Электропроводка в доме, квартире, на даче. Правила, нормы, схемы.

Без плана ремонт проходит в постоянных согласованиях и пересогласованиях, метаниях по городу с возвратом товара и дозакупкой материала. В итоге, по окончании работ в зависимости от темперамента хозяина и конфликтного опыта электриков, стороны расстаются в какой-то степени не удовлетворенности и с неприятным осадком от пережитых споров/скандалов.

Ниже Вы можете ознакомиться с примерным планом по размещению инсталляции. Даже такой простенький план позволит Вам не отвлекаться на работу электриков: проверено на собственном опыте.

 

Примерный план — схема по установке электроинсталляции

 

2. Какие требования к электрошкафу

 

Электрошкафы условно можно разделить на шкафы учета (при наличии внутри счетчика) и распределительные (внутри размещены автоматы, дифреле и пр. устройства по распределению электроэнергии и защите). Для небольших помещений — с площадью до 100 м² — обычно два вида шкафа совмещают в одном и называется такой шкаф несколько грозно — ВРУ, что означает вводный учетно-распределительный. По нормам совершенно не обязательно разделять учет и распределение или, наоборот, стремиться засунуть в один шкаф все оборудование. Как бы Вы не сделали — все будет правильным. Главное — целесообразность. Единственные жесткие правила, которые нельзя нарушать это:

• — шкаф учета, по которому будет платиться за электроэнергию, может быть только один;
• — наличие вводного автомата на все обособленное помещение/участок.

К материалу шкафа — пластик или металл — также нет жестких требований. Обычно металлически е шкафы предпочтительней для производственных помещений, а пластиковые  шкафы — для быта.

Герметичность электрошкафа важна при установке на улице и во влажных помещениях (ванные комнаты, кухни и т.п.). При этом минимальное требование по степени ге рметичности — IP54 (можно и выше). Во всех остальных случаях специальных требований по степени герметичности нет.

3. Что такое вводной автомат

Вводным автоматом называют автоматический выключатель, через который запитывается вводной кабель. Вводной автомат необходим для отключения всего электропитания при авариях, проведении ремонтных работ и т.п. Вводной автомат обычно устанавливают сразу после счетчика. Если вводной автомат ставится перед счетчиком, как, например в случаях установки шкафа на улице, то такой автомат должен быть обязательно опломбирован.

Существует правило: все электрооборудование, которое расположено после вводного автомата — это зона ответственности владельца помещения. А все, что находится до вводного автомата — это хозяйство энергопоставляющей компании. На Украине деление электросети фиксируется в документе под названием "акт размежування". Подписывается акт владельцем участка/помещения и поставщиком электроэнергии (обычно райэнерго). И нигде и никогда столб линии электропередач не был границей !!! Тем не менее, все расходы по прокладке кабеля от столба к счетчику почему-то безропотно берет на себя владелец дома.

В дачных и других кооперативах точкой разделения является счетчик учета электроэнергии, установленный на весь кооператив. Все остальные счетчики отдельных владельцев — это внутренний учет. Таким образом, в кооперативах все кабельные сети после общего счетчика — это компетенция кооператива: правления или общего собрания, как записано в Уставе.

4. В какой очередности устанавливать устройства: автомат, УЗО, реле напряжения, разрядник и т.п.

Как говорилось выше, самым первым устройством защиты в электросети должен быть вводной автоматический выключатель. Вместо вводного автомата допускается также установка дифференциального автомата (устройства, где совмещены автомат и дифреле). Если для Вашей электросети предусмотрен грозоразрядник (защиты от остаточных токов молнии), то он ставится перед вводным автоматом.

Затем может следовать релейная автоматика, защищающая всю квартиру (дом) от утечки и поражения человека электротоком (дифференциальное реле), а также защищающая бытовые приборов от скачков напряжения (реле напряжения). Следующими устанавливаются автоматические выключатели на отдельные линии. После каждого линейного/группового автомата может устанавливаться автоматика защиты и/или управления этой линии: дифреле, реле напряжения, сумеречные реле и т.п.

