Во-первых, грунт полностью готов к посадке растений. Он представляет собой смесь разного вида торфа с песком и известняковой мукой (мука – для понижения кислотности торфа), есть все необходимые макро- и микроэлементы с сбалансированном количестве. Дерновая земля, взятая в лесу или огороде для посадки растений, может быть истощена, она может не иметь всех необходимых полезных питательных веществ.

Во-вторых, грунт "Щедрая земля", в отличие от необработанной дерновой земли, не содержит каких-либо болезнетворных вредных микроорганизмов, потому его не требуется обрабатывать химикатами или высокой температурой перед употреблением. Нет мусора, комков, лишних примесей, семян сорняков, почвосмесь имеет однородную консистенцию и готова к пересадке растений и посеву семян даже без просеивания.

В-третьих, грунт "Щедрая земля" универсален по назначению. Состав входящих в него удобрений таков, что позволяет вести посадки и пересадки любых видов растений в течение круглого года. Зимой или летом, весной или осенью для питания комнатных растений в горшках достаточно лишь заменить верхний слой старой земли на часть нового почвогрунта. А перед посевом разных семян для весенне-летнего сезона лучше все же разбавить купленный в упаковке грунт качественно обработанной дерновой землей. Это улучшит технические свойства и состав почвы.

В-четвертых, на упаковке указано подробное описание состава почвосмеси и рекомендации по ее использованию. Все это дает исчерпывающую информацию для правильного употребления грунта и избежания ошибок.

В-пятых, для улучшения плодородия земли и свойств будущего урожая почвогрунт рекомендуется добавлять при пересадке растений уже в теплицу, сад или огород на приусадебном участке. Состав почвосмеси повышает иммунитет растений и их приживаемость, стимулирует развитие и рост системы корней (проверено на личном опыте неоднократно).

Цветочные культуры порадуют хозяина пышным цветением. А садовые и огородные растения заложат отличный урожай. Очень много перепробовал грунтов до этого и рад, что наконец нашел идеальный для себя вариант!

Сообщение О моем выборе лучшего грунта появились сначала на Секрет дачи.

В то же время этот органический материал в немалом количестве регулярно появляется у всех, кто с энтузиазмом продолжает заниматься у себя в саду строительными работами. Да и приобрести машину опилок для многих не проблема, поскольку в сравнении с навозом они стоят значительно дешевле. Порой некоторые предприятия даже вывозят их на свалку. А между тем вариантов применения опилок на садовом участке довольно много — их закладывают в компост, используют в качестве мульчирующего материала и при формировании гряд, посыпают ими дорожки и т.д. И даже применяют как субстрат для проращивания картофеля и семян, выращивают на них рассаду. Однако не стоит воспринимать данные слова совершенно буквально и сразу начинать, например, выращивать помидоры на опилках или засыпать толстым слоем опилок малинник — ничего хорошего из этого не выйдет, поскольку все не так просто.

Как влияют опилки на почву?

Почвы, содержащие большое количество рыхлящих органических веществ, в частности, опилок — воздухопроницаемы и хорошо впитывают влагу, а растения на таких землях прекрасно развиваются. Такие почвы практически не образуют корку, вредную для растений, а значит, рыхлить их требуется гораздо реже.

Однако все это справедливо лишь в случае использования перепревших или хотя бы полуперепревших опилок, которые в отличие от свежих опилок имеют темно-коричневый или, соответственно, светло-коричневый оттенки. А перепревание опилок — процесс небыстрый: свежие древесные опилки перегнивают на открытом воздухе очень медленно (10 лет и более). Причина в том, что для перепревания опилкам нужны живая органика и вода. Живой органики в куче с опилками нет, а что касается воды, то и ее внутри кучи также не бывает, поскольку верхний слой опилок образует корку, сквозь которую влага внутрь кучи не просачивается. Ускорить перепревание можно двумя способами: либо добавлять опилки небольшими дозами в компостную кучу или в парниковые гряды вместе со свежим навозом, либо после обогащения азотом использовать в качестве мульчи.

