Метод Митлайдера — это возможность получить щедрый урожай, используя малые площади для засадки.

Создание грядки

Сделать грядку по технологии доктора Митлайдера необходимо особым образом. Необходимо придерживаться определенных параметров грядок. Их ширина должна составлять 45 см. Расстояние между рядами посадки должно быть 90 см. Основные требования, к овощеводству по методу Митлайдера таковы:

1. Соблюдение определенных параметров грядок проходов. Полоса для высадки должна быть строго горизонтальной. При подготовке грядки необходимо создать торцевые бортики высотой 8-10 см. Длина подготовленной полосы может быть какой угодно. Это зависит от особенностей участка. На обрабатываемом участке расположение грядок и дорожек между ними определяется раз и навсегда. Проходы никогда нельзя перекапывать. Подготавливать почву на участке грядки для посева или высадки рассады необходимо в тот же день, недопустимо выполнять эту работу заранее.
2. Необходимо придерживаться определенной схемы посева или высадки рассады. Вдоль каждого торцевого бортика высеивается по 1 ряду семян. Если на грядку высаживается рассада, то схема высадки будет зависеть от того, какая культура будет выращиваться. Вдоль бортиков в 2 ряда высаживают рассаду сельдерей, фасоль, лук, свекла. Цветная, белокочанная капуста, салат и брокколи нужно садить в шахматном порядке в 2 ряда. Помидоры, огурцы, тыква, кабачки высаживаются вдоль 1 бортика. Интервал посева или высадки рассады зависит от освещенности участка.
3. Питание и полив растений должны выполняться по определенным правилам. Для питания может использоваться одна из двух подходящих смесей. Полив подразумевает подачу воды максимально близко к корням. Это предотвратит рост сорняков и снизит риск развития грибных болезней. Осуществлять поливы таким образом можно в любое время, так как ожог листьев будет исключен за счет подачи воды в прикорневую зону. Вода должна поступать к растениям по мере необходимости в то время, когда они в ней нуждаются.

Особенности прикорма и ухода

Для прикорма овощных культур, выращиваемых по данной технологии, можно использовать либо смесь из 5 кг муки из доломита и 40 г борной кислоты, либо смесь микро- и макроэлементов. Вторая смесь может быть приготовлена различными способами. Например, за основу может быть использована нитрофоска. В таком случае нужно смешать следующие компоненты:

• нитрофоска;
• сульфат магния;
• сульфат калия;
• мочевина.

Пропорции для приготовления смеси — 6/1/1/1 соответственно. После соединения основных компонентов нужно добавить к смеси борную кислоту (15 г) или буру (25 г), молибденовую кислоту (15 г) или молибдат амония-натрия (20 г).

Первый вариант смеси для подкормки можно использовать только для подготовки грядке к посадке, а второй вариант еще и для регулярной подкормки. Если посев осуществляется на глинистых, суглинистых или кислых торфяных почвах, то перед посевом вносится 200 г первой смеси на 1 м длины грядки, для более легких почв используется 100 г. Второй вариант смеси для подкормки используется в количестве 50 г на 1 м вне зависимости от типа почвы.

Для регулярных подкормок используется 25-40 г на погонный метр смеси из микро- и макроэлементов. Оптимальная частота подкормок — 7-10 дней. Удобрения должно вноситься в почву тем больше, чем в более благоприятных условиях растут овощные культуры. Нужно распределить удобрение тонким равномерным слоем в центральной части грядки и полить ее, чтобы смесь полностью растворилась.

Категорически запрещается рыхлить почву. Метод Митлайдера подразумевает, что корни растений располагаются в верхних слоях почвы. Если разрыхлить ее, что корни будут повреждены. Такое специфическое расположение корней обусловлено тем, что им нет необходимости углубляться для получения питания и воды — все необходимое они получают в верхних слоях. Кроме того, корни сами способны разрыхлить почву достаточно хорошо.

Стоит обратить внимание, что многим овощеводам (особенно начинающим) некоторые нюансы выращивания овощных культур по методу Митлайдера могут показаться нерациональными и нелогичными. Не стоит вносить никаких поправок (даже минимальных), которые могут на первый взгляд показаться разумными. Общая эффективность методики выращивания будет значительно снижена даже при малейшем отклонении от основных правил.

Таким образом, технология выращивания овощей на узких грядках позволяет получить богатый урожай на небольшом огороде. Необходимо четко придерживаться всех рекомендаций, чтобы получить богатый урожай.

Информация предоставлена проектом http://vseoteplicah.ru

Сообщение Особенности метода Митлайдера появились сначала на Секрет дачи.

Ответьте на нижеследующие вопросы и вы узнаете, подходит ли метод Митлайдера для вас.

Хотите ли вы:
собирать много прекрасных овощей с небольшого участка земли?
минимизировать затраты времени и труда по уходу за овощами?
обходитьться только простыми и недорогими инструментами?
экономить воду?
выращивать здоровые, энергичные, однородные растения?
минимизировать время на прополку?
быть увереннным, что ваши растения получают все необходимые им для оптимального развития питательные вещества не зависимо от исходного состояния почвы?
собирать два и даже три урожая в год?
выращивать любые овощи, в любом климате, с минимальными затратами воды и труда на единицу продукции?
Если вы ответили "Да" на любой из этих вопросов, метод Митлайдера — для вас.

Что такое метод Митлайдера?

В основе метода Митлайдера лежат две технологии выращивания овощей в открытом грунте — овощеводство на узких грунтовых грядах и овощеводство в ящиках-грядах. Дополняет это оригинальный метод получения рассады и метод выращивания овощей в теплицах.

