Именно поэтому мы предлагаем вам профессиональную помощь, если ваши растения не выглядят красиво, или же на них напала болезнь, зайдите на наш сайт http://lesoruby.com/ и закажите услуги садовника, который после оформления заявки в кратчайшие сроки выедет к вам. Мы предоставляем услуги по спиливанию, кронированию деревьев, обрезке сухих сучьев и веток и т.п. физическим и юридическим лицам.

Уточнить расценки на вызов садовника можно связавшись с менеджером по телефону или же задав вопрос с помощью специальной формы, согласовав объем необходимых работ.

Ознакомится с примерами выполнения работ можно также на нашем сайте тут.

Наши садовники оказывают такие услуги:

услуги по спиливанию, кронированию деревьев, обрезке сухих сучьев и веток и т.п. 
регулярный комплексный уход за садом;
обрезка деревьев и кустарников;;
профилактика и лечение заболеваний;
красочное профессиональное оформление и проектирование дизайна сада;

Вы можете заказать не только разовую услугу, также мы предлагаем по сниженным расценкам долгосрочный комплексный уход за вашим садом, который позволит добиться идеального порядка и гармонии на вашем участке.

Все наши садовники не только профессионалы в своем деле, также они обладают художественным вкусом и имеют в своем распоряжении всю современную технику, которая позволит выполнить все работы в кратчайшие сроки.

Заказывая услуги садовника, вы можете выбрать один из трех основных вариантов обслуживания:

Комплексное обслуживание.

Специалист садовник приезжает в заранее обговоренные дни и время и выполняет необходимый перечень работ, полностью освобождая вас от всяческих забот, связанных с уходом за садом. Садовник сам обрежет деревья и кустарники, спроектирует дизайн садового участка. Единственное, что вам останется делать, так это в полной мере наслаждаться красотой сада.

Выполнение сезонных работ.

Садовник выезжает только для того, чтобы выполнить сложные и трудоемкие операции, например обрезку деревьев. Все остальные мелкие мероприятия вы выполняете самостоятельно. Этот вариант подходит для тех людей, которые хотят следить за садом самостоятельно, но все же некоторая помощь профессионалов им не помешает.

Нерегулярные договорные работы.

Вы в телефонном режиме или с помощью электронных сообщений заказываете услуги садовника для выполнения разовых работ, например стрижку газона.

Заказ услуг садовника по интернету — простой способ, который позволяет не потратив лишнего времени и денег, получить идеальный садовый участок, вызывающий восхищенные взгляды у прохожих.

Профессия — арборист — Репортаж о нашей работе передачи Первого канала "Доброе утро"

Сообщение Компания «Лесорубы» обустроит ваш сад появились сначала на Секрет дачи.

Одним из приемов обрезки является формирование кроны, благодаря которому скелет дерева становится более прочным. Это позволяет ускорить процессы плодоношения.

Обрезка, спил аварийных деревьев – избавление своего имущества, себя и своих близких от внезапной опасности.

Для этого обрезаются побеги (полностью или частично). Такой вид обрезки также позволяет придать растениям такой вид, чтобы оно выглядело в саду уместно.

Формирование кроны проводят ранней весной до момента распускания почек. Именно поэтому начинать необходимо с кустов ягод, у которых листочки появляются очень быстро после того, как сойдет снег. Затем приступают к яблоням, грушам и косточковым деревьям.

У растений, которые быстро зацветают, молодые побеги начинают появляться в предшествующий период. Обрезку таких растений проводят сразу после цветения.

Время обрезки необходимо выбирать специально под каждое растение. Одним это зима или ранняя весна до пробуждения (например, роза), для других лето (например, вечнозеленые растения). Хвойные породы обрезаются ближе к концу лета, а лавр обрезается в начале осени.

По кроне после формирующей обрезки хорошо проходят ветра, что делает дерево более устойчивым к болезням и вредителям. К тому же, после такой обрезки побеги лучше растут. Формирующую обрезку целесообразно проводить в возрасте 5-15 лет. Для деревьев старшего возраста применяют омолаживающую обрезку.

Необходимо удалять из кроны деревьев пересекающиеся и слабые ветки, а также частично ветки в местах их загущения. Этот прием увеличивает плодоношение деревьев.

Существует два вида обрезки:
— подрезка (обрезается конец побега или ветки),
— вырезка (ветка удаляется полностью в месте отхождения от более крупной).

Чтобы не допустить загущения, укорачивание веток не проводят для растений, которые очень быстро образовывают побеги.

Укорачивание проводят косым срезом выше почки на 5 см. Укорачивание может быть слабым, средним и сильным.

Чтобы не допустить растрескивания коры и древесины во время вырезки, сначала ветка подрезается снизу на четверть ее толщины, а только потом отпиливается сверху.

Если нужно удалить ветку целиком, отпиливать необходимо на расстоянии 20-25 см от ствола. Затем таким же образом отпиливают полностью оставшуюся часть ветви.

Место среза нужно выровнять с помощью ножа. Рану обмазывают садовым варом, краской или обвязывают тканью и полиэтиленовой пленкой.

Сообщение Обрезка и спил аварийных деревьев появились сначала на Секрет дачи.

 «Зачем же она нужна?»,- думают многие. Растет себе дерево и ладно… Однако обрезка-вещь необходимая. Прежде всего, дерево нужно избавить от старых, засохших веток или спилить дерево. В них могут поселиться нежелательная фауна — личинки вредных жуков и других насекомых, которые весной нанесут дереву много неприятностей. 

Следующая функция обрезки — вентиляция и освещение. Каждая ветка нуждается в достаточном количестве солнечного света и открытого пространства. Поэтому сильно заросшие деревья в плане урожайности сильно проигрывают хорошо «остриженным». И, наконец, обрезка позволяет нам заменять старые ветки новыми, постепенно омолаживая всю крону.

Обрезку обычно производят осенью и весной. В осеннюю пору дерево обрезают до наступления заморозков, чтобы минусовая температура не повредила места срезов и спилов.

Для начала нужно определиться, какие ветки нам нужно удалить. Итак, нашей первой целью будут старые и обломанные ветки.

Закончив с ними, мы начнем обрезать те, которые мешают расти и развиваться другим. Допустим, две ветки расположены близко друг от друга, переплетаются, трутся. Из них мы выбираем более слабую и смело удаляем ее. Затем мы обрезаем ветки, растущие вверх и под острыми углами. Это поможет нам придать кроне правильную и красивую форму.

Так как обрезка-своего рода хирургическая операция, то выполняя ее, нужно соблюдать меры безопасности. Для начала обеспечьте себя хорошими инструментами. Пила и секатор должны быть острыми, чтобы оставлять ровные, без заусениц, срезы.

Если вы удаляете толстую ветку, то делайте пропилы с обеих сторон — сверху и снизу. Иначе ветка может обломиться и сильно травмировать ствол. Избегайте также рваных ран — они плохо и долго «заживают».Перед обрезкой запаситесь садовым варом, им вы будете обрабатывать места срезов и спилов.

Главное в обрезке — удалить те ветки, которые нам действительно мешают. Если переусердствовать и лишить дерево многих ветвей, то восстанавливаться оно будет долго. Возможно, не один год. Не стоит подвергать обрезке и молодые деревца — высок риск того, что места срезов вымерзнут в холода.

После обрезки садоводы также производят корчевание пней и белят деревья. Это создает дополнительную защиту от возможных повреждений. При побелке обычно используется раствор гашеной извести, его тонким слоем наносят на ствол дерева и развилки крупных ветвей. Перед наступлением зимы стволы можно обернуть в несколько слоев бумагой либо другим плотным материалом, что надежно сбережет деревья от зайцев или мышей.

Основная цель весенней обрезки, которая обычно проводится в середине либо конце марта- помочь дереву выдержать на себе будущий урожай. У необработанного дерева под тяжестью плодов часто ломаются ветки. Поэтому крону дерева «прореживают»-удаляют часть веток.

Важно помнить, что работы нужно проводить до созревания почек.

