Рекомендации как правильно выращивать малину на садовом участке

За что так ценится садоводами эта ягодная культура? Ягоды малины обладают целебными свойствами, их используют при простудных заболеваниях, добавляя в чай или другие напитки, чтобы снизить температуру или заставить человека пропотеть. Кроме того, подобными свойствами обладают и продукты переработки малины – варенья, джемы, повидло или компоты.

Поэтому если в саду еще не растет этот полукустарник, его обязательно следует посадить, чтобы его пахучие вкусные ягоды были на столе у садовода обязательно. Давайте разберемся, как выращивать и ухаживать за малиной, чтобы было много урожая.

Подготовительные работы

Участок, на котором будут посажены саженцы малины, должен быть богат полезными веществами, а также содержать достаточное количество влаги. Впрочем, для выращивания ежевики требования такие же. При малом количестве воды на хороший урожай этих ягодных культур можно даже и не рассчитывать.

Начать подготовку почвы к посадке малины следует с очищения участка от сорняков и тщательной его перекопки.

Если земля на участке торфянистая, то в нее добавляются глинозем и коровяк, чтобы активировать те микроорганизмы, которые перерабатывают торфяник. А в низинах весной высока вероятность похолодания, из-за этого ранние сорта малины в таких местах просто не сажают, чтобы они не подмерзали в момент цветения.

Этот ягодный полукустарник сажается рядами. Поэтому траншеи для высадки саженцев копаются на расстоянии 0,5 – 0,6 м друг от друга и на глубину до 0,4 м.

Затем выбранную почву смешивают с удобрениями, в состав которых входят азот, фосфор и калий, После высадки саженцев их корни засыпают подготовленной питательной смесью.

Удобнее всего выращивать малину вдоль забора на южной стороне участка. Именно там самое солнечное место, которое так необходимо этому ягодному полукустарнику.

Когда и как сажать

Обычно саженцы малины заготавливаются в начале осени. Толщина стеблей внизу у корневой шейки обычно составляет около 10 мм. Корни растений в длину составляют не менее 15 см, они должны быть здоровыми и крепкими.

Обычно высаживают этот ягодный полукустарник в третьей декаде сентября или в первой декаде октября. Следует помнить, что до начала заморозков саженцы должны хорошо укорениться в грунте, чтобы не вымерзнуть за зиму. Но можно заняться посадкой и весной, но до того, как на саженцах набухнут почки.

Можно высаживать малину как ленточным способом, так и кустовым. Разница между этими методами только в том, что в первом случае под посадку выкапываются траншеи, а во втором – посадочные ямки.

Между рядами малины должно быть пространство не менее 1,25 м, а между саженцами – около 0,5 м. Перед посадкой кусты обрезают, оставляя на каждом по одному побегу высотой около 0,2 м.

Перед посадкой корни малины опускают в раствор коровьего навоза или в почвенную болтушку. Такой раствор не дает корневой системе засыхать.

На дно выкопанной ямы засыпаются минеральные удобрения, которые тщательно перемешиваются с грунтом. Затем в лунку помещается саженец под наклоном и засыпается грунтом грунтом. Почву тщательным образом утрамбовывают. На каждое посаженное растение следует вылить не менее 10 литров воды. После полного впитывания воды лунку следует замульчировать опилками, листвой или лапником.

Правила ухода

Ухаживать за малинником не слишком сложно, достаточно своевременно вносить удобрения и регулярно поливать посадки. Если малине будет достаточно влаги в почве и удобрений, то хорошие урожаи не заставят себя ждать.

После каждого полива рекомендуется рыхлить почву в малиннике, чтобы избежать возникновения на поверхности почвы сухой корки. Одновременно с рыхлением проводится уничтожение сорняков.

В жаркое время малину следует поливать, чтобы не подвергать кусты подсыханию. Обычно поливы проводятся перед тем, как малина начинает цвести, и тогда, когда начинают зреть плодов. Большое количество воды, вносимое в почву под малину в жаркое время года, способствует увеличению размера плодов и большему количеству урожая.

Саженцы-первогодки удобряют обычно органическими удобрениями – раствором куриного помета или коровьего навоза. В последующие годы под малинник вносятся подкормки пару раз в год – в середине июля и в конце августа.

На одном месте можно выращивать этот полукустарник 13 – 15 лет. Затем эту культуру пересаживают на другое место, чтобы не допустить развития основных заболеваний у растений.

Если этот ягодный полукустарник посажен по всем правилам, то размножается он от корневой системы самостоятельно.

Подвязка и обрезка

Так как кусты малины очень высокие, то для их подвязки применяется шпалерный метод. Для этого в начале и конце ряда вбиваются металлические колья, к которым привязывается проволока.

Кусты малины регулярно осматривают, а в случае необходимости обрезают до верхней развитой почки. Весной обязательно осматривают побеги малины, и если имеются обмороженные, поврежденные или слабые побеги, то их следует обрезать и уничтожить.

После сбора урожая все отплодоносившие побеги обязательно вырезаются практически под корень. А ремонтантная малина цветёт и плодоносит на побегах этого года, и на зиму вырезается под ноль. Этим упрощается уход – почти не нужно следить за вредителями. Вот, собственно и все основные советы как правильно выращивать малину на садовом участке.

Сообщение Как правильно выращивать малину на садовом участке появились сначала на Секрет дачи.

Существует более двухсот сортов вишни — это растение очень популярно на наших территориях. Однако одним из явных фаворитов среди садоводов является вишня «Тургеневка». Она получила такую популярность по разным причинам.

Деревья отлично справляются с декоративной функцией, плоды отличаются полезностью и приятным вкусом, а посадка и уход не вызывают особых сложностей. В Подмосковье растение отлично себя чувствует, поэтому довольно распространено в этом регионе.

Внешний вид вишни

Популярный сорт вишни «Тургеневка» выглядит очень красиво. Дерево достигает в высоту трех метров, имеет блестящие зеленые листы в форме лодочки. Ветки прямые, средней длины, расположены не слишком густо. Соцветие складывается из четырех цветков диаметром по 24 миллиметра. Лепестки белого цвета — довольно нежные, хрупкие и ароматные. В период цветения вишня «Тургеневка» становится замечательным украшением участка.