Общим для всех этих технологий является принцип питания растений — дать растениям оптимальное, сбалансированное питание, чтобы обеспечить быстрый рост, правильное развитие, устойчивость против неблагоприятных условий. Необходимые элементы питания поставляются в составе сбалансированных смесей минеральных удобрений. Оригинальнальная и практически универсальная рецептура смесей работает надежно, обеспечивая плодородие разных почв. Эти смеси легко составить из обычных удобрений. Дробное внесение удобрений обеспечивает высокую степень использования удобрений растениями.

В зависимости от условий можно использовать тот или иной вариант технологии. И грунтовые гряды, и ящики-гряды дают весьма успешный результат. Вы можете выбрать любой из них или использовать оба варианта в вашем саду.

Узкие гряды на естественной почве.

Грунтовые гряды представляют собой узкие полосы земли, подготовленной для выращивания высоких урожаев овощей. Грунтовые гряды обычно имеют ширину 45 см и длину 9 метров. Их длина может изменяться в зависимости от размера вашего сада. Ширина грунтовых гряд должна всегда быть 45 см. Проходы между грунтовыми грядами составляют 105 см, но если места не хватает, то их можно уменьшать до 75 см. Меньше 75-60 см делать проходы нельзя, иначе растения не получат достаточно света и пространства для роста.

Узкие гряды на естественной почве — наиболее простой и дешевый, самый распространенный вариант технологии Митлайдера. Овощеводство на узких грядах дает высокие результаты не только на хорошо окультуренной, но также на обычной, неплодородной или истощенной почве. Эта технология хорошо подходит для Нечерноземья, Юга России, Сибири.

Вот преимущества данного метода:
Грунтовые гряды:
требуют меньше подготовительных работ.
требуют меньших начальных расходов.
являются легкими для новичков.
могут быть использованы на любой почве.
Ящики-гряды.

Еще более универсальными и независимыми от исходной почвы являются ящики-гряды. В ящиках-грядах выращивание овощей производится либо целиком на искусственной почве, либо на "двуслойной почве", нижним слоем которой является природный грунт, а верхним — искусственная почвосмесь.

Ящики-гряды представляют собой короба без дна, которые устанавливают на природный грунт. Обычно их делают деревянными или бетонными и устанавливают и выравнивают непосредственно на месте. Ящики-гряды могут быть любой длины или ширины, но большинство людей использует или "мини" ящики-гряды, шириной 45 см, или "стандарт" ящики-гряды шириной 150 см. Ширина 120 см удобна при использовании автоматической системы полива. Проходы между ящиками-грядами составляют 90 см, между их торцами — 150 см. Высота ящиков-гряд составляет 20 см.

Ящики-гряды заполняются "изготовленной на заказ почвой" — обычно смесью древесных опилок и песка, вместе со сбалансированным минеральным удобреним. В качестве искусственной почвы могут быть использованы и другие комбинации органических и инертных материалов.

Такая почва в ящиках-грядах используется год за годом. Ее никогда ни изменяют, ни заменяют, только понемногу добавляют в начале сезона, если она оседает. Искусственная почва под действием почвенных микроорганизмов через один-два сезона превращается в рыхлую, богатую гумусом почву, по сути являющейся ни чем иным, как слоем компоста на исходной почве.

Ящики-гряды могут быть установлены и на каменистой почве, и на эродированном склоне холма. Такие ящики-гряды будут хорошо работать даже вблизи северной границы земледелия. Ящики-гряды можно использовать, даже если земли совсем нет: например на балконе или на крыше. Ящики-гряды с двуслойной почвой хорошо зарекомендовали себя и в теплицах.

Вот преимущества данного метода:
Ящики-гряды :
могут быть построены почти везде.
обеспечивают такие условия, что природная грубая почва под слоем искусственной почвы остается всегда влажной и мягкой, что позволяет корням растений разрастаться в природной почве.
не зависят от состояния местных почв (не надо много знать о дефицитах питания или о методах улучшения проблемных почв).
обеспечивают совершенный дренаж и аэрацию корней, сбалансированное питание растений.
продляют сельскохозяйственный сезон, так как искусственные почвы нагреваются быстро весной, повышая продуктивность растений.
действуют как регулятор температуры, так как искусственные почвы защищают корни от перегрева летом.
занимают меньшее места, чем регулярная почва.
значительно уменьшают или исключают проблему сорняков.
Чем метод Митлайдера отличается от гидропоники?

Метод Митлайдера не является разновидностью гидропоники. В отличие от гидропоники для метода Митлайдера характерным является почвообразовательный процесс, корни растений находятся в биологически активной среде во взаимодействии в полезными почвенными микроорганизмами. Гидропоника игнорирует обратную связь связь растение — почва. Татьяна Угарова отмечает, что сильные растения активно влияют на почву и почвенные микроорганизмы посредством корневых выделений, составляющих до 20% всей массы растений.

Хотя вариант ящиков-гряд внешне похож на гидропонику, есть существенная разница. Искусственная почва — только верхний слой смеси опилок и песка глубиной 20 см, а ниже — обязательно природная почва, которая остается влажной и мягкой, до которой быстро доходят корни и разрастаются в ней.

При этом сама искусственная почва представляющая собой смесь опилок с песком, куда вносится известь и минеральные удобрения, не остается неизменной. Под действием почвенных микроорганизмов, она уже к концу первого сезона быстро гумусируется, превращается в рыхлую, богатую гумусом почву, по сути являющейся ни чем иным, как компостом.

