Лучшими предшественниками для помидоров являются такие культуры: огурец, лук, кукуруза на силос, озимая пшеница, капуста. Нельзя размещать его после культур из семьи пасленовых (картофеля, перца, баклажана), поскольку они имеют общие болезни и вредителей. На одном и том же месте помидоры можно выращивать не раньше, чем через 3-4 года.

Правильное возделывание грунта имеет решающее значение, как в борьбе с сорняками, так и для получения высоких урожаев плодов. После уборки предшественника поле лущат перекрестным методом на глубину 6-8 см лущильником типа ЛДГ-10. С появлением восходов сорняков проводят второе лущение на глубину 16-18 см плугом-лущильником ППЛ-10-25А. Поле с неровным рельефом следует выравнивать планировщиком. Потом вносят органические и минеральные удобрения и пропахивают на глубину 27-30 см.Поле, которое рано освободилось от предшественника, обрабатывают по типу полупара = 2-3 культивации на глубину 10-12 см, проводят провокационные и влагозаряжающие поливы и культивацию чизелем-культиватором на глубину 16-18 см.

Весной зябь боронуют в 2-3 следа поперек направления пахоты или по диагонали тяжелыми боронами. Потом с появлением всходов сорняков проводят несколько культиваций, сначала на глубину 10-12, следующие = 6-8 см. Перед высаживанием рассады проводят влагозаряжающие поливы, вносят гербициды и культивируют на глубину 16-18 см.

При выращивании помидоров безрассадным способом площадь обрабатывают так, чтобы она была выровненной, грунт был мелкогрядковым, пригодным для точного высева семян.

На производстве выращивают сорта помидоров интенсивного типа, способные формировать до 800-1000 ц/га плодов. Формирование такого урожая возможно лишь при достаточном количестве питательных веществ в грунте. Помидоры при урожайности 500 ц/га выносят из грунта 479 кг основных элементов питания.

От начала роста и развития до фазы цветения помидоры требуют больше фосфора и калия, в период роста листовой поверхности = азота, в начале плодоношения и в период созревания = калия и фосфора. Во время выращивания рассады помидоры используют до 2% потребности в питательных веществах, в период цветения = до 15% и плодоношения = 85%.

Соотношение минеральных удобрений, их дозы, сроки внесения значительно влияют на ранний и общий урожай плодов помидоров.

Общеизвестно, что чрезмерное азотное питание усиливает рост и тормозит созревание плодов. А внесение азота на фоне полной обеспеченности фосфором и калием ускоряет созревание плодов. Фосфор, как правило, также содействует раннему созреванию. Внесение органических удобрений под предшественник ускоряет отдачу раннего урожая, а перегноя = непосредственно под помидоры. Ранний урожай увеличивается при совместном внесении органических и минеральных удобрений.

Помидоры выращивают рассадным и безрассадным способами. Рассаду лучше высаживать в пасмурные дни или в вечернее время. Если рассада переросшая, то ее высаживают с наклоном. Грунт до или сразу же после высадки должен быть хорошо увлажненным. Через 2-3 дня после высадки проводят подсадку растений вместо тех, которые выпали, и снова проводят полив.

Схема посадки рассады зависит от типа грунта и вида орошения. На капельном орошении применяется схема 120+60х33 (между капельными трубками расстояние 1,8 м, ширина ленты = 60 см). Количество растений на 1 га составляет 33,67 тыс.

Семена высеивают в хорошо подготовленный грунт на глубину 1 см, но не глубже, поскольку при более глубокой посадке в грунт и недостаточной энергии прорастания семян возникает проблема с их всхожестью. Норма высева устанавливается в зависимости от качества семян, типа сеялки, колеблясь в пределах от 0,3 до 1 кг/га. После посева для лучшей и одновременной всхожести желательно провести коткование.

Грунт на глубине высева семян может быть влажным, при посеве в недостаточно влажный грунт возможна гибель семян, что приведет к изреженности посевов. В лесостепной зоне оптимальный срок высева = 20-30 апреля. Температура грунта на глубине высева обязательно должна быть не ниже 13оС (см. табл. 3). Определяется температура с помощью грунтового термометра.

При небольшом количестве влаги посевы поливают нормой до 250 м3/га и разрыхляют грунт. В фазу белой ниточки у сорняков проводят довсходовое боронование, а при необходимости и культивацию междурядий на глубину 6-8 см с движением агрегатов по направляющим бороздам. Междурядные культивации проводят от мелких (6-8 см) к глубокой (10-12 см), а последнее распушивание-уплотнение = перед смыканием растений в междурядьях на глубину 20-25 см.

При рассадной культуре проводят две культивации, вторую = на глубину посадки рассады (14-16 см) поперек будущих рядков. После посадки рассаду поливают и разрыхляют грунт в междурядьях на глубину 6-8 см, междурядье возделывают после каждого полива.
Наблюдение за появлением вредителей, развитием болезней и их количественный учет составляют составную часть интегрированной системы мер по защите растений. Проводят их с целью корректировки годовых планов, определение оптимальных сроков химических обработок посевов, выпуска трихограммы, принятие оперативных решений о дополнительных мерах, если в них возникнет необходимость.

Заблаговременное планирование системы мер по защите растений служит общей основой для расчета финансовых затрат, количества рабочих, подготовки техники, приобретения пестицидов и т.п. Но для эффективного предотвращения потерь урожая и экономии затраты материальных ресурсов нужно принимать конкретные решения о проведении тех или других мер борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками.

Основные сорняки, вредители и болезни помидоров

Сорняки — это растения, которые не культивируются на данном поле, но прорастают вместе с культурными и конкурируют с ними за свет, воду и питательные вещества, снижают производительность культурных растений и ухудшают качество продукции и могут приводить к их гибели. Кроме того, они содействуют распространению вредителей и болезней, усложняют технологию выращивания культур, уборки и переработки урожая. На борьбу с ними расходуется больше всего энергоносителей от общего количества применяемых в земледелии, и все же на сорняки приходится больше трети потерь урожая от вредных организмов.

Разнообразие сорняков в агрофитоценозах Украины составляет около 300 наиболее вредных и распространенных видов сорняков. Для зоны Лесостепи Украины она составляет от 7-10 до 38-46 видов на поле.