Ягоды: полезные свойства и применение

Ягоды вишни получили широкое применение. Их добавляют в кондитерские изделия, соки, компоты, из них делают варенье, джемы, алкогольные напитки. В свежем виде плоды имеют приятный, кисло-сладкий вкус. Сама ягода мясистая, плотная.

Вишни этого сорта, как и многие другие, содержат массу полезных компонентов. Благодаря этому продукт отлично усваивается, снижает свертываемость крови, помогает при профилактике малокровия. В составе ягод есть железо, некоторые витамины группы В, магний и т.д. Ягоду полезно есть для укрепления сердечно-сосудистой системы.

Активно применяют вишню и в домашней косметологии: для приготовления масок, полезных настоек, лосьонов и т.д.

Посадка и уход

Для вишни «Тургеневки» выбирают нейтральные почвы с невысоким уровнем грунтовых вод — лучше всего супесчаные. Территория должна быть в меру солнечная. Дерево не любит как лишнюю влагу, так и сухую землю. В теплое засушливое время почву надо в меру увлажнять. Сорняки обязательно убирают, но рыхлят землю при этом неглубоко.

Само дерево замечательно переносит заморозки, но нельзя сказать то же самое про почки. Если они появятся до окончания морозов, можно будет потерять урожай. Зная этот момент, дерево можно попытаться защитить от холода различными хитростями.

Сорт имеет среднюю устойчивость к таким заболеваниям, как коккомикоз и монилиоз. Для защиты посадки следует применять стандартные профилактические меры, относящиеся к этим проблемам.

Где приобрести хорошие саженцы?

Если нужно приобрести этот сорт вишни или саженцы любых других растений, магазин саженцев «Садовод.Центр» станет прекрасным выбором. Специалисты предлагают покупателям адаптированные сорта, которые отлично приживаются в Подмосковье. Все саженцы продаются с закрытой корневой системой, в контейнерах. Это значительно увеличивает возможности при высадке растений. С компанией «Садовод.Центр» создать сад своей мечты очень просто.

Сообщение Сорт вишни «Тургеневка»: особенности, посадка, уход появились сначала на Секрет дачи.

Смородина способна расти на одном и том же месте достаточно долго — до десяти лет. Кустарник любит хорошо удобренную и рыхлую почву. Самый хороший урожай мы собираем с побегов, которым 2-3 года. После этого побеги начинают стареть, поражаться разными вредителями, болеть грибными напастями. Поэтому спустя 2-3 года, если побег перестал при этом расти и не дал прироста более 20 см, его нужно вырезать. Такие побеги больше не способны давать хороший урожай.

Кроме того, очень часто смородина подвергается нападению крыжовниковой огневки. Этот вредитель особенно любит откладывать свои яйца в цветки крыжовника и смородины. Когда из них выходят гусеницы, они вгрызаются в завязи и буквально съедают их изнутри. Такой житель способен прожить в ягоде примерно месяц. При этом ягоды оплетаются паутиной. Потом, до созревания урожая, гусеницы уходят в землю, где окукливаются и зимуют.

Чтобы справиться с огневкой, приходится собирать поврежденные и опутанные паутиной ягоды вручную. Их после сбора нужно уничтожать.

По осени кусты черной смородины надо окучить, замульчировать торфом, а еще лучше — свеженьким навозом. Ранней весной проводят разокучивание кустов, навоз же при этом нужно оставить на месте. Перекапывать землю тоже не надо. Эти меры устранят огневку.

Сообщение Почему у смородины осыпаются ягоды появились сначала на Секрет дачи.

Конечно он с шипами, но ведь и роза тоже не без них. Однако нет, пожалуй, ни одного дачника, который если не пытался, то, по крайней мере, мечтал выращивать её на своём участке.

По вкусу ягод и вина крыжовник не уступает винограду.

Крыжовник

Крыжовник необычайно полезен. Сахаров в нём содержится больше, чем в землянике и смородине. Причём сахара такие, что их могут в свежем виде и в неограниченном количестве употреблять больные диабетом. Даже врачи им советуют есть ягоды крыжовника. Эти-то сахара и притягивают, видно, вредителей и всякую грибную и вирусную пакость. А шипы – так это, что называется, издержки производства. Как говорится, «любишь кататься – люби и саночки возить». Да сейчас уже много вывели и сортов крыжовника бесшипного. Хотя шипы – его природа, а против природы не попрёшь.

Крыжовник – многолетний кустарник. Его ещё называют «северным виноградом». По вкусу ягод и вина он ему не уступает. Любит свет, тепло, влагу и удобрения, плодоносит уже на 2-3 год после посадки.

Ягоды, как правило, созревают одновременно и хорошо транспортируются. Крыжовник – хороший медонос.

Корневая система у него сравнительно небольшая. Располагается она в верхних горизонтах почвы на глубине до 45 см, и, как правило, корни не выходят за пределы кроны куста, что очень важно при обработке почвы вокруг. Цветёт крыжовник рано весной, поспевает в августе.

Сажать его надо как чёрную смородину. Вообще-то у них много общего и в том, как сажать, и в том, как ухаживать, даже вредители и болезни у них одни.

А что до вредителей и болезней, так абсолютно от них избавиться всё едино нельзя – это природа. Но жить с этим, в общем, возможно, только надо не доводить до эпидемии. Чтобы этого не случилось, советую, во-первых, хорошо кормить крыжовник, чтобы кусты были сильные. Тогда никто ему не будет страшен. Кстати, если его хорошо кормить органикой и поливать, когда ягоды станут наливаться, они будут крупные и сочные.

Во-вторых, надо правильно посадить крыжовник. Что называется, куда надо. А надо его сажать на солнечных, хорошо продуваемых и сухих участках, причём все кусты в одном месте, на расстоянии 1,5–2 метров, чтобы лучше опылялись. Каждой весной до распускания почек верхушки веток крыжовника следует подстригать, вырезать сухие ветки и те, что сильно загущают куст. Солнце и ветер должны свободно проникать в середину куста. Можно подпереть ветки, если не нужны саженцы, чтобы они не соприкасались с влажной землёй.