Гумус этого компоста способен удерживать питательные вещества, вносимые ввиде подкормок от быстрого вымывания, обеспечивает высокую степень использования минеральных удобрений растениями. По этой же причине и грунтовые гряды тоже нуждаются во внесении гумуса — хорошо разложившихся органических материалов.

Таким образом, при выращивание в ящиках-грядах без дна по сути имеется двуслойная почва, где верхний слой представляет собой слой компоста, а нижним слоем является природной почвой, остающейся влажной и мягкой и постепенно улучшающейся под слоем компоста.

Митлайдоровские теплицы.

Теплицы, устроеные по проекту Митлайдера отличаются от всех других системой вентиляции. Она предельно проста в изготовлении и эксплуатации, а главное, она помогает создать комфортные условия для растений даже в летнюю жару.

Выращивание рассады по-Митлайдеру.

Митлайдер рекомендует использовать рассадный метод выращивания растений как можно шире и предлагает рациональную и совершенную методику, позволяющую получать рассаду высочайшего качества. Выращивание рассады овощных и декоративных культур можно рассматривать как независимый вариант метода Митлайдера.

О докторе Джекобе Митлайдере.

Доктор Джекоб Р. Митлайдер, всемирно известный международный консультант по земледелию, сформулировал свой метод выращивания растений когда руководил программой обучения "овощеводство для небольших семейных садов" в 27 различных странах мира. Метод Митлайдера основан на 55 годах изучения и личного опыта садоводства.

Д-р Митлайдер занимался промышленным производством рассады в питомнике в Южной Калифорнии. Он разработал коммерческие методы выращивания, упаковки и доставки по воздуху живых растений для продажи. Д-р Митлайдер имеет более 11 патентов США.

После 20 лет выращивания цветов и овощей в коммерческих целях, доктор Митлайдер начал беспрецендентную программу распространения своего опыта для овощеводов во всем мире. По просьбе Калифорнийского Loma Linda Университета он об'ехал многие страны мира, включая Россию (тогда Советский Союз), изучая проблемы питания в развивающихся странах.

Он нашел, что проблемы болезней растений, дефицитов их питания и вредителей сходны во всех странах, которые он посетил. Он заключил что решение проблемы обеспечения продовольствием требует только выполнения рекомендаций экспертов в области питания растений и следованию научных сельскохозяйственных методов. Поэтому доктор Митлайдер создал свой метод выращивания растений — удобный и легкий метод, который позволяет выращивать обильные урожаи на почти любой почве, фактически в любой сезон, в почти любом климате, и фактически на любом возвышении.

Сообщение Что такое метод Митлайдера появились сначала на Секрет дачи.

Почему такие размеры у грядок?

Стандартные Митлайдеровские грунтовые гряды имеют длину 9 метров. На каждой гряде располагается два ряда растений вдоль внутренних сторон бортиков. Бортики расположены на расстоянии 45 см. Расстояние между грядами составляет 105 см, а между концами грядок — 150 см.

Почему длина грядок 9 метров?

Так как большинство садов могут легко вместить 9-ти метровые грядки, количество удобрений рассчитано на эту длину гряд.
Совет: Для маленьких садов длина гряд может быть уменьшена вдвое или или втрое (4,5 или 3 м); соответственно количество используемых удобрений уменьшают в той же пропорции.

Почему расстояние между бортиками 45 см?
Бортики позволяют уменьшить текущую работу по прополке сорняков (об'ясняетяется в разделе "борьба с сорняками" ).
Плоская область 30-ти сантиметровой ширины между бортиками позволяет расположить два ряда растений.
Плоская область грядки между рядами растений предназначена для лучшего полива и удобрения растений (об'ясняетяется в разделе "полив" и "удобрение" ).
Бортики помогают вам определить где следует сажать рассаду или семена. (об'ясняетяется в разделе "посадка" ).
Почему такое соотношение: 45 см гряды, 105 см проходы и 150 см между концами гряд?
"Стандартное" овощеводство помещает один ряд растений через каждые 75 см, таким образом на 150 см приходится два ряда растений. Д-р Митлайдер размещает на тех же 150 см два ряда растений ближе, чтобы уменьшить полив, количество удобрений и затраты труда на прополку приблизительно вдвое.
Если мало места, то ширину проходов можно уменьшать до 90 см, если места совсем мало, то до 70-60 см, при условии полного солнечного освещения. Меньше 60 см делать проходы нельзя.
Если ширина проходов межда грядами уменьшена, результатом будет ухудшение условий сбора урожая. Широкие проходы очень удобны для полива, для борьбы с сорняками, болезнями и вредителями, для своевременного сбора урожая и т.д.
При достаточном поливе листьям и стеблями имеется достаточное места, чтобы раскинуться на проходах для максимального освещения, особенно важного для наилучшего роста.
Широкие проходы предотвращают повреждение растений при хождении по проходам.
Подготовка участка

Начните с расчистки участка. Сделайте ваш сад и огород красивым. Чистый, аккуратный и упорядоченный огород приятен для глаз, более урожайный и в нем меньше сорняков и вредителей.
Для этого расчистите участок, удалите весь подлесок, кустарник и хворост. Удалите все, что будет мешать выращиванию овощей — деревья, пни, и мусор.

Удалите сорняки. Имеются два типа сорняков: однолетние и многолетние. Однолетние прорастают из семян каждый год. Их можно удалить соответствующими инструментами, например почвофрезой или запахать трактором.
Многолетние растут в течение нескольких лет. Вам должны выкопать многолетние сорняки вместе с корнями, выбрать из земли все корни и ползучие побеги. Если такие сорняки не удалить, они будут постоянно досаждать, год за годом мешать выращиванию овощей.