Принимая решения об опрыскивании гербицидами вегетирующей культуры, необходимо учитывать ее фенофазу и свойства гербицидных препаратов, так как стойкость культурных растений к химическим веществам значительно изменяется на протяжении фенологического развития. Таким образом, целесообразность использования гербицидов определяется по данным сравнения выявленной или прогнозируемой численности сорняков с экономическим порогом их вредоносности.

Основными вредителями помидоров в лесостепной зоне являются колорадский жук, совка, тля. В период от посевов до появления всходов большой вред помидорам наносят грунтовые вредители, такие как: проволочники, волчки и ростовые мухи.

Колорадский жук. Массово повреждает картофель, баклажаны, томаты и прочие растения из семьи пасленовых. Зимуют жуки в грунте на глубине до 30 см. Начало выхода по зонам разное. В зоне Степи жуки выходят во второй декаде апреля, а на Полесье и в Лесостепи = в конце апреля или в первой декаде мая. Как жуки, так и личинки интенсивно питаются листвой. Кроме того, жуки обгрызают плоды пасленовых. В лесостепных районах массовый вред они наносят в период с 15 июня по 20 июля. В зависимости от зоны колорадский жук дает по 2 или 3 поколения за год. Самки перезимовавшего поколения более плодородны. Часть популяции перезимовавших жуков впадает в повторную диапаузу.

Оранжерейная, или персиковая тля наиболее опасна для помидоров, повреждает также баклажаны, петрушку, сельдерей, салат, столовую свеклу и разные декоративные растения. На листках, стеблях, побегах, цветах тля образовывает большие колонии, питается соком растений, приводит к скручиванию листвы и к задержке роста, при сильном повреждении растения гибнут. Она является переносчиком вирусных болезней: мозаики, ствола, стрика помидоров.

Хлопчатниковая совка. Всеядный вредитель. Кроме томатов, повреждает баклажаны, перец, а также капусту, фасоль, свеклу и другие культуры. Зимует в стадии куколки в грунте. Мотыльки первого поколения в условиях открытого грунта летают в мае. Самки откладывают яйца кучками на нижней стороне листков. Имаго второго поколения вылетают в июле-августе.

В теплицах гусеницы огородной совки возрождаются в феврале-марте. Лет мотыльков второго поколения проходит в апреле-мае. Гусеницы второй генерации развиваются в июне-июле, питаясь листвой и плодами пасленовых культур.

Помидорная совка. Полифаг. Повреждает, кроме пасленовых, лук, чеснок, капусту, горох, салат, кукурузу и прочие культуры, в т.ч. сорняки. Гусеницы ведут ночной образ жизни, объедают листву растений, а у перца, томатов и баклажан вгрызаются в середину плодов. Днем они неактивны, прячутся под комочками земли, под растительными остатками. Массово повреждают томаты в теплицах.
Проволочники = это личинки жуков щелкунов. Повреждают проволочники овощные культуры во все фазы развития, начиная от высевания семян или посадки рассады в грунт и до уборки урожая. В высеянных семенах проволочники выгрызают зародыш, у всходов и рассады подгрызают или перегрызают подземную часть стебля, от чего молодые растения гибнут. У взрослых растений проволочники вгрызаются в стебли, продвигаясь вглубь их. Поврежденные растения значительно отстают в росте, становятся менее продуктивными.

Медведка (волчок) повреждает овощные культуры лишь на влажных грунтах, возле водохранилищ, на пойменных землях с высоким уровнем залегания подпочвенных вод и в условиях орошения. Большой вред медведка наносит рассаде и ранним овощным культурам в теплицах под пленкой и парниках, где питается сначала высеянными семенами, а потом корешками растений. Копая ходы, она подгрызает или перегрызает корешки и стебли, выгребает из грунта молодые растения. Наибольший вред овощным культурам наносит рано весной и в первой половине лета.

Наиболее распространенными болезнями томатов в лесостепной зоне являются: фитофтороз, альтернариоз, септориоз, черная бактериальная пятнистость.

Фитофтороз при эпифитотийном развитии уничтожает урожай на 60-100%. Поражаются зеленые плоды, листки и стебли. На плодах образовываются коричнево-бурые твердые расплывчатые пятна. Во влажную погоду они покрываются светло-серым налетом грибницы. Пораженные плоды загнивают. На листках образовываются серо-бурые пятна, которые быстро увеличиваются в размерах. На стеблях болезнь обнаруживается в виде темно-бурых полос. Оптимальные условия для развития возбудителя фитофтороза = температура 20-24оС, влажность воздуха не ниже 75%.

Септориоз поражает листки стебля чашелистики, черенки, изредка зеленые плоды. На нижних листках, иногда на семядолях появляются грязновато-белые пятна с темным окаймлением и темными пятнышками-пикниками гриба. При большом поражении пятна сливаются, листки буреют, засыхают и опадают. Оптимальные условия для развития возбудителя = температура 25оС и относительная влажность воздуха около 95%.

Альтернариоз = болезнь, которая поражает семядольные и настоящие листки, черенки, стебли и плоды. На нижних, а потом и верхних листках образовываются круглые темно-бурые пятна с четко выраженной зональностью. Постепенно они покрывают значительную часть поверхности листка, вследствие чего пораженные листки отмирают. На плодах болезнь проявляется возле плодоножки или в местах растрескивания ткани в виде вдавленных шарообразных черных пятен, на стеблях = в виде продолговатых зональных пятен. Быстрому распространению болезни содействуют температура 25-30оС и дожди или густые росы.

Черная бактериальная пятнистость поражает растения на протяжении вегетационного периода. Внешние признаки болезни проявляются на листках, стеблях и плодах. На листках образовываются многочисленные мелкие маслянистые пятна, которые быстро увеличиваются в размере. В центре они черные, ткань вокруг них желтеет. При сильном поражении пятна сливаются, листки желтеют. На плодах пятна черные, блестящие, выпуклые, неправильной формы. Пораженные плоды загнивают. На стеблях пятна черные, удлиненной формы.
Ориентировочные затраты на производство помидоров приведены в таблице 4.

Исходя из цены реализации помидоров 0,4 грн/кг, которую предлагает перерабатывающее предприятие, и запланированной урожайности 70 т/га, валовой доход будет составлять 28 тыс. грн., учитывая затраты на производство и реализацию продукции, ожидаемый чистый доход будет составлять 13472 грн., а себестоимость 1 кг помидоров будет составлять 0,21 грн. Если сравнить выращивание зерновых культур и ожидаемый чистый доход в сумме 1000-1500 грн., то следует отметить, что доход от выращивания 1 га помидор на капельном орошении равняется доходу от выращивания 10 га зерновых.
Таким образом, производство помидоров в Лесостепи Украины при условии тщательного соблюдения всех элементов технологии и гарантированного рынка сбыта может быть довольно прибыльным и выгодным бизнесом для фермерских хозяйств.