И ещё нужно посмотреть, не осталось ли старой листвы и сорняков вокруг. Я внутрь куста втыкаю старую водопроводную трубу и к ней привязываю ветки. Удобно. Не сильно их подтягивайте к трубе, лишь настолько, чтобы ветки приподнять.

Если вам нравится сорт, знайте: его можно размножить самим. Для этого пришпильте веточки к земле и присыпьте землёй в этих местах. Тогда следующей весной у вас будут свои саженцы любимого вами сорта крыжовника. Для лучшего укоренения дайте им порасти ещё лето с материнским кустом, тогда они будут крепче. Пересаживать их лучше весной, оставив 4–6 почек, как и у смородины.

Профилактика болезней

Летом чаще наведывайтесь к кустам и осматривайте. Обращайте внимание на цвет, пятнистость и состояние листьев. Листики должны быть чистые, зелёные и большие. Как только заметите что-то необычное, знайте: кустик ваш начинает болеть или появился вредитель. Надо принимать меры. Совсем не обязательно знать названия болезней и их различать, от этого вам легче не станет. А лечатся, как правило, все болезни одинаково. Надо собрать поражённые листья и плоды, срезать больные верхушки, и не просто собрать и срезать, а унести их в компост или сжечь.

В-третьих, для профилактики от болезней и вредителей необходимо опрыскивать кусты растительными настоями ранней весной, поздней осенью и дважды за лето, после цветения и после сбора урожая, а также при обнаружении необычных листочков или вредителей. Настои надо делать из свежего коровяка, из полыни и чистотела, из древесной золы и порошка горчицы. Хорошие растворы из марганцовки и кальцинированной соды. Но, уж если проглядели и настои не действуют, значит, болезнь запущена, применяйте фунгициды.

Вредители у крыжовника те же, что и у чёрной смородины. И, естественно, бороться с ними надо так же. Болезни у них тоже одни: мучнистая роса, белая пятнистость, антракноз, бокальчатая ржавчина. Вот только степень поражения разная. Крыжовник они поражают сильнее и значительно быстрее распространяются по кусту.

Как правило, споры грибковых заболеваний и вирусы любят влагу и усиленно развиваются именно в дождливые годы или при неправильной поливке. Поливать надо строго под корень. Зимуют споры и вирусы в старой, поражённой ими же листве и на сорняках, что растут вокруг. Весной они попадают на кусты крыжовника, и «снова да ладом» у него начинаются болезни, что иногда ведёт не только к уменьшению урожая ягод, но даже к гибели всего куста, когда в начале лета из-за болезней с веток облетают листья. Кроме того, эти же споры распространяются и на другие ягодные культуры: чёрную и красную смородину, малину, кизильник и прочие.

Сильно поражаются болезнью, как правило, слабые растения у любых ягодников. Поэтому, чтобы кусты были сильными, их надо кормить. А в качестве профилактики весной обливайте кипятком, опрыскивайте кусты травяными настоями, настоем свежего коровяка, настоем древесной золы, порошковой горчицей, раствором кальцинированной соды (1 столовая ложка на 5 литров воды), можно с дегтярным мылом, раствором мочевины (1 столовая ложка на 10 литров воды) и раствором марганцовки (светлый тон). Два раза летом, после цветения и после сбора урожая, теми же настоями и растворами можно побрызгать кусты. А осенью постараться как можно чище убрать вокруг и внутри кустов не только листья и упавшие плоды, но и сорняки. Почву желательно подрыхлить. И опять побрызгать настоями.

Настои

Настои готовить несложно. Ёмкость заполняете наполовину травой полыни и чистотела прямо с корнями, отряхнув с них землю. И доверху заливаете водой. Даёте забродить. Как только появится пена, настой готов. В общем-то не столь важно, как приготовить, главное, сколько брать его. При таком раскладе достаточно на лейку воды добавлять одну высокую баночку из-под тушёнки. Настой из древесной золы – очень эффективное средство (1 стакан золы на 3 литра воды, выдержать три дня, перемешивая). Можно применять и настои порошковой горчицы (1 столовая ложка на 3 литра воды). Хороши и настои коровяка (свежую лепёшку навоза развести 5 литрами воды и дать постоять ночь).

Всё-таки стоит разводить крыжовник на участке. Из него получаются вкусные компоты и варенье-ассорти со смородиной и малиной. Совсем не случайно королевское варенье варится именно из крыжовника. А какое из него вино!

Сообщение Как сберечь крыжовник появились сначала на Секрет дачи.

Это растение светолюбивое, не выносит затенения. Войлочная вишня засухоустойчива. В условиях средней полосы и Северо-Запада недолговечна, здесь максимальная продолжительность ее жизни около 20 лет, однако обычно она редко живет больше десяти лет. Старые кусты надо своевременно заменять.

Корневая система ее поверхностная, располагается на глубине до 35 см. Ветвление сильное, крона густая, широкораскидистая, овальная, шириной до 2,5 м. Ветви многочисленные, прямые, шершавые. Кора на них – темно-серая или серо-коричневая.

Побеги – зеленоватые или зеленовато-коричневые. Листья мелкие, сильно морщинистые, овальные, на коротких черешках, формой напоминают листья вяза, но значительно мельче, снизу войлочно-опушенные; осенью они становятся желто-оранжевыми.

Цвести войлочная вишня начинает на 2-3 дня раньше вишни обыкновенной, одновременно с распусканием листьев. Цветет она обильно, в нашем климате — с конца мая, до двух недель. Цветущие кусты необыкновенно живописны, имеют вид огромных букетов.

Цветки одиночные или двойные, очень многочисленные, бледно-розовые или белые, ароматные, на очень коротких (2-4 мм) цветоножках, до 2,5 см диаметром, богаты нектаром, благоухают медовым ароматом, привлекают массу пчел. И, что очень важно, выдерживают заморозки до -3°С, но для подстраховки все же целесообразнее сажать в саду поздно цветущие формы.