На заметку. Линейный автомат устанавливается как на группу розеток/выключателей, так и на конкретный прибор. На отдельный автомат желательно подключать электроприборы мощностью свыше 2кВт и длительным циклом работы: электроплита, бойлер,стиральные машины, кондиционеры и т.п.

На фотографии видно, что первым идет дифавтомат, вторым — реле напряжения и затем — линейные (групповые) автоматические выключатели. На клемму ноля (нейтраль) заведен синий провод, что есть правильно, а на клемму заземления, как и положено по требованиям, подведен желто-зеленый провод.

 

1. Из недостатков по сборке данного шкафа можно указать следующие:
2. на клемму заземления кроме желто-зеленого провода заведен также и черный провод,
3. провода плохо упорядочены, есть перехлесты.

 

Указанные моменты в большей мере касаются педантичности электрика, но не его профессионализма. И если формально по нормативам Вы имеете право требовать переделки, то электрики, вероятней всего, расценят такое требование как циничное и изощренное издевательство.

 

На заметку. Установка дифзащиты на сегодня является обязательным условием при сдаче нового или реконструированного помещения. Т.е. без установленного дифреле райэнерго имеет право (и обязано!) не принимать объект в эксплуатацию. Для реле напряжения такого требования нет. Помните, у любого реле номинал тока означает только возможность пропустить указанный ток, но не способность защитить от больших токов. Поэтому для защиты самого реле от больших токов перед ним нужно устанавливать автоматический выключатель.

5. Как правильно делать ввод фазы: на нижние или верхние клеммы автомата

На любом электротехническом оборудовании должны быть условные обозначения для подключения. Для подключения фазы ставиться буква "L", а для нейтрали — соответственно "N". А вот на какие клеммы (верхние или нижние) нужно подлючать вводной кабель ответ не всегда одинаков:

• все известные нам производители автоматических выключателей допускают подключение питания как на нижние так и на верхние клеммы автомата.
• у дифреле ввод, как правило, на верхние клеммы. Дифавтомат можно подключать на любые клеммы,как и автоматический выключатель.
• Подключение других устройств надо осуществлять согласно схеме в каталоге производителя, либо в соответствии с паспортом. Если размер устройства позволяет — допускается размещение схемы подключения на самом устройстве.

6. Стоимость работ

Кроме стоимости самих материалов, ремонт электрики складывается, обычно, из трех частей:

 

1. стоимость установки одной единицы чего-либо: розетка, выключатель, распределительная коробка, вывод кабеля под осветительные или силовые приборы (например: люстра, проточный нагреватель, кондиционер и т.п.) В г. Киеве цена за одну единицу колеблется в пределах $5-$15. Например, если у Вас одна розетка стоит $100, то и за установку будут называть максимальную цену (так сказать, за риск поломки). Знакомые строители рассказывали забавный случай, когда хозяин большого особняка не мог найти сантехника на установку какого-то необыкновенно дорогого смесителя стоимостью в несколько тысяч долларов: все боялись. Помогла смекалка бригадира, водка и пьяный сантехник "не в курсе дела".
2. стоимость прокладки одного метра электропроводки: для бетона одна цена, для кирпича — дешевле. Обычно просят $1-2 за метр погонный. Но на монолитных домах могут называть цену от $2 до $5.
3. стоимость установки распределительного щита с автоматическим и выключателями и со счетчиком. От 100грн. (если просто перебросить провода на новый счетчик) до нескольких тысяч. Если это не АВР, а рядовой распределительный щиток, то стоимость обычно рассчитывается исходя из $5-$7 за установку одного устройства.

Это стандартный набор. Все остальные электроработы: прокладка теплого пола, установка элементов умного дома, подключение джакузи и т.п. — отдельная тема. К тому же не все электрики знают подобные "нетипичные" виды работ.

На заметку. Кто не сталкивался с установкой современных кондиционеров, должны знать, что это весьма трудоемкая и разрушительная для Вашего жилья работа. Поэтому, даже если кондиционер не планируется, выводы под него лучше сделать в процессе ремонта. И еще: почти все владельцы почему-то забывают о прокладке кабеля для дверного звонка. План электрики надо начинать с дверного звонка!