Перекопайте и разрыхлите почву. Почва должна быть перекопана на глубину от 20 до 25 см. (Сделав это сейчас, вы ускорите формирование грунтовых гряд позже.)

Делаем узкие грунтовые гряды

Разметка узких грунтовых гряд.
СОВЕТ: Чтобы сделать грунтовые гряды, в дополнение к лопате с длинной ручкой и садовым граблям вам понадобятся: мерная рейка или рулетка, деревянные или металлические колышки сечением 2,5х5 см и длиной 45 см, заостренные с одного конца, нейлоновая или пластиковая бечевка или шнур, один молоток весом около килограмма, кирка для твердой почвы.
Посмотрите ваш план сада, чтобы определить, где разместить ваши грунтовые гряды.
Разметьте колышками каждую грунтовую гряду, забив колышки по углам гряды (45 см х 9 м). Привяжите бечевку к колышкам и натяните ее так, чтобы обозначить два 9-метровых продольных бортика грунтовой грядки.
СОВЕТ: Когда привяжете один конец бечевки к колышку, не привязывайте другой конец бечевки к колышку на противоположном конце. Вместо этого, туго натяните бечевку и оберните свободный конец вокруг колышка один полный оборот. У угла колышка поднимите натянутую веревку над обернутым вокруг колышка кончиком и накиньте на него. Туго натянутая веревка прижмет обернутый кончик и будет держаться прочно. Чтобы ослабить бечевку или снять ее, все, что требуется — дернуть вверх за свободный конец. Этот прием делает ненужными узлы и ускоряет работу.
В некоторых руководствах рекомендуют делать узкие гряды выше, чем проходы. Угарова категорически возражает против этого. За счет того, что грядка вскопана, она будет чуть выше проходов, но когда постепенно земля осядет, гряда и проходы должны находиться приблизительно на одном уровне.
Колышки по углам грядок остаются, их не надо вынимать, они помогут ориентироваться в последующие сезоны.
С момента разметки гряд и до тех пор, пока существует огород, гряды и проходы не надо менять местами, а проходы никогда не следует перекапывать. Это правило должно выполняться неукоснительно.

Выравнивание узких гряд.
Горизонтальность гряд, очень важна, поскольку позволяет равномерно и эффективно поливать всю площадь грядки. Небольшое время потраченное на выравнивание гряд, с'экономит много времени позже.
СОВЕТ: Сделайте удлиненный уровень. Выберите прямой деревянный брусок или рейку длиной 2,4 — 3 метра и сечением 5х5 или 5х10 см и надежно закрепьте плотницкий уровень по центру бруска.
Проверьте горизонтальность и выровняйте почву. Начните с одного конца грунтовой гряды, Переместите почву так, чтобы грядка была горизонтальной по всей ее длине. Используйте уровень, чтобы конролировать горизонтальность гряды. Удостоверитесь, что все гряды достаточно горизонтальны, чтобы вода разливалась равномерно и свободно.
Разрыхлите почву и разбейте комки. При перемещении почвы в процессе выравнивания, порыхлите почву, и разбейте все комки, которые еще остались. Корни многих растений очень нежные и не могут проникать в плотные комки почвы.
СОВЕТ: Расчистку участка, выравнивание его поверхности и разметку гряд можно проводить заранее, например, осенью. Но все дальнейшие операции нужно делать непосредственно перед засаживанием гряд. Это даст растениям преимущество перед сорняками.

Подготовка гряд для посадки. Внесение предпосевного удобрения и формирование гряд и бортиков

Как только ваши гряды сформированы и выровнены, они готовы к заключительной подготовке. Все перечисленные операции желательно делать только накануне посева семян или высадки рассады. Не следует подготавлить почву заранее, так как этим вы даете сорнякам большие преимущества перец культурными растениями.
Приготовьте Удобрения. Согласно инструкциям, приведенным в разделе Удобрение и подкормки приготовьте две смеси, которые используются в качестве предпосевного удобрения: смесь 1 — предпосадочное удобрение (известковое удобрение с бором) и смесь 2 — удобрение для еженедельных подкормок (удобрение, содержащее азот, фосфор, калий, магний, бор, а в случае кислых почв — также молибден).
Рассчитайте количество Удобрения. Согласно инструкциям, приведенным в разделе Удобрение и подкормки рассчитайте требуемое количество удобрения — смесей 1 и 2.
Смесь 1 — от 100 г до 200 г на погонный метр гряды (0,9-1,8 кг на 9-ти метровую гряду)
Смесь 2 — 50 г на погонный метр гряды (450 г на 9-ти метровую гряду)

