1

Огурцы в теплице, посадка и уход

 

 

Культурой огурца я занимаюсь много лет. Не все было удачно: то посевы погибали, то сорт для засолки выбирала не тот. В общем, неудачи проистекали от незнания. Проверяла различные приемы выращивания этой далеко не простой культуры, пока не добилась устойчивых урожаев. И, конечно, расширяла набор сортов огурца. Можно только пожалеть овощеводов, которые приобретают первые попавшие семена, не ведая ни их характеристики, не зная, как готовить к посеву. Сорта, сорта... Как в них разобраться?

огурцыОгурцы опыляются с помощью пчел и других насекомых. Но имеются и партенокарпические растения, которые образуют плоды без опыления. По потребительским свойствам огурцы бывают засолочные, салатные и универсального назначения. Обычно у засолочных плодов шипы черные, особенно они заметны на маленьких огурчиках. У салатных сортов и гибридов опушение белое, у универсальных — смешанное. Сорта с разными сроками созревания позволяют потреблять зеленцы свежими с 1-й декады июня до конца сентября, а лежкие сорта — и дольше. Чтобы получить ранний урожай, сажают скороспелые сорта и гибриды или выращивают среднеспелые через рассаду (месяц спустя — первые огурчики).

Без пленочных укрытий огурец в средней полосе страны не вырастить. Так что ему нужен собственный «дом», основательный, застекленный, или временный, с пленочным покрытием.

Урожай само собой начинается с семян. Надо иметь в виду, что при посеве свежими семенами появляется много пустоцветов. Лучшие семена, 2—3-летней давности, дают растения с обильной завязью. Хранят семена в отапливаемом сухом помещении в бумажных пакетах или матерчатых мешочках с вложенной этикеткой. На 10 м2 в среднем используется 5 —10 г семян.

Семена перед посевом надо хорошенько прогреть 2—3 дня на солнце. Можно подвесить их и в мешочке у батареи или печки, держать недели две или прогреть в термосе, залитом горячей водой, выдержка — 2 ч. Гибриды и купленные в магазине сортовые семена не прогреваю.

Перед посевом семена вручную отсортировываю — удаляю травмированные и щуплые. Если посевного материала много, сортировку веду в 3%-ном растворе (3 г на 100 г воды) поваренной соли, в котором семена хорошо перемешиваю и выдерживаю 10 мин. Все всплывшие семена выбрасываю, а утонувшие хорошенько промываю в проточной воде.
Для обеззараживания и более дружного прорастания семена протравливаю в марганцовке темного цвета (выдержка 20 мин), опускаю их в марлевых мешочках, в которые вкладываю этикетки с названием сорта. Для борьбы с гнилями и ускорения прорастания можно обработать семена в растворе микроэлементов: на кончике ножа взять медного купороса и столько же борной кислоты, добавить чайную ложку нитрофоски, развести в 1 л горячей воды. Раствор готов. Можно взять и другой состав: 1 столовую ложку сухого коровяка и столько же просеянной древесной золы растворить в 1 л воды, держать 12 ч в тряпочке, смоченной раствором. Некоторые огородники-любители замачивают семена в соке алоэ. Чтобы ускорить прорастание семян, помещаю их во влажную тряпочку. Затем, сложив тряпочку конвертом, вкладываю ее в полиэтиленовый пакет и ставлю на 1 — 2 суток в теплое место. Семена набухают, и у них показывается кончик корешка. Советую не переращивать семена, длинные корешки при посадке могут отломиться.

Использую я и такой прием, как закаливание семян. Для этого набухшие семена, завернутые во влажную ткань, помещаю на блюдце и ставлю на 7 ч в середину холодильника (слежу, чтобы не подсохли и не замерзли). После этого 17 ч держу в комнате при температуре 20—22° (так поступаю 4—5 раз). Закаленный посевной материал более вынослив к похолоданию, образует толстые короткие и крепкие ростки. Закаливаю семена и упрощенным способом. Для этого проращиваю их, затем держу 1 — 2 суток в середине холодильника и холодными сею на гряду.

