Как защитить плодовые деревья в саду

 

 

С осени усердные садоводы начинают белить стволы деревьев, зная,что пропустить эту работу нельзя,может беда случиться.

В конце зимы, когда солнце днем начинает пригревать, а ночью температура опускается ниже О, возможны солнечные ожоги на стволах. Берясь за побелку, готовят раствор извести (в 10 л воды разводят 2,5 кг извести, 1 кг глины, 0,5 кг медного купороса). Если извести нет, штамб и основания скелетных ветвей обвязывают светлой бумагой или газетами в 2-3 слоя. А некоторые садоводы для защиты от грызунов и ожогов обвязывают деревья стеблями подсолнечника, малины и т.п. Можно испробовать способ Ю. М. Тренина из Казани. Нержавеющей сеткой с ячейками 1х1 см садовод обхватывает штамб и закрепляет сетку алюминиевой проволокой. Первые годы ее снимает, а потом делает это один раз в два года. Очищает ствол от отмершей коры, дезинфицирует и снова обвязывает сеткой — не будет ни повреждений мышами, ни морозобоин, ни ожогов.

Как правило, самый нижний «узел» скелетных сучьев сильнее повреждается солнечными ожогами. Именно он ранней весной больше нагревается днем и охлаждается ночью. Чтобы этого избежать, садовод И.С. Павлов изменил способ посадки растений. Высаживает саженцы на 30-40 см ниже уровня почвы. На уровне корневой шейки расчищает площадку 50х50х50 см и устанавливает деревянную коробку такого же размера. В нее и высаживает саженец. Нижний ярус скелетных ветвей посаженных таким образом яблонь находится теперь в снегу вплоть до естественного схода всего снежного покрова. У деревьев солнечных повреждений в уязвимых местах не бывает. Кроме того, еще есть выгода: низкая крона удобнее для сбора урожая и ухода за растениями.

Вообще же, самое уязвимое место у дерева- корневая шейка. Она подвергается вымоканию, подмерзанию, ожогам, кору здесь часто объедают грызуны. Столь «бедственное» состояние объясняется тем, что корневая шейка находится на границе двух сред - земли и воздуха,и подвержена постоянным перепадам температур. Когда дерево осенью замедляет рост, активное деление клеток камбия (образовательная ткань,находящаяся между корой и древесиной) прекращается сначала на годичном приросте веток этого года, затем на более старой древесине, потом в развилках скелетных веток и в последнюю очередь — возле корневой шейки. А если была дождливая и затяжная осень, то камбий активно живет до самых морозов. И первое же резкое похолодание убивает эту растущую ткань, без которой нет прироста древесины и коры. Дерево погибает. Иногда садоводы закидывают штамб на зиму землей,но в результате корневая шейка вымокает. Деревья плохо растут, дают маленький урожай. Наверное, окапывать землей можно только такие растения, как крыжовник, смородина.

Садовод из Тольятти Е. В. Курочкин пробовал обивать штамб деревьев на зиму рейками, заматывать стеклотканью, белой тканью, обвязывать лапником, белить известью. Но когда все эти приемы были опробованы, садовод пришел к выводу, что лучше всего штамб яблони, вишни, сливы обвязывать рубероидом и сверху покрывать его светлой фольгой. В этом случае корневая шейка находится в тепле и остается сухой. Она одновременно защищена и от солнечных ожогов и от мышей. Если нет фольги, то садовод рубероид покрывает стекловатой или шлаковатой, предупреждая перегрев весной. Нельзя обматывать непосредственно стекло(шлако)ватой или тканью, под ними кора мокнет (дерево, как говорят в народе, «чешется»). А рубероид садовод заглубляет в землю на 2-3 см, чтобы не подлезли мыши, и плотно привязывает к стволу (сверху не должно быть щелей для доступа холодного воздуха), а низ расширяет «шалашиком» на 4-6 см от ствола. Укрывает штамбы в ноябре до наступления десятиградусных морозов, снимает в апреле.

