Размножение растений зеленым черенкованием

 

 

Размножение растений зеленым черенкованием, по-моему, самый перспективный и эффективный способ. Я выращиваю и саженцы из зеленых черенков с помощью и простейших средств, и более сложных, однако вполне доступных садоводу-любителю. Хочу поделиться своим опытом, но прежде о самом способе.


Преимущества и недостатки: Выращенные из зеленых черенков саженцы сохраняют все присущие материнскому растению качества. Можно размножить и те растения, которые не образуют семян, и те, что получить одревесневшими черенками не удается.
Корневая система у растений, выращенных из зеленых черенков, как правило, мощнее, чем у полученных из одревесневших черенков или посевом семян. Корнесобственные растения часто выносливее, чем привитые, а в случае гибели надземной части ценный сорт восстановится от корня. И корневую поросль (у вишни, сливы, облепихи) в дальнейшем можно использовать для размножения.
Но не лишен этот способ и недостатков: черенки укореняются в июне — августе, ткани корней и молодого прироста не успевают вызреть к наступлению холодов, следовательно, зимой им требуются особые условия. Корнесобственные растения иногда вступают в плодоношение позже, чем привитые, их корневая система поверхностная, нет у них основного стержневого корня, поэтому они более требовательны к влажности почвы.
Чтобы черенок укоренился. Для успешного укоренения зеленых черенков требуются высокие температуры (20— 25°) и влажность (на уровне100 %) воздуха; а температура почвы желательна на 2—5° выше температуры воздуха. И еще необходимые условия: постоянное увлажнение, наличие у черенков листьев, достаточная освещенность. Черенки трудноукореняемых пород приходится обрабатывать искусственными гормонами- стимуляторами.
Оборудование череночника. Для поддержания высокой температуры я применяю пленочные укрытия. Неплохо подходят низкие (60 —100 см) пленочные тоннели или теплицы типа «Урожай». Годятся и другие типы укрытий. Обязательно надо предусмотреть меры против перегрева воздуха под ними. В прошлом году по своим чертежам я заказал в одном из московских производственных кооперативов термогидравлические цилиндры. Расширяющаяся при нагревании жидкость выталкивает поршень, который открывает форточку в теплице или приподнимает каркас пленочного тоннеля. Такая система терморегуляции работает безотказно. Над черенками натягиваю влажную ткань, светлую и не очень плотную, чтобы не слишком затенять растения. Это также предохраняет черенки от перегрева и создает высокую влажность воздуха. В пленочном тоннеле ткань натягиваю на каркас, прямо под пленкой, а в теплице — непосредственно над черенками и постоянно ее увлажняю. Черенки опрыскиваю водой раз 5—6 в жаркий день и 2—3 раза — в пасмурный, до полного увлажнения листьев. Считаю, что лучше располагать черенки не ниже, а выше общего уровня земли. Хорошо поднять их на стеллажи. Тогда удается температуру почвы сделать равной или чуть выше, чем температура воздуха. Можно добиться этого и другим способом — с помощью биоподогрева. В череночника можно укоренять самые разные культуры и сорта. Правда, для самых «упрямых» требуется дополнительное оборудование, позволяющее сократить сроки укоренения и повысить качество получаемых из зеленых черенков саженцев. Это — установка искусственного тумана. При периодическом распылении над зелеными черенками мельчайших капель воды на листьях постоянно есть тонкая водяная пленка. Она предохраняет черенки от высыхания и перегрева, способствует быстрейшему их укоренению. При искусственном тумане отпадает необходимость поливать и притемнять черенки в череночнике, так как в нем поддерживается необходимая влажность воздуха, снижается его температура.


Строение растения: 1 — лист, 2 — пазушная почка, 3 — пазуха листа, 4 — междоузлие, 5 — узел, 6 — верхушечная почка 7 — главный побег боковой ветви, 8 — боковой побег, 9 — верхушечный побег,
10 — вегетативные побеги, 11— цветущие побеги, 12 — нижний побег, 13 — штамб (ствол)