Сообщение Помидоры на открытом грунте появились сначала на Секрет дачи.

Ответим на вопрос — в какую почву проводится посадка помидор. Потребность в воде у них большая, особенно когда происходит завязь плодов. Но избыточная влажность воздуха томатам вредна и делает их уязвимыми к заболеваниям, затрудняет оплодотворение.

Посадка помидор даёт высокий урожай при создании им благоприятных температурных условий. Они любят очень много солнца, но не требовательны к почвам в отличие от других овощных культур. У помидор большая потребность в воде, тем более во время завязи. Её недостаток сказывается на листьях, которые скручиваются в трубочки от засухи. Снижается урожайность, плоды становятся мельче, однако ускоряется их созревание одновременно с повышением сахаров и процента сухих веществ. Именно поэтому ко времени массового сбора помидор на полях, за две недели прекращается всякий полив.

Посадка помидоров в открытый грунт

При посадке помидор вредна избыточная влажность воздуха. Они начинают сразу вытягиваться, и становятся уязвимыми ко всяким заболеваниям, их иммунитет ослабевает. Во время цветения затрудняется оплодотворение, много цвета опадает, не дав завязи. Помидоры могут расти на любой почве, но на бедных землях и супесчаных грунтах урожаи низкие, а плоды поспевают раньше. На суглинках, способных задерживать влагу, урожаи получаются выше, но созревание происходит позже.

Очень важны подкормки, которыми можно регулировать количество и качество урожая. Поэтому высаживать растения лучше всего на плодородной земле, чтобы участок имел южный склон. Он должен быть хорошо освещён солнцем и иметь защиту от холодного ветра. Я провожу посадку помидор после огурцов и капусты, так как под них вносил навоз. Но хорошие урожаи получаются и в междурядьях молодого сада, когда деревья ещё низкие не раскидистые, и не заслоняют солнце. К тому же хорошо защищают посадку от ветра. Хорошо высаживать овощи между кукурузными полосами. А вот в холодных сырых участках, да ещё на тяжёлых почвах, томаты развиваются очень медленно. При этом лучше их высаживать повыше на гребне грядки или на высоких грядках.

Как проводится посадка помидор

Землю под помидоры лучше подготовить с осени, убрав урожай капусты и огурцов. Обычно, я перекапываю её на глубину 20-22 см, а ранней весной, лишь сойдёт на поле снег, бороню или разравниваю граблями. Бороной прохожу в дальнейшем регулярно, чтобы участок не зарастал сорной травой.

За несколько дней до посадки помидор на грядки, подготовленный участок повторно перекапываю на меньшую глубину, вношу удобрения, разравниваю граблями, а затем формирую грядки. Из всех микроэлементов томаты больше всего потребляют азот и фосфор, а так же кальций и калий. В меньших количествах требуется и наличие других элементов, чтобы растения не отставали в развитии.

Из органики я вношу перегной и компост с добавлением куриного помёта. Его следует вносить осторожно, так как это очень сильный концентрат. Со свежим навозом так же не советую связываться, во-первых, он может пожечь корни, во-вторых, с ним сильно разрастается помидорная ботва.

Лучше всего свежий навоз вносить осень, чтобы за зиму он успел перепреть. Весной я обязательно вношу под посадки помидор аммиачную селитру, а вот суперфосфат лучше внести под зиму вместе со свежим навозом.

До посадки томатов пока наступит тепло, на этом месте можно успеть вырастить лук на перо, шпинат, салат, редис. Это хорошие уплотняющие культуры, после которых надо удобрить почву перегноем с золой, и высаживать томаты.

Сообщение В какую почву проводится посадка помидор появились сначала на Секрет дачи.

У нас в Сибири весна нынче затянулась, холода простояли, на удивление до самого начала июня. В связи в этим, затянулась и высадка помидоров в теплицу. Но по прогнозам этого можно было ожидать.

Поэтому семена я посеял не в начале марта, как обычно, а на месяц позже, чтобы рассада помидор не вытянулась. Теперь я с гордостью наблюдаю, что мои семена снова не подвели меня, и растения, несмотря на ограниченное количество солнечных дней, выглядят отлично. В дни, когда было солнце, я выносил рассаду в теплицу на закаливание, она крепла и зеленела на глазах. Ещё немного, и пересаженная в теплицу рассада почувствует полную свободу, и рванёт в рост.

Зная когда высаживать помидоры в теплицу, начинаю высевать их семена в стаканчики за два месяца до пересадки. К этому сроку рассада помидор имеет уже крупные нераспустившиеся бутоны. Я использую для выращивания в теплице высокорослые сорта помидор и несколько видов гибридов.

Подготовка почвы в теплице

Почву для рассады я всегда подготавливаю заранее, ещё с осени. Удобряю её навозом, который за зиму отлично успевает перепреть, добавляю торфа и немного песка. Почвы у нас тяжёлые жирные, поэтому для улучшения аэрации провожу эти мероприятия. По весне почвенную смесь хорошо перемешиваю, добавляю перегноя, она становится мягкая пушистая, наполненная воздухом, что очень важно для корневой системы. Песок советую добавлять крупнозернистый пресный. Мелкий песок для тяжёлых почв не очень хорош.

Для мульчирования подготавливаю торф, опилки, песок и перемешиваю их в равном количестве. Мульча предохраняет почву от высыхания, и образования сухой корки сверху, препятствующей поступлению воздуха к корням. Без неё придётся каждый раз после полива рыхлить землю, рискуя случайно задеть нежные стволики рассады помидор и сломать, а это обидно.

Когда высаживать помидоры в теплицу

Как только установится тёплая погода, и минёт угроза заморозков, рассаду помидор можно пересаживать в теплицу. Как я уже упоминал, у нас это время пришло только к началу июня. Рассада полностью готова, и на первой кисти развились крупные бутоны. Некоторые кустики всё же успели перерасти и вытянуться.

Нормальные не переросшие кусты помидор высаживаю в подготовленные лунки на глубину 13-15 см с тем, чтобы почва оказалась на уровне семядольных листиков. В лунку наливаю тёплой воды и в образовавшуюся жидкую кашицу погружаю рассаду. Затем к стеблю подсыпаю почву, немного уплотняю, и мульчирую приготовленной мульчёй.