Обычно для защиты яблонь от мороза, солнечных ожогов, поломки оседающим снегом весной используют различные материалы: картофельную и помидорную ботву, отплодоносившие стебли малины, сосновый и еловый лапник, доски, толь и т.д., но во всех случаях основным утеплителем служит снег. Все эти материалы имеют свои недостатки. Картофельная и помидорная ботва, например, хорошо задерживает снег, «утепляет» растения, защищает от солнечных ожогов весной, но не исключает поломок ветвей под тяжестью оседающего снега. Плохо и то, что ботва дает много мусора, который медленно «вытаивает», и его трудно удалять. Она же в некоторых случаях становится переносчиком болезней. Укрытие отплодоносившими стеблями малины лучше лишь тем, что меньше сора, чем от ботвы. Сосновый и еловый лапник хорош, но его достать сложно - только с разрешения лесничества. Использование соломы приводит к массовому появлению мышей, а кусков старого толя — к частыми поломкам веток. Правда, их будет меньше, если толь для защиты от ожогов накладывать уже после засыпки яблонь снегом (поверх него).

Садоводы ищут новые варианты защиты деревьев. Так, в малоснежные морозные зимы штамб и основание скелетных ветвей Ю.М. Тренин утепляет толстой нейлоновой пленкой (бракованной кинопленкой). Прибивает ее края к двум рейкам и ставит в виде бочки вокруг штамба, белит скелетные ветви. Когда морозы становятся устойчивыми, заполняет «емкость» снегом, закрыв разветвления скелетных ветвей. Укрытые таким образом яблони сортов Штрейфлинг, Ренет Крюднера, Башкирский красавец и Анис в отличие от других, ничем не укрытых, уцелели в суровую зиму и после небольшой обрезки быстро восстановились.

На взгляд жителя Челябинска В.Ф. Краева, надо укрывать яблони досками, хотя этот способ и трудоемок. Разводит садовод стелющиеся яблони. Укрытия в виде крыши для молодых яблонь делает односкатными, а для больших деревьев — двускатными. С осени вбивает 4 или 6 стоек из труб или деревянных колышков высотой над поверхностью земли 40-45 см для средней опоры и на 10 см ниже для крайних опор (рис. 1).

оппоры для яблонь

Рис. 1. Опоры для досок при укрытии стелющихся яблонь (размеры в сантиметрах).

В конце трубчатых стоек вставляет кольца или вилки из проволоки диаметром 6-7 мм. Вилки делает, опуская верхнюю часть кольца вниз по линии сгиба. Если стойки деревянные. то на их верхний торец прибивает железные скобы для укладки веток. В кольца или на скобы укладывает старые трубы или доски и они служат опорой. Нарезает их длиной 2 и 2,5 м. Железные стойки делает из спинок выброшенных кроватей. Как только выпадает снег, засыпает им яблони и затем спустя 4-5 дней на подпоры укладывает доски, образующие крышу над деревом. Снег, даже обильный, не будет давить на ветки, ведь они защищены досками. Снимать их нужно после того, как растает снег.

Есть и другой не менее удачный прием, который использует Д. Тимофеев из Красноярска. После окончания осенних работ в октябре до замерзания почвы он прокапывает канавку глубиной 10 см по проекции крон вокруг стланцевых яблонь и войлочных вишен с полустелющейся кроной, посаженных под углом 45 градусов. Забивает в канавку плоские колышки до 1 м высотой на расстоянии 70-100 см один от другого. По колышкам растягивает толь или рубероид, нижний край которого опускает до дна канавки. Толь через прокладки маленькими гвоздиками прибивает к колышкам, а в канавке края его заваливает землей и уплотняет. Ограда из толя или рубероида должна быть сплошной, без щелей и дыр. Делать ее удобнее вдвоем.

В огороженный круг и на ветки набрасывает выпавший снег. Зимой он накапливается слоем примерно около метра, из загородки не выдувается. Чтобы мыши не перелезли через изгородь, садовод снаружи от нее убирает снег на 30 см. Благодаря ограде яблоня и вишня хорошо защищены от ветров и морозов. Талая вода весной хорошо впитывается в приствольный круг. После того как снег растает, земля подсохнет, толь и колышки садовод убирает. На случай весенних заморозков и сильных ветров во время цветения вишни кусты закрывает пленкой.