил ее больше к концу.
Рис. 5. Секатор А.И. Фроленко.
Теперь у этого измененного секатора два остро заточенных и режущих ножа-лезвия одинаковой длины. До 1/3 диаметра ветки режут с участием узкого ножа. Это намного облегчает обрезку веток диаметром 10-15 мм. Срезы получаются совершенно чистыми, гладкими, без смятия древесины и обдиров коры. Срез не надо дополнительно зачищать, а это в первую очередь и ускоряет работу. Своим секатором садовод выполняет все тонкие операции: обрезает на кольцо,на ветку, на почку, вырезает шипы, маленькие шипики и др. При любом положении секатора относительно пенька, почки можно пользоваться и широким и узким лезвием, в зависимости от того, как удобнее в данном случае.
Для безотказной работы остро заточенные направленные лезвия ножей регулирует так, чтобы зазор между ними был минимальным и лезвия при резании соприкасались одно с другим в одной точке. Это и исключает «закусывание» древесины при обрезке очень толстых веток. Возвратная пружина должна энергично разнимать ручки секатора. Все описанные изменения и заточку лезвий-ножей садовод проводит дома с помощью электрозаточечного станочка.
Как видим, опытные садоводы спиливают толстые сучки с высоких деревьев при помощи полотна от лучковой пилы или слесарной ножовки, укрепив полотно на деревянном или металлическом шесте. Для обрезки нетолстых ветвей берут секатор, насаженный на длинный шесг. Для удобства пользования им устанавливают втулку, свободно перемещающуюся по шесту. К ней прикрепляют веревку, приводящую в движение секатор.
А вот узелок на память: сломавшуюся пружину в садовом секаторе можно временно заменить куском резины 15х15х200 мм. Ее вкладывают в пазы ручек и перевязывают толстыми нитками.
Когда нет сучкореза на шесте, приходится действовать, стоя на лестнице. При обрезке деревьев, если работа идет на высоте, у садовода под рукой должны быть разные инструменты — то секатор, то нож, а то и замазка. Можно, конечно, разложить все это по карманам, но все-таки лучше сшить сумку из дерматина. Такую сумку (рис. 6) завел и садовод В.М. Пресняков из Бронниц Московской области. Теперь работа идет веселее, инструменты содержатся в нужном порядке, на землю не падают, в любой момент удобно извлечь их из карманчика.
Рис. 6. Самодельная сумка обрезчика с отделениями (размеры в миллиметрах): 1 — для банки с замазкой; 2 — для пилки садовой; 3 — для ножа садового; 4 — для секатора; 5 — лямки на шею; б — лямки на пояс; 7 — «фартучек», предохраняющий замазку от попадания опилок; 8 — карманчик для ветоши.