В моей установке искусственного тумана три основных элемента — блок управления, погружной вибрационный насос «Малыш» и трубопровод с форсунками. Форсунки дефлекторного типа: тонкая струйка воды разбивается в мельчайшую водяную пыль, попадая на отражатель (дефлектор). Распыл получается гораздо мельче, чем в центробежных форсунках, которыми комплектуются садовые опрыскиватели. Чем мельче капельки воды, тем лучше чувствуют себя черенки. Вода подается насосом из резервуара, в котором она поддерживается на постоянном уровне (в простейшем варианте я использовал металлическую бочку и «автоматику» от смывного бачка). Давление воды в 3 — 4 атм обеспечивает отличный распыл. Вибрационные насосы развивают давление до 4,5 атм. Мощности «Малыша» хватает на 5—8 форсунок, каждая «отуманивает» до 1 м2. Под форсунками и трубопроводом растения не следует располагать — здесь возможна капель. Блок управления я сделал из набора деталей будильника «Электроника». Вот что он «умеет»: включает установку утром и выключает вечером в установленное время и через определенные промежутки времени (5 — 30 мин) кратковременно (на 5—30 сек) включает насос. Время включения насоса и паузу между включениями устанавливаю так, чтобы листья всегда были влажными, а почва не переувлажнялась.
Стимуляторы образования корней. Для лучшего укоренения перед высадкой черенки обрабатываю стимуляторами. Таблетки гетероауксина вполне подходят для укоренения практически всех размножаемых зелеными черенками культур. Стимуляторы применяю в виде водяных растворов, в которые погружаю нижние срезы черенков. Недостаточные концентрации и время обработки задерживают корнеобразование, а избыточные — могут привести к гибели черенков. Есть и сухой способ применения стимуляторов — в виде пудры на основе талька, в которую обмакивают предварительно смоченные нижние срезы черенков. Работать с ней проще и удобнее. Кооператив «Лоретта» в Эстонии выпускает пудру «Юка» в трех видах: для травянистых, полуодревесневших и одревесневших черенков. Правда, в последние два года качество ее стало настолько хуже, что я (да и некоторые мои знакомые) отказался от нее.
Субстрат и контейнер. Зеленые черенки можно высаживать прямо на гряду в череночнике. Но даже в этом случае я готовлю почвенную смесь (субстрат) специально: компост, выветренный торф и перлитовый песок. Компоненты в равных количествах тщательно перемешиваю и насыпаю слоем 15 — 20 см. Можно использовать и другие почвенные смеси, но в любом случае они должны быть рыхлыми и влагоемкими. Кислотность субстрата стараюсь получить близкую к нейтральной (рН 5,5—7). Для этого иногда приходится добавлять доломитовую муку. Сверху насыпаю перлитовый песок слоем 3 — 4 см. Он препятствует развитию грибных болезней и сдерживает появление сорняков. Вместо него можно брать промытый крупный песок. Минеральные удобрения в субстрат не добавляю — они могут вызвать «ожоги» молодых корешков. Только после укоренения, когда растения тронутся в рост, провожу удобрительные поливы жидким комплексным удобрением «Родничок-2». К осени черенки развивают мощные корни. При высоком проценте укоренения выкопать отдельный саженец, не повредив корней соседних растений, затруднительно. Чтобы избежать этой неприятности, стал высаживать каждый черенок в отдельную емкость (контейнер) — полиэтиленовый мешочек с отверстиями в дне. Можно для этой цели использовать и керамические, торфокартонные или пластмассовые горшочки. Наполняю их таким же субстратом, предварительно просеяв его через сетку с 5-миллиметровыми ячейками. Если черенки буду доращивать на грядках, контейнеры делаю небольшими: диаметром 4—5 см и высотой 6—8 см. Если укорененные черенки пробудут в контейнерах до весны, то удобны такие размеры: диаметр 6 — 8 см, высота 10—15 см (для винограда и клематисов, к слову, высоту увеличиваю до 20— 25 см). А если черенки пробудут в контейнерах до следующей осени, то объем увеличиваю еще в 1,5 — 2 раза.

Контейнеры наполняю субстратом (сверху — обязательно санитарный слой). Составляю их в деревянные ящики (болгарские из-под томатов), высаживаю в них черенки и помещаю в череночник. Вес ящика с контейнерами не превышает 10—12 кг. При работе с прозрачными контейнерами легко контролировать процесс окоренения — на второй — пятый день после образования корни уже видны под пленкой.
Контейнеры позволяют решить еще одну проблему — как сохранить черенки зимой. Выращенные на грядках саженцы зимовали у меня под воздушно- сухим укрытием. Каркас высотой 40—60 см я накрывал рубероидом, а поверх — полиэтиленовой пленкой. Торцы оставлял открытыми до наступления холодов. Весной в первые оттепели откапываю снег от торцов и проветриваю укрытие. Под воздушно-сухим укрытием отлично зимовали у меня в Подмосковье розы, неплохо чувствовали себя и черенки плодовых культур, гибель за зиму не превышала 10 %. А укорененные в контейнерах черенки я просто убираю на зиму в подвал. Падение температуры до минус 5° им не страшно, а если надо было увлажнить, сверху накладывал снег. Не следует допускать повышения температуры во второй половине зимы более 3 — 5°, так как растения могут тронуться в рост.
Саженцы, выращенные в контейнерах, не уступают растущим «на свободе». В любое время с ранней весны до поздней осени их можно пересадить
в открытый грунт или перевезти на большое расстояние без риска повредить корни. При пересадке в течение лета растения даже не приостанавливают роста. Название сорта я надписываю прямо на полиэтиленовой пленке шариковой ручкой или запаиваю этикетку в край контейнера.
Что, когда и как черенкую. Очень важно выдержать оптимальные сроки черенкования. Лучше всего укореняются побеги в состоянии интенсивного роста. Побеги, наиболее подходящие, легко гнутся, не ломаясь. При черенковании придерживаюсь следующих правил:

