Омолаживающая обрезка плодоносящих деревьев

Обрезка плодоносящих деревьев

У семечковых и косточковых (за исключением персика) пород для поддержания активных ростовых процессов в период плодоношения применяется две системы обрезки: ежегодная детальная (дифференцированная) и периодическая легкая омолаживающая.

Обрезка плодоносящих деревьевДетальная (дифференцированная) обрезка — ежегодное укорачивание скелетных, полускелетных и обрастающей ветвей в зависимости от длины их концевых приростов: более 40 см – на ? -1/5, 30-40 см -на 1/3, 20-30 см – наполовину, 10-20 см -до 3-4 почек, меньше 10 см – на 2-3 летнюю древесину. У вишни и черешни укорачивают только приросты длиннее 40 см. Если концевой прирост короче, обрезку делают на 2-3летнюю древесину. Подрезанные приросты меньшей длины у этих пород усыхают, так как срез приходится над простой цветковой почкой, которая не имеет зачатков вегетативных органов.

У сортов яблони и груши кольчаточного типа (Ренет шампанский, спуровые сорта, Бере Арданпон) детальная обрезка совмещается с прореживанием и омолаживанием плодух. На них удаляют слабые разветвления, усыхающие и поврежденные части. При омолаживании их подрезают на одно из нижних хорошо развитых ответвлений. При оптимальном увлажнении участка эффективно радикальное омолаживание части плодух – на пенек длиной до 1 см. Близко расположенные друг к другу и сильно ветвящие плодухи разреживают через 10-15 см. В первую очередь удаляют слабые и растущие с нижней сто­роны скелетных ветвей. Обрезку плодух проводят 1 раз в 4-5 лет.

Периодическая легкая омолаживающая обрезка плодоносящих деревьев выполняется, когда концевой прирост уменьшается до 15-20 см, а у вишни и черешни до 10 см. Скелетные, полускелетные и длинные обрастающие ветви подрезают на 2-4 летнюю (реже более старшую) древесину на осевой прирост, имеющий длину 40-50 см. У слабоветвящихся сортов и на участках без орошения степень обрезки должна быть большей. Подрезку делают на сильные боковые ответвления. Если ветви голенастые, неразветвленные, подрезку можно проводить и на короткие плодовые образования плодухи, букетные веточки и т. д. Одновременно ветви соподчиняют друг другу. При необходимости крону прореживают.

Следующей весной появившиеся после легкой омолаживающей об­резки приросты разреживают и не укорачивают. Если обрастание по­бегов было умеренным и они равномерно заполнили крону, можно ограничиться только санитарной обрезкой: удаление сломанных, больных, трущихся и переплетающихся веток.

Периодическая омолаживающая обрезка яблони, груши, сливы, абрикоса проводится раз в 3-4 года, алычи гибридной, айвы раз в 4-5 лет, вишни и черешни раз в 5-7 лет. В промежуточные годы проводится прореживающая или санитарная обрезка.

Старые плодоносящие деревья нередко приходится омолаживать на древесину старше 6 лет. После такой обрезки отрастают мощные жировики. Летом их пинцируют, а в последующие годы подвергают специальной формирующей обрезке, восстанавливая отдельные секторы кроны. Формирующая обрезка аналогична той, которая проводится в молодых садах.

электричество30% ЭКОНОМИЯ НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ

Начните экономить на счетах за электроэнергию прямо сейчас, используя уникальный прибор, который снижает ток потребления электроприборов, за счет чего меньше «крутится» счетчик и, как следствие, снижаются ежемесячные счета за электричество!
Подробнее >>>

Обрезка плодовых деревьев заключается в формировании оптимального для дерева (и урожая) скелета с помощью различных способов обрезки. В основном на плодовых деревьях проводят санитарную, формовочную и омолаживающую обрезку, о которой и пойдет речь в этой статье.

Задача садовода – не допустить быстрого старения дерева. Омолаживающая обрезка направлена на то, чтобы поддержать крону дерева в более молодом возрастном состоянии. Ее суть заключается в периодическом укорачивании старых ветвей на многолетнюю древесину. С помощью омолаживающей обрезки намного удлиняется продуктивный период плодовых деревьев и резко улучшается качество плодов. Омоложенные кроны становятся более компактными, меньшими по размерам, а плоды более равномерно распределяются на ветках. Обрезанные ветки не свисают под тяжестью плодов и требуют в несколько раз меньше подпор.

Омолаживание начинают с прореживания, чтобы обеспечить хорошее освещение внутренней части кроны. Одновременно крону «приподнимают», т.е. обрезают свисающие концы всех ветвей, чтобы расстояние от земли до нижней части кроны было 80-100 см. Спиливать сучья у ствола крайне нежелательно.