Правильная и своевременная обрезка сделает ваш сад еще более красивым, а главное -урожайным!

Сообщение Правильная обрезка плодовых деревьев появились сначала на Секрет дачи.

По технологии прививки бываю разными – окулировка или прививка глазком, прививка с разрезом коры черенками за кору, прививка в расщеп. Рассмотрим их подробней.

Прививка плодовых деревьев яблони полностью сохраняет богатство их ассортимента. Ведь при размножении семенами не все культуры дают однородное потомство их родителя. При этом гибридные сеянцы ухудшают свои качества по сравнению с предшественниками. Из Антоновки невозможно в точности получить точно такой же сорт.

Урожай, выращенный из семян, будет разнообразен по качеству сортов и не всегда похож на саму Антоновку. Я хочу рассказать о нескольких способах прививки плодовых деревьев, при которых получаются именно те сорта, которые соответствуют определённой культуре без каких либо изменений.

Прививка плодовых деревьев глазком

Способов размножения много, но самый из них популярный, прививка глазком. Это так называемая окулировка – самый надёжный способ размножения особо ценных сортов. Так, например, прививая карликовый сорт подвоя, добиваются уменьшения роста всего плодового дерева. А ведь это очень удобно, с таких деревьев легко снимать плоды, упрощается за ними уход, да и в пору плодоношения они вступают раньше.

Прививая плодовые деревья глазком, выводят новые сорта, и улучшают старые, но самое главное при этом, улучшается весь ассортимент насаждений, залечиваются стволы, повреждённые морозами и грызунами.

Окулировка полезна тем, что можно перепривить сорт более ценным. Если допустим, в саду не хватает опылителей для нужного сорта, то их можно привить прямо в крону существующего дерева.

Прививка плодовых деревьев при помощи окулировки проводится на любых сортах молодых и старых штамбов. При этом старые деревья омолаживаются, потому что скелетные ветви заменяются черенками, из которых потом вырастут новые ветви основы. Перепрививку можно проводить различными способами.

В процессе прививки деревьев незаменимый помошник садовая замазка (садовый вар).  Садовая замазка необходима в каждом саду. Без нее ведь никак не обойтись – она нужна при прививке и лечении кустарников и деревьев.

Особо предпочитаю садовую замазку которая продается в интернет-магазине "Дім Сад Город плюс" http://dim-sad-gorod.com/catalog/sadovaya-zamazka/ которая создает благоприятные условия для заживления ран и срастания черенков, предохраняет от пересыхания и от переувлажнения. 

Замазка ран на плодовом дереве 

Как прививать плодовые деревья черенками

Большое практическое значение имеет распространённый вид прививки черенками за кору. При этом делается разрез коры.

С этим расчётом намеченные для этого деревья ранней весной омолаживаю, и оставляю черенки до 7-10 см толщиной. Толще оставлять нет смысла, так как при этом и кора тоже будет толще и грубее, что не совсем подходит для прививания.

• Под прививку отпиливаю сильные сучья, так как слабые не дадут хорошо развиваться прививаемому черенку.
• Проводя прививку плодовых деревьев черенками, стараюсь предусмотреть, чтобы ниже прививаемого места был побег. Он будет обеспечивать питанием черенок первое время, пока тот не станет питаться самостоятельно.
• Перед прививанием предназначенные для этого пеньки сглаживаю. Чтобы они как можно быстрее заплывали, обрезаю их острым ножом.
• Время прививки — начало сокодвижения. Выше нижней почки, с противоположной стороны делаю на коре косой срез. Обрезаю его строго над третьей почкой.
• Срез делаю двумя способами – с седлообразным уступом или прямым. Там, где должен быть вставлен черенок, надрезаю кору вдоль, и слегка отделяю её от ствола.
• Длина среза должна быть такой, как и срез черенка. Чтобы его вставить за кору, делаю надрез в верхней части пенька.
• На один пенёк прививку плодовых деревьев делаю двумя – тремя черенками, так не все из них способны выжить. Некоторые могут отломиться при ветре.
• В итоге оставляю только один черенок, который прижился лучше всего, и в дальнейшем превратится в большую скелетную ветвь.

Прививка плодовых деревьев: лучшие способы 

Сообщение Прививка плодовых деревьев и использование садовой замазки появились сначала на Секрет дачи.

Обрезка яблони нужна не только для того, чтобы корректировать ее крону, обеспечивать ей необходимую вентиляцию, защитить от загущения и разных болезней, но еще и для того, чтобы обеспечить оптимальное равновесие между ее ростом и урожайностью. Если яблоня слишком обильно плодоносит, она тратит чересчур много сил. Это приводит к тому, что мы получаем плодоношение через год.

Обрезать яблоню можно до самого начала распускания почек. Как правило, это происходит в марте – апреле. Ветки во время обрезки либо полностью обрезаются, либо укорачиваются. Если вы целиком вырезаете ветки, это замедляет рост дерева. Так, если укоротить треть побегов на дереве, в дальнейшем будет наблюдаться его активный рост. Если же вырезать треть побегов, рост замедлится.

Надо ли обрезать яблоню каждый год?

Яблоне необходима ежегодная обрезка. Если этого не делать, то на штамбе дерева появится несколько сильных центральных веток, что отдалит плодоношение. Кроме того, эти ветви осложнят дальнейшую формировку. Обрезая яблоню, помните: в ее верхней части не должно быть веток толще самого ствола дерева. Если приходится вырезать ветку, которую нечем заместить, не удаляйте ее до конца – оставьте небольшой пенек. В основании каждой ветки имеются спящие почки – они и вырастят вам заместителей.

Что нужно вырезать во время обрезки?

Во время обрезки яблони нужно удалять ветки, образующие со стволом острые углы. Именно в таких местах больше всего риск появления болезней и повреждения коры. Удаляют и ветки, которые растут в центр кроны, загущая ее. Кроме того, нужно убрать и все ветки, растущие на уровне ниже 60 см от земли.

Если молодую яблоню не обрезали, и в результате вы получили запущенное дерево, его нужно проредить. Для этого в заросшем дереве удаляют несколько центральных крупных веток, а также вертикальные побеги. Вычищается и низ штамба. Также необходимо подрезать все однолетние побеги. Их подрезают либо совсем чуть-чуть, либо под основание, тогда остается лишь пенек. В этом случае сильного роста яблони не будет.

Обрезка старых яблонь – это обновляющая, омолаживающая обрезка. В этом случае убираются 3-4-летние ветки в верхней части или в середине. Оставляйте пеньки в 5-6 см. Тут вырастут молодые веточки. Старой яблоне нельзя давать расти вверх и загущаться. Обрезка ей, как и всем яблоням, нужна каждый год.

Сообщение Пять советов по обрезке яблони появились сначала на Секрет дачи.

Малина: срезать или пригнуть?

У малины множество сортов, уход за которыми значительно различается. Если  у вас растут ремонтантные сорта, то сейчас пора удалить однолетние побеги, которые уже отплодоносили. Срезать их нужно острым секатором, который не крошит ветви, как можно ближе к корню, стараясь не оставлять пеньков.

У неремонтантной малины немного другая история. У нее можно удалять лишь старые побеги. Опознать их можно по темной древесине. Однолетние же ветви лучше не вырезать.

— Стебли малины следует пригнуть к земле таким образом, чтобы зимой они полностью оказались под снегом, — советует главный редактор газеты «Ваши 6 соток» Андрей Туманов. — Нередко эту работу выполняют формально, оставляя их на высоте 50 – 60 см от почвы. А ведь это самая морозобойная зона.

Если вы выращиваете недостаточно зимостойкие сорта, особенно из группы крупноплодных, то стебли на зиму лучше пригибать. Делать это надо в середине осени до наступления морозов, так как от холода они становятся хрупкими и ломкими. Пригнутые побеги лучше всего пришпилить к почве скобами и укрыть каким-либо мульчирующим материалом – опилками или сухими листьями. В таком состоянии малину оставляем до весны.

В конце сентября не помешает проредить ягодник, чтобы стебли не мешали и не затеняли друг друга. Желательно , чтобы на 1 кв. м располагалось не больше 5- 8 побегов.