-побеги для заготовки черенков срезаю в утренние часы, заворачиваю во влажную ткань и помещаю в прохладное место;
-черенки нарезаю острым ножом или бритвой (секатором не пользуюсь) — чем чище срез, тем лучше укореняются черенки. Обычный размер черенка от 5 до 15 см с одним или несколькими междоузлиями. Нижний лист удаляю, верхние, если нет искусственного тумана, укорачиваю наполовину. Верхний срез делаю прямым, над почкой, нижний — косой, непосредственно под почкой;
-черенки связываю в пучки, прикладываю этикетки и ставлю в сосуд с раствором стимулятора для корнеобразования. Для большинства культур это — гетероауксин в концентрации 100—200 мг/л (1—2 таблетки на 1 л воды), время обработки для каждой культуры — определенное количество часов при температуре 20°;
-в череночнике черенки размещаю так, чтобы они почти не соприкасались листьями (по схеме 5X5 см), заглубляя при посадке на 3—5 см;
если черенок погибнет, немедленно удаляю его из рассадника, а лунку дезинфицирую крепким раствором марганцовки;
-после укоренения черенки постепенно закаливаю, сокращая опрыскивания и увеличивая время проветривания укрытия.

Кроме этих общих правил, у разных культур при черенковании — свои особенности. Смородина укореняется настолько легко, что вполне можно обойтись без тумана и стимуляторов. Сроки черенкования июнь — июль. Для красной, белой и розовой смородины применяю гетероауксин (100 мг/л, 24 ч).

Крыжовник. Сроки черенкования — июнь. Гибриды американских сортов (Колобок, Орленок, Смена, Северный Капитан) хорошо укореняются и без тумана и без стимулятора, а крупноплодные европейские сорта требуют и того и другого, в тех же дозах, что и смородина. Лучше укореняются черенки с «пяткой» из побегов 2— 3 порядков.

Жимолость укореняется очень хорошо и быстро (на 5 — 7-й день). Черенкую ее в период от начала цветения до созревания ягод. Верхушки и самые нижние части побегов не использую. При черенковании в поздние сроки обрабатываю гетероауксином (как смородину). Можно брать короткие черенки с одним узлом. Актинидия хорошо черенкуется с середины июня. Тонкие травянистые верхушки побегов не укореняются. Нарезаю черенки длиной 10—15 см и обрабатываю их гетероауксином (100 мг/л, 24 ч). Можно обойтись без тумана, тогда листья укорачиваю наполовину. При 25° днем и не ниже 18° ночью черенки укореняются через 3 недели. Обязательно надо принять меры к тому, чтобы в череночник не проникли кошки.
Облепиху черенкую в июне— начале июля с применением стимулятора — гетероауксина (300 мг/л — 10—14 ч или 100 мг/л — 24 ч). Черенки с 8 —10 листьями, 2—3 нижних листа удаляю. Верхушки побегов укореняются только под туманом, зато вырастают лучшие саженцы. Без тумана листья укорачиваю наполовину.
Лимонник размножается хуже, чем актинидия. Без искусственного тумана мне удавалось укоренить только единичные черенки. При использовании тумана и гетероауксина (200 мг/л — 12 ч) укоренялось 70 %. Черенки нарезаю длиной 10 см с 2—3 листьями.
Виноград. Пробовал размножать только те сорта, которые рекомендованы для Подмосковья (Московский Устойчивый, Московский Белоягодный). При черенковании с середины июня до конца июля стимуляторов не требуется. Черенки заготавливал с одним междоузлием, лист укорачивал наполовину (даже под туманом). Контейнер нужен в этом случае большой: диаметром 10 см, высотой 25—30 см. К осени вырастают побеги до 30 см. Чем позже срок черенкования, тем меньше прирост. Черенки, посаженные в августе, укореняются, но побегов не дают. При поздних сроках черенкования (с 10 июля) черенки обрабатываю гетероауксином (100 мг/л — 12 ч). На зиму укорененные черенки убираю в подвал.
Вишня некоторых сортов прекрасно размножается черенками. У сортов Гриот Московский и Куйбышевская Ранняя мне удалось под искусственным туманом при обработке гетероауксином (200 мг/л — 24 ч) укоренить 80 % черенков, нарезанных из боковых побегов трехлеток 14 июня.
Слива. Некоторые сорта отлично размножаются черенками. Особенно хорошо удается размножить клоновый слаборослый подвой ВВА-1 (укореняется практически 100 % черенков).
Конечно, не все с зеленым черенкованием стало получаться сразу. Были и неудачи. Прочел, например, что этим способом можно размножить груши таких прекрасных для Средней полосы страны сортов, как Лада, Чижовская, Кафедральная (селекции ТСХА). А мне их укоренить так и не удалось. Однако надежды не теряю. Думаю, научусь и этому.
Кишкович Олег Павлович