В зависимости от возраста дерева, его состояния и степени ослабления роста сучьев применяют один из следующих видов омолаживающей обрезки:

  1. легкое омолаживание – удаление концов скелетных ветвей с приростами 2-3 последних лет. Легкую омолаживающую обрезку проводят на яблоне в возрасте 18-20 лет, а на скороплодных сортах – раньше.  Обрезку производят на боковое ответвление ростового типа или обрастающую ветку.
  1. среднее омолаживание – срезка приростов 4-7 последних лет. Среднюю омолаживающую обрезку проводят на яблоне в возрасте около 25 лет, если эту крону не омолаживали;
  2. сильное омолаживание – укорачивание ветвей с удалением приростов 10-12 лет и старше. Диаметр кроны при этом уменьшается примерно на 1,5, а высота на 1м. Производится на деревьях в возрасте 30-40 лет;
  3. полное омолаживание – обрезка 2/3 длины всех сучьев с выращиванием новой кроны на волчках.

Основное правило омолаживающей средней и сильной обрезки заключается в том, что нижние ветви режут на ответвления, ориентированные вверх, а верхние – в сторону. Это делается для того, чтобы уменьшить диаметр кроны, приподнять ее и снизить высоту дерева. При этом надо помнить, что основной сук должен быть длиннее, чем его разветвление.

 

Это теория, которую можно найти в различных специализированных изданиях. А что же на практике.  Малоопытные садоводы,  для того чтобы омолодить старые плодовые деревья в первый же год обрезают ветви, уменьшая размер деревьев в 3-4 раза в высоту  и до 3-4 м в ширину.  В суровых природных условиях Центрального региона России (Московская и прилегающие к ней области) такая кардинальная обрезка кроме потери урожая приводит, как правило, к сильному подмерзанию плодовых деревьев даже в несуровые зимы и нередко к гибели в течение последующих 3-4 лет. Есть рекомендации применять  более щадящий, т.е. постепенный метод обрезки, когда высота и ширина деревьев ежегодно уменьшаются на 1-2 м. Однако, в результате такой обрезки резко снижается урожай и очень медленно уменьшается размер кроны. Требуется 5-10 лет, чтобы снизить высоту и ширину дерева, например, с 10 м до положенных 3 м, и все эти годы урожай будет незначительным.

В одном из выпусков научно-популярного журнала «Наука и жизнь» 02, 2003г., кандидатом сельскохозяйственных наук В. СУСОВЫМ был предложен еще один метод омоложения плодовых деревьев, основанный на биологической сбалансированности процессов роста и плодоношения, позволяющий  получать ежегодно хорошие урожаи высококачественных плодов без снижения зимостойкости деревьев и с продлением их жизни еще на 20-30 лет. Этот метод проводится в два этапа.

Сначала проводят сильную омолаживающую обрезку той половины кроны дерева, которая лучше освещена. Высота этой части кроны после обрезки не должна превышать 3 м в высоту и 2 м в ширину. Другую половину не трогают, и она по-прежнему дает регулярные урожаи. Около 50% выросших после обрезки волчков — сильных однолетних ветвей, загущающих дерево, — на следующий год вырезают на "кольцо" — до основания. Оставшиеся наиболее сильные, хорошо освещенные ветки, расположенные друг от друга через 50 см, формируют по новой методике "биологического критерия" на плодоношение. Через 4-5 лет, когда бывшие волчки уже начнут давать хорошие урожаи крупных плодов, таким же путем омолаживают другую половину кроны.

Схема омолаживающей двухэтапной обрезки старых плодовых деревьев. Слева — дерево до обрезки, высота его 10 м. Справа — дерево после первого этапа обрезки, высота снижена до 3 м.

В последующие годы с помощью ежегодной обрезки у дерева сохраняют ту же высоту и ширину.

Через 3-4 года одновременно с омолаживающей обрезкой другой половины кроны омолаживают корни.

Делается это так: со стороны обрезанной кроны на расстоянии 2-3 м от ствола прокапывают траншею шириной и глубиной около 75 см и длиной на ширину обрезанной кроны (3-4 м). При копке верхний плодородный слой почвы складывают в одну сторону, нижний — в другую. Траншею заполняют смесью перегноя или плодородного компоста с верхним плодородным слоем почвы (1:1), куда равномерно добавляют древесную золу и полное минеральное удобрение.

Если почва тяжелая, глинистая, добавляют крупнозернистый песок с мелкой галькой (около 20% объема траншеи). Если же почва легкая, песчаная — смесь торфа с глиной в той же пропорции. Вместе с перегноем или компостом хорошо поселить в почву обычных дождевых червей.

Траншею копают либо как можно раньше весной в год обрезки кроны, либо, что значительно лучше, в предшествующую осень во второй половине октября.

Все оголившиеся мелкие корни перерубают острой лопатой, крупные — топором или обрезают садовой пилой. Для ускорения отрастания корешков и зарастания ран крупные срезы (диаметром более 5 см) зачищают острым ножом.

В заключении хочется добавить, что дерево само по себе конструкция сложная. Оно состоит из большого числа разных по возрасту и назначению частей. Система эта нестабильная, непрерывно меняющаяся. Ежегодно образуется много новых веток и веточек, которые не всегда располагаются там и так, как это нас устраивало бы. Объем кроны постоянно увеличивается, и ветви стремятся выйти за пределы, удобные для садовода.

Готовых и однозначных рецептов обрезки как различных деревьев, так и одного и того же дерева на разных этапах его роста и развития нет. И так как обрезка старых плодовых деревьев требует мастерства, поэтому делать ее должны опытные садоводы.

 

Похожие материалы
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
       
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: