1

Как правильно подкормить помидоры для лучшего урожая

 

 

Последние годы огородники отдают предпочтение органическим подкормкам, стараясь меньше добавлять в почву химических удобрений.

Большой популярностью пользуется самодельное дешевое, но очень эффективное «зеленое удобрение». Но о нем, чуть ниже. Итак, прошло две недели, как вы высадили рассаду помидоров в теплицу или открытый грунт. Самое время подкормить растения.
Виды подкормок

Существует два типа подкормок. Корневая и внекорневая.

Корневой подкормкой пользуется большинство огородников. Это подкормка растения через корневую систему, то есть полив питательным раствором под корень.

О внекорневой знают многие, но пользуются ей реже, а зря.

 

 

Внекорневая – это когда мы питательный раствор наносим непосредственно на листья растений. Такой вид подкормки имеет ряд преимуществ. Во-первых, эта подкормка позволяет экономить удобрения. Потому что, когда мы вносим удобрения под растения в почву, то значительная часть питательных веществ вымывается с поливами, во время дождя,не все питательные вещества достаются растению.

А когда мы вносим раствор на поверхность листа, то все питательные вещества переходят в лист. Причем это происходит очень быстро. Поэтому действует внекорневая подкормка значительно быстрее, чем корневая. Во-вторых, такой подкормкой пользуются, чтобы оперативно помочь растению, страдающему от недостатка того или иного микроэлемента. Я стараюсь чаще использовать внекорневую подкормку для рассады, для растений недавно высаженных в открытый грунт или теплицу, то есть для более молодых саженцев.

Для внекорневой подкормки используют более низкие концентрации раствора, чем для корневой, чтобы не вызвать ожог листьев. Для нее используют удобрения, которые полностью растворяются без осадка в воде и которые не содержат хлор. Обычно это жидкие формы удобрительных смесей. Старайтесь для приготовления питательных растворов использовать нехлорированную воду — дождевую или хотя бы отстоянную водопроводную.

Когда следует подкармливать помидоры

Очень важный момент: если вы делаете внекорневую подкормку или корневую, то делать это следует в утренние часы или в вечерние. Почему так? Если речь идет о внекорневой подкормке, то питательный раствор должен как можно дольше находиться на поверхности листьев, чтобы он успел впитаться. А в солнечную погоду опрыскивание листьев может вызвать ожог. Это, во-первых. А во-вторых, солнце быстро высушит капельки питательного раствора и он не успеет весь впитаться в листья. При внекорневой подкормке следует следить, чтобы раствор попадал не только на внешнюю сторону листа, но и на внутреннюю.

Под корень поливать растения питательным раствором тоже нужно рано утром или вечером. Я предпочитаю вечерний полив, а мой сосед по даче поливает свои помидоры или огурцы только рано утром. Причины тоже вроде бы понятны: вода или питательный раствор, попавший днем в солнечную погоду на листья может вызвать ожог листвы. Не следует заставлять растение тратить силы на восстановление или залечивание ран.

Как часто следует проводить подкормки

Обычно задают вопрос, как часто надо проводить подкормки помидоров? Краткий ответ – не очень часто. А, если точнее, то я провожу подкормки, как корневые, так и внекорневые через 10-15 дней. То есть, примерно 2-3 раза в месяц. Чередую их. Один раз — внекорневая подкормка, в следующий раз – подкармливаю свои помидоры под корень.

Внекорневые подкормки (опрыскивания) делаю в первой половине вегетации, то есть, как только заметила, что первые плоды налились, стали белеть, подкормки прекращаю. А корневые продолжаю делать на протяжении всего периода вегетации (развития) помидоров.

Первый раз следует подкормить томаты через 10-12 дней после высадки рассады в теплицу или открытый грунт. Когда начинается цветение помидоров, не пропускайте сроки подкормки — от них будет зависеть количество завязей и урожай.

В теплице или в открытом грунте подкормку проводят следующим образом. Нужно подкормить индивидуально каждое растение. Если почва под растениями сухая, то перед подкормкой необходимо немного увлажнить почву. Поливаем помидоры чистой водой, температура которой не ниже 20-22ºС. При поливе в теплице старайтесь, чтобы вода не попадала на листья – лишняя влага там ни к чему. Поливайте в утренние часы - после этого обязательно проветрите теплицу. А уже после полива, влейте под каждый куст помидора пол литра питательного раствора.

Внекорневые подкормки томатов в теплице я стараюсь делать утром, чтобы к вечеру питательный раствор впитался в листья. Ночью растения должны быть сухими.
Чем подкармливать томаты

Для первой подкормки после пересадки рассады в теплицу или открытый грунт использую жидкое удобрение на основе гуматов.

В этом году это ГУМИ Кузнецова (природный эликсир плодородия). На 10 литров воды – 2 столовые ложки эликсира.

Но вы можете исходить из ассортимента своих магазинов для садоводов и огородников. Неплохо использовать Гумат-80, Гумат+7, Гумат-Универсал, Изумруд, Идеал. На 10 литров воды достаточно 1-2 столовых ложек удобрения. Сюда же добавьте 1 столовую ложку быстрорастворимого минерального удобрения (например, Фертика Универсал).

На каждое растение достаточно 0,5 литра раствора.