* * *

Для окоренения зеленых черенков использую простейший череночник — деревянный ящик размером 100X100 см, высотой 10—15 см, обтянутый сверху марлей, а по ней — полиэтиленовой пленкой. Марлю и пленку тщательно закрепляю с боков ящика рейками, прибитыми мелкими гвоздиками. Марлю и пленку выкраиваю на 16—20 см больше размеров череночнике, чтобы пленку было удобнее закреплять по бокам ящика.
Если череночник стоит один, то размеры пленки могут быть еще больше, чтобы ее края защищали от иссушения и землю около ящика. По нашим многолетним наблюдениям, череночник лучше всего располагать так, чтобы в полуденные часы на него падала тень от верхушки дерева. Эта «негустая» тень, пропуская и тепло и свет от солнца, не дает череночнику перегреваться. Череночники мы устанавливаем на подготовленную — просеянную, тщательно перемешанную и выровненную землю. В земельной смеси — равные части перегноя, песка и торфа плюс две горсти мелкотолченого древесного угля или, в крайнем случае, две горсти древесной золы. А сверху — речной песок слоем 3 см. Поставленный на песок ящик немного вдавливаем в почву, чтобы от него остался след, затем снимаем его и в середине образовавшегося квадрата вбиваем колышек длиной 30—40 см, диаметром 1,5 — 2 см. К верхнему концу его прибита дощечка 5 X 5 см для того, чтобы пленка не провисала во время дождя. Затем обильно поливаем почву теплой водой, в которую добавляем 5—10 г суперфосфата, примерно по половине лейки на череночник. Теперь можно сажать черенки, лучше — рядками на расстоянии 3—5 см, с междурядьями 7 —10 см. Стараемся в одном череночнике сажать черенки одного растения или разных растений, для окоренения черенков которых требуется одинаковое время, иначе при выборке укоренившихся черенков будут травмироваться те, которые только начали укореняться. Сначала поливали теплой водой утром и вечером, по поллейки на череночник. Потом перешли на полив горячей водой один раз на ночь по трети лейки на череночник. Результаты — не хуже, а для некоторых растений даже лучше. Вода настолько горячая, что в нее опустить руку нельзя. Этой водой поливаем черенки из лейки, приподнимая или совсем снимая ящик с пленкой. После полива снова быстро закрываем посадки, стараясь сохранить тепло. Ящик для этого же ставим на землю плотно, чтобы в него не попал холодный воздух. К концу четвертой недели хорошо окореняются черенки актинидии, алычи, шелковицы (туты), унаби, зизифуса, гортензии, клематисов, роз (кроме Фрау Карл Друшки), элеутерококка. А вот черенки рододендрона даурского укореняются слабо, хотя каллус образуется очень хорошо. Возможно, им нужен полив подкисленной водой.Черенки груш тоже образуют хороший каллус, но корней у них почти не бывает. Из вишен хорошо окореняются сорта Облачинская, Самсоновка, взятые с корнесобственных растений. Полив горячей водой благотворно сказался на молодых растениях персика, пораженных курчавостью листьев. Мы сначала опрыснули их настоем чеснока, а потом через день обливали горячей водой все растение, по одной лейке на каждое. И они выправились, даже одна завязь сохранилась, и к концу августа созрел небольшой, первый в нашем саду плод.
Рядом с череночником, в старом парнике под пленкой «сидели» два крошечных укорененных черенка киви и малюсенький росток привезенного той же весной из Китая имбиря. Мы уже потеряли надежду, что они пойдут в рост, и решили вместе с череночником полить и их горячей водой. Лейку держали, как и при поливе череночника, на 70—80 см от поверхности земли. Удивительно, но растения быстро пошли в рост, и к сентябрю киви выбросила длинные, около 2 м, побеги с крупными опушенными листьями и ярко-красной пушистой верхушкой, а имбирь разросся в целую семью из пяти побегов высотой до 60 см с узкими ланцетными листьями.
Между прочим, пробовали поливать горячей водой и огурцы. Они тоже остались живы, хорошо росли и плодоносили. Кто хочет этот опыт повторить, советуем это сначала сделать лишь на небольшом количестве растений.
Соколина Евгения Павловна Орловская обл.,г. Троена,