Смородину лишаем больных ветвей

Обрезать смородину можно сразу же после листопада. Тогда без труда можно обнаружить все лишнее и удалить. Старые ветви, как правило, бывают поражены опасными вредителями — смородиновой галлицей и стеклянницей. Личинки галлицы повреждают главным образом одно- и двухлетние ветви. У таких побегов листья желтеют и засыхают.

На местах повреждений появляются темные вдавленные пятна, обычно окольцовывающие ветви, которые из-за этого засыхают или же легко обламываются. Чтобы не давать вредителям размножаться, поврежденные веточки надо вырезать при первых признаках засыхания листьев или увядания верхушек. Не оставляйте их на участке, а уничтожайте.

Обрезку надо проводить в следующей последовательности: вначале находим ветви, пораженные вредителями Для этого каждую сильно сгибаем, поврежденные обязательно надломятся.

Вырезайте их до основания или до здорового места. Все  побеги с механическими дефектами и признаками болезней (например, скрученные из-за мучнистой росы) удалите. Также распрощайтесь со старыми ветками, которые уже не плодоносят.

Если куст долго не приводили в порядок, то в таком случае обрезку лучше всего проводить за 2 года: в первый удаляют все старые ветви (старше 5 — 6 лет), а на следующий — остальные. Старайтесь обрезать ветви как можно ближе к корню (можно даже откопать куст). Такая процедура омолодит ваше растение.

Кандидаты «на вылет»

Сейчас самое время поднять голову вверх и заглянуть в кроны деревьев. В конце сентября без труда можно выявить ветви, которые бедельничали, а заодно и затеняли другие. Их нужно удалить. Придется расправиться и с перетрудившимися ветками, которые сломались или надломились под тяжестью урожая. С крупными ветвями помогут справиться садовые пилы, а с мелкими — сучкорезы на длинных телескопических ручках.

— После обрезки не оставляйте раны открытыми, их нужно полечить, — рассказывает инженер садово-паркового строительства наталия Дударева. — Только не используйте садовый вар, в последнее время его качество значительно ухудшилось, к тому же работать с ни не очень удобно (на холоде быстро застывает), лучше используйте специальное средство «РанНет». Оно закрывает и дезинфицирует срез.

Стрижка крыжовнику просто необходима

Крыжовник не выносит затенения. Поэтому для него удаление разросшихся ветвей просто необходимость, — утверждет агроном Александр Калинин. — Основной урожай можно получить от плодушек в возрасте до пяти лет. Более взрослые ветви стоит удалять. Причем работать с растением надо до тех пор, пока не появится доступ к любой части куста.

Вырезать нужно под корень все лишние, больные и поврежденные побеги, стараясь сократить основание кустика до до 20 – 25 см. Для получения крупных ягодок лучше оставлять на кустике не более 5 ветвей молодого возраста.

Источник

Сообщение Осенние стрижки для сада появились сначала на Секрет дачи.

С учетом погодных условий он может совпасть с серединой марта, а может переместиться и на апрель. Но в любом случае эту работу следует провести до начала распускания почек.

Сорта с ярко выраженной периодичностью плодоношения обрезают в год, предшествующий обильному цветению.

Начинают обрезку с плодоносящих деревьев, поскольку цветковые почки распускаются раньше вегетативных. Семечковые и косточковые обрезают ежегодно. Однако следует учитывать периодичность плодоношения у семечковых, особенно у яблони.

Скорректировать сроки обрезки могут и результаты перезимовки. После экстремальных зимовок не следует торопиться с обрезкой деревьев. Лучше дождаться, когда обнаружится степень повреждения древесины морозами,- после пробуждения почек. Только в июне проводят санитарную, а следующей весной — плановую обрезку. Если же погибает корневая система дерева (хотя бы частично), что случается в суровые бесснежные зимы, то с обрезкой нужно повременить. Ожидание может продлиться один и более вегетационных периодов. Сорта, которые не представляют особой ценности, удаляют: деревья раскорчевывают в любое время.

Зеленые операции, заменяющие обрезку деревьев (прищипка и удаление нежелательных молодых побегов), проводятся в период вегетации дважды: первый раз в июне, второй — не позднее июля.

Рис. 1. Укорачивание молодых ветвей: а — срез правильный: вершина почки находится у начала среза; б — срез неправильный: сделан высоко, оставлен пенек; в — срез неправильный: ветвь срезана очень наклонно

При укорачивании удаляют часть ветви. У молодых деревьев или у молодых ветвей (годичные приросты) часть их срезают на почку (рис. 1). Сам срез направляется от почки примерно под углом 45°. Как правило, режут на внешнюю почку. Но иногда годичные приросты срезают на внутреннюю почку, чтобы исправить направление ветви. По такому же принципу срезают и многолетние ветви. Только срез ориентируют на внешнюю хорошо развитую ветвь и направляют его также под углом 45°. Если срезы выполняются очень наклонными, то раны заживают плохо и долго, особенно на больших ветвях и скелетных сучьях (рис.2). Такие раны являются очагом проникновения в глубь древесины патологических бактерий и грибов.

Рис. 2. Обрезка части многолетней ветви: а — правильно; б — неправильно: подрезано основание ветви; в — неправильно: оставлен пенек

При летней обрезке («зеленой») укорачивание растущих побегов проводят прищипкой. Ее применяют для ослабления конкурента с последующей вырезкой его при весенней обрезке следующего года. Прищипывают все «лишние» побеги («волчки», идущие внутрь кроны, вертикальные и др.) над четвертым листом, над вторым листом — верхушечные.

Второй прием в обрезке — прореживание. При прореживании кроны работу начинают с удаления крупных ветвей. В отличие от укорачивания, он предусматривает удаление ветви полностью, на «кольцо», т.е. до места отхождения ее от несущей ветви. Граница среза — это верхняя часть наплыва годичного кольца (рис. 3а). Неправильными будут срезы, диаметр которых или больше годичного кольца, или меньше его. В первом случае рана получается очень большая и плохо зарастает, а иногда не зарастает вовсе(рис. 3в). При этом верхние слои древесины на ране отмирают с каждым годом все глубже и глубже внутрь ветви (или ствола). Так появляются дупла. В случае, когда ветвь удаляется далеко от годичного кольца, остается пенек (рис. 3б).

Рис. 3. Обрезка ветви на «кольцо»: а — правильно; 6 — неправильно: оставлен пенек; в — неправильно: большая рана

При удалении крупных ветвей часто бывают их обломы и задиры древесины несущей ветви или ствола. Чтобы этого не случилось, многолетнюю ветвь удаляют в несколько этапов (рис.4). Начинают с того, что делают первый надпил с нижней стороны удаляемой ветви. Он отстоит от годичного кольца примерно на 20-30 см (или произвольно, но пенек должен быть нетяжелый) и достигает почти половины диаметра ветви. Второй надпил делают с верхней стороны ветви, отступая от первого вперед на 2-5 см. В результате ветвь отламывается без вреда для дерева, но ее необходимо поддержать и плавно опустить на землю. Затем остается вырезать оставшийся пенек по общим правилам удаления многолетних ветвей.

Рис. 4. Способ удаления крупных ветвей: а — нижний надпил; б — верхний надпил; в — окончательный надпил

При «зеленом» прореживании намеченные растущие побеги выламываются с «пяткой» — частью коры. Выломку следует проводить при высоте побега 10-15 см. Иногда к прореживающей обрезке летом можно отнести и «ослепление» почек на нижней части будущих скелетных ветвей (примерно 40-50 см от несущей ветви). Это освободит крону в следующие годы от загущающих ее побегов.

При обрезке плодоносящих деревьев старше 10-15 лет ведут и разборку плодовых образований: удаляют из кроны старые кольчатки, копьеца и плодушки целиком, если она старше 5 лет. На старых плодовых образованиях плоды завязываются плохо или вообще не образуются. А если все-таки они достигли съемной зрелости, то они или поражены вредителями и болезнями, или имеют низкое качество: нехарактерные для сорта внешние признаки и вкус. При этом дерево оказывается сильно перегружено урожаем, слабеет, плохо готовится к зиме и, конечно, не закладывает цветковые почки для урожая будущего года.