Почву для рассады готовлю с осени или за 2—3 недели до посева. Состав ее такой. На 2 части огородной земли беру 2 части перегноя (компоста) и 1 часть опилок (ошпаренных кипятком). На ведро этой смеси кладу по 1 чайной ложке мочевины и суперфосфата , (его надо потолочь), а также 1 стакан просеянной золы. Имейте в виду, что огурец плохо переносит пересадку, поэтому семена на рассаду сею сразу в горшки диаметром 8— 10 см. Подойдут как керамические цветочные, так и полые торфяные или сделанные из пленки. Иногда использую пакеты из-под молока. В горшках из пленки и в молочных пакетах делаю отверстия. Просеянной почвой заполняю стаканы или горшки, недосыпая 2 см до краев, слегка утрамбовываю, поливаю теплой марганцовкой, густо-розового цвета, затем делаю пальцем углубления на 2 см и кладу по 2 семечка огурца, отодвинув друг от друга. Проклюнувшиеся семена, кладу плашмя, сверху посыпаю просеянным грунтом и сбрызгиваю теплой водой. Если заделывать на меньшую глубину, то рассада может упасть и корешки подсохнут.

Стаканы закрываю прозрачной пленкой, ставлю на лоток, который помещаю у батареи или печки. Всходы появляются через 3 дня (при более низкой температуре — через 5— 7 дней). Как появятся всходы, пленку снимаю и температуру снижаю до 18—20° днем и 14—15° ночью. Можно открыть форточки, но, чтобы не дуло, затягиваю окно пленкой. Огурец светолюбив, поэтому рассаду держу на самом светлом подоконнике (стекла должны быть чистые). Если на стекло намерзает лед, задергиваю окно пленкой. Чтобы увеличить влажность воздуха, возле рассады ставлю банки с водой или на батарею кладу мокрую тряпку.

Слабые всходы, а также ростки с уродливыми семядольными листочками выбраковываю. Когда развернутся семядольные листочки, начинаю осторожно поливать теплой водой из чайной ложки (ежедневно или через день). Спустя 5—6 дней появится первый настоящий листочек, за ним дней через 8—10 — второй. Рассаду дважды подкармливаю птичьим пометом, разведенным 1:20, либо коровяком — 1:10. Иногда в таком случае применяю огородную смесь или полное минеральное удобрение — по 3 г на 1 л воды. Первую подкормку провожу через две недели после всходов (1 стакан раствора на 6—8 растений), вторую — за 1—2 дня до высадки рассады в теплицу. За день до подкормки рассаду поливаю.
Даже при закалке семян рассаду все же приучаю к свежему воздуху и солнечным лучам. Для этого выношу ее на балкон или открываю окно при закрытой двери, чтобы не было сквозняков.

огурцы в теплице 

С подоконника — в теплицу.
Обычно я высаживаю 25— 30-дневную рассаду с 4—5 листочками (можно 20—22-дневную с 3—4 листочками). В средней полосе России огурец хорошо удается в пленочной или стеклянной теплице на солнечном обогреве. Если нет теплички, огурец можно выращивать в открытом грунте, покрыв пленкой каркас из дуг. В более северных районах теплицу сооружают с дополнительным обогревом на биотопливе либо ставят печку. Можно прибегнуть к двойному покрытию пленкой, через 10 см одно полотнище от другого. Утепленное укрытие даст возможность получить первый урожай на месяц раньше, чем в открытом грунте.