7. Советы по выбору электриков:

Ремонт электрики целесообразно поручить специалистам, которые больше ничем не занимаются. Бригады, делающие комплексный ремонт, как правило, мало смыслят в электрике, т.к. их основные объемы — отделка. Держать отдельного электрика в таких бригадах не имеет смысла, т.к. в большей степени он будет простаивать. Поэтому комплексные бригады привлекают электриков со стороны или имеют в своем составе совместителя. Но электрик-совместитель прекрасно понимает, что основной объем — это цемент, "малярка", "столярка" и т.п., а электропроводка для него — так, между прочим. Так что уж лучше ищите узкого специалиста — электрика.

На заметку. Не спешите приобретать электроинсталляцию в начале ремонта. Подавляющее большинство розеток и выключателей, предлагаемых торговлей, имеют единый стандарт по установке. Если коробки-подрозетники установлены правильно, Вы сможете установить в них любую понравившуюся вам электроарматуру. Пусть электрики сначала установят коробки и разведут кабель. Внутреннюю часть розетки надо ставить до окончательной покраски или поклейки обоев. В таком случае рамки будут плотно прилегать к стене, а выключатели не будут "западать". Лицевую часть инсталляции и рамки устанавливают обычно после всех ремонтных работ, так сказать последний штрих.

Перед началом торгов с бригадами электриков первое, что необходимо сделать — нарисовать очень подробный план размещения всех Ваших розеток, выключателей, люстр, бойлеров, электродуховок и т.д. В плане желательно указать точное размещение каждой точки: высоту от пола и расстояние от ближайшей стены. Не обязательно рисовать на бумаге размещение электропроводки, электрики сделают это сами. Если Вы считаете, что прокладка кабеля в каком-то месте нежелательна, укажите на это в плане. Если у Вас будут подвесные потолки, то основные коммуникации лучше вести под потолком без укладки кабеля в штробы: и электрикам проще, и Вам можно дополнительно поторговаться, и дальнейшее обслуживание будет удобней.

На заметку. Электрики не должны заделывать после себя штробы. По умолчанию это работа штукатура. Что вполне логично: электрик может так наштукатурить, что специалист потом будет переделывать по двойному тарифу. Штукатуры, как правило, не считают заделку штроб и швов отдельно. Оценивается квадратный метр целиком в зависимости от состояния стен и желаемого результата. Если же штукатур пытается Вам рассказать о дополнительной оплате за заделку штроб — то, вероятно, переговоры со строителями не Ваш конек или Вы оставили весь свой боевой запал на работе.

Некоторые электрики делают "страшное" лицо при необходимости переноса розетки (выключателя) в другое место или установки дополнительной розетки. Мол, дело это архисложное, разводка уже сделана, что переделывать надо почти что все. Иногда это правда (или полуправда), но зачастую — Вас тривиально "разводят" на деньги. Любой электрик знает, что в 99% случаев какие-то дополнительные работы все равно будут и может легко согласиться на относительно низкую цену, если увидит, что Ваш план так себе или его нет вообще. Уж на допработах на Вас отыграются "по полной". В принципе, в таком подходе тоже есть доля справедливости: если Вы не в состоянии более-менее планировать — платите. Если же электрик попадется совестливый, то Вы устанете отвечать на бесконечные звонки по согласованию месторасположения каждой единицы. Чем подробней будет Ваш план — тем скорее Вы договоритесь за цену и тем меньше будет проблем в дальнейшем. Но даже при наличии плана и окончательно согласованной стоимости — обговорите на случай допработ стоимость установки каждой единицы и прокладку каждого метра кабеля. Поверьте, допработы все равно будут.

На заметку. Все электрики установку каждой распределительной коробки или вывод кабеля под люстру "по умолчанию" также считают как одну единицу, за которую берутся одинаково большие деньги. Спорить о том, что трудоемкость вывода кабеля под люстру и установка монтажной коробки в бетоне две совершенно разные вещи — не стоит. Это и так всем понятно, но так заведено. Жаркие споры по стоимости каждой единицы могут отпугнуть хороших специалистов. Лучше торгуйтесь сразу по всей сумме, так можно больше выторговать: человеку легче уступить $50 на тысяче, чем снизить цену одной единицы на 10 центов.