Т. Угарова советует подходить более избирательно:
900 г (по 100 г/п.м) Предпосадочного (Известкового) Удобрения (Смесь 1) вносить на легких почвах (песчаных и супесчаных) под все культуры, а также на любых почвах, если культуры требуют не более 3-х подкормок (и под картофель) и на щелочных почвах, или 1,8 кг (по 200 г/п.м) Смеси 1 на тяжелых (глинистых, суглинистых) и торфяных почвах, под долго растущие культуры, требующие 4-х и более подкормок (кроме картофеля).
450 г (по 50 г/п.м) Удобрения для Еженедельных подкормок (Смесь 2)
Внесите Удобрения. По поверхности каждой грунтовой грядки, равномерно рассыпьте требуемое количество предпосадочного удобрения — смесь 1 (известковое удобрение). Поверх смеси 1 разбросайте гранулы удобрений смеси 2.
Перекопайте почву, чтобы смешать с удобрениями, на глубину 20 см, разбивая комки. Делайте это тщательно, добиваясь равномерного распределения удобрений в почве.
Сформируйте бортики. Граблями сформируйте гряду и бортики. Готовая гряда и проходы должны находиться на одном уровне. Вдоль боковых и торцовых сторон гряды сделайте бортики, отделяющие ее от проходов.
Это один из наиболее важных шагов. Начинайте формировать узкие гряды ориентируясь на натянутый шнур. Пользуясь граблями, чуть порыхлите и сгребите небольшое количество почвы с проходов и начните делать бортики вдоль ограничивающих линий. Затем сгребите немного рыхлой почвы почвы из центра грядки и насыпьте более высокие бортики.
Продолжайте повторять такую процедуру, пока бортики не станут высотой около 10 см.
Выровняйте центр грядки. Оставшуюся в середине гряды землю тщательно разровняйте — поверхность гряды должна быть идеально ровной. Затем, выровняйте центр грядки, создавая область от 30-35 см шириной. Удостоверитесь, что центр плоский (а не корытообразный).
Проверьте горизонтальность гряды по длине. Не доверяйте своему глазомеру, проверьте горизонтальность гряды по длине с помощью уровня. Допустимый перепад высот составляет 3 см на гряду длиной 9 м. Шнуры можно снять.
Ваша узкая гряда теперь готова к посадке!

Сообщение Метод Митлайдера. Узкие грунтовые гряды появились сначала на Секрет дачи.

Ящики-гряды

Ящики-гряды представляют собой короба без дна, которые устанавливают на природный грунт. Обычно их делают деревянными или бетонными и устанавливают и выравнивают непосредственно на месте. Ящики-гряды могут быть любой длины или ширины, но большинство людей использует или "мини" ящики-гряды, шириной 45 см, или "стандарт" ящики-гряды шириной 150 см. Ширина 120 см удобна при использовании автоматической системы полива. Проходы между ящиками-грядами составляют 90 см, между их торцами — 150 см. Высота ящиков-гряд составляет 20 см. Ниже описываются "мини" ящики-гряды.

Ящики-гряды заполняются "изготовленной на заказ почвой" — обычно смесью древесных опилок и песка, вместе со сбалансированным минеральным удобреним. В качестве искусственной почвы могут быть использованы и другие комбинации органических и инертных материалов. Почва в ящиках-грядах используется год за годом. Ее никогда ни изменяют, ни заменяют, только понемногу добавляют в начале сезона, если она оседает. Искусственная почва под действием почвенных микроорганизмов через один-два сезона превращается в рыхлую, богатую гумусом почву, по сути являющейся ни чем иным, как слоем компоста на исходной почве.

Ящики-гряды могут быть установлены и на каменистой почве, и на эродированном склоне холма. Такие ящики-гряды будут хорошо работать даже вблизи северной границы земледелия. Ящики-гряды можно использовать, даже если земли совсем нет: например на балконе или на крыше. Ящики-гряды с двуслойной почвой хорошо зарекомендовали себя и в теплицах.

преимущества ящиков-гряд:
 

• могут быть построены почти везде.
• обеспечивают такие условия, что природная грубая почва под слоем искусственной почвы остается всегда влажной и мягкой, что позволяет корням растений разрастаться в природной почве.
• не зависят от состояния местных почв (не надо много знать о дефицитах питания или о методах улучшения проблемных почв).
• обеспечивают совершенный дренаж и аэрацию корней, сбалансированное питание растений.
• продляют сельскохозяйственный сезон, так как искусственные почвы нагреваются быстро весной, повышая продуктивность растений.
• действуют как регулятор температуры, так как искусственные почвы защищают корни от перегрева летом.
• занимают меньшее места, чем регулярная почва.
• значительно уменьшают или исключают проблему сорняков.

Подготовка участка

Начните с расчистки участка
Сделайте ваш сад и огород красивым. Чистый, аккуратный и упорядоченный огород приятен для глаз, более урожайный и в нем меньше сорняков и вредителей.

Для этого расчистите участок, удалите весь подлесок, кустарник и хворост. Удалите все, что будет мешать выращиванию овощей — деревья, пни, и мусор.

Выровняйте участок
Выровняйте участок, а если уклон большой, сделайте горизонтальные террасы для ящиков гряд (см. рис.1). Обеспечьте хороший сток воды от ящиков гряд. Корни растений не терпят застойных вод.

Удалите сорняки
Имеются два типа сорняков: однолетние и многолетние. Однолетние прорастают из семян каждый год. Их можно удалить соответствующими инструментами, например почвофрезой или запахать трактором.

Многолетние растут в течение нескольких лет. Вам должны выкопать многолетние сорняки вместе с корнями, выбрать из земли все корни и ползучие побеги. Если такие сорняки не удалить, они будут постоянно досаждать, год за годом мешать выращиванию овощей.
Делаем ящики-гряды

Материалы и инструменты.

Чтобы сделать ящики-гряды вам понадобятся: мерная рейка или рулетка, молоток весом около килограмма, гвоздодер, уровень длиной более 60 см, 30 метров крепкого шнура. Еще вам понадобятся следующие материалы для одного 9-го метрового ящика-гряды: 20 метров досок сечением 25×200 мм, 24 колышка длиной 45 см и сечением 25×50 мм заостренные с одного конца, гвозди 70 мм.

СОВЕТ: Пропитайте доски и колышки защитными препаратами, содержащими медь, но только не креозотом.

Порядок сборки ящиков-гряд

Шаг 1: Возьмите ваш План

Посмотрите ваш план сада, чтобы определить, где разместить ваши ящики-гряды. Если необходимо, выровняйте достаточную площадку для каждого ящика-гряды.