Какие сроки у нас в Подмосковье для высадки рассады?
В пленочную теплицу огурец высаживаю 10—15 мая, а если позволит погода — после 20 мая. На грядку под пленку рассаду переношу 5—7 июня, так как при низкой температуре огурец растет плохо, а при длительном похолодании может и погибнуть. Не сажайте огурцы и помидоры в одной теплице: ведь условия возделывания для них требуются разные. С огурцами я сажаю и кабачки. Участок готовлю с осени — перекапываю и удаляю расти тельные остатки. Огурцы больше, чем другие овощи, нуждаются в органических удобрениях, поэтому навоз (5 кг на 1 м2) вношу с осени. Пленку меняю ежегодно, а стекла хорошо промываю, так как при плохой освещенности урожай заметно снижается. За две недели до высадки рассады в почву вношу 1 ведро перегноя (лучше конского) или компоста, с добавлением 0,5 ведра лежалых опилок. Перед перекопкой вношу 2 столовые ложки суперфосфата, 1 столовую ложку сульфата калия (или 1 чайную ложку калимагнезии) и 0,5 стакана просеянной золы на 1 м гряды. Можно обойтись одними подкормками. Почву перекапываю на глубину 25 см, затем поливаю и закрываю пленкой, чтобы удобрения растворились и почва прогрелась.

Гряды в теплице делаю шириной 66 — 70 см. (за такими удобнее ухаживать). Высота гряд 30 см, можно укрепить их досками или шифером. Обеззараживаю почву раствором, марганцовки красного цвета, расход 0,5 л на 1 м. За 1,5 ч до высадки рассаду хорошенко поливаю. Сажаю ее в один ряд, для чего в середине гряды делаю борозду или лунки, располагая растения через 30 см. Глубина лунок — 10-12 см, на дно кладу перегной. Старые садоводы советуют высаживать рассаду утром. И это справедливо. Для посадки отбираю только здоровую и сильную рассаду. Торфоперегнойные горшочки не снимаю. Их надо лишь смочить и слегка вверху надорвать. Бумажные горшки осторожно разрезаю, чтобы вынуть ком земли с корнями, пленку тоже снимаю. Стакан ставлю в углубление так, чтобы он был на 1 см выше уровня почвы. Затем лунки (борозду) засыпаю, почву обжимаю и осторожно поливаю теплой водой. По краю грядки сею кресс-салат, сажаю пекинскую капусту или выращиваю укроп на зелень. В проходе ставлю ящики, куда высаживаю лук на перо. Над рассадой укрепляю проволочные дуги и закрываю пленкой. Высокорослые огурцы формирую в 1 стебель. Подвязываю растения к верхней части теплицы, где натягиваю два ряда проволоки, через 40 см одну от другой. Затем нарезаю толстый шпагат (тонкий под тяжестью листьев и плодов оборвется), завязываю свободной петлей под 2—3-м листом, чтобы стебель, утолщаясь, не сдавливался. Верхний конец шпагата должен быть с запасом на 20 — 25 см, крепится на проволоке восьмеркой или скользящей петлей. Одно растение подвязываю влево к проволоке, другое — вправо и т. д. Но мере роста стебель осторожно обкручиваю по часовой стрелке вокруг шпагата. Сначала каждый новый лист появляется через 3—4 дня, потом — ежедневно, а еще позже — по 2 листа в день. Стебель тоже поначалу растет медленно, а затем вытягивается на 2 см в день.

огурцы в теплицеКогда на главном стебле начинают отрастать боковые побеги?
У скороспелых сортов после того, как появится 4—6-й лист, у поздних — в фазе 6—8-го листа. Чтобы росла мощная ботва и чтобы скорее началось плодоношение в нижней части стебля, надо «ослепить» (выщипнуть) точку роста трех-четырех зачатков стеблей с цветками. Так же прищипываю отрастающие боковые побеги в средней части главного стебля, оставляя 1 огурчик и 1 лист. Прищипывая верхнюю часть побега, оставляю 2—3 огурчика и 1 лист. Все это ускоряет плодоношение на боковых побегах, а ведь именно на них формируется основной урожай. Когда центральный побег дорастет до верхней проволоки, плеть перекидываю и привязываю на проволоке, конец опускаю. Прищипкой занимаюсь, когда этот побег опустится до 1 м от почвы. Я не рекомендую направлять по верхней проволоке отрастающий центральный побег, это приводит к затенению растений.

Боковые побеги подвязываю шпагатом к проволоке, чтобы не путались. Все отплодоносившие побеги срезаю острым ножом. Срезаю и совсем засохшие листья, хотя желтые листья не трогаю — чем больше срезаешь листья, тем больше желтеют другие.