Кроме того, опилки от наших древесных пород, к сожалению, слегка закисляют почву. Поэтому при использовании их в больших количествах почву нужно дополнительно известковать.

Опилки как мульчирующий материал

Для мульчирования можно использовать перепревшие, полуперепревшие либо даже свежие опилки слоем в 3-5 см — подобная мульча будет особенно хороша под кустами, в малиннике и на овощных грядах. Перепревшие и полуперепревшие опилки можно использовать непосредственно, а свежие придется предварительно подготовить, если этого не сделать, то они будут забирать азот из почвы, а значит, и у растений, в итоге посадки станут чахнуть. Процесс подготовки сравнительно прост — нужно положить на свободной территории большую пленку, затем на нее последовательно высыпать по 3 ведра опилок, 200 г мочевины и равномерно вылить 10-литровую лейку воды, затем опять в том же порядке: опилки, мочевина, вода и т.д. По окончании закрыть всю конструкцию герметично пленкой, придавив ее камнями. Через две недели опилки можно смело использовать.

Правда, применять такой мульчирующий материал разумнее лишь в первой половине лета, когда влага из почвы активно испаряется. В таком случае во второй половине лета от мульчи останутся лишь одни воспоминания, т.к. благодаря активной деятельности червей и рыхлениям она окажется хорошо смешанной с почвой. Если же насыпать столь толстый слой опилок во второй половине лета, когда выпадает много дождей, то подобная мульча будет препятствовать испарению излишка влаги из почвы, что отрицательно скажется на вызревании однолетних побегов у плодово-ягодных растений и их подготовке к зиме.

Если слой мульчи оказался слишком большим, и ее перемешивания с почвой не произошло, то во второй половине лета при обильных дождях нужно обязательно тщательно порыхлить замульчированную почву. Если дожди редки, то данную операцию можно перенести и на осень, но порыхлить (или перекопать либо обработать плоскорезом, если речь идет об овощных грядах) все равно придется, иначе весной промерзший слой опилок будет задерживать оттаивание почвенного слоя. Особенно это важно для участков, где посадки проводятся в ранние сроки.

Опилки в парниках и теплицах

В закрытом грунте опилки совершенно незаменимы. Ими полезно сдобрить как навоз, так и растительные остатки. В сочетании с опилками навоз и всевозможная ботва весной быстрее разогреваются. Кроме того, увеличивается скорость их перепревания, а получившийся компост окажется намного лучше как с точки зрения рыхлости и воздухопроницаемости, так и в плане его питательности и разнообразия состава. Только следует иметь в виду, что при использовании свежего навоза применяют свежие опилки, которые заберут из него излишки азота, а в случае внесения перепревшего навоза, либо если обходиться вообще без него, то применяют только перепревшие опилки — им дополнительный азот не нужен.

Внести опилки в гряды парников и теплиц можно как весной, так и осенью, и лучше всего смешивать их с другими фрагментами формируемого грунта. Наиболее разумно осенью уложить на гряды слой растительных остатков в виде соломы, опавших листьев, скошенной травы и разнообразной ботвы. А весной добавить слой свежего навоза, присыпать последний известью и небольшим количеством свежих опилок, затем вилами перемешать навоз с прочими органическими остатками. После этого потребуется прикрыть навоз небольшим слоем соломы или листьев, уложить слой почвы, добавив в нее золы и минеральных удобрений. Для лучшего разогрева также желательно пролить гряды кипятком и закрыть пленкой.

Опилки в компосте

Поскольку именно перепревшие опилки представляют наибольший интерес, то часть опилок разумнее закомпостировать. Лучше всего их смешать с навозом и птичьим пометом (на 1 м? опилок 100 кг навоза и 10 кг птичьего помета), а затем дать полежать им год, при необходимости увлажняя и укрывая, чтобы не вымывались полезные вещества. Полезно в этот компост также прибавить скошенную траву, сено, опавшие листья, кухонные отходы и т.п. При отсутствии навоза придется к опилкам добавить мочевину (на 3 ведра опилок 200 г мочевины), можно заменить мочевину разведенным коровяком либо раствором птичьего помета.

Чтобы ускорить процесс гниения опилок, перед закладкой компоста необходимо хорошо смочить их водой, а еще лучше — навозной жижей или кухонными отходами. Кроме того, полезно добавить в опилки почву: по два-три ведра на один кубометр опилок. В таком компосте будут быстро размножаться дождевые черви и микроорганизмы, ускоряющие процесс гниения древесины.

Если опилки хранились вблизи заброшенных массивов, заросших сорными травами, их также нужно предварительно компостировать. Причем компостная куча должна разогреться не менее чем до +60°С — только в этом случае семена сорняков, которые могут сохранять всхожесть до 10 лет, погибнут. Добиться такого разогревания кучи можно поливом опилок горячей водой с последующим быстрым укрытием ее полиэтиленовой пленкой.

Опилки на земляничных грядах

Окажутся полезными опилки и при мульчировании земляничных грядок — они не позволят ягодам касаться земли, а это снизит потери плодов от серой гнили. А при осеннем внесении (требуется весьма толстый слой) опилки еще и защитят посадки земляники от зимнего вымерзания, а на следующий год они не дадут прорасти многим сорнякам. Правда, при мульчировании земляники нужны свежие опилки, предварительно обработанные мочевиной, и желательно от хвойных пород. Ведь в этом случае они еще в некоторой степени станут отпугивать долгоносика.

Опилки при формировании гряд в низких местах

Помогут опилки также поднять гряды в пониженных местах. В этом случае вокруг предполагаемой гряды вскапываются широкие (30-40 см) борозды на глубину 20-25 см. Землю, вынутую из борозд, укладывают на грядку. В образовавшиеся траншеи вокруг грядки насыпают опилки. Это выгодно по ряду причин. Во-первых, после любого дождя вы сможете пройти к грядке в домашних тапочках. Во-вторых, засыпав борозды, вы тем самым предотвратите иссушение грядки (в особенности ее краев). В-третьих, опилки не дадут прорастать сорнякам. В-четвертых, в дальнейшем перегнившие опилки станут отличным удобрением — при перевале их на грядку земля станет не только пышной, но и более теплой и плодородной.

Опилки на высоких грядах

На высоких грядках, сформированных на толстом слое органики с добавлением небольшого количества почвы, прекрасно растут овощи, цветы и другие садовые растения. Сформировать такую многослойную грядку можно также с применением опилок. Вначале снимите верхний плодородный слой земли и отложите его в сторону. В образовавшуюся траншею шириной 1 м и длиной 3-5 м (длина зависит от желания) уложите слой травы (сена, соломы и пр.), насыпьте слой сдобренных мочевиной опилок. Затем уложите еще один слой органических остатков, например, листьев, а сверху прикройте все это сооружение отложенной ранее землей. А чтобы земля не осыпалась по краям гряды, соорудите вокруг нее своеобразный барьер из скошенной травы, соломы или пластов дерна (его нужно положить корнями наружу). Имейте в виду, что растения на такой гряде требуют больше воды, поэтому неплохо еще закрыть бортики гряды пленкой, чтобы уменьшить испарение.

Опилки как субстрат для проращивания семян

Существуют две технологии посева семян на рассаду: сразу в почву или в лежалые опилки. Опилки являются идеальным грунтом на небольшой промежуток времени, т.к. они представляют собой очень рыхлый субстрат, обеспечивающий интенсивное развитие корневой системы, с одной стороны, и гарантируют абсолютно безболезненную пересадку растений, с другой. Правда, речь идет именно о небольшом периоде, т.к. опилки питательных веществ в доступном для растений виде не содержат, и потому растения на них могут развиваться только до тех пор, пока им будет хватать питания из семян — то есть примерно до появления первого настоящего листа.

Технология посева в опилки следующая. Берется плоский неглубокий контейнер, заполненный влажными опилками. В него на некотором расстоянии друг от друга высеваются семена и опять присыпаются опилками — последней операции для многих семян можно и не делать, т.к. на свету всхожесть семян увеличивается. Правда, при отсутствии верхнего слоя опилок увеличивается опасность пересыхания семян, и если вы не имеет возможности проверять их состояние несколько раз за день, то от верхнего слоя лучше не отказываться.

Контейнеры помещаются в приоткрытые полиэтиленовые пакеты в теплое место (например, на батарею, если там не слишком жарко). В период прорастания у многих семян, в частности, пасленовых культур, желательно поддерживать температуру примерно 25…30°С. С появлением всходов температуру снижают: днем до 18…26°С, а ночью до 14…16°С, но приведенные данные по температуре, конечно, для разных растений различаются.

После появления всходов, пакеты снимаются, опилки присыпаются слоем плодородной почвы примерно в 0,5 см, а контейнеры перемещаются под лампы дневного света. При появлении первого настоящего листа растения рассаживаются в отдельные емкости.

Опилки для получения раннего урожая картофеля

Если вы мечтаете получить ранний урожай картофеля, то и здесь на помощь придут опилки. Обзаведитесь нужным количеством пророщенных на свету клубней картофеля ранних сортов, несколькими ящиками и лежалыми, увлажненными опилками. За две недели до посадки клубней на грядку заполните ящики на 8-10 см опилками, поместите клубни вверх ростками в ящики и засыпьте слоем того же субстрата толщиной в 2-3 см.

Следите за тем, чтобы субстрат, с одной стороны, не пересыхал, а с другой — не переувлажнялся. Обеспечьте ему температуру не выше 20°С. Когда высота ростков будет 6-8 см, обильно полейте их раствором комплексных минеральных удобрений и высадите вместе с грунтом в заранее подготовленные лунки, засыпая и клубни, и ростки землей. Почву перед этим нужно предварительно прогреть, заблаговременно накрыв полиэтиленовой пленкой, а после посадки весь картофельный участок накрыть соломой или сеном, а затем той же самой полиэтиленовой пленкой, чтобы клубни не замерзли. В результате вы на несколько недель ускорите получение урожая картофеля.

Светлана Шляхтина, г. Екатеринбург

Сообщение Опилки как мульчирующий материал, опилки в парниках и теплицах появились сначала на Секрет дачи.

Подготовка семян капусты для рассады

Посев капусты на рассаду надо начинать с подготовки семян. Их надо тщательным образом отобрать, и обработать. Чтобы узнать, какие семена хорошие, а какие пустые, их надо залить водой и размешать. Те, что потонут, хорошие к всхожести и посадке семена, а что останутся на поверхности, надо выбросить.

Отобранные для посадки на рассаду семена капусты, надо замочить в 3% растворе поваренной соли, а потом хорошо промыть водой и подсушить.

Мелкие семена капусты так же можно отбраковать, и взять толь крупные и средние. Затем семена надо проверить на всхожесть. Для этого на блюдце надо налить намного воды, положить ткань, а когда она промокнет, выложить на неё семена, и прикрыть сверху вторым куском ткани. Блюдце надо содержать при температуре 20-25°, чтобы обеспечить семенам нормальные условия для проращивания, а ткань своевременно увлажнять, и следить, чтобы не пересыхала.

Процент всхожести семян можно проверить таким способом. Отобрать 100 штук, и замочить на блюдце. Те семена, что проросли в течение 3-х суток, говорят о дружности всходов, а семена, что проросли за семь дней, определяют всхожесть.