Кусты высаживаю с интервалом 50-60 см. Те кустики рассады, что вытянулись, опускаю в землю под углом. Для этого выкапываю удлинённую канавку, наполняю её водой. На кусте обрываю нижние листья, чтобы стволик, что будет в почве, стал голым, и погружаю в канавку.

Закапываю так, чтобы на поверхности осталась только макушка с бутонами. Снизу под ствол подгребаю землю, чтобы он не сломался, а верхушку подвязываю на шпагат.

Сообщение Высаживание помидор в теплицу появились сначала на Секрет дачи.

Рассмотрим, как вырастить рассаду помидор в квартире.
Я выращиваю на даче помидоры в большом количестве, поэтому рассаду не покупаю, а выращиваю сам. За годы огородничества, у меня выработался свой проверенный метод, и я знаю, как вырастить рассаду помидор в квартире, чтобы получить отличный урожай.

Самые главные составляющие успеха, это хорошая почва, качественные семена и достаточная освещённость. Остановимся на этом подробней, и рассмотрим, какую почву лучше всего использовать для рассады помидор.

Как вырастить рассаду помидор в квартире

Чтобы получить хорошую рассаду помидор я использую землю с собственного огорода и добавляю магазинной. Почему я не использую только готовую магазинную почву, потому что считаю её слишком жирной для выращивания. А вот когда я смешаю её пополам с огородной землёй, это будет оптимальным вариантом. Рассада не будет вытягиваться от чрезмерно питательной почвы.

Семена высаживаю на расстоянии сантиметра друг от друга, и слегка увлажняю почву. Потом убираю в тёплое место, и накрываю полиэтиленовой плёнкой. Пока семена в земле, свет им не нужен, поэтому ставлю вниз ближе к батарее. В таком парниковом эффекту всходы появляются буквально на третий день. Тогда плёнку убираю, а ящик с рассадой устанавливаю на подоконник, где больше всего света.

Как только появились все всходы, я обрабатываю их против фитофторы, а через две недели пикирую растения. Тогда они сразу быстрее идут в рост и утолщаются в стебле. Это время интенсивного роста, и я советую его немного приостановить. Иначе произойдёт опережение роста корневой системы.

Для выращивания рассады помидор в квартире необходимо, чтобы лучше развивалась корневая система, от которой в дальнейшем будет зависеть сила куста и урожайность. То есть способность корней поглощать больше питательных веществ из почвы и передавать их стеблям и плодам. Таким образом, приостановив рост стебля для более интенсивного роста корней, я предохраняю рассаду помидор от вытягивания. Как я это делаю – просто выношу контейнеры на балкон, и создаю температуру окружающего воздуха 15-17 градусов. Потом, когда стебель станет достаточно толстым, а корни крепкими, температуру можно вновь повысить до 20-25 градусов.

При выращивании рассады помидор в квартире, примерно через месяц растения начинаю пересаживать в отдельные ёмкости. Для этого подойдут пол литровые стаканчики из-под сметаны, йогурта, сока, кефира. Они имеют прямоугольную форму и очень хорошо подходят при выращивании рассады помидор. На дно каждого стаканчика насыпаю мелкой гальки или крупного песка, чтобы вода не застаивалась в ёмкости, а могла свободно выходить и не переувлажнять корневую систему.

Когда я выращиваю рассаду помидор в квартире, стараюсь обеспечить растения хорошей освещённостью. От этого так же зависит вытягивание рассады, поэтому над подоконником устанавливаю дополнительное освещение неоновым светом. Световой день растениям увеличиваю до 14-15 часов в сутки. Таким образом, получаю крепкую устойчивую рассаду, с большим количеством цветущих бутонов.

Сообщение Как вырастить рассаду помидор в квартире появились сначала на Секрет дачи.

При этом надо всегда выбирать светлое тёплое место, проводить предпосевную подготовку семян, выбирать качественную почвенную смесь.

Во многих местностях помидоры можно получить, выращивая их только рассадой. Но даже там, где можно обойтись посевом семян в открытый грунт, часто используют рассадный способ, так как так можно значительно раньше получить урожай. Как вырастить рассаду помидор дома, чтобы получить качественные саженцы, способные к высоким урожаям?

Решив выращивать рассаду самостоятельно, мы часто напрямую сталкиваемся с целым рядом вопросов.

Во-первых, если поставить ящик с рассадой на подоконник над батареей, то от неё будет распространяться сухое тепло, которое не подходит для рассады, воздух будет слишком сухим.

Во-вторых, не у всех окна выходят на южную часть света или юго-западную, и от недостатка света рассада ваших сеянцев начинает вытягиваться.

Ну и в третьих, часто на подоконнике просто мало места для выращивания рассады помидор дома. Чтобы избежать сухости воздуха, и всё-таки установить рассаду на подоконник, где находится батарея, советую просто накрыть её картоном, чтобы тепло не распространялось вверх, а было направлено в сторону.

Если ваш подоконник выходит на север, и там недостаточно света, вам надо установить лампы дополнительного освещения. Лучше всего подойдёт энергосберегающая лампа дневного света. Сейчас, правда есть специальные фито лампы, для выращивания рассады помидор дома. Они светят оранжевым светом, который считается наиболее подходящим для растений. Но я хочу вам сказать, что как-то особой разницы не заметил, так как выращивал рассаду и при дневном освещении, и при оранжевом.

Если вы выращиваете рассаду помидор самостоятельно, то лучше всего заготовить почву ещё осенью, чтобы в феврале не было с этим проблем. Иначе вам придётся покупать почву в магазине. Если, конечно вы высаживаете немного рассады, то можно купить и готовую почву. Я, например, высаживаю очень много помидор, да и других овощей, и покупать столько земли для меня просто экономически не выгодно, тем более, что я могу сам её заготовить.

Чтобы вырастить рассаду помидор дома и получить качественный материал, надо дерновую землю, смещать в равных количествах с перегноем и песком.

В качестве перегноя я использую собственный компост. Думаю, у каждого дачника на участке таковой тоже имеется. Песок добавляю дабы обеспечить почве хорошую аэрацию. Земля у нас плотная жирная, для роста корневой системы слишком тяжёлая. Если вы неуверенны в том, что ваша почва здорова, советую провести её пропаривание или прожаривание. Метод достаточно трудоёмкий, особенно если надо много посеять и вырастить рассады. Можно также полить её слабым раствором марганца, но в некоторых случаях этого недостаточно. Если в вашем регионе очень морозные зимы, лучше оставьте подготовленную почву промораживаться в теплице. Если конечно она у вас не отапливается. При этом многие личинки вредителей погибают.