Начну с полива.
Поливаю только теплой водой +24—26°, для чего в тепличке держу железную бочку. Поливаю из лейки. От холодной воды при поливе растения могут погибнуть, особенно по весне. Если вода плохо поступает в почву, делаю вилами несколько проколов. При поливе лейкой с ситом слежу, чтобы вода не попадала на листья и стебли, не смывала почву с корней. Можно брать лейку и без ситечка, но тогда надо направлять струю воды на ладонь и веером поливать землю. Сильно не поливаю, иначе корни могут подгнить. Весной и до конца июня в теплице поливаю утром, позже перехожу на полив после 16 ч. Огурцы поливаю 2 раза в неделю, а в жаркую солнечную погоду — через день. Весной в прохладные дни их достаточно полить раз в неделю. В жару, когда температура в теплице доходит до 30—35°, поливаю не только грядки, но и дорожки. Особенно хорошенько смачиваю края грядок, где размещается немало корней. Подвядшие листья — также сигнал к поливу. В жаркую погоду прибегаю к поливу из лейки и открываю двери.

Теплицу требуется проветривать, но двери открывайте лишь при влажных грядках и когда держится безветренная погода: огурцы не любят сквозняков. Воздух должен быть теплым и влажным. Если отлучаюсь с участка на несколько дней, ставлю в теплице ведра или тазы с водой, чтобы поддерживалась необходимая влажность воздуха.
Вообще огурцы достаточно привередливы к температурному режиму. При высадке рассады в пленочной теплице необходимо поддерживать температуру 20—22° днем, тогда междоузлия не будут вытягиваться и урожай не пострадает. Как появится первая завязь, температуру повышаю до 25— 28° (в пасмурную погоду — до 20—21°).

Теперь о рыхлениях.
Провожу я их только в начале роста и совсем неглубоко, чтоб не повредить корни. Почву возле взрослых растений не рыхлю: ведь корни залегают близко. Если требуется разбить корку, делаю это осторожно рукой. Оголившиеся корни не засыпаю почвой, иначе могут загнить. Если на корнях появились бугорочки (зачатки новых корней), по щепотке подсыпаю к ним почву. Имейте в виду: корни оголяются в основном при неправильном поливе. Если корни зеленые — растение здоровое.

Для подъема урожая и ускорения роста завязей в теплице держу бак со свежим коровяком или птичьим пометом: углекислый газ, выделяясь, улучшает «рабочую атмосферу». А если в этот бак бросить сухого сена или горсть опилок, то брожение раствора усилится и воздух обогатится углекислым газом еще в большей степени.

Подкормками занимаюсь раз в 7—10 дней, чередуя органические и минеральные удобрения. Как известно, огурцы не любят высоких доз удобрений. Коровяк развожу в соотношении 1:10, раствор процеживаю, чтобы не образовалась корка. Птичий помет развожу водой в 20 раз. Коровяк и помет сбраживаю несколько дней. Из минеральных удобрений предпочитаю нитроаммофоску, огородную смесь и кристаллин. Беру 1 чайную ложку на 10 л воды.

Первую подкормку провожу спустя 2 недели после высадки рассады в теплицу. В это время огурец зацветает, а через 10 дней собираю первые зеленцы. Почву поливаю настоем золы (настаиваю 1 сутки с добавлением суперфосфата) или посыпаю золой. Через полторы недели после подкормки растения поливаю разведенным коровяком или птичьим пометом. В пору плодоношения каждые 7 —10 дней чередую раствор розовой марганцовки с птичьим пометом или коровяком. Обычно огурцы подкармливаю после сбора урожая и полива.
Если огуречные плети тонкие, лист мелкий и бледный, то увеличиваю дозу азота. При сильном росте плетей и задержке плодоношения даю подкормку фосфором и калием, уменьшаю дозу азота. Но вот если завязей мало, что делать? Надо после сбора урожая и подкормки птичьим пометом понизить температуру до 18° (на ночь проветрить теплицу). А ежели завязей много, тогда для их быстрого роста требуется подкормка коровяком. На спаде волны урожая достаточно на ведро воды добавить щепотку мочевины и горсть перегноя.