* * *

После неоднократных неудачных попыток мне наконец удалось укоренить зеленые черенки слив и вишен. А помогли мне конструкция пленочного укрытия и опрыскивание черенков без нарушения его герметичности. Для устройства парничка копаю яму размером 80 X X 80 см, глубиной на штык лопаты. На дно насыпаю щебенку из битого красного кирпича слоем 5 — 7 см, а поверх — смесь (1:1:3) перегноя, песка и лесной почвы. Поверх смеси насыпаю речной крупнозернистый песок слоем 4—5 см и слегка его уплотняю. Перед посадкой черенков почву хорошо увлажняю, а затем поливаю раствором минерального удобрения: на ведро горячей воды (90°) — неполная чайная ложка простого суперфосфата и марганцовокислого калия до получения бледно-розовой окраски раствора. Черенки сажаю вертикально на глубину 2,5—3 см. Нижний срез черенка оказывается в песке и не доходит до почвенной смеси. Расстояние в рядках 5 см и 7 см между ними. Заготавливаю черенки в утренние часы в период наиболее интенсивного роста побегов (в середине июня и позже). По моим наблюдениям, наиболее высокая способность укоренения бывает в пасмурную погоду при температуре воздуха не выше 25°. При заготовке черенков пользуюсь остро заточенным ножом. Нарезаю их с двумя листьями. Нижний лист удаляю. Я заметил, что лучше всего приживаются те, которые заготовлены из молодых побегов. Лучшим стимулятором, по-моему, является гетероауксин. В его растворе выдерживаю черенки 15—18 ч, погрузив их концы на 2—3 см. Одну таблетку гетероауксина растворяю в небольшом количестве теплой воды, а затем довожу объем раствора до 1 л. Перед посадкой черенков устанавливаю 4 проволочные дуги так, чтобы они образовали конусообразное укрытие высотой 60 см. Сразу после посадки черенков натягиваю полиэтиленовую пленку и ее края по всему периметру парничка присыпаю землей для герметичности. В самом верху укрытия закрепляю головку распылителя со шлангом от ручного опрыскивателя. К этому шлангу присоединяю опрыскиватель и с помощью его обильно смачиваю всю поверхность листьев и песок. Отсоединив опрыскиватель, закрываю отверстие в шланге для того, чтобы не нарушалась герметичность укрытия. Паричок размещаю на открытом светлом месте, а для защиты от прямых солнечных лучей поверх пленочного укрытия на высоте 1,2 м делаю настил из тонких досок размером 2Х Х1,5 м. Первые 20 дней опрыскиваю черенки ежедневно раз в день чистой водой, не допуская чрезмерного увлажнения песка. Если пленка запылится, смываю пыль водой для того, чтобы можно было наблюдать за черенками. В дальнейшем опрыскиваю их реже. В конце июля черенки начинаю закаливать. Для этого в верхней части пленочного укрытия в полиэтилене вырезаю окно размером 20X20 см, периодически его открываю и закрываю. Влажность воздуха и песка от этого в парничка снижается постепенно. Если с черенков опадают листья, то их сразу из парничка удаляю. По мере необходимости умеренно поливаю водой, нагретой на солнце. В это же время веду подкормку птичьим пометом, разведенным в воде (1:20). Постепенно приучаю растения и к прямым солнечным лучам. Сначала по утрам, а затем и на весь день снимаю дощатый настил. В конце августа убираю и пленку с парничка. Для лучшей перезимовки укоренившихся черенков а конце октября грядку укрываю березовыми листьями слоем до 10 см. Чтобы осенью дожди листья не намочили и они не загнили, временно грядку накрываю пленкой, но не герметично. После выпадения снега при слегка замерзшей земле посадки осторожно засыпаю снегом. От мышей делаю заграждение высотой 25 см из любого листового материала. Рано весной укоренившиеся черенки пересаживаю на доращивание на участок с рыхлой и хорошо удобренной землей. За лето вырастают нормальные саженцы, пригодные для посадки на постоянное место.
В прошлом году черенки высадил 24 июня. До этого дневная температура повышалась до 33°.