Перед посевом семян для выращивания рассады помидор дома, их так, как и почву надо подвергнуть обработке против болезней, а так же подкормить, чтобы вырастить крепкие хорошо плодоносящие кусты. Продезинфицировать семена можно раствором марганцовки темного цвета. Время обработки 15-20 минут, после чего их обязательно промойте в проточной воде, а потом замочите на сутки в любом растворе микроэлементов для подкормки рассады. Они все содержат достаточное количество полезных веществ, помогающих при прорастании семян, и поддерживающих молодые ростки при их росте.

Сообщение Растим рассаду помидор дома эффективным методом появились сначала на Секрет дачи.

Способов пикировки рассады помидор много. Но почти все сходятся на том, что проводить её надо примерно через две недели после первых дружных всходов. Многие даже советуют пикировать помидоры дважды, сначала в маленькие горшочки, затем в тару побольше. Я вам расскажу о пикировке двумя способами.

Как правильно пикировать помидоры, высеянные в один ящик

В первом способе у меня между пикировкой и первыми всходами проходит 12-15дней. Высеваю я семена в один общий ящик с интервалом 5 см. Через неделю, когда взойдут все семена, провожу первую подкормку и первый полив.

Через две недели после этого рассада готова к пикировке. За это время сеянцы в ящике достаточно подросли до двух листьев, окрепли, и я показываю, как правильно пикировать помидоры дальше. Что для этого надо?

Под ёмкости я использую пластиковые бутылки в 1.5 л, обрезаю их высотой 15 см, воду использую талую комнатной температуры.

Перед пересадкой я хорошо поливаю под корень все сеянцы с тем, чтобы они свободно без повреждений вышли из земли, максимально сохранив свою корневую систему. Если какие корешки и оборвутся, основная масса останется неповреждённой.

Далее беру приготовленную обрезанную бутылку, наполненную почвой, и карандашом протыкаю дырочку до самого донышка. Затем в это отверстие наливаю до 150 мл воды, осторожно, чтобы не смочить почву вокруг.

Теперь пока вода не успела впитаться, опускаю в отверстие саженец по самые семядольные листки, и слегка уплотняю почву вокруг. Сверху поливать не надо, достаточно той влаги, что находится внутри.

Первый полив повожу через 5-7 дней. За это время рассада успеет хорошо укорениться, и своевременная подпитка будет ей только в радость.

Видео курс Пикировка помидоров

Пикировка помидор, посеянных в отдельные ёмкости

Во втором способе, к которому я подошёл с опытом, расскажу , как правильно пикировать рассаду помидор, выросшую из семян в отдельных стаканчиках.

Раньше высевал их в общий ящик, дожидался, пока взойдут, дорастут до 2-3 листьев, и пересаживал в отдельные ёмкости, описанным выше способом.

Теперь же, высеянные по отдельным пластиковым стаканчикам. Семена так же прорастают в течение недели. Затем я их поливаю и подкармливаю. Температуру при этом понижаю до 15° с тем, чтобы рассада не начала вытягиваться, так как в тепле она на удобренной почве интенсивно развивается, тянется к свету, а корневая система и центральный стебель ещё к этому не готовы. Им надо окрепнуть, корням больше нарасти, а стеблю стать толще.

Кустик должен иметь такой невысокий коренастый вид, а не вытянувшуюся вверх плеть. Через две недели, когда рассада помидор хорошо окрепнет, я пересаживаю её в ёмкости от пластиковых бутылок, описанных в первом способе.

Рассада пикируется одним земляным комом, без какого-либо нарушения корневой системы.

Ставлю пасочку в центр, а по бокам подсыпаю подготовленную плодородную почву.

Я заметил, что пикированная таким способом рассада, быстрее и лучше приживается, куст без всякой задержки растёт дальше, плоды на нём появляются раньше, а урожайность выше.

На сайте можно также прочитать как выращивать томаты без пикировки.

Видео курс Пикировка помидоров

Видео пособие Лучшие (томаты) помидоры — Формирование кустов

Сообщение Как пикировать помидоры — томаты появились сначала на Секрет дачи.

Казалось бы, чем их больше, тем больше урожай. Но это не так. Чем больше на растении цветков, тем медленнее растут и зреют плоды. Лишние побеги потребляют большое количество питательных веществ и сильно оттягивают созревание урожая.

Многим начинающим овощеводам-любителям знакомо чувство обиды, когда осенью приходится выдергивать и убирать растения, усыпанные зелёными завязями, так как уже прошли первые заморозки и лето кончилось. А ведь растение на образование этих, теперь уже бесполезных плодиков затратило большое количество питательных веществ в ущерб основному урожаю.

Что такое пасынкование

Удаление лишних побегов и называют пасынкованием. Этот агротехнический приём позволяет получать хорошие ранние урожаи томатов в средней полосе страны, где последние весенние заморозки продолжаются до 8-10 июня, а первые осенние возможны даже в первых числах сентября.

Проводить пасынкование необходимо в несколько приёмов — 5-6 раз за вегетацию. Пасынки надо удалять, пока их длина не превышает 4-5 см. В это время побеги легко выламываются, не оставляя большой раны, а место их отлома в пазухе листа быстро зарастает. Удаление пасынков, когда они уже большие и началось видимое образование на них цветочных кистей, — занятие малополезное. К этому времени они уже успели вытянуть из материнского растения значительное количество питательных веществ.

Путём пасынкования растения можно формировать в один, два и три стебля. Чем меньше стеблей, тем раньше образуются плоды на оставленных стеблях и тем они раньше созреют.

Начинают удалять пасынки через 12-15 дней после высадки рассады в открытый грунт. В случае формирования в один стебель удаляют все боковые побеги, и тогда цветочные кисти образуются только на основном стебле. При формировании в два стебля оставляют один боковой побег под первой цветочной кистью, а все образующиеся в дальнейшем регулярно удаляют. В более тёплых регионах средней полосы, таких как Пензенская, Самарская, Тамбовская области, возможно формирование в три стебля. Тогда оставляют ещё один боковой побег, расположенный ниже первого, желательно с противоположной от него стороны стебля.