Шаг 2: Установите колышки по размеру ящиков-гряд

Разметьте колышками расположение углов ящиков-гряд с помощью шнура. Свяжите шнур надежно с колышками.

Замечание: Углы должны быть квадратными (90 град), даже если пощадка имеет неровные края.

Шаг 3: Шаг 3: Вбейте колышки вдоль одной стороны

В 25 см от угла, вдоль одной стороны вбейте вертикально первый колышек на глубину около 20 см. Располагайте колышки всегда с внешней стороны ящиков-гряд и никогда — с внутренней.

Продолжайте забивать колышки приблизительно через 70-75 см по линии шнура вдоль одной стороны ящика-гряды. Выровняйте верх колышка с верхним краем 20-ти см доски и надежно прибете гвоздями колышек к доске (со стороны колышка).

Шаг 4: Прибейте боковую доску к первому колышку

Прибейте боковую доску сечением 25 x 200 мм к колышку, так чтобы верхний край доски и колышка были на одном уровне. Надавите на колышек и доску так, чтобы заглубить колышек, пока нижний край доски не коснется земли. Перейдите к второму коробку.

Шаг 5: Прибейте дополнительные колышки

Чтобы прибить второй колышек к боковой доске, положите уровень сверху на боковую доску и поднимите или опустите незакрепленный край доски до горизонтального уровня. Затем вбейте второй колышек до уровня верхнего края доски. Прибейте колышек к доске двумя гвоздями. Повторяйте процедуру, пока не дойдете достигнете края ящика.

Шаг 6: Соединение боковых досок

Боковые доски нужно соединять. Имеется два вида соединений:

В первом случае возмите 30-ти см отрезок боковой доски и прибейте его на месте стыка двух боковых досок с внешней стороны.

Для другого вида соединения, вбейте на месте стыка двух боковых досок колышек и сбейте их гвоздями.

Шаг 7: Прибейте торцы ящика

Прибейте гвоздями торцевые доски ящика с обеих сторон.

Шаг 8: Выровняйте по уровню торцы ящика

Забейте колышек по центру торцевых досок ориентируясь по шнуру. Положите уровень на угол ящика, как показано на Рис. 8. Поднимите или опустите незакрепленный край доски до горизонтального уровня. Выровняйте торцевой колышек до уровня верхнего края доски торца. Прибейте колышек к доске двумя гвоздями. Повторите эту процедуру для противоположного конца ящика-гряды.

Шаг 9: Сделайте вторую боковинку ящика

Чтобы выравнивать противоположное боковую сторону ящика, положите снова уровень на другой угол ящика, как показано на Рис. 9. Выровняйте боковую доску вровень с торцевой. Вбейте колышек на соответствующую глубину и прибейте его к доске боковинки ящика. Повторяйте процедуру, чтобы прибить боковые доски к следующим колышкам как в описано в Шагах 4-6.

"Изготовленная на заказ" почва

Почему используется изготовленная на заказ почва?

Изготовленная на заказ почва — смесь инертных и органических материалов: торфа, песка, опилок, и т.д., держит растения и удерживает питательных вещества, чтобы растения могли отлично расти. Она исполняет все функции идеальной естественной почвы.

Преимущества изготовленной на заказ почвы

Изготовленная на заказ почва:

• обеспечивает совершенный дренаж и аэрацию корней, а также сбалансированное питание растений;
   
• обеспечивают такие условия, что природная грубая почва под слоем искусственной почвы остается всегда влажной и мягкой, что
• продляет сельскохозяйственный сезон, так как искусственные почвы нагреваются быстро весной, повышая продуктивность растений;
   
• действует как регулятор температуры, так как искусственные почвы защищают корни от перегрева летом;
   
• занимает меньшее места, чем регулярная почва и увеличивает урожаи;
   
• значительно уменьшают или исключают проблему сорняков;
   
• экономит воду, поскольку вода пропитывает такую почву равномерно, легко и быстро.
   

Как сделать изготовленную на заказ почву?

Выберите материалы и сделайте комбинацию из перечисленных ниже, которая вам больше всего понравилась.

Изготовленные на заказ почвенные смеси:

• 75% опилки и 25% чистый песок;
• 50% очень мелкий песок и 50% торфяной мох (сфагнум);
• 15% перлит и 50% торфяной мох (сфагнум) или опилки и 35% чистый песок;
• 50% опилки и 25% пенопластовые шарики и 25% чистый песок;

Очень мелкий песок — это песок подобный тому, который нагромождается ветром в дюны.

Перлит — мелкие гранитные частицы "вспененные" высокой температурой. Используется при строительстве.

Можно использовать опилки почти любых видов деревьев. Можно использовать как свежие, так и старые опилки.

Совет: Избегайте деревянных стружек. Они плохо смешиваются, в них неудобно сажатьи они иметь тенденцию слеживаться в плотные слои и закисать.

Помните, почва под вашим ящиком-грядой может быть песок, скала, гравий, хорошая почва, торф, глина или цемент.

Заполнение ящиков-гряд

Как заполнять ящики-гряды?

Вы можете смешивать изготовленную на заказ почву вручную, миксером для бетона или трактором. Если у вас большой огород, лучше всего смешать материалы вместе до их засыпки в ящики-гряды.

Если у вас маленький огород, вы можете сначала насыпать материалы слоями в ящики-гряды и смешивать их после, используя следующую процедуру:

Шаг 1: Подготовьте дно ящика-гряды. Выровняйте граблями землю на дне ящика-гряды, ориентируясь на его нижнюю кромку.