Вишня войлочная очень скороплодна и урожайна. При семенном размножении начинает плодоносить с четвертого года жизни, а при черенковом – с третьего, на приростах прошлого года и букетных веточках. Средний урожай с куста – 4-5 кг.

Окраска плодов — от желтовато-светло-розовой до темно-красной и темно-вишневой, почти черной. Они шаровидной или яйцевидной формы, диаметром 10-18 мм, очень удобны для сбора. Вкус их – приятный, освежающий, от сладкого до кислого; он менее кислый, чем у вишни обыкновенной. Вкусом эти плоды больше напоминают черешню, созревают они в конце июля – начале августа. Средняя их масса (с косточкой) у отборных растительных форм составляет – 1,5-2,5 г, а у некоторых культурных сортов достигает даже 5 г. Мякоть розовая, сочная, нежная. Косточка маленькая, продолговатой формы, гладкая; массой 0,1-0,25 г, что составляет 8-13% от массы плода, плохо отделяется от мякоти.

Химический состав плодов: сахаров до 10%, органических кислот – 0,3-1,4, клетчатки – 0,5, пектинов – 0,4%. Из витаминов содержатся С (11-32 мг%), А, Е, В1, В2, В3, В6, В9, РР.

Плоды хороши для потребления в свежем виде, а также для приготовления варенья, компотов, соков, вина, повидла и других домашних заготовок. Кожица их тонкая, нежная, не плотная, из-за этого они плохо хранятся и транспортируются. Поэтому в промышленном садоводстве вишня войлочная распространена мало. Иное дело – в хозяйствах садоводов-любителей, где эти недостатки играют второстепенную роль. В садоводствах она может стать одной из ведущих плодовых культур.

Сорта войлочной вишни

Районированных сортов для Центральной России и Северо-Запада у нее пока нет. Единственным рекомендуемым для любительского садоводства во всех регионах европейской части страны является сорт Мечта. Дальневосточные же сорта, такие как Восторг, Восточная, Детская, Красавица, Сказка, Смуглянка восточная, Триана, Алиса, Амурка, Пионерка, Огонек, Хабаровчанка и другие, привезенные черенками и саженцами, вводить непосредственно в культуру европейской части страны нельзя. Они будут развиваться и расти достаточно плохо.

Однако вишня войлочная обладает замечательным свойством: ее сеянцы, выросшие из сортовых семян, исключительно пластичны, и в большинстве случаев акклиматизируются достаточно хорошо, а главное – в значительной степени сохраняют положительные свойства материнского растения. Поэтому от дальневосточных сортов, которые, как уже сказано, напрямую культивировать сложно, стоит завозить и высевать семена.

Выращивание сеянцев из семян

До посева косточки желательно хранить во влажном субстрате, чтобы они не подсохли. А если семена были все-таки сухие, их следует перед посевом на 4-5 дней замочить, ежедневно меняя воду. При весеннем севе обязательна длительная и поэтапная стратификация косточек вишни общей продолжительностью до 130 дней во влажной смеси торфа со сфагновым мхом (1:3). Первый месяц – при температуре около +20°С, затем 40 дней – при +5°С, а после начавшегося растрескивания косточек их следует дальше хранить при 0°С.

Чтобы избежать всех этих хлопотных операций, предпочтительнее высевать семена вишни войлочной осенью — в сентябре – октябре. Норма высева – 100 штук косточек на один погонный метр гряды на глубину 2-3 см и на таком же расстоянии друг от друга. Рядки располагают на расстоянии 20-25 см друг от друга. Посевы поливают и слегка мульчируют.

Весной слабые всходы удаляют, оставляя только сильные, а затем, при появлении 4-5-го листа, растения вторично прореживают на расстоянии примерно 10 см, оставляя самые лучшие. Очень хороший посадочный материал получается при его выращивании в пленочных теплицах. Сеянцы при достижении ими высоты 30 см прищипывают, для лучшего ветвления. После этого доращивают на гряде еще один год.

Посадка саженцев

На постоянное место сеянцы высаживают двухлетками. Сажать лучше рано весной, до распускания почек. Корневая шейка растений после усадки почвы должна быть на уровне земли. Оптимальное размещение при посадке – 2,5х1,5 метр. Высаживать войлочную вишню лучше на холмики, в которых делают посадочные ямы размерами 50х50 см и глубиной 40 см. При посадке саженцы еще раз укорачивают — до 40 см, чтобы они лучше кустились.

Вегетативное размножение вишни войлочной

Вегетативное размножение вишни войлочной возможно зелеными и одревесневшими черенками, горизонтальными отводками, прививкой, но только от тех растений, которые уже хорошо акклиматизировались.

Основной способ размножения культурных сортов – зелеными черенками. Их заготавливают в первой половине июня, когда молодые приросты достигнут 15-25 см, побеги нарезают на черенки, несущие 3-4 почки. Нижний срез делают под почкой, соблюдая угол 45º, а верхний – горизонтально, над почкой. После этого черенки ставят на 12 часов в раствор стимулятора роста (30 мг гетероауксина на 1 л воды). Затем промывают и высаживают в теплицу в промытый или прокаленный песок, насыпанный слоем 4-5 см над богатой почвой. Укоренение длится до 25-30 дней, в течение которых в теплице поддерживают оптимальную влажность почвы и воздуха. Укореняемость черенков составляет около 80%. После этого укоренившиеся растения доращивают еще в течение одного года в теплице или, высадив на грядку.

Одревесневшие черенки укореняются через 30-40 дней. Отводки получают по стандартной технологии, пригибая к земле, закрепляя крючками и присыпая землей одно- или двулетние побеги. После образования корней их отделяют и высаживают на постоянное место.

Сорта и формы растений, неустойчивые к подопреванию корневой шейки, лучше выращивать, прививая их на сливу. Прививать лучше весной, наиболее подходящие способы прививки – окулировка и улучшенная копулировка. Прививку следует делать выше уровня предполагаемого снегового покрова, т.е. на высоте 0,7-1 м.