При выращивании индетерминантных сортов томата (то есть сортов с неограниченным ростом) типа Бычье сердце, Де Барао приходится дополнительно применять ещё один способ формирования — прищипку верхушки основного стебля. Цель этого приёма — ограничить дальнейший рост центрального стебля для ускорения начала созревания. Прищипку обычно делают над третьей или четвёртой цветочной кистью. Проводят этот приём не позднее начала августа, то есть за три-четыре недели до наступления заморозков. При прищипке над цветочной кистью оставляют 2-3 листа. Они необходимы для питания плодов верхней кисти.

Высокорослые кусты формируют в один стебель, т.е. общипывают все пасынки «на пенек».

Низкорослые кусты формируют в два стебля. Удаляют все пасынки до первой цветочной кисти. Оставляют пасынок над первой цветочной кистью. Сверху потом все пасынки удаляют.

Без пасынкования выращивают только очень ранние сорта томата, такие как Москвич, Отрадный. Начинающим огородникам советуют начинать выращивание томата именно с этих сортов, так как они детерминантные, то есть с ограниченным ростом. Высота их кустов — не более 45 см. Перечисленные сорта не только не требуют прищипки, на них не образуются и лишние боковые побеги, поэтому отпадает необходимость в пасынковании. Эти сорта относятся к группе штамбовых, то есть растения имеют толстый центральный стебель, а значит, хорошо стоят подвязки к колышку. Такие томаты могут выращивать даже те огородники, которые не живут постоянно на дачных участках.

Чтобы у вас успело созреть как можно больше помидоров, надо убирать их своевременно. Первые плоды снимают красными, а следующие — при их побурении и даже когда они просто достигли размера, характерного для сорта, и приобрели беловато-зелёную окраску. Именно такой постепенный сбор плодов способствует ускорению созревания оставшихся на кусте.

Когда делать пасынкование

Пасынкование важно делать правильно и вовремя. Высокорослые томаты закладывают первую плодовую кисть после 6–8-го, а иногда и 10-го листа. Дополнительная веточка–пасынок появляется из пазухи каждого листа. До первой кисти на растении бывает 6–8, а то и 10 дополнительных веток. И всем им требуется питание. А поскольку стебли-пасынки выросли ниже плодовой кисти, то и питания они получат больше, к тому же гораздо быстрее. Дальше плодовые кисти закладываются через лист, а пасынки — возле каждого листа. Если никак не регулировать этот процесс, то пышные растения с мелкими плодами вам обеспечены.

Но мы ведь знаем, что именно высокорослые сорта славятся крупноплодностью и высокой урожайностью. И добиться этого в наших силах. Поэтому начинаем пасынковать томаты во время цветения первой кисти.

Поскольку эта операция трудоемкая, совмещаем ее с первой подвязкой растений к опорам.

Пасынкование нельзя делать механически. Поэтому заранее решите для себя, сколько стеблей вы хотите оставить на растении.

Сообщение Чтобы томаты удались. Пасынкам здесь не место появились сначала на Секрет дачи.

Подход к выращиванию томатов в открытом грунте и закрытом существенно различается.

В первую очередь из-за особого микроклимата, создаваемого в теплице, который благоприятен не только для самих растений, но и большого количества болезнетворных бактерий. Во-вторых, как правило, в теплице, особенно в капитальной — стеклянной либо пластиковой, не соблюдается севооборот, поэтому успешное выращивание из года в год одной культуры требует определенных усилий.

Теплица для томатов должна быть достаточно просторной, с несколькими форточками, поскольку в период цветения и плодоношения томатам необходимо тщательное проветривание.

Удачным вариантом для небольшой дачи является пристроенная теплица >>>

Октябрина Ганичкина рассказывает, как вырастила свои роскошные помидоры в теплице

Почву для закрытого грунта лучше начать готовить с осени, внеся торф, перегной, перепревший навоз. В глинистые почвы полезно вкопать солому – получится рыхлая теплая грядка. Весной можно добавить под перекопку суперфосфат, мочевину и золу, а непосредственно перед посадкой полить горячим раствором перманганата калия.

Для противостояния болезням для рассады лучше выбирать гибридные сорта, устойчивые к заболеваниям и неблагоприятным условиям развития. Также предпочтение лучше отдать низкорослым сортам, так называемым детерминантным и полудетерминантным. В условиях нашего не слишком длинного и теплого лета они быстрее начнут давать урожай и успеют вызреть до наступления первых холодов, успевая уберечься от фитофторы.

Уход за высаженными растениями заключается в поливе, подкормках, профилактике болезней. Сразу после посадки увлекаться поливом не стоит – на улице еще не слишком жарко, ночи еще достаточно прохладные, так что первое время томатам хватает той влаги, которую они получили при посадке и конденсирующейся после ночи почвенной росы. Обильный полив следует начать после завязывания плодов. Поливают помидоры только под корень, теплой 20-22 °С водой, стараясь не переувлажнить растения. Периодически необходимо удалять появляющиеся пасынки, формируя растение в один-два стебля.

Полезным будет для томатов и рыхление с последующим окучиванием, так как у помидоров быстро развиваются боковые корни, что в свою очередь ведет к улучшению питания растения. Подкормки лучше совмещать с поливом, используют суперфосфат, настой коровяка, сульфат калия. Подкармливают каждые 10-14 дней. Для профилактики фитофтороза и ускорения созревания плодов используют метод удаления листьев.

После снятия урожая с первой линии завязи обрывают все листья ниже первой кисти. Затем, когда отплодоносит вторая кисть, обрывают все листья ниже нее и т.д. Ближе к концу лета эффективным способом вызревания последних плодов является прощипывание верхушки, так как вновь образующиеся завязи не успеют дать полноценные плоды, при удалении же последней кисти растение сможет тратить силы на созревание уже завязавшихся плодов.

Собирать томаты лучше бурыми, они быстро дозреют в теплом помещении, а у оставшихся на кусте помидоров будет больше шансов быстрее покраснеть. Плоды с первыми признаками фитофторы необходимо удалять сразу же после их обнаружения, не зависимо от степени зрелости, причем эти плоды ни в коем случае не должны попасть в вашу компостную кучу. Осенние плоды лучше снять до наступления первых заморозков, так как резкое их охлаждение может также привезти к их загниванию.