Защита семян от болезней

Чтобы проводить посев капусты на рассаду, семена надо обработать марганцовокислым калием, а затем промыть водой. Есть ещё более эффективный способ обработки семян капусты против возбудителей болезней. Это тепловая обработка, при которой семена кладут в марлевый мешочек, и опускают на 20 минут в горячую воду. При этом надо строго выдерживать температуру 48-50°. Если она будет ниже, то потеряется весь эффект обработки, а если температура завышена, потеряется процент всхожести семян. Чтобы вода не так быстро остывала, семена надо прогревать в большой ёмкости.

Обеззараживать семена можно ещё одним проверенным способом. 30 г чеснока следует хорошо растолочь и смешать с половиной стакана воды. В таком растворе семена капусты на рассаду надо выдержать в течение часа. Затем промыть водой и подсушить

Сроки посева капусты на рассаду

Для того, что бы ускорить сроки прорастания семян капусты, их надо замочить в воде на 12 часов. Вода должна быть не ниже 18-20°, и лишь покрывать семена. Через каждые четыре часа воду необходимо менять. За это время семена капусты не должны прорасти, им достаточно только набухнуть. И если получилось, что к этому времени не подошли сроки посадки семян капусты на рассаду, то их следует обернуть влажной тканью и положить в холодильник.

Перед самой посадкой, семена капусты желательно обработать биостимулирующим раствором, который не сложно приготовить. Надо взять две столовые ложки древесной золы, и развести в литре воды, настоять сутки и процедить.

Для того чтобы ускорить сроки прорастания семян капусты на рассаду, их надо закалить. Это повысит устойчивость ранних всходов к холодам. Проведя все подготовительные работы, можно приступать к посеву капусты.

Срок посева семян можно рассчитать. Готовую рассаду высаживают в открытый грунт в возрасте двух месяцев. Первые всходы появляются через 8-12 дней, плюс 45-50 дней на рост и развитие рассады. Зная это, посадку капусты, как на рассаду, так и в открытый грунт, можно точно рассчитать.

Условия выращивания рассады

Взошедшие ростки надо держать при температуре не выше 6-7°, особенно это важно соблюдать в ночное время. Такие предосторожности необходимы, чтобы предотвратить рассаду капусты от вытягивания, иначе она превратится в тонкие ниточки и погибнет. Через неделю температуру можно немного повысить до 12-14°.

Как правило, выращивание капустной рассады проводится в два приёма. На начальной стадии из семян капусты получаются сеянцы, а когда наступит фаза семядольных листков, растения пикируют.

Пересаживать их можно в ящик или парник. Особенно хороши для этого питательные горшочки. Их можно выставить в парник и наполнить питательной смесью. Когда придёт срок, рассаду капусты из парника пересаживают в открытый грунт в заранее подготовленные и удобренные лунки.

Видео. Пикирование рассады капусты

Сообщение Посев капусты на рассаду появились сначала на Секрет дачи.

Корневая система растения обладает удивительным свойством обогащения грунта азотом, поэтому выращивание гороха может успешно предшествовать посадке любых овощных культур.

Для посева семян гороха следует выбирать участок, на который попадает много света, иначе уровень урожая будет низким, значительно ухудшатся вкусовые качества. Культуру можно высадить в любой тип почвы, кроме кислой. Ее необходимо будет произвестковать перед посевом с расчетом 300-400г известки на 1 кв. м.

Лучшее время для посадки гороха – начало апреля, когда в грунте содержится достаточное количество влаги. Не стоит бояться весенних заморозков, ведь мелкие побеги выдерживают температуру до -6 ºС. На будущем месте высева по осени нужно вскопать почву на глубину до 30 см и внести комплексные удобрения или компост, а весной добавить древесную золу.