В практике плодоводства применяют методы, не требующие обрезки ветвей, но активно воздействующие на процессы роста и развития плодовых. Это отгибание, перекручивание, переплетение и надламывание ветвей (рис. 5, 6, 7, 8).

Рис. 5. Изменение угла отхождения ветвей с помощью распорок и путем их отгибания

Рис. 6. Перекручивание ветвей

Рис. 7. Переплетение ветвей

Рис. 8. Надламывание ветвей

Прием проводят с побегами, ненужными для построения кроны и рост которых нежелателен. В последствии их вырезают.

Рис. 9. Перетяжка ветви (ствола), или плодовый пояс на штамбе

Штамб или ветвь перетягивают проволокой, предварительно проложив кусок полиэтиленовой трубки. Делают это весной, а через год-два, как только образуются цветковые почки, снимают.

Такие приемы как перетяжка многолетних ветвей или ствола, кольцевание, бороздование, кербовка ветвей активно воздействуют на развитие плодовых веточек, образование обрастающих ветвей, закладку цветковых почек и изменение роста вегетативных ветвей (рис.9, 10, 11). Все перечисленные операции выполняются на коре ветвей, не затрагивая камбия.

Рис. 10. Бороздование ветви

Бороздование проводится у молодых сильно растущих деревьев, кора которых начала грубеть, чтобы избежать разрыва коры. Весной на штамбе и основных скелетных ветвях острым ножом делают продольные надрезы длиной 10-20 см, прорезая только кору.

Рис. 11. Кольцевание ветви

Кольцевание ветви проводят на штамбе, но чаще на скелетных ветвях у деревьев поздних сортов или сильно растущих. Вырезают полоску коры шириной 0,5-1 см. Рану замазывают варом и обвязывают плонкой. Эту операцию проводят i на здоровых деревьях, с сильным приростом, возраст которых близок к началу плодоношения. Лучший срок — начало июня. Дерево раньше вступит в плодоношение.

Рис. 12. Кербовка: а — уменьшающая рост побега; б, в — усиливающая рост побега.

Кербовочный рисунок не имеет значения, важно, где он расположен: над почкой или под ней.

Кербовка может усилить рост побегов, если надрез выполняется над почкой, или уменьшить силу роста побега, если надрез сделан под почкой (рис. 12).

Все срезы (раны) на ветвях с диаметром более 1 см необходимо обмазать садовым варом.

При желании вар можно приготовить самим из битума и автола (0,6:1), из нигрола и золы (3:1). Или применить замазку из глины и коровяка (1:1) с добавлением мелкой шерсти, извести и микроэлементов.

Прежде чем планировать обрезку деревьев в своем саду, следует разобраться хотя бы в основных закономерностях роста и развития плодовых и ягодных растений. В процессе роста со временем у них происходят значительные изменения в развитии и плодоношении.

Оставленный при обрезке дерева пенек является очагом заражения дерева. Кроме того, у его основания активно пробуждаются спящие почки и дают многочисленные побеги, растущие беспорядочно и со временем загущающие крону.

Сообщение Приемы обрезки плодовых деревьев появились сначала на Секрет дачи.

Завершают обрезку до начала пробуждения почек: удеревьев обычно в первой половине апреля, у ягодников немного раньше. К тому же в это время земля оттаивает, как бы «раскисает», и по саду лучше не ходить. Продолжение обрезки на растениях с уже начинающими распускаться почками приводит к задержке весеннего развития, а следовательно, и снижению их общей жизнеспособности.

Ни один агротехнический прием не может заменить обрезки, но и самая хорошая обрезка не даст эффекта, если не будет систематического грамотного ухода за садом.

Чаще всего по весне садоводы заботятся прежде всего об обрезке яблони. Да это и понятно. Ведь яблоня — излюбленная и наиболее распространенная культура нашего сада. В своем развитии она, как и любой живой организм, проходит ряд возрастных периодов, каждому из которых соответствует и определенный характер обрезки.

Обрезка молодых деревьев направлена на формирование остова кроны, а значит, во многом определяет и будущий вид дерева. Есть разные мнения на этот счет, но большинство специалистов и садоводов-любителей сходятся в одном: крона дерева должна иметь наиболее простую форму, но при этом гарантирующую хорошие урожаи с высоким товарным качеством плодов.

Обрезку начинают с весны первого года после посадки. Деревце, посаженное как осенью, так и весной, обрезают одинаково. Цель этой послепосадочной обрезки — восстановить равновесие между укороченной во время выкопки саженца корневой системой и неуменьшенной надземной частью, которая требовала бы больше воды и питательных веществ, чем могли бы доставить ей корни. При этом обрезку надо вести таким образом, чтобы наметить остов будущей кроны, не дать развиться неправильностям в ее строении, исправить их своевременно, не дожидаясь, пока они примут серьезные размеры.

Если у вас высажен однолетний саженец, то он обычно еще не разветвлен. Обрезают его на высоте 80—100 см от уровня почвы — тогда боковые побеги образуются в текущем году и позже можно будет приступить к формированию кроны. Но возможно ответвление уже и у однолетки. Тогда все побеги на высоте 50—70 см над землей удаляют.

Среди вышерастущих побегов удаляют те, которые образуют со стволиком острый угол. Те же, которые образуют широкий угол, укорачивают примерно на третью—пятую почку, считая от основания побега. Укоротите и верхнюю часть стволика — проводник. Важно только, чтобы он оставался лидирующим по высоте относительно боковых побегов, почему его нередко еще называют лидером. Постарайтесь, чтобы он был выше их на 15—20 см (рис. 1).

Рис. 1. Обрезка однолетней неветвящейся яблони в год посадки (а. б) и того же, но уже с боковыми побегами деревца на следующий год (в, г)

Необходимость удаления побегов, образующих острый угол со стволиком, обусловлена тем, что позже такие ветки зачастую обламываются под тяжестью плодов. Но если эти побеги требуется оставить, то их отгибают, оттягивают, устанавливая распорки или растяжки, а иногда просто кладут в место отхождения от стволика подходящий камушек (рис. 2). Это можно сделать весной, но еще лучше летом на молодых гибких побегах.

Широкие углы у побегов, а потом соответственно и у ветвей обеспечивают прочную крону. К тому же деревце с ветками, расположенными почти горизонтально, раньше вступает в плодоношение.

Рис. 2. Способы формирования широких углов между побегами и стволиком: а — исходный саженец; б — побеги отгибают до горизонтали и привязывают к крючкам, вбитым в землю; в — привязывают побеги к нижней части ствола; г — устанавливают распорки между стволиком и побегом

Принцип обрезки ветвящейся однолетки во многом схож и с обрезкой двулетнего саженца, который уже, как правило, состоит из стволика и нескольких отходящих от него побегов. У таких растений оставляют три—пять наиболее сильных с широкими углами побегов, которые в будущем станут главными ветвями дерева. Все другие побеги удаляют.

Оставленные побеги укорачивают, проводя соподчинение их между собой в зависимости от расположения в ярусе и по отношению к лидеру.

Стараются, чтобы нижерасположенные побеги были длиной до 30 см, выше — несколько короче, но при этом нижний ярус не был выше последующего. Обрезают и проводник, оставляя его при этом так же, как и у ветвящейся однолетки, примерно на 15—20 см выше всех побегов. Если параллельно с проводником растет явно конкурирующий побег, то его вырезают (рис. 3) либо оттягивают по горизонтали.

Рис. 3. Обрезка двухлетней ветвящейся яблони в год посадки: а — перед посадкой; б — после обрезки

Так создается основной скелет наиболее популярной кроны — почти естественной округлой и прочной (рис. 4).

Рис. 4. Так выглядит молодое дерево при правильном соподчинении ветвей

В течение следующих трех—пяти лет деревья лучше не обрезать, иначе задержится вступление их в плодоношение. Особенно вредно укорачивание побегов. Но иногда небольшая обрезка все-таки необходима. Это касается главным образом больных или надломленных ветвей, которые укорачивают или обрезают у основания.

Если дерево растет очень сильно, то для того, чтобы следующий ярус веток не был слишком отдален от предыдущего, ежегодно укорачивают проводник, не забывая при этом, что он должен продолжать оставаться лидером. При необходимости целесообразны и другие исправления (рис. 5).

Рис. 5. Обрезка молодых деревьев при неравномерном развитии ветвей: а — обрезка при сильноразвитом побеге продолжения и слаборазвитых боковых ветвях; б — обрезка при сильном развитии боковых веток и слабом побеге продолжения; в — замена побега продолжения сильноразвитым боковым побегом; г — сильная подрезка боковой ветки, конкурирующей с проводником

При обрезке плодоносящих деревьев перед садоводами стоят две основные задачи: заботиться о том, чтобы крона не загущалась, и поддерживать достаточную силу роста побегов. Кроме того, стараются снизить высоту дерева и создать компактную, удобную для обработки крону. Для достижения этих целей используют два приема: прореживание — вырезка ветвей целиком и укорачивание — срезка только части ветки.

Взрослые плодоносящие деревья с сильным приростом можно обрезать в период цветения и даже спустя неделю после него. А вырезать крупные ветви, особенно центральный проводник, для снижения кроны в это время даже предпочтительнее — слабее будет волчкование у мест среза. Но молодые деревья надо обрезать до наступления их вегетации.

Обрезку начинают с прореживания. Прежде всего «открывают центр» — срезают над какой-нибудь из ветвей верхнюю часть ствола — проводник с расположенными на нем разной силы разветвлениями. Это снижает высоту дерева и открывает внутрь кроны доступ света. Затем «сверху вниз» кроны вырезают сухие и поврежденные ветви, одну из двух трущихся или перекрещивающихся, а также направленные внутрь кроны. После этого переходят к вырезке части веток в особо загущенной части кроны (рис. 6).

Рис. 6. Вырезка части веток

Основное правило при прореживании кроны — начинать работу с удаления крупных ветвей. Тогда сразу же становится видно, насколько меняется освещенность дерева и есть ли необходимость в удалении других, более мелких ветвей. К тому же дереву лучше нанести даже большую, но одну рану, чем много, пусть и более мелких.

При вырезке ветвей нельзя оставлять пеньки. Они обычно сначала подсыхают, а потом загнивают, образуя впоследствии дупло. Нельзя делать срез и слишком близко к стволу или ветви, так как при этом образуется большая, трудно заживающая рана.

Правильным считается срез на кольцо, то есть такой, когда его линия идет точно по кольцу наплыва (рис. 7). Толстую ветвь во избежание поломов и раздиров спиливают вначале несколько дальше от места срастания со стволами и уже только потом удаляют пенек. Пилить лучше узкой пилкой — ножовкой с мелкими зубьями. Чтобы срез получился правильным, ее накладывают не сверху, а снизу.

При удалении сравнительно небольшой ветви ее опиливают без оставления пенька, сразу же у основания. В этом случае ветвь сначала подпиливают снизу, а потом пилят сверху, чтобы не содрать в конце работы кору сдерева (рис. 8). Мелкие ветки вырезают секатором. Раны покрывают садовым варом или краской.

Свежие срезы лучше покрасить на второй день — тогда краска хорошо сохраняется. При спиливании сухих ветвей раны замазывают немедленно. Если раны не замазать, в ткань дерева проникнут возбудители болезней, влага и со временем может образоваться дупло.

Рис. 7. Срез на кольцо: а — правильно; 6 — неправильно (оставлен пенек)

Прореживание, мало влияя на образование и силу новых побегов, улучшает освещенность внутри кроны. В результате плоды размещаются равномерно по всей кроне, а не только по периферии. Они меньше осыпаются, увеличивается их размер, улучшаются окраска и вкус. Кроме того, у дерева повышается способность к закладке цветковых почек — залогу урожая будущего года.

Рис. 8. Отпиливание крупных ветвей: а — неправильно; б — правильно; 1 — первый надпил; 2 — второй надпил; 3 — окончательный надпил

Завершив прореживание, приступают к укорачиванию веток и однолетних приростов. Это усиливает питание и снабжение водой оставшихся почек, стимулируя их прорастание и образование большого количества побегов. Кроме того, укорачиванием добиваются снижения кроны дерева, большей ее компактности, а также, как и при прореживании, улучшения освещенности. Для достижения этих целей верхние ветки режут над боковыми ответвлениями, направленными наружу из кроны, нижние ветки режут под ответвлениями, направленными вверх. По этому же принципу ведется и обрезка однолетних побегов на боковую почку. Ветки обрезают строго по месту разветвления, а однолетние побеги — над почкой (рис. 9).

Рис. 9. Однолетние побеги обрезают над почкой: а — правильно; б — неправильно (оставлен пенек); в — неправильно (срез слишком большой)

При обрезке обязательно соблюдают соподчинение в ярусном расположении основных крупных ветвей на дереве и веток в пределах каждой из этих ветвей. Для этого последовательно обрабатывают каждую ветвь и следят, чтобы ветки и побеги нижерасположенного яруса не были выше последующего, а основная ветвь, или проводник, лидер, оставалась длиннее всех расположенных на ней веток.

В конечном итоге ветки в кроне дерева должны быть расположены настолько свободно, чтобы, как говорят садоводы, сквозь крону зимой воробей мог пролететь и не запутаться в ветках.

Сильно загущенные кроны прореживают не в один год, а в течение двух-трех лет, иначе многочисленные раны могут ослабить дерево. Поддерживающую, легкую обрезку целесообразно проводить ежегодно.

Приступая к обрезке, придерживайтесь золотого правила: не спешите, действуйте по принципу «Семь раз отмерь — один раз отрежь». Присмотритесь к каждому дереву, продумайте план его реконструкции и только потом начинайте резать, внося по ходу работы необходимые изменения и дополнения. Укорачивание веток и побегов заканчивают до распускания почек, что обычно происходит в начале апреля, вырезку же веток целиком можно продолжать и позже. А уж что-то подправить, например, вырезать сломавшуюся или ошибочно оставленную затеняющую крону ветвь можно будет даже и летом.

Снижение кроны облегчает уход за деревом. Этот прием направлен на улучшение освещенности кроны, следовательно, и на повышение качества плодов. Одновременно с этим формируют сравнительно невысокие компактные деревья, удобные для любой обработки и сбора плодов.

Систематическое ограничение роста в верхней части кроны целесообразно проводить в течение всей жизни дерева начиная с шести—восьми лет после посадки в сад. Значительное же снижение кроны у деревьев необходимо в возрасте 20—25 лет. Техника этого приема заключается в выпиливании верхней части ствола с одной-двумя толстыми ветвями, что открывает доступ света внутрь кроны. Эту операцию проводят на высоте 2—2,5 м от нижней основной (скелетной) ветви. На этом же уровне обрезают и вершины верхних ветвей, переводя их на боковые разветвления.

В результате осветления вершины образуется много быстрорастущих, крупных ростовых побегов, называемых волчками. Если ихсвоевременно не удалить, над сниженной кроной сформируется еще одна — в виде «щетки» из особо мощных, сильно облиственных волчков. Солнцу сквозь эту щетку не пробиться, и нижняя часть кроны начнет оголяться. Вся работа по снижению кроны окажется не только напрасной, но даже вредоносной. Поэтому волчки необходимо удалить. Но не спешите разделаться со всеми сразу. Срежьте только часть из них, главным образом наиболее мощные, вертикально растущие, а наклонные, пологие оставьте. Такие волчки обладают повышенной способностью переключаться на плодоношение. Поможет этому сильная обрезка оставшихся волчков над хорошо развитой почкой. Начало плодоношения ускорится еще больше, если вы отогнете волчки до горизонтального положения или даже ниже. Подобным образом поступают также и с волчками, образовавшимися и при обычной обрезке плодоносящих деревьев.

Обрезать можно только крепкие, здоровые деревья. Слабые, больные обрезку переносят плохо, у них медленно заживают раны, деревья выглядят угнетенными, а иногда и погибают.

Если старое дерево резко снижает урожаи и начинает суховершинить, а вам оно дорого, может быть, как память или это просто какой-то редкий, ценный сорт и вы хотите его сохранить, проведите сильную, так называемую омолаживающую обрезку: укоротите ветви не менее чем на 2/3 их длины (рис. 10). Это приведет к образованию большого количества мощных волчков, так же, как и в случае сильного осветления кроны. Часть из них надо будет вырезать, а другую пустить на восстановление кроны и сильным укорачиванием втечение двух-трех лет перевести на плодоношение. Обязательное условие этого приема — сохранение необрезанной в течение двух-трех лет одной скелетной ветви, листья которой будут обеспечивать дерево питанием, пока не разовьется новая крона из волчков.

Рис. 10. Омолаживающая обрезка старых деревьев

Очень осторожно подходите к обрезке вишни и сливы, применяя, главным образом, прочистку загущающих крону ветвей. Излишняя и неумелая обрезка вызывает камедетечение и отмирание побегов. Поэтому некоторые плодоводы считают, что от вишни и сливы секатор вообще лучше держать подальше.

Волчки обычно вырезают в течение двух-трех лет. Вырезать их неудобно и трудно. Можно использовать иной прием — выломку. Летом (в конце мая — начале июля), пока побеги еще не одревеснели, выломайте лишние. Возьмите палку, привяжите к ней металлический крючок, предварительно заточив его с внутренней стороны, и, захватив побег у основания, выломайте его резким рывком на себя. Может случиться, что на месте удаленных побегов появятся новые. Это значит, что вы поторопились с выломкой. Повторите операцию.

Сообщение С чего начинают весеннюю обрезку плодовых деревьев появились сначала на Секрет дачи.

Каждая ветвь локально взаимодействует с частью корневой системы. Вдруг внезапно ветвь исчезает. Естественно, идеткорнепад. Растение испытывает стресс, пока транспортные потоки не восстановятся или не появятся новые побеги, чтобы обеспечить необходимую потребность корней в питании.

В естественных условиях замена отдельных частей стебля (или целиком растения) проходит постепенно по соответствующим возрастным периодам.

Дерево проживает жизнь поэтапно: начало роста и плодоношения, старение и обновление, пока не исчерпаются потенциальные возможности растения полностью. А какова «внешность» дерева — это уже результат его наследственности в зависимости от породы, вида и сорта. На формирование габитуса кроны оказывают влияние и условия жизни, главным образом свет.

Взгляните на свои взрослые деревья со стороны: корявые, заросшие, с засохшими ветвями внутри кроны, мелкими уродливыми плодами в верхней части кроны. Да и те появляются не каждый год. Если ваш сад в таком мрачном состоянии, то исправлять что-либо поздно или очень трудно.

Отсюда следует, что работа с деревьями должна начинаться с выращивания саженца или с момента посадки его на постоянное место. Это уход за кроной дерева. Он должен проводиться грамотно, осторожно и своевременно, в течение всей жизни дерева. Кстати, срок жизни плодовых в саду гораздо короче, чем в природе. Определяется он хозяином сада: выкорчевать дерево (куст) или подождать.

Обрезка бывает разная: укорачивание и прореживание. Укорачивание — это удаление части ветви. Прореживание — удаление ветви целиком — от места отхождения ее от несущей ветви. Возраст таких ветвей может быть различным — от однолетнего прироста, выросшего в течение прошлогодней вегетации, до многолетних — обрастающих, полускелетных и даже скелетных.

После посадки саженца в сад лучше воздержаться от обрезки в первый год жизни. Деревце приживается: наращивает корневую систему. В зависимости от ухода за ним (в основном поддержание оптимальной влажности почвы в посадочной яме) растение через две недели может начать рост и активно расти в первую вегетацию. В противном случае деревце остается без изменения. Обрезка не применяется, если саженец формировался в питомнике.

Без формирования саженец может иметь несколько боковых побегов (приростов), расположенных беспорядочно. Вот в таком случае можно (иногда и нужно) осторожно удалить веточки, которые не могут быть использованы со временем для создания скелетных ветвей.

В последующие годы (до 5-6 лет) при обрезке молодого дерева применяется укорачивание и прореживание ветвей.

Укорачивают однолетние приросты в зависимости от их силы роста. Чем сильнее рост, тем меньшую часть прироста срезают (примерно 1/5 часть длины). Это стимулирует рост побегов из боковых почек. Сколько их надо оставить в кроне и в какой ее части, зависит от выбранного типа кроны. Лишние — не предназначенные для формирования скелета кроны — удаляют целиком.

Если саженец растет плохо, то это может быть следствием плохих условиях роста, сортовой особенностью или особенностью роста породы. Есть сорта, например, яблони, которые ветвятся сильно, но побеги в начальном периоде жизни растут медленно. Тогда при укорачивании ветвей срезается большая часть прироста (1/4, 1/3 или даже половина длины). Из оставшихся почек образуются более сильные побеги, а поскольку их осталось меньше, чем было до обрезки, то все питательные вещества из почвы достаются этим почкам. Поэтому новые побеги растут сильными, листья на них крупные.

Как правило, укорачивание применяется к верхушечным побегам (лидерам) или побегам продолжения. Они обеспечивают поступательный рост скелетных и полускелетных ветвей. Укорачивание применяется и при вырезке многолетних ветвей, когда требуется осветление крон или их исправление. Это после полного формирования кроны. Укорачивают полускелетные, иногда скелетные ветви при затухающем росте, когда листья мельчают и становятся менее продуктивными; при осветлении кроны. Ветви в таких случаях срезают до первого хорошего прироста, направленного наружу. Однолетний прирост у плодовых деревьев должен быть более 25 см.

Вырезка побегов проводится в кронах, когда есть конкупент. Они развиваются из следующей почки после верхушечной и растут параллельно с лидером. Оба побега растут практически одинаково, а иногда конкурент перегоняет лидера. Угол между ними очень маленький (острый, иногда менее 30°). Образуется «вилка», у основания которой срастание древесины двух ветвей слабое. При малейшей нагрузке (снег, плоды, сильный ветер) происходит разрыв ветви.

Чем старше ветвь, тем сильнее ее повреждения. Так вот, конкуренты удаляются сразу же, в первый год. А еще лучше, если их постоянно выламывают летом в зеленом состоянии по мере появления. Иногда удаляется из той парочки лидер и заменяется конкурентом. Это случается при ослаблении лидера или его повреждения. Острые углы образуются и в кроне дерева между несущей ветвью и ветвью, отходящей от нее. Такие углы необходимо контролировать постоянно. Особенно при формировании кроны у сортов, ветви которых, как правило, отходят под острыми углами. Есть сорта яблони и груши, у которых абсолютное большинство ветвей имеют острые углы отхождения.

В садах желательно избегать таких сортов. А если они все же высажены, то необходимо добиваться увеличения углов отхождения с первого года жизни дерева в саду. И опять же применяется обрезка на перевод ветвей на углы не менее 45°, лучше 90°. Эту работу выполняют и с помощью приемов, заменяющих обрезку и воздействующих на дерево столь же активно (например, отгибание или перекручивание ветвей, изменение наклона грузом и т.п.). Но более надежно — выбор будущей скелетной ветви, отходящей под нужным углом в начальном периоде роста.

Чтобы правильно понять, как обрезать — укорачивать ветви или удалять их полностью, а может быть, одновременно необходим и тот и другой прием, — нужно определить характер плодоношения данного сорта. Если плоды в кроне образуются главным образом на коротких веточках, а кони располагаются по всей длине ветвей, то уместно прореживание и укорачивание. Если плоды образуются не только на коротких, но и на удлиненных веточках, то укорачивание должно проводиться осмотрительно. И уж совсем осторожно надо укорачивать ветви, если плоды образуются только на удлиненных веточках. В противном случае регулярное укорачивание снизит урожай и отдалит его формирование.