Выбор места и почвы в саду

При размещении в саду кусты вишни войлочной любят, чтобы с северной стороны у них была защита от иссушающих холодных зимних ветров. Не терпят они и посадки в пониженных местах. Самоплодность у вишни войлочной низкая, кусты нормально плодоносят только при перекрестном опылении. Для этого на участке следует высаживать обязательно не менее двух–трех разных сортов или генеративных форм.

С вишней обыкновенной она не переопыляется, не скрещивается, и даже не приживается при прививке. Может скрещиваться со сливой, алычой, вишней песчаной и абрикосом. В свою очередь она служит для них хорошим слаборослым подвоем. Сама вишня войлочная них тоже прививается нормально. Однако как у нее, так и у перечисленных пород есть отдельные сорта и формы с низкой совместимостью, которые плохо прививаются друг на друга, они образуют блоны и отмирают. Такую возможную опасность следует учитывать.

Почвы вишня войлочная любит легкие, богатые, окультуренные, хорошо дренированные, предпочтительно супесчаные или легко суглинистые, с рН = 5,5–6. Кислые почвы необходимо известковать. Глинистые и торфянистые для ее выращивания непригодны совсем. Не терпит она и высокого уровня грунтовых вод и даже очень краткого подтопления. А на перевулажненных почвах ее побеги не успевают вызреть и подмерзают.

После посадки первые годы кусты почти не обрезают, формируя крону из 10-12 ветвей, удаляя только сухие, больные, хилые и загущающие центр кроны ветви. Но через каждые 4- 5 лет целесообразно проводить омолаживающую обрезку, при которой полностью вырезать или укорачивать старые малопродуктивные, плохо облиственные ветви, особенно в центре кроны, оставляя замещающие побеги. А срезы надо сразу замазывать садовым варом или пластилином. Без омолаживающей обрезки урожаи в дальнейшем будут быстро падать. Обрезку проводят рано весной, до распускания почек.

Подкормки и борьба с болезнями и вредителями

Азотные удобрения вносят под войлочную вишню только весной (20 г/м² мочевины или аммиачной селитры), а фосфорные (15 г/м² суперфосфата) и калийные (20 г/м² хлористого калия) – осенью. При уходах почву под кустами не перекапывают, а только рыхлят.

Вредителями и болезнями она почти не поражается. Возможно нападение тли и щитовки, а из болезней – заболевание монилиозом, пятнистостью и серой плодовой гнилью. К коккомикозу она устойчива.

Зимой кусты вишни войлочной часто повреждают мыши и зайцы, поэтому необходима соответствующая защита от вредителей. А летом птицы охотно клюют созревшие плоды. Кроме того, обильные дожди в период созревания могут вызвать растрескивание плодов.

В годы с сырой осенью и частыми и долгими оттепелями зимой, когда они чередуются с морозами, на кустах, случается, подмерзают концы приростов последнего года и гибнут цветочные почки, поэтому растения на следующий год могут остаться без урожая.

Особенно опасным видом повреждений является подопревание корневой шейки, часто возникающее зимой при толстом снеговом покрове, укрывшем незамерзшую почву. И хотя корневая система обычно остается живой, куст гибнет, так как корневых отпрысков вишня войлочная не дает. Если корневая шейка погибла только частично, на уцелевших частях ее могут появиться отпрыски. Но и тогда куст долго будет болеть и восстанавливаться очень медленно. Ослабленный, он часто окончательно гибнет в последующие зимы.

Следует помнить, что войлочная вишня предпочитает промерзшую почву и тонкий снеговой покров, поэтому сажать ее следует в малоснежных местах. Дополнительно, чтобы уменьшить опасность подопревания, на расстояние 15-20 см от самой корневой шейки осенью желательно отгрести почву на глубину 5-10 см и засыпать образовавшуюся лунку крупнозернистым песком. А еще лучше – песком, смешанным пополам с гранулами пенопласта.

После зим с продолжительными оттепелями также может наблюдаться весной усыхание ветвей в различной степени. В целом же, несмотря на некоторые недостатки, а они есть у всех плодовых пород, вишня войлочная весьма перспективна для культивирования на садоводческих участках Северо-Запада страны. Поэтому всемерно следует вести отбор лучших форм вишни войлочной, более приспособленных к нашему климату.

Она очень плодородна, красиво цветет, особо привлекательна усыпанная ярко-красными плодами, поэтому кроме плодоводства может использоваться и как декоративная культура, и в ландшафтном дизайне. В нем она особенно хороша в качестве бордюрного кустарника. Причем, хотя обычно она растет типичным кустом, ради декоративных целей ее можно сформировать и в штамбовой или полуштамбовой форме.

Владимир Старостин, дендролог, кандидат сельскохозяйственных наук.

Сообщение Как выращивать вишню войлочную появились сначала на Секрет дачи.

Обрезка плодовых кустарников это агротехнический способ с помощью которого можно не только предупредить развитие болезней, но и увеличить урожайность ягод на кустах.

Если учесть, что прикорневые побеги растут очень быстро, обрезать плодовые кустарники необходимо своевременно и регулярно. Лучше заняться этим ранней весной, как делаю это я. Не забываем и о том, что почка на кустах черной смородины распускается раньше всех.

Благодаря своевременной обрезке хорошо растут и развиваются однолетние побеги и ягода на них всегда более крупная и сочная.

Заниматься обрезкой черной смородины можно сразу после высадки куста, тогда он будет лучше ветвиться. Я считаю, что лучше этим заниматься весной.

Обрезаю все побеги на кусте, оставляя 2-4 наиболее сильные почки. Если вижу, что смородина начинает болеть, обрезаю все ветки на кусте до земли, не забываю хорошо окучить его.

Обрезка плодовых кустарников в последующие годы заставляет убирать слабые и старые ветки, оставляя по 3-4 сильных молодых однолетних побега. Куст становится крепче и тогда можно оставлять и двухгодичные побеги и увеличить количество однолетних побегов, то есть начинать формирование куста черной смородины.