Шаг 2: Посыпьте известью* (по Угаровой смесью 1) Рассыпьте равномерно 900 г извести (по Угаровой 1,8 кг смеси 1) на природную почву внутри ящика-гряды. *Замечание: В засушливых областях, используйте гипс. В областях, которые имеют более 500 мм осадков ежегодно, используйте сельскохозяйственную или доломитовую известь.

Шаг 3: Посыпьте слоями компоненты и полейте. Посыпьте слой каждого материала и умеренно полейте, чтобы сделать почвенную смесь влажной. Повторяйте процесс, пока ящик-гряда не заполнится.

Шаг 4: Перемешайте Материалы. Используя грабли или вилы перемешайте материалы в ящике-гряде.

Шаг 5: Выровняйте почвенную смесь. После смешивания, удостоверитесь, что ящик-гряда заполнена точно по края. Не должно быть выпуклости в центре. Если ящик-гряда не достаточно полна, добавьте еще почвенной смеси.

Шаг 6: Полейте умеренно. Полейте так, чтобы почвенная смесь была средней влажности.

Рекомендации Т. Угаровой по заправке удобрениями ящиков-гряд.
 

Как подготовить ящики-гряды к посадке?

Изготовленная на заказ почва почти не имеет никаких питательных веществ. Поэтому, вам следует внести все необходимые удобрения, чтобы вырастить здоровые растения и получить полноценный урожай качественных овощей. Ниже описывается как это сделать:

Шаг 1: Внесите удобрения. На поверхность почвенной смеси в каждом ящике-гряде, равномерно рассыпьте 900 г Предпосадочного (Известкового) Удобрения (по Угаровой используйте 1,8 кг смеси 1), и прямо по ней рассыпьте 450 г Удобрения для Еженедельных подкормок (по Угаровой 1,35 кг смеси 2а — с микроэлементами. Такое количество смеси 2а используется только один раз после заполнения ящика свежеприготовленной почвенной смесью опилки-песок). Вы узнаете как приготовить смеси удобрений в разделе "Удобрение".

Шаг 2: Перемешайте удобрения с почвой. Граблями или вилами перемешайме удобрения с почвенной смесью. Полейте, чтобы получить почвенную смесь средней влажности. Влажность будет достаточной, если сжатый в ладони комок почвенной смеси после разжимания ладони сохраняет форму.

Шаг 3: Выровняйте почвенную смесь. Выровняйте почвенную смесь по верхнему краю ящиков-гряд. Спрысните водой слегка поверхность ящиков-гряд, чтобы предохранить почвенную смесь от быстрого высыхания.

Ваш ящик-гряда теперь готов к посадке!

Сообщение Метод Митлайдера. Ящики-гряды появились сначала на Секрет дачи.

Чем лучше сажать семенами или рассадой?
Выращивание растений через рассаду до наступления теплого сезона с последующей их пересадкой в ваш сад и огород имеет определенные преимущества.

Природная почва на огороде и в саду заражена возбудителями болезней и вредными насекомыми. Поэтому часто семена погибают до того, как они смогут прорасти или пробиться к свету.

Холодные почвы задерживают прорастание. Длительное прорастание и медленный рост растений сказывются на развитии растений и урожае.

В то же время, здоровая рассада, выращенная в защищенных условиях, имеют преимущество быстрого прорастания и хорошо-развитую корневую систему. Когда такие растения пересажены в сад, они способны лучше сопротивляться любым невзгодам. Поэтому они дают урожай лучше и раньше. Это удлиняет период роста и сбора урожая и делает возможным для некоторых культур собрать два урожая с каждой грядки в течение одного сельскохозяйственного сезона.

Суммируя сказанное выше, растения выращенные через рассаду:

Являются более сильным и энергичным;
Созревают раньше;
Урожай выше и выход стандартной продукции больше;
Отсутствуют, либо сильно снижаются затраты на борьбу с болезнями и сорняками.
Вы можете либо купить готовую рассаду в питомнике, либо вырастить ее непосредственно в вашей собственной недорогой теплице (рассаднике).

Доктор Митлайдер выращивает большинство культур сначала в рассаднике, а затем пересаживает на огород. Тем не менее некоторые культуры он высевает прямо в открытый грунт.

Чтобы посмотреть рекомендации Татьяны Угаровой, какие растения лучше сеять семенами, а какие рассадой для нечерноземья, щелкните на надписи Посев или Рассада по Угаровой.

Составьте для себя план-таблицу, подобную показанной ниже, и запишите в нее, какие культуры вы быдете выращивать через рассаду, а какие сеять на грядки семенами.

Список культур, которые вы будете выращивать на огороде номер грядки часть грядки культура семенами или рассадой? рас-стояние рядов на ящик-гряду глубина
посева,
посадки
(см)

Совет:
1. Внесите в список номера грядок (1, 2, 3…) которые будут использоваться.
2. Определите какая часть каждой грядки (вся, 2/3, 1/3) будет использоваться.
3. Запишите культуры, которые вы будете выращивать через рассаду или посевом непосредственно на грядки, интервал в ряду, сколько рядов на грядке (для широких ящиков-гряд) и глубину, на которую следует сажать семена или рассаду.

Как часто сажать в ряду?

Интервал в ряду для рассады (или семян) постоянный и соответствует форме и размеру растений при их полном развитии и обеспечивает необходимое пространство и освещение для созревания урожая.

Интервал между растениями изменяется в зависимости от культуры. Тем не менее, имеются три основных вида размещения растений на грядках.