8. Два типа распредкоробок

• Также отдельно надо проговорить систему распределительных коробок. На сегодня можно выделит две основных схемы электропроводки:
• отдельная установка распределительных коробок. Это стандартный случай, описан в Правилах электроустановок. Недостаток данного метода в том, что все распределительные коробки хозяин впоследствии закрашивает или заклеивает обоями. Закрывать распредкоробки конечно же нельзя, но …
• совмещение распределительной коробки с местом под выключателем (розеткой). Расход кабеля увеличиться примерно на 20%-30%. Зато не надо будет платить за установку распредкоробок. По деньгам все равно будет проигрыш, но зато все будет красиво и для возможного ремонта электропроводки квартиры (дома) очень удобно.

Некоторые с позволения сказать "электрики" вообще не делают распредкоробок. Доходит до смешного — на каждую розетку тянется отдельная линия и, соответственно, устанавливается отдельный автоматический выключатель. Таким образом, расходы удваиваются, а то и утраиваются. Так делать, конечно, можно. Но экономический эффект аналогичен стрельбе из пушки по воробьям.

9. Теплый пол.

Если Вы запланировали потратиться на дополнительный комфорт, в первую очередь Вам необходимо знать, что эффект от системы "теплый пол" будет полным при условии укладки нагревательных кабелей в подушку из теплоизолятора вплоть до плинтусов. Если Вы не хотите греть подвал снизу — то толщина термоизоляции в расчете на стиродур должна быть не менее 2 см. Термоизоляция от соседа снизу необязательна (если, конечно, это отапливаемое помещение). 

На заметку. Помните, установка системы теплый пол поднимает уровень пола над существующим на 3-7 см. Поэтому укладка нагревающего кабеля — один из первых видов работ по ремонту. Большинство торговцев "теплым полом" расчеты по подогреву и условиям прокладки предоставят бесплатно.

Кстати, если поднимать уровень пола уже нет никакой возможности, а подогрев пола очень нужен, то можно рассмотреть вариант установки так называемой инфракрасной термопленки. В частности, корейского производства под торговой маркой Q-Term (сайт — http://www.q-term.com.ua).

10. Советы по управлению освещением.

При планировании освещения подумайте о возможных удобствах, поскольку все ниже перечисленное необходимо запланировать еще до начала ремонта электрики и электропроводки:

• включение-выключение света можно сделать из 2- мест (с помощью проходных выключателей) или из 3-х мест (два проходных и один перекрестный выключатели) и даже их 4-мест. При желании можно устроить включение с дистанционного пульта. Совмещение обычных выключателей с дистанционным пультом также вполне возможно и в дальнейшем будет весьма удобно;
• часто бывает необходимо, чтобы вентилятор в туалете или в ванной комнате проработал некоторое время после выключения освещения. Решается такая задача с помощью установки реле времени в коробку под выключателем. 
• для диммирования (регулировки) уровня освещения возможны два варианта. Первый — установка диммера той же серии, что и вся Ваша электроинсталляция. Второй — установка специального тонкого диммера в монтажной коробке под Вашим выключателем. Описание можно посмотреть у нас на сайте: Димер E TI SMR-S Такой диммер европейского концерна ETI стоит, например, около $20. В первом случае Вы можете приобрести турецкий диммер стоимостью не более $10 или диммер европейского производителя стоимостью от $50 и выше. Если Вы ориентированы на электроинсталляцию высокого качества, то при втором варианте можно сэкономить от $20 до $100 на одном диммере. На заметку: регулировать освещение люминесцентных ламп (в т.ч. "экономок") обычным диммером не получится;
• очень эффектно смотрится диммирование люминесцентных ламп. Однако сложность в том, что для диммирования трубчатых люминесцентных ламп необходимо специальное электронное пуско-регулирующее устройство (порядка $50) либо "экономка" с возможностью диммирования (стоит от $20). Также потребуется специальный диммер для люминесцентных ламп, который выпускают далеко не все даже европейские производители;
• для создания эффекта присутствия в доме можно подключить настольную лампу через таймер. В заданное Вами время лампа будет включаться и выключаться. Стоит такой тайм ер от $5 до $10 и включается в обычную розетку;
• с помощью недорого датчика д вижения Вы можете обеспечить автоматическое включение света в коридоре при Вашем появлении. Освещение будет выключаться автоматически через заданное Вами время;
• с помощью датчика присутствия Вы обеспечите освещение в Вашем гараже, пока Вы там находитесь. Свет автоматически погаснет, когда Вы оттуда уйдете;
• с помощью сумеречно го реле Вы обеспечите автоматическое освещение нужного места в темное время суток, а днем освещение выключится автоматически;
• высшим шиком считается полная автоматизация освещения. Например, жалюзи Ваших окон подымаются/опускаются/поворачиваются в зависимости от уровня освещенности на улице, при включении телевизора освещение в комнате автоматически устанавливается на заданный Вами уровень, освещение в детских комнатах безоговорочно отключается в 10 часов вечера по будням и в 11 часов вечера по выходным и т.п. Подобное удовольствие называется системой "умный дом" и стоит от $1000. Умный дом может управлять не только освещением, но и холодильником, СВЧ-печью, ванной и т.п. По мобильному телефону Вы можете получать сообщения, например, об аварии или несанкционированном проникновении в Ваше жилище, а также отдавать команды любому устройству, подключенному к электросети.