Формирование кустов заканчивается к 5-6 годам роста, а вот обрезка плодовых кустарников не заканчивается никогда. К этому времени куст состоит из веток разного возраста и теперь необходимо знать, что делать дальше.

Видео: Обрезка черной смородины

Обрезка плодовых кустарников

Так что же надо знать, чтобы дальше правильно ухаживать за кустами черной смородины и всегда иметь превосходный урожай? Оставлять на кусте можно 10-15 побегов разного возраста, но обязательно следить за пропорциями. Молодых веток должно быть на пару штук больше чем старых.

Рис. Правильно сформированный куст черной смородины с разновозрастными ветвями: О — однолетние прикорневые побеги нулевого порядка. Цифры означают возраст ветви. Цветом показаны удаляемые ветви

Я занимаюсь обрезанием плодовых кустарников, в частности черной смородины, следующим образом: на взрослых плодовых кустах обрезаю 5-6 летние ветки и те, которые начинают заболевать.

Обрезку провожу под самый корень и хорошо окучиваю куст, чтобы усилить развитие прикорневых побегов. Старые ветки от молодых хорошо отличаются по цвету, молодые более зеленые, старые коричневые.

Необходимо знать, что форма кроны куста с открытым центром хорошо способствует проникновению солнечных лучей и отличной циркуляции воздуха. Такая форма куста способствует увеличению урожая ягод, снижает риск поражения болезнями и делает обрезку плодовых кустарников проще и доступнее.

Рис. Обрезка куста черной смородины: а – после посадки; б – на второй год; в – на третий; г – на четвертый

Не стоит оставлять на кустах и те ветки, которые близко располагаются к земле, даже если они хорошо плодоносят, так как при большом урожае они под тяжестью ягод упадут на землю, а это не желательно.

Если вы приобрели старый дачный участок и на нем имеются кусты черной смородины, не спешите их корчевать. Я научу, как реанимировать такие кусты и в ближайшие годы получать хороший урожай.

Когда кусты длительное время не подвергались правильной обрезке, у них нарушается соотношение ветвей. Мало молодых крепких и много старых и слабых побегов, а это затрудняет рост ветвей из почек, находящихся в земле. Такие кусты необходимо в первую очередь очень интенсивно проредить, вырезав старые поломанные, больные побеги любого возраста, лежащие на земле и растущие внутрь куста. Оставляю 2-3 сильных побега. Я не спешу вырезать в первый год все старые ветки.

Правильная обрезка плодовых кустарников в течение 2-4 лет, поможет восстановить их. И не стоит забывать эти правила в дальнейшем.

Видео: Как правильно обрезать черную смородину

Обобщив все ранее сказанное.

Что обрезать:

• Все ветви старше 2-3 лет, либо имеющие прирост меньше 20 см. Старые ветви легко различить, т.к. они гораздо темнее молодых.
• Вырезать лишние однолетние побеги.
• Вырезать пониклые и лежащие на земле ветви.
• Осенью, а лучше в конце лета можно отчеканить невызревшие и пораженные вредителями и болезнями верхушки побегов. Сильно побег укорачивать нельзя, лучше такой побег вырезать совсем.
• Дополнительно санитарную обрезку проводят во время цветения, удаляя части ветвей пораженные махровостью с заходом на здоровую часть.
• Если на срезе вы увидите черную дырочку — ход личинки стеклянницы, то такую ветку следует вырезать до здоровой части.
• Все обрезанные ветви следует сразу сжигать.

Когда обрезать:

• Обрезку смородины производят в период покоя — поздней осенью или ранней весной.
• Имеет смысл вырезать старые ветви сразу после уборки урожая.
• Не рекомендуется обрезать смородину поздней весной, т.к. через срезы смородина сильно истекает соком. Следует сразу замазать срезы варом.
• Обрезку смородины надо обязательно проводить каждый год.

Как обрезать:

• Старые ветви вырезать у самой земли, вместе с волчками, (это мощные побеги у основания старых ветвей), пеньки оставлять не выше 2-3 см, чтобы росли не волчки на старых ветвях, а пробуждались более урожайные подземные почки — нулевые побеги. Но если вы желаете оставить на стаpой ветке очень хоpоший волчок, то срезая старую ветвь оставляйте перед волчком пенек 2-3 см.
• Все срезы желательно замазать садовым варом, т.к. срезы смородины не зарастают.

Для интенсивных сортов:

• В кусту выpезать все побеги после первого плодоношения, (в крайнем случае второго?) оставлять только молодые, нулевые побеги (из земли), в крайнем случае волчки.
• Ветви нельзя сильно укорачивать, лучше такие вырезать совсем.
• В кусту иметь 18-20 мощных однолетних побегов, слабые вырезать.
• Вырезать отплодоносившие ветви сразу после уборки урожая.
• Производить интенсивную подкормку весной и сразу после вырезания старых ветвей.

Сообщение Обрезка кустарников чёрной смородины появились сначала на Секрет дачи.

Расстояние между кустами мы обычно принимаем порядка двух метров. Этого хватает и на рост растениям и для нас, чтобы комфортно ухаживать за кустами, удобрять и подвязывать их, снимать урожаи.

Место выбрано солнечное, целинное, почва — на глубину лопаты супесчаная, ниже — песок. У нас на участке вся почва такая, поэтому приходится усиленно подкармливать растения различными удобрениями

Если у вас, уважаемый читатель, на участке почва тяжёлая, глинистая, то вам придётся запастись песком, чтобы внести его в почву вместе с удобрениями во время посадки. Это важно: смородина любит неплотную, хорошо дренированную, дыщащую почву.

Размеры посадочной ямы

Теперь о размерах посадочной ямы. круглая или квадратная — без разницы. Главное, надо соблюсти правило: при размещении саженца по центру ямы расправленная корневая система не должна доставать до стенок этой ямы, даже если она развивалась в одну сторону. Это наглядно демонстрирует второй снимок. Поэтому придётся потрудиться и выкопать яму с запасом по длине и ширине.