Помидоры лучше недокормить, чем перекормить. Поэтому при посадке рассады в открытый грунт или теплицу из минеральных удобрений использую только золу и компост. После высадки – удобрение на основе гуматов с Фертикой Универсалом. И все. Следующие подкормки – только органические.

Как приготовить органическое «зеленое удобрение» самим

Очень нравится положительная реакция моих помидоров на «зеленое удобрение». Как я его готовлю? Очень просто. Рецептов такого «зеленого удобрения» очень много. Основа его – скошенная зеленая сорная трава.

У меня есть старая металлическая 200-литровая бочка. Но в металлической бочке не советуют заготавливать это удобрение, видимо, процесс окисления металла отрицательно сказывается на качестве. Пластмассовой бочки у меня нет. Сами знаете, безвыходных ситуаций почти не бывает. Купила огромные 200-литровые пластиковые мешки. Вложила один мешок в другой (для прочности) и поместила их в бочку. Заполнила на 1/3 водой, чтобы вода распрямила их. Полиэтилен на солнце немного нагрелся, стал эластичным, растянулся и мешки плотно оделись снаружи на край бочки. Получилась у меня металлическая бочка с пластиковым вкладышем.

Итак, воды у меня в бочке уже было немного, добавляю туда скошенную траву. Опытные огородники советуют заполнять бочку скошенной крапивой. Но столько крапивы у меня не было, поэтому набросала почти полную (2/3) бочку разных сорняков, в том числе и крапиву.
Сверху кинула примерно 1 кг древесной золы, полведра куриного помета, добавила литра 2 молочной «магазинной» сыворотки (натуральной, говорят, достаточно 1 литра) и пачку дрожжей пекарских (100 г). Добавила воды почти доверху.

Рецепт этот вычитала давно в книге «Разумное земледелие» Ю.И. Слащина. Он называет этот раствор настоем микробных организмов. Автор вместо дрожжей рекомендует добавить брагу – 3 литра нехлорированной воды, 150 г сахара настаивать 2-3 дня.

Раствор в бочке бродит очень активно и вонь, извините за подробности, не самая приятная. А перемешивать удобрение нужно хотя бы раз в день. Настаивается все это недели 1,5-2. Затем вынимаю перебродившую траву. Она подсыхает на солнце и я ее подкладываю под кабачки. Почему под кабачки — не знаю. Как-то так с самого начала повелось. Кабачки очень благодарны. Вы можете попробовать использовать такую мульчу на других растениях.

Питательного настоя в бочке получается чуть больше половины. Доливаю бочку доверху. Беру готовый настой (500 мл), добавляю в лейку с водой (6 литров), поливаю помидоры, огурцы, баклажаны, тыквы – пол литра раствора на куст. Да, чуть не забыла. Эффект будет лучше, если почва под растениями будет влажной. То есть, перед корневой подкормкой обязательно полейте помидоры.

Очень нравится результат такой подкормки – растения всегда зеленые, вид у них здоровый, хорошо переносят непогоду, растут очень быстро, плодов завязывается много и, мне кажется, меньше стали болеть, то есть их иммунитет повысился.

Таким раствором можно проводить корневую и внекорневую подкормку. Внекорневую обычно провожу на молодых растениях, высаженных в открытый грунт или теплицу. Полив под корень – через каждые 10-12 дней.

Мне хватает этого раствора надолго. Но все, конечно, зависит от количества высаженных растений. Если чувствую, что «зеленого удобрения» не хватит, то после того, как в бочке его остается меньше половины, заполняю бочку новой травой. Больше ничего, кроме воды туда не добавляю. Жду 10-15 дней - новый питательный раствор готов.

Это «зеленое удобрение» хорошо работает против фитофтороза. По крайней мере, мне кажется, что после того, как я начала его использовать, случаев появления фитофторы на листьях и плодах почти не стало. В прошлом году (2013) только несколько плодов помидоров (штук 5), растущих в открытом грунте, выбросила с одного куста. На остальных кустах никаких признаков фитофторы не заметила.

Но этот огородный год (2014) начался с дождливой погоды. Влажность, что в теплице, что на огороде повышенная. И я чтобы предупредить появление фитофтороза на помидорах, мучнистой или ложной мучнистой росы на огурцах, кабачках дополнительно еще обрабатываю растения раствором молочной сыворотки (1 литр на 10 литров воды), в который добавляю 10 капель йода. Этот раствор особенно благотворно действует на помидоры. Йод способствует увеличению количества завязей, а молочная сыворотка угнетающе действует на патогенные грибы.

Для профилактики фитофтороза на томатах чередую обработки. Один раз раствором молочной сыворотки, а другой – раствором Фитоспорина. Этот препарат не только защищает помидоры от развития фитофтороза, он и питает растения биоактивированными микроэлементами, особенно новая его модификация — Фитоспорин-М. Иногда пропускаю молочно-кислую обработку, но обязательно заменяю ее на раствор Фитоспорина, который хорошо подавляет развитие грибных и бактериальных болезней на растениях.

Не забывайте, что влага, повышенная влажность в теплицах или на огороде в дождливый период – благотворно влияют на развитие фитофторы, других грибковых, бактериальных болезней. Обязательно обрабатывайте свои саженцы, не ждите появления первых признаков заболевания. Если болезнь начала себя проявлять, то бороться с ней уже поздно и практически бесполезно.