Конечно же, при наличии одной теплицы на дачном участке встает вопрос, какие культуры можно в ней посадить без ущерба урожаю. Помидоры неплохо растут с перцем и баклажанами, хуже с огурцами, в этом случае лучше сажать их по очереди – в один год огурцы, в другой – томаты, соблюдая, таким образом, своеобразный севооборот.

Посадка томатов в теплицу — уДачные советы

Из этого видео вы узнаете, как пересаживать рассаду томатов в теплицу и каким образом осуществляется дальнейший уход

Сообщение Уход за помидорами в теплицах появились сначала на Секрет дачи.

Посадка помидор

Помидор слывет теплолюбивым растением, но это относится только к «вершкам», но никак не к корешкам, им неуютно уже при 25 °С. А когда температура в корневой зоне достигает 29—30 °С, растение не только перестает плодоносить, но даже сбрасывает завязь. Поэтому не надо I корни подставлять жаре: верхний слой почвы в «хороший» день может запросто накалиться до 40—50 °С! Надо прятать корни поглубже, где и влаги больше, и прохладнее. Разумеется, не так глубоко, чтобы достичь слоев, где температура круглый год держится близкой к 12 градусам (шутка: для этого корень помидора должен был бы быть хотя бы 20-метровым!). А вот 20—25 см — достаточная глубина.

Правда, сажать помидоры вертикально и глубоко хорошо лишь в рыхлую, богатую органикой почву. А на глубине в какой попало почве корни будут испытывать кислородный и, возможно, просто голод. Разумный выход видится только в обогащении почвы органикой, хотя бы локальном. Мы еще много раз будем упираться в изобилие органики в почве. Иначе и не может быть. Напомним, что изобилие органики в почве — стержень восстанавливающего земледелия и канон нашей книги. Заглубление корней помидоров при посадке дает еще один плюс. Развиваясь, корни помидоров устремляются к влаге. Ясно, что чем глубже изначально заложены корни, тем легче им не ошибиться в выборе подходящего направления. Кстати, именно на этом свойстве корней основываются широко распространенные (и оправданные!) рекомендации вообще не поливать помидоры. Поливаемые помидоры не способны добывать себе влагу в мало-мальски засушливое время: они «ленятся», размещают корневую систему в поливаемом слое и, как птенцы, «разевают рты» на полив.

Ниже будет подробно говориться о поливах, но ради цельности «помидорной саги» заметим, что поливать помидоры надо не «как все», а холодной водой с утра. Только такой полив полезен и целителен. Или — что может быть не хуже — вовсе отказаться от поливов помидоров. И совсем негоден, прямо вреден помидорам полив вечером, да еще теплой водой: пройдя через накалившуюся за день землю, вода приходит к корням чуть ли не кипятком. Медвежья услуга!

Предвосхищая обстоятельный разговор о мульче, заметим, что мульчирование помидоров тоже помогает «снять» жару, выравнивает суточную температуру в прикорневой зоне — к удовольствию растений. А потому наш совет: чтобы спасти корни помидоров от жары, надо сажать помидоры вертикально, мульчировать прикорневую зону, поливать утром холодной водой, а еще лучше — не поливать вовсе.

Правильный полив томатов

А поливать помидоры можно и так ,через пластиковые бутылки,в этом случае уменьшается вероятность заболевания фитофторозом,так как листья остаются сухими,но,по моему,минус в том,что не совсем хорошее питание получают поверхностные корешки

Все мы знаем о пользе мульчирования вообще, мульчирования именно томатов, и мульчирования именно томатов именно в теплице особенно.
Как, вы не знаете о пользе мульчирования? Фи, какой моветон Ну что же, тогда не вдаваясь в подробности и не влезая в дебри, поведаем вам.

Мульчирование помидор

Что такое мульчирование? Мульчирование – это когда земля на грядках чем-то закрыта. Нет, не ковром сочных зеленых сорняков. А например, слоем сена или картонными листами или еловой хвоей или древесной корой… В общем, кто во что горазд, тот тем и мульчирует. Мульчируют также, с переменным успехом, полиэтиленовой пленкой, древесными опилками и стружками, шелухой подсолнечных семячек, перегноем, старыми газетами… Как вы понимаете, список далеко не полный.

Зачем нужно это самое мульчирование? Очень просто. Первым делом избавляемся от сорняков. Они просто не смогут прорастать из под толстого слоя старых газет, носков и автомобильных покрышек.

Вторым делом – избавляемся от необходимости слишком частых поливов. Ведь почва под слоем мульчи, носков и автомобильных покрышек гораздо лучше сохраняет влагу, что важно и на глинистых почвах и на песке. Ведь без мульчирования, в песок, как известно, сколько воды не лей – он все равно высыхает, особенно в теплице. А глина… с ней еще хуже – она покрывается коркой, трескается… А под мульчей и песочек влажный остается и глина не твердеет, а остается рыхлой.

Третье полезное свойство мульчи из натуральных материалов, таких как сено, это то, что под ней в изобилии разводятся черви и прочие полезные животные, которые рыхлят грунт и какают полезным гумусом. Кроме того, само сено потихоньку снизу перегнивает, добавляя плодородия земле.

Лично я, до недавних пор, весьма полюблял мульчирование сеном. Точнее даже не сеном, а свежескошенной травой. Заходишь, бывало, после такого мульчирования в теплицу, а там такой запах… Опять же червячки, гумус, какают… Полный порядок в общем. Так что мульчирование старыми газетами, носками и автомобильными покрышками я даже не рассматривал как вариант.

Но случился казус, который заставил меня более уважительно отнестись к старым газетам. Казуса звали паутинный клещ. Эта маленькая гнида, практически невидимая невооруженным глазом, мило проводила время на траве, попивая ее сок и в целом особо никого не трогая. Поскольку гнида особо никого не трогала и почти невидимая, то не удивительно что я ее на нее никакого внимания не обратил. Замульчировал плотно всю теплицу сеном и стал наслаждаться жизнью. Чего нельзя сказать о расстроившихся паутинных клещах. Пить сок и скошенной травы, превратившейся за несколько дней в сено, им показалось слегка неудобным. А голод – не тётка, даже если ты маленькая гнида сиречь паутинный клещ. И начали клещи перебираться на помидоры.

Вначале на паре кустов в разных местах теплицы появились вялые листья в нижнем ярусе. Греша на какую-то очередную неизвестную грибную напасть, вялые листья мы обрывали. Поскольку химические препараты применять мы не любим, то ничем не опрыскивали, да и явных симптомов кроме увядания листьев не было. В целом, с переменным успехом до самой осени собирали томаты и удаляли вялые листья. По этой причине урожай был не совсем хороший, да и погодка была в том году холодная.