Собираю урожай с 10—20 июня, через 1 — 2 дня, обычно утром. Не даю переращиваться плодам (особенно не запускаю Зозулю).

Давно заметила: чтобы увеличить урожай огурцов, необходимо ручное доопыление цветков. Пыльца на мужских цветках пустоцветах и рыльце на женеких цветках (с завязью) созревают еще в бутонах. Цветки раскрываются рано утром, в 5 — 6 ч (в пасмурные дни — в 8—10 ч). Для опыления беру палочку с ваткой, собираю пыльцу с мужских пыльников и переношу на женские цветки. Это лучше делать в 9— 12 ч. Для привлечения пчел в теплицу ставлю букетики цветущего одуванчика или многолетнего лука. Хорошо опрыснуть ботву и слабым медовым раствором (1 чайную ложку меда на 1 л воды). Не ставьте мед в блюдце: пчелы его забирают и улетают, не садясь на цветы.

В 7 ч утра, когда начинается лёт пчел, открываю в теплице форточку или фрамугу, а если тепло, то и дверь с одной стороны (огурцы, как уже говорили, не переносят сквозняков и могут заболеть мучнистой росой).

Расскажу и о том, как получаю семена огурца.
Прежде всего огурцы на семена выращиваю через рассаду, хорошо за ними ухаживаю. Семенники должны быть здоровые, от наиболее скороспелых растений. Лучше, если плод взят со средней части главного стебля (семена получаются крупные). Само собой, на семена беру плоды с пчело-опыляемых сортов, семена гибридов покупаю в магазине. Вечером выбираю 2—3 женских цветка на растении (у них чуть потемнели кончики лепестков, но цветки не распустились, ярко-желтые). Эти бутоны изолирую ватой, чуть подкручивая снизу, чтобы пчелы эти цветы не переопылили другим сортом. Изолирую ватой и мужские цветки зтого же растения.

Утром следующего дня (до 12 ч) обрываю мужские цветки, снимаю ватку, обрываю лепестки, испытываю, созрела ли пыльца (коснусь тыльной стороной руки кончиков тычинок, если пыльца мажется — значит, готова). Снимаю вату с женского цветка и дотрагиваюсь до него 2—3 мужскими цветками (можно и одним). После этого женский цветок снова покрываю ватой и отмечаю яркой тесемкой. Все другие бутоны и цветки в этом узле уничтожаю, как уничтожаю женские отцветшие цветки выше и ниже опыляемого цветка. Если опыление проведено, через 3—4 дня огурчик будет увеличиваться. Семенник зреет 1,5—2 месяца, до конца августа. Остальные огурчики на этом растении идут в пищу, но их будет немного, так как все питательные вещества идут на формирование семенника.

Когда у черношипных сортов плоды станут темно-желтые или коричневые (с сеткой), а у белошипных сортов — белые, семенники срываю и кладу на подоконник на дозревание, пока не станут мягкими; передерживать до полного разжижения нельзя, иначе семена могут прорасти. Можно брать на семена и недозрелые плоды раннего сбора (через 35— 40 дней после опыления). Но им положено еще около месяца дозревать. Семенники не подмораживайте, иначе семена потеряют всхожесть. Плод разрезаю вдоль на половинки, ложечкой вычищаю семена вместе с мезгой в стеклянную баночку и ставлю побродить в теплое место на 2—4 дня. Если брожение закончилось, при сдавливании семена отделяются от мезги; промываю в проточной воде.

Легкие семена и мезга всплывают, а тяжелые семена опускаются на дно. Выбираю их, промываю, просушиваю в комнате. Если после сжатия семена покалывают ладонь — они хорошо высохли. Из одного плода можно получить 100— 400 семян. Всхожесть их сохраняется 5—8 лет, храню в бумажных пакетах. Не советую на зиму оставлять семена на даче.