А ещё добавлю — и по глубине. Да-да, коллега-садовод, в глубину яма должна быть на лопату глубже того уровня, на котором будут располагаться существующие корни. Корневая система куста смородины в ширину не распространяется дальше проекции кроны, но в глубину составляет порядка полуметра, а иногда, у сильных кустов, доходит и до метра. В нашем варианте, при наличии бедной супесчаной почвы, приходится выкапывать посадочную яму довольно значительных рамеров относительно самого саженца, дабы обеспечить его на несколько лет нормальным питательным составом почвы.

Выкопав яму глубиной в две лопаты (глубинный песок сразу же отвозим в сторону на иные нужды, оставляем лишь поверхностный плодородный слой), на пол-лопаты засыпаем её перегноем.

Затем засыпаем яму (опять же на пол-лопаты) выбранной почвой и всё перемешиваем, затем снова подсыпаем перегной и почву, снова перемешиваем и так несколько раз, всё выше и выше поднимаясь к бровке ямы. Можно этого и не делать, просто засыпать толстый слой перегноя и толстый слой почвы, но перемешивать лопатой такую массу значительно труднее, чем по слоям. Ещё лучше проливать каждый слой после перемешивания.

В верхний, последний, слой добавляем пригоршню любого комплексного удобрения, пригодного для смородины.

Кто-то рекомендует оставить так на несколько часов, а то и суток — для растворения удобрения, структуризации новой почвы и т.д. Я сажаю сразу. Лично я не заметил никакой разницы: кусты развивались одинаково.

Посадка

Приступаем непосредственно к посадке. Вначале укорачиваем стебли растений, оставляя на них по 5-6 почек. Одновременно удаляем все листья.

Разгребаем влажную массу почвы, практически грязь, формируя углубление по форме корневой системы куста. Располагаем куст так, чтобы основная масса корней смотрела на юг. Устанавливаем куст на высоте, несколько ниже прежней, на какой он раньше рос.

Вот и всё. Осталось сформировать поливочный круг и ещё раз пролить водой.

А что же с обрезками? Неужели в компостную кучу — сортовые черенки? Никогда! Мы их прикопаем. Точнее, просто воткнём в те же посадочные ямы рядом с кустами. Но предварительно удалим все листья. И воткнём не просто абы как, а по науке — под углом в 45 градусов, по возможности с наклоном на север (чтобы корень рос на юг). И на определённую глубину: черенок из пяти-шести почек — в земле четыре почки, на воздухе только две. Придёт время — и мы рассадим их на новые места.

Сообщение Как правильно посадить смородину появились сначала на Секрет дачи.

Как обрезать малину осенью для подготовки к зиме? На каждом кусте убираем под корень все старые сухие и молодые тонкие ветки. После удаления лишних отростков у нас должны остаться только толстые новые стволы, которые сверху укорачиваются на 10-20 сантиметров. Расстояние между кустами должно быть около 60 см, если кустарник разросся, то обрубите лишние стволы лопатой.

Простые рекомендации

Эти простые рекомендации позволят повысить урожайность и положительно повлияют на размер плодов.

Перед зимовкой малины необходимо с её кустов удалить листья. Делать это следует очень аккуратно, не повреждая почки. Здесь можно использовать следующий метод: надеть рукавицу или перчатку и провести ей по побегу снизу вверх. Это позволит убрать листья, не повреждая почки. Листья оставлять нельзя, так как они отсыревают, сгнивают и обжигают почки. Удалению листьев стоит уделить время.

После очищения кустов от листьев можно пригибать малину к земле и закреплять проволокой. Пригибать следует максимально низко (ниже 50-ти сантиметров), чтобы малина не оставалась над снежным покровом и не замёрзла.

Для того чтобы кустарник хорошо перезимовал, недостаточно просто очистить его от листьев и низко пригнуть к земле. Зимой тоже необходимо следить за растением. Нужно будет подсыпать снега, если его окажется мало и малина не полностью накрыта, устранять снежный наст при его появлении, чтобы воздух свободно проходил к малине.

Зимой кусты должны быть полностью засыпаны снегом. Это защитит малину как от морозов, так и от зайцев. Если мы желаем дополнительно защитить кусты слоем соломы, то он должен быть примерно 20-25 сантиметров. И лучше эту солому осенью поместить в компостную кучу, чтобы зимой к малине не проникали мыши.

Если мы все действия выполнили правильно, то большая часть побегов должна хорошо перезимовать. Побеги, которые сильно повреждены морозом, нужно удалять, чтобы остальные кусты не подверглись болезням. Для этого нужно тщательно осмотреть все кусты, освободив их от снега. Лучше это делать ранней весной, когда растения находятся ещё в состоянии покоя.

Сообщение Подготовка малины к зиме. Как и когда обрезать малину появились сначала на Секрет дачи.

Родом она из Китая, отсюда её второе название – китайская вишня. Войлочная вишня распространена на востоке. Понятие вишня у них ассоциируется с войлочной, но там она не культивируется и растёт в диком виде как декоративный кустарник. У нас в стране она появилась, благодаря Мичурину, который вывел садовую крупную форму и дал название «Аньдо».

Войлочной она называется благодаря опушению на побегах, листья, иногда плодах.

Ви́шня во́йлочная — вид вишни, ныне относимый к роду Слива. Википедия

Преимущества войлочной вишни

Войлочная вишня, уход за которой не требует большого труда, обладает многими достоинствами при разведении. Она декоративна и будет достойным украшением для любого сада, чрезвычайно морозостойка. Плодоносить начинает рано и отличается стабильной урожайностью. Плоды поспевают раньше, чем у обычной вишни на полторы недели, их очень удобно собирать, они совсем не осыпаются. Высота дерева небольшая, стремянка не понадобится.

Плоды войлочной вишни богаты органическими кислотами, витаминами, углеводами. По содержанию железа плоды вишни превосходят даже яблоки.

Войлочная вишня обладает красивой раскидистой кроной и прекрасно подходит для создания бордюров и живых изгородей. Ими хорошо укреплять склоны. Вишня украшает своим цветением сад весной. Недостатком является малая продолжительность жизни дерева. Жизненный цикл войлочной вишни до 10 лет. Но если проводить омолаживающую обрезку, то длительность жизни продлевается до 20 лет.