В целом особо эта странная болезнь не расстроила, и как-то в начале сентября, когда большая часть урожая уже собрана, пару недель мы на участке не появлялись. А погодка выдалась солнечная да сухая, а теплица-то была уже закрыта… И за пару недель в теплице образовалась пустыня сахара, но не простая, а паутинная. Приехав через пару недель теплица была найдена вся в зарослях паутины. Паутиной были покрыты и помидоры, и все сорняки , любая растительность. Атака пауков-мутантов? Нет, не пауков. И не мутантов. Просто активизировались в связи с теплой и сухой погодой паутинные клещи, переползшие когда-то в начале лета из свежей травы.

Так что такой вот вывод – прежде чем мульчировать, дайте траве как следует просохнуть, чтобы клещи уползли по своим делам. Или подумайте о старых газетах.

Сообщение Мои секреты ухода за помидорами появились сначала на Секрет дачи.

Ведущими потребностями для набухания семян являются чистая вода, для прорастания — влажность и температура почвы порядка +25-30 С. Конечно, семена помидоров начинают прорастать при минимальной температуре +9 С, но тогда на это потребуется вместо 5-7 дней 3-4 недели.

Эти две стадии развития можно легко осуществить в условиях квартиры. Сложности начинаются при появлении всходов, когда необходимыми условиями для развития растений, кроме влаги, становятся свет и суточные колебания температуры, с ее понижением днем до + 12-15 С и ночью — до +8-10 С.

Нужно было искать выход из создавшегося положения. Поэтому решил проверить, как скажется на урожайности и качестве плодов пикирование растений на стадии развития всходов в грядки открытого грунта. А так как даже ультраскороспелым сортам в наших условиях до начала плодоношения требуется минимум 3 месяца, выходило, что пикировку нужно производить В первых числах мая. Эти сроки показались приемлемыми для «ранней грядки».

Лиха беда — начало, выращивание помидор без рассады

Для эксперимента решил использовать узкую грядку шириной 50 см и высотой 40 см, верхний слой почвы которой изолирован от грунта пустыми пластиковыми бутылками, что позволяет ему прогреваться значительно раньше.

В первой декаде апреля разгреб снег, посыпал грядку золой и накрыл верх и боковины полиэтиленовой пленкой. В середине месяца, когда на грядке оттаял верхний слой почвы, выборщиком сделал лунки глубиной приблизительно 12 см и диаметром 8 см. На грядку положил старую полиэтиленовую пленку (мульча), а между лунок — ряд наполненных на 80% водой пластиковых бутылок. Сверху снова натянул полиэтиленовую пленку.

Учитывая, что при поздней посадке сокращается срок плодоношения и налиться успеют только первые кисти, решил оставлять на каждом растении не более 4-5 кистей. Поэтому лунки разместил в две строки с расстоянием между шагом по 30 см. Таким образом, на грядке шириной 0,5 м и длиной 2, 8 м разместились 18 растений (почти 13 растений на 1 кв. м, что в 3 раза гуще рекомендуемых).

Дома 20 апреля замочил семена и посеял в рассадный ящик размером 20 х 30 см, сверху накрыл очень тонкой полиэтиленовой пленкой. При появлении первых петелек-всходов ящик поставил под 100-ваттную настольную лампу и не выключал ее до 2 мая — дня высадки рассады в грунт. Высокая освещенность и низкие температуры очень важны в фазе раскрытия семядолей, так как способствуют раннему заложению первых цветоносов, уменьшению числа листьев до первого соцветия и увеличению числа цветков в цветоносах. Поэтому 2 мая пролил лунки горячим раствором медного купороса (1 стол. ложка на 10 л воды), а через 30 минут пикировал всходы на дно лунок и снова накрыл пленками.

Синоптики в долгосрочных прогнозах обещали в мае повышенную, по сравнению со среднестатистической, температуру, и, как часто бывает, весь месяц простояла холодная погода. Я очень опасался гибели рассады, но заглубление в землю и бутылки с водой позволили компенсировать резкие перепады температур, а двойная пленка лучше сохраняла поступающее тепло.

Рассада выжила, хотя росла очень медленно. В конце месяца, чтобы не мешать ее дальнейшему pосту, над каждым растением в мульчирующей пленке сделал бритвочкой крестообразные надрезы.

По рекомендации доктора биологических наук Т.Ю. Угаровой (Рассада. — М.: 2002. — с. 378) полив производил прямо по листьям 3 раза в неделю подогретым до +30-40 С слабым (1 стол. ложка на 10 л воды) раствором удобрений в пропорции: азофоска — 4 части, калийная селитра — 1 часть, аммиачная селитра — 1 часть, сульфат магния — 1 часть. Это так называемый удобрительный полив, при котором снабжение водой и подкормка совмещаются, концентрация солей в питательном растворе подобрана так, чтобы он не обжигал листьев, а питательные вещества поглощались не только корнями, но и всей листовой поверхностью рассады.

Дождемся урожая — выращиваем помидоры без рассады

С приходом тепла помидоры быстро пошли в рост, при достижении ими 15-20 см верхнюю пленку снял и засыпал лунки. Растения выглядели приземистыми, с темно-зеленой листвой, толстыми стеблями и наклюнувшимися соцветиями.

В дальнейшем технология выращивания не отличалась от традиционной. Мульчирующая пленка сберегала влагу, что позволяло сократить количество поливов, а высокая грядка гарантировала от переувлажнения (лишняя вода уходила в грунт, улучшая доступ кислорода к корневой системе).

Сначала я не планировал подвязывать растения, но под тяжестью быстро наливающейся массы плодов (3-5 соцветий с 4-6 плодами массой от 60-90 г каждый) стволы томатов полегли, и их пришлось подвязывать к шпалере.

Первый побуревший помидор я сорвал в день открытия Олимпийских игр в Пекине — 8 августа. До конца месяца собрал основную массу плодов — 19 кг 600 г, а в преддверии похолодания снял последние плоды 13 сентября. Общий урожай составил 21 кг 230 г, урожайность (без учета площади проходов) — более 15 кг с 1 кв. м.

Полученные результаты превзошли мои ожидания и показали возможность безрассадного способа выращивания томатов в наших непростых условиях.

Сообщение Выращивание помидор без рассады появились сначала на Секрет дачи.