Предпосевная обработка гороха сводится к замачиванию горошин в воде на протяжении 12-15 часов, при этом воду в емкости меняют каждые 3 часа. При первом же замачивании необходимо убрать всплывшие горошины.

Если семян мало, можно поместить их во влажную марлевую ткань до момента прорастания. Можно сажать в открытый грунт и сухие горошины, но в этом случае в течение первых дней они будут требовать обильного полива.

Высев гороха обычно разделяют на несколько этапов с разницей в 10 дней. Крайняя посадка производится в конце мая. Такой метод обусловлен тем, что горох хорошо плодоносит, если время его цветения приходится на период полного светового дня.

В момент посева на поверхности грунта делаются бороздки глубиной около 4см. Горошины следует располагать на расстоянии 6-7 см, выдержав расстояние между рядками примерно в 15 см. Для упрощения процесса посадки можно купить ручную сеялку, которая поможет обеспечить равномерность насаждений. Полив производится один или два раза в неделю, в зависимости от температуры воздуха. Засаженные гряды можно накрыть полиэтиленовой пленкой. Убирают ее через 7-12 дней, когда появятся первые побеги.

Горох можно посадить в саду, вокруг стволов яблонь, если в эти места попадают солнечные лучи. На участки под деревьями можно добавить немного плодородной почвы. Если оставить между рядами с горохом широкие расстояния (около полуметра), то там можно посадить салат, лук или, например, редис.

Видео: Удивительное растение горох 

Видео. Селекция и агротехника бобовых культур  

Сообщение Сажаем семена гороха появились сначала на Секрет дачи.

От самого процесса высадки до полного созревания овоща проходи приблизительно три месяца. Именно опираясь на этот расчет для того чтобы получить урожай моркови в сентябре месяце необходимо высадить ее в майские праздники.

Очень много ценителей осенней посадки моркови так сказать под зиму, таким же методом высаживают семена петрушки. Это также, возможно, но сегодняшний разговор об обыденном способе выращивания данной культуры, высаженной именно в весенние дни.

Прежде чем начать посадочные работы, необходимо подобрать и купить семена лучшего сорта с учетом «возможностей» почвы, на которой будет выращена морковь.

В начале мая, возможно на майские праздники, необходимо приступить к высадке моркови. Сначала подготавливаются грядки, сооружаются небольшие бортики по краешку, чтобы при поливке вода не вытекала с грядок, а оставалась на них. Затем делаются бороздки можно прямо руками, увлажняется почва, и рассыпается семенной материал.

Если семян не достаточно, то раскладывать их необходимо более тщательно по бороздкам, примерно на 2-3 сантиметра друг от дружки. Но все дело в том, что первичная всхожесть приобретенных семян зачастую не высокая и есть вероятность получить грядку с пустующими участками. Затем приходится в июне еще раз проводить дополнительный высев семян.

Во избежание этого стоит купить семена в большом количестве и не жалеть при посадке.

Конечно, есть еще вариант вырастить семена собственными силами, но такой процесс довольно трудоемкий.

Сначала их необходимо будет собрать, затем хранить до весеннего высева в прохладном месте, лучше, если это будет подвал, где лежат овощи. Возможно, отложить в том же подвале крупный экземпляр моркови с появившимся мелким росточком и высадить его с наступлением тепла в грунт.

Осенью собрать вызревшие семена и применить их при посадке только следующий год. Как видится довольно долгий процесс, все – таки использование покупных семян будет удобней.

После появления первых всходов моркови необходимо будет проредить рядки с целью получения крупного урожая.

Необходимо также в обязательном порядке рыхлить междурядья, с целью разрушения почвенной корки, не пропускающей кислород.

Окучивание моркови происходит в тот момент, когда начинают оголяться корнеплодные части моркови. Необходимо будет просто подгрести на них землю, чтобы не получить озелененные корнеплоды овоща.

Видео: выращивание моркови

Сообщение Легкий способ выращивания моркови появились сначала на Секрет дачи.