При создании крон важно учитывать угол расхождения ветвей в горизонтальной плоскости Будущие скелетные ветви формируются на стволе по его высоте в разные годы. Нижние, естественно, будут старше, верхние — моложе. Но каждая из них имеет свой сектор в пространстве по кругу.

В кроне выбирают те ветви, которые имеют угол расхождения примерно 90°. При разных типах кроны количество скелетных ветвей различно. При равномерном расположении их в пространстве угол расхождения при шести ветвях будут составлять 60° (круг 360° разделить на 6 ветвей), а при двух-180° (плоская крона).

Обрезка плодовых проводится и с целью нормирования урожая. Кроме укорачивания и вырезки крупных ветвей, вырезаются на оставшихся ветвях мелкие плодовые веточки. Наиболее продуктивные из них должны быть в возрасте 3-5 лет. На них формируются более крупные и вкусные плоды, потому что листья этих веточек, их проводящий аппарат обеспечивают бесперебойное снабжение завязи необходимым питанием и влагой.

Зачастую на деревьях очень много старых сильно разветвленных плодовых веточек, которые, собственно, уже давно не выполняют своих основных функций. Кроме того, они отбирают много сил и энергии у дерева на формирование плодовых почек, цветение и даже образование завязи. Но это заканчивается «плодовым» дождем. А если какие завязи и достигают взрослого состояния, то плоды в этом случае мелкие, зачастую уродливые, невкусные и совсем непохожие на стандартные плоды конкретного сорта.

Перегрузка дерева таким урожаем ведет к периодичности плодоношения (через год или даже два).

Обрезка плодовых культур имеет разные цели. В первые годы жизни дерева в саду (до 6-7 лет) проводится формирование кроны. В последующие годы крону поддерживают в таком состоянии, чтобы все ветви получали достаточно света и питания. С годами деревья могут подвергаться болезням, вредителям и действию низких температур.

В кроне могут появляться больные, поврежденные снегом и сильными ветрами ветви. В этом случае проводится санитарная обрезка: ветви удаляются целиком или частично, но обязательно до живых тканей. При сильной степени повреждения деревьев зимой проводят восстанавливающую обрезку в зависимости от гибели надземной части и корневой системы. Старение деревьев можно отодвинуть, если применить омолаживающую обрезку. Часто требуется исправление кроны деревьев, здесь тоже нужна обрезка.

Обрезку плодовых проводят весной до распускания почек. В течение лета применяются другие виды «обрезки» без ножа: прищипка побегов и выломка, отгибание, завязывание побегов в узлы или перекручивание их, нагрузка ветвей любым способом и т.д. Но во всех случаях необходимо учитывать то, что разные породы и сорта имеют свои закономерности роста и развития.

Поэтому проводить обрезку надо осторожно, грамотно и обеспечить после обрезки высокий уровень условий жизни растения. Он должен способствовать быстрому заживлению ран, восстановлению соответствующего обмена питательными растворами между надземной частью и корневой системой дерева, а это приведет к оптимальному урожаю желаемого качества.

Обрезка является как бы элементом программирования роста и плодоношения плодовых культур. И, конечно, нельзя брать в руки режущие инструменты без знания законов роста и развития плодовых и ягодных культур.

Следует учитывать, что диаметр скелетной ветви должен быть примерно в два раза меньше ствола. На них в будущем формируются полускелетные ветви, диаметр которых также в два раза меньше несущей ветви. Общий контур кроны, и отдельных скелетных ветвей должен напоминать конус, в котором нижние ветви несколько длиннее верхних, т.е. ветви должны быть соподчинены. Это необходимо для создания оптимального светового режима, при котором выбранные ветви в кроне не ослаблялись бы, а развивались нормально.

Сообщение Для чего нужна обрезка плодовых деревьев появились сначала на Секрет дачи.

Обрезать можно только крепкие, здоровые деревья. Слабые, больные обрезку переносят плохо, у них медленно заживают раны, деревья выглядят угнетенными, а иногда и погибают.

Первый период роста. Начинается он с прорастания заокулированной почки в питомнике или в саду, если окулировка проводилась там же. Но чаще всего отсчет продолжительности первого периода ведут условно от момента посадки плодового саженца на постоянное место. В этом периоде характерен сильный концевой прирост ветвей. Иногда он достигает 50-70 см. Активно растут и осевые корни. Происходит утолщение штамба — нулевой ветви. Появляются боковые ответвления первого, второго, иногда третьего порядков ветвления. Начинают образовываться обрастающие веточки и первые плоды Первые плоды — это завершение первого периода роста. У семечковых культур (яблоня, груша) первый период может растянуться на 4-12 лет, у колонновидной яблони — 1-2 года, у косточковых (слива, вишня древовидная, черешня, абрикос) -до 4-6 лет, у кустовидной вишни и некоторых сортов сливы — 2-3 года.

В этом периоде закладываются основы основ здоровья плодовых деревьев и будущих урожаев. Поэтому к выбору и посадке саженцев подходят ответственно. Качество саженцев должно быть высоким. У молодого растения необходимо сформировать глубокую и разветвленную корневую систему. Для этого готовят объемную посадочную яму — глубиной 70-100 см, диаметром не менее 60-70 см. Яму заправляют плодородной почвой, перегноем,удобрениями (при необходимости). Делают это заранее, минимум за месяц до посадки. Почва в зоне корней не должна пересыхать в течение вегетации, чтобы не прерывалось наращивание корней. Хороший уход гарантирует быстрое отрастание листьев. Их освещенность следует обеспечивать своевременным и правильным формированием кроны. Форму кроны выбирают такую, чтобы солнце равномерно освещало всю поверхность листьев: не только по периферии, но и внутри ее.

Рис. Формирование кроны плодовых деревьев

Обрезка дерева в этом периоде должна быть умеренной и даже слабой. В первый год жизни дерева после посадки в сад желательно обрезку не применять. Только в крайнем случае подрезают обломанные части веточек.

Обычно в питомниках к реализации готовят уже частично сформированные саженцы. Если формировки не было, то в первый год следует срезать часть однолетних побегов, но не более 1/5 части их длины, чтобы привести в соответствие надземные части растения и корневую систему. В дальнейшем до конца периода обрезка ведется с целью формирования скелетных ветвей по принятой форме кроны. Все слабые веточки и веточки внутри кроны удаляют на кольцо или прищипывают. Ветви на стволе, не соответствующие по углам отхож-дения и расхождения скелетным, лучше не срезать, а отогнуть или прищипнуть. В будущие годы по таким же принципам формируют и следующие скелетные ветви. Формирование кроны продолжается во втором периоде до полного завершения. При этом не следует допускать усиления ветвей, чтобы потом не выпиливать те из них, которые оказались не на месте.

Одновременно в уходе за садом необходимо учитывать большую интенсивность роста молодых деревьев, чтобы своевременно подготовить их к зимовке: прервать ростовые процессы в конце лета (прищипка растущих побегов) создать нормальный режим увлажнения для роста корней.

К концу первого периода плодовое дерево должно выглядеть аккуратным, с четко выраженными скелетными ветвями, насквозь просвечивающим солнцем в период вегетации, Дерево в конце первого периода роста и развития, сформированное по разреженно-ярусной кроне должно иметь: шесть ветвей первого порядка ветвления (скелетные), на которых заложены ветви второго и частично третьего порядков ветвления (будущие полускелетные ветви). Просматриваются единичные (короткие) плодовые веточки. Центральная ветвь хорошо обособлена и продолжает штамб — это центральный проводник. Все ветви равномерно расположены вокруг него.

Второй период роста. Далее дерево переходит во второй возрастной период — период роста и начала плодоношения. Деревья вступают в плодоношение, и одновременно идет активный рост вегетативных частей дерева, корневой системы, появляются ветви третьего, четвертого порядков ветвления. Быстро увеличивается количество листьев. Интенсивно наращивается плодовая древесина. Вегетативные побеги несколько короче (40-50 см), но они формируются на всех ветвях. Это показатель хорошего роста, а уменьшение длины концевых побегов связано с резким увеличением точек роста: плодовые образования тоже растут, но по морфологии они короткие.