11. Этапы приемки работ по ремонту электрики.

 

1. После прокладки кабеля и монтажа коробок.

   На заметку: на сегодня концы гибкого кабеля редко кто паяет — слишком трудоемкая операция. В основном применяются трубчатые наконечники (разг. — оконцеватели), что сокращает трудоемкость в несколько раз. Для обжима трубчатых наконечников применяются специальные клещи (стоят около $15-$20). Тем не менее, большинство электриков используют для этих целей обычные пассатижи, что конечно же лучше, чем ничего. Однако как для себя, все мы предпочитаем немецкую педантичность русскому "и так сойдет".

   • Проверьте правильность расположения коробок под инсталляцию согласно Вашему плану.
   • Проверьте крепление кабеля: если кабель прокладывался в штробах, то он не должен выступать из-за стены. В противном случае у Вас будут проблемы со штукатуркой, о чем Вас непременно уведомят штукатуры на предмет повышения оплаты их услуг. Если кабель крепился на стены — то это должны быть достаточно надежные дюбеля, а не гвозди или "ляпухи" из алебастра. Помните — кабель должен прокладываться строго вертикально или строго горизонтально. Никаких диагональных линий (кроме как в подвесном потолке) или, что еще хуже, перекрестного расположения кабелей категорически не допускается.
   • Если Ваш кабель гибкий (жила состоит из множества проволочек), то концы гибкого кабеля перед монтажом должны быть либо пропаяны, либо оконцованы. Данный вопрос желательно оговорить до начала работ. Если электрики на подобное требование начнут отнекиваться — то перед Вами, скорей всего, халтурщики, не уважающие ни свой труд, ни Ваши деньги.
2. После установки механизмов электроарматуры (розеток, выключателей и т.п.).
   • Суппорта всех розеток и выключателей должны быть установлены заподлицо со стеной.
   • Включить по возможности все одновременно. Если электрики допустили где-либо последовательное соединение — что-то перестанет работать.
   • "Переклацать" все автоматические выключатели и дифзащиту (на всех УЗО есть специальная кнопка "Test") на предмет правильности разводки по линиям.
   • Электрики должны оставить Вам план-схему электрощита с разбивкой по линиям (например: 1-й автомат — розетки кухни, 2-й — освещение зала и т.д.)
3. После установки лицевой части электроарматуры с рамками и осветительного оборудования.
   • Рамки должны плотно прилегать к стене.
   • Клавиши выключателей должны четко срабатывать без особых усилий: если клавишу заедает — это либо перекос рамки, либо у Вас очень дешевый выключатель. Если клавишу необходимо "дожимать" — механизм выключателя сильно утоплен в стену. Это очень грубая ошибка. Поэтому не стесняйтесь, такой брак электрики должны переделать однозначно.

Первоисточник http://cabel.com.ua/articles/electrical-wiring-repair/