Подготовка почвы

Войлочная вишня уход предпочитает на нейтральных почвах. Земля должна быть лёгкой и плодородной, хорошо дренированной. Если почвы глинистые и влага плохо уходит, это отрицательно сказывается на плодоношении и росте, куст плохо переносит зиму и может погибнуть. Если почвы кислые, их можно нейтрализовать добавлением извести. Войлочная вишня хорошо произрастает на открытых солнцу местах и плохо переносит тень. Чтобы войлочная вишня хорошо переопылялась, на участке надо высаживать несколько сортов или сеянцев.

Посадка

Саженцы войлочной вишни можно высаживать весной и осенью. Для посадки подходят саженцы 1-2 летнего возраста. Высаживаются они траншейным способом или в ямы. Глубина траншей и ям делается около 50 см, ширина 60 см. Предварительно подготавливают почвенную смесь, в состав которой входят органические удобрения – 3 ведра из расчёта на 1 кВ. м, калия-20-30 г, фосфора-40-60 г, извести-400-800 г. Вся смесь тщательно перемешивается, корневая система обрезается на 20-25 см и обрабатывается глиняной болтушкой. Саженцы ставятся на глину, что была в питомнике, и засыпаются подготовленной плодородной смесью. После того, как посадка проведена, почва уплотняется, хорошо поливается и мульчируется торфом или органикой. На участке достаточно посадить 2-3 саженца войлочной вишни.

Уход

Войлочная вишня уход требует специфический, но не занимающий много времени. Это растение не способно к самоопылению, поэтому на участке надо высаживать сразу несколько сортов. Самое лучшее время для посадки – ранняя весна, когда почки ещё не распустились. Если посадка проводится осенью, то надо сажать не позднее сентября. Если саженцы куплены позже, их лучше прикопать до весны.

Центр кроны необходимо ежегодно прореживать, и оставлять толь 10-12 крепких побегов. Уже на третий год войлочная вишня начинает хорошо плодоносить. С одного растения при надлежащем уходе и правильной посадке можно получить до 4-х кг ягод.

Созревают плоды почти одновременно. Они имеют сладкий вкус, приятный аромат, и довольно сочные. По окрасу ягоды войлочной вишни, в зависимости от сорта, колеблются от светло-розового цвета до тёмно-красного. Ягоды очень нежные и плохо переносят транспортировку. Поэтому в продаже она практически не встречается.

Размножается вишня косточками, которые высеваются в октябре в бороздки с заглублением на 2-3 см. Весной появляются молодые всходы.

Видеоурок: обрезка черешни и вишни

Сообщение Войлочная вишня уход появились сначала на Секрет дачи.

Если вы разводите большой малинник, эффективнее выбрать второй. Во-первых, это удобней и проще, во-вторых, полезно для роста, т.к. все кусты одновременно будут получать питание.

Траншеи нужно подготовить заранее, для этого углубить землю на 40 см и дно выложить плодородной почвенной смесью, состоящей из двойного сульфата, перегноя и верхнего плодородного слоя земли. Можно купить готовую плодородную смесь для посадки, но будет ли это экономически выгодно?

Если земля на участке плодородна, можно вообще обойтись без удобрений.

Траншеи прокладываются с юга на север. Малина очень любит солнечные места, а такое расположение даёт наибольшую освещённость в течение всего светового дня; побеги не будут вытягиваться, оставаясь крепкими и плодоносящими. Расстояние между траншеями должно быть не менее полутора метров.

Затем необходимо позаботиться о выборе саженцев. Это должны быть крепкие сильные побеги с развитой корневой системой.

Два-три побега на куст достаточно, остальные надо вырезать без сожаления. Корни не должны быть пересушены, если нет возможности сразу посадить, то необходимо укрыть их увлажнённой тканью или прикопать.

Высаживать кусты в траншею надо на расстоянии 60 см и желательно по два вместе. Иногда можно посадить отдельно каждый куст при этом, сократив интервал до 30 см. Кусты устанавливаются на дно ямы или траншеи и присыпаются подготовленной смесью.

Видео: Сажем малину по всем правилам агротехники

Чтобы почва хорошо и равномерно заполнила межкорневое пространство, кусты надо при посадке слегка потряхивать. Сверху засыпать оставшейся землёй нижнего слоя почвы и уплотнить.

Малину не стоит переувлажнять, что бы избежать вытягивания побегов, вредного для плодоношения. У вытянутого побега почки располагаются на большом расстоянии друг от друга, сам же он становится тонким и ломким. Такой побег, скорее всего, вымерзнет зимой, тем самым снизив урожайность на будущий год.

После посадки саженцы надо полить и присыпать сверху рыхлой плодородной почвой или мульчировать.

Для мульчи подойдут древесные опилки, торф, компост. Многие с успехом используют для этой цели обыкновенный картон.

Удобрять малину можно время от времени древесной золой, но не переусердствовать, что бы излишне не закислить почву. Зола улучшает вкус ягод.

Если малина посажена в траншею, то её удобно пустить на шпалеру. Для этого на концах траншеи надо забить металлические или деревянные колья и натянуть между ними проволоку.

Для первого года достаточно одной на расстоянии метра от земли. Когда побеги вытянутся, их надо подвязать с интервалом 10-15 см. На следующий год растянуть ещё проволоку в двух уровнях — 35см и 1,60м. К самому нижнему уровню осенью привязывают сформировавшиеся однолетние побеги и аккуратно сгибают их, стараясь не сломать.

Способ подвязки на шпалере очень удобен при эксплуатации, кусты не разваливаются в разные стороны, между рядами можно спокойно ходить и собирать ягоды, цвет всегда на солнце и завязь осуществляется на все 100%, давая высокие урожаи, а малины, как говорится, много не бывает.

Видео: Посадка урожайной малины под шпалеру

Сообщение Посадка малины весной появились сначала на Секрет дачи.