Формирование кроны в этом периоде завершается удалением центрального проводника на боковую ветвь. Так снижается высота дерева (до 3,5-4 м). Часто центральный проводник не вырезается, а отгибается, в результате он прекращает рост в длину и обрастает плодовыми веточками. Укорачивание ветвей в кроне прекращается, что ускорит плодоношение. Регулярно проводится прищипка вегетативных образований внутри кроны и на основании скелетных ветвей. Чтобы поддержать дерево в активном состоянии, требуется усиление водоснабжения корней и питания, регулярный уход за почвой. Структура кроны поддерживается постоянно зелеными операциями. Обрезка применяется в санитарных целях.

Если молодое дерево имеет хорошо развитую почку, из которой может вырасти ненужная здесь ветка, не дожидайтесь начала ее роста -«ослепите» эту почку, то есть отщипните пальцем. У основания такой почки может быть еще одна, дополнительная, из которой при гибели основной почки разовьется побег. Поэтому ослепите и ее или даже вырежьте ножом с дополнительным кусочком коры. Но постарайтесь не трогать камбий, то есть не соскабливайте кору до древесины. Тогда ранка быстро и хорошо зарастет. «Ослеплением» этот прием назван потому, что в плодоводстве «глазок» и «почка» — слова-синонимы. Вот отсюда и идет «ослепление почки».

Продолжительность второго периода примерно 4-6 лет — от первого плодоношения до регулярных урожаев. Внешне дерево остается продуваемым и просвечиваемым.

Крона становится большего диаметра по сравнению с деревьями в первом периоде. На ветвях многочисленные плодовые образования( кольчатки, копьеца, плодовые прутики). В течение второго периода количество их постоянно увеличивается.

Третий период — период плодоношения и роста. Начинается с момента регулярных урожаев до максимального плодоношения.

В зависимости от условий длится 10-20 лет у высокорослых деревьев (семечковые) и до 8-10 лет — у деревьев на карликовых подвоях. Это уже плодоносящие деревья. Биологически рост и плодоношение у них уравновешиваются: деревья способны обеспечить питанием и влагой и вегетативные приросты (побеги), и плоды. Листьев много, они активны и обеспечивают целиком растение продуктами фотосинтеза. Корневая система усиленно образует мочковатые корни, которые регулярно осваивают новый объем почвы; за вегетацию они могут отрастать на 20-30 см от ствола. Это обеспечивает бесперебойное снабжение дерева почвенным питанием.

Однако даже при создании оптимальных условий для жизни дерева, длинных приростов (в пределах40 см) становится меньше, они наблюдаются лишь на концах скелетных ветвей. Рост остальных ветвей постепенно ослабляется, потому что верхушечные приросты переводятся на плодовые (укороченные). Наблюдается отмирание старых ветвей и плодушек, особенно в затененных секторах кроны, поэтому становится заметным оголение основных скелетных ветвей.

Одновременно продолжается образование плодовых образований, которое преобладает над их отмиранием. Продуктивность деревьев высокая, цветковые почки закладываются своевременно, обеспечивая регулярность плодоношения. Плоды по величине и качеству соответствуют сорту.

В этом периоде необходимо как можно дольше удержать деревья на том же уровне плодоношения и роста. Обрезка назначается для дальнейшего ограничения размера кроны и улучшения ее освещенности. С этой целью применяется укорачивание многолетних ветвей на развитые внешние боковые ответвления и вырезка ветвей во внутренней части кроны. Это усилит рост концевых побегов и образование на них активных листьев. Считается, что для формирования одного плода требуется от 15 до 40 листьев. Чем больше листьев на дереве, чем они крупнее и активнее при фотосинтезе, тем здоровее деревья, тем богаче урожай и выше его качество. Если не создавать высокий агротехнический уровень, то продолжительность каждого из перечисленных трех периодов сокращается, урожай формируется через год, а иногда и через два года. Дерево быстро стареет и переходит в следующий — четвертый период.

Четвертый период — период плодоношения. Характеризуется тем, что до 95% приростов на дереве приходится на плодовые образования. Начинается интенсивное их отмирание. Крона становится раскидистой, а корневая система перестает увеличиваться. В силу этого наблюдается дефицит питательных веществ, т.к. дерево перегружено урожаем. Не хватает питательных веществ и на запас в многолетней древесине, что делает дерево уязвимым в период зимовки. Плоды мельчают, качество их ухудшается, сильно выражена периодичность плодоношения. Ослабленные растения повреждаются вредителями и болезнями.

В это время необходимо вернуть рост ветвям, что достигается омолаживанием деревьев: укорачивают многолетние ветви — скелетные и полускелетные. Ведут детальную обрезку плодушек, удаляют смешанные плодовые ветви. Это трудоемко, требует больших временных затрат и физических сил. Поэтому целесообразнее вырезать некоторые многовозрастные ветви, особенно внутренние. Это необходимо для осветления старой кроны.

После удаления части многолетней древесины восстанавливается рост концевых побегов, образование новых листьев, увеличивается приток продуктов фотосинтеза ко всем точкам роста. Такая радикальная обрезка должна проводиться на фоне усиленного питания и оптимального водоснабжения. В противном случае лучше ограничиться санитарной обрезкой.

Пятый период — период плодоношения и усыхания. Вряд ли целесообразно оставлять в частных садах такие деревья. Исключение — желание сохранить ценный или любимый сорт. Лучше перепривить сорт и затем пройти весь путь формирования нового дерева после прививки, чем восстанавливать старое, поскольку в пятом периоде усиленно отмирают основные ветви и обрастающая древесина. Как результат — резко падает урожай.

Дерево покрывается волчками, идет загущение кроны. Можно, конечно, сформировать из волчков новые будущие скелетные ветви, если штамб здоров. В этом случае применяется обрезка разных типов: удаление старых ветвей и лишних волчков, укорачивание старых скелетных и полускелетных ветвей. Одновременно нужно создать условия для развития волчковых побегов и превращения их в основные или в отрастающие ветви. Следует активно применять и все приемы обрезки «без ножа».

Хороший уход за плодовыми в течение всей жизни дерева может удлинить первые четыре периода роста и развития плодовых и получать регулярные урожаи, сохраняя жизнеспособность дерева.

Шпорцы — короткие, до 10 см, образования, вырастающие под прямым углом к ветви, имеют ростовые верхушечные почки, иногда колючки, отчего и получили свое название.

Если у вас высажен однолетний саженец, то он обычно еще не разветвлен. Обрезают его на высоте 80-100 см от уровня почвы — тогда боковые побеги образуются в текущем году и позже можно будет приступить к формированию кроны. Но возможно ответвление уже и у однолетки. Тогда все побеги на высоте 50-70 см над землей удаляют. Среди вышерастущих побегов удаляют те, которые образуют со стволиком острый угол.

Рис. Обрезка однолетней неветвящейся яблони в год посадки (а, б) и того же, но уже с боковыми побегами деревца на следующий год (в, г).

Те же, которые образуют широкий угол, укорачивают примерно на третью-пятую почку, считая от основания побега. Укоротите и верхнюю часть стволика — проводник. Важно только, чтобы он оставался лидирующим по высоте относительно боковых побегов, почему его нередко еще называют лидером. Постарайтесь, чтобы он был выше их на 15-20 см. Необходимость удаления побегов, образующих острый угол со стволиком, обусловлена тем, что позже такие ветки зачастую обламываются под тяжестью плодов. Но если эти побеги требуется оставить, то их отгибают, оттягивают, устанавливая распорки или растяжки, а иногда просто кладут в место отхождения от стволика подходящий камушек. Это можно сделать весной, но еще лучше летом на молодых гибких побегах. Широкие углы у побегов, а потом соответственно и у ветвей обеспечивают прочную крону. К тому же деревце с ветками, расположенными почти горизонтально, раньше вступает в плодоношение.

Сообщение Принципы обрезки плодовых культур появились сначала на Секрет дачи.