Двойные Ряды используются для культур вроде картофеля, кукурузы, редиса, и листового салата.
Двойные Ряды с шахматным расположением растений используются для культур вроде кочанного салата, капусты, брокколи и других культур подобного размера.
Однорядные посадки по одной стороне гряды (а не по центру) используются для томатов, кабачков и других подобных культур.
Щелкните на надписи Посев/Пересадка по Митлайдеру, чтобы узнать схему, которая показывает, какие культуры как сажать и с каким интервалом для многих овощных культур по д-ру Митлайдеру.

Татьяна Угарова рекомендует другие расстояния для нечерноземья. Если вы живете не в Солт-Лейк-Сити штата Огайо, а в Неченоземье, рекомендуем воспользоваться рекомендациями Татьяны Угаровой. Щелкните на надписи Посадка Рассады по Угаровой.

Использование маркеров для разметки грядок перед посадкой является лучшим способом разметки. Как сделать маркеры рассказано в следующем параграфе.

Обратитесь к Списку культур, которые вы будете выращивать на огороде, (таблица в предыдущем параграфе) запишите туда интервал в ряду, рядность и глубину посева/посадки семян или рассады.

Выращивание овощей в вертикальной культуре

На Митлайдеровских грядках вы можете выращивать овощи как в расстил, так и в вертикальной культуре. Некоторые растения вьются естественным образом, например: фасоль, горох и тыквенные. Другие культуры можно направить, чтобы они росли вертикально. Это могут быть томаты, огурцы и дыни.

Выращивание овощей в вертикальной культуре имеют следующие преимущества:

Можно вырастать большее число растений на меньшей площади.
Урожай лучшего качества, т.к. каждое растение получает больше света.
За растениями легко ухаживать: удобрять, поливать, подстригать и собирать урожай.
Плоды не обжигаются солнцем, плети и листва не повреждаются при сборе урожая.
Плоды не плесневеют, меньше повреждаются насекомыми и животными на них не наступают.
Имеется три способа выращивания культур в вертикальной форме. Вы можете использовать колышки , сделать рамки и натянуть веревки или использовать A-образные опоры.

Использование колышков

Чтобы выращивать культуры в вертикальной форме использующия колышки, вам нужны колышки сечением 5×5 см, длиной 3 м. Их заглубляют на 25 см в землю по линии ряда растений. Расстояние между колышками должно составлять от 75 до 90 см. Растения подвязанывают к колышкам.

Как сделать маркер?

Маркеры помогут вам разметить грядки, чтобы получить одинаковый интервал между растениями.

Чтобы сделать маркер для разметки рассады или семян с интервалом в 17,5 см, 35 см или 50 см интервалов, вам потребуются следующие материалы и инструменты.

Материалы

Несколько деревянных шпунтов диаметром 1.25 см, длиной 1-1.2 метра;
Одна деревянная рейка сечением 2,5 x 5 см, длинной 3 метра;
Клей (предпочтительно водостойкий).

Инструменты

пила,
дрель и 1,25 см сверло по дереву или стали,
рашпиль по дереву (напильник с крупной насечкой),
рулетка.

Изготовление маркера

1. Отпилите от шпунта куски длинной 7 см Части и заострите их с одного конца рашпилем;
2. Просверлите отверстия в деревянной рейке через 17,5 см;
3. Вклейте в отверстия куски шпунта тупым концом, острым концом наружу.

Использование маркера

Предпочтительна пересадка во влажную почву, но те же самые результаты могут быть достигнуты с сухой почвой.
Маркером разметьте отверстия для посадки вдоль внутреннего края грядки.
Выкапывайте лунки непосредственно перед пересадкой рассады.
Лунки должны быть достаточно большие, чтобы разместить корневой ком без заталкивания.

СОВЕТ: Маркер с интервалом 17,5 см является универсальным. Если ваши ресурсы ограничены, используйте этот маркер, чтобы разметить ваши грядки, а затем сажать с другими интервалами, ориентируясь на метки от маркера.

Как правильно посеять семена?

Если вы сеете семена непосредственно на грядку, запомните следующие правила:

Используйте сертифицированные семена, когда это возможно. (Сертифицированные семена проходят при более строгую проверку.)
Не сажайте слишком рано, когда почва еще холодная.
Не закапывайте семена глубоко. Руководствуйтесь следующими правилами.

Глубина заделки семян при посеве:

Крошечные семена не заглубляют, только иногда слегка присыпают торфяным мхом или песком;
Средние семена заглубляют на 6-12 мм;
Большие семена заглубляют на 18-25 мм.

Посев очень маленьких семян

Следующая процедура позволит вам сеять вручную маленькие семена быстро и равномерно, так, чтобы позже разреживание не понадобилось.

Шаг 1: Смешайте семена с наполнителем. Смешайте нужное количество семян с опилками или песком. Смешайте 100 частей опилок или песка с 1 частью семян.

Шаг 2: Сделайте бороздку.
для узких гряд: Используя разметочные садовые инструменты, сделайте бороздки глубиной 12 мм вдоль бортиков грядки. Расстояние между противоположными бороздками должно быть 30-35 см. для ящиков-гряд: Используя кусок пластиковой трубы диаметром 25 мм или что-то подобное сделайте углубление в почве влоль каждого бортика ящика-гряды, надавливая равномерно на трубу. Расстояние между противоположными углублениями должно быть 30-35 см.

Шаг 3: Посейте семена. Возьмите небольшое количество смеси семян с наполнителем в руку. Качающимися движениями всей руки разбросайте (посейте) семена в бороздки вдоль грядок.

Шаг 4 и 5: Присыпьте семена и полейте.
На грунтовых грядах слегка присыпьте семена песком или специальной легкой почвой, но только не используйте глину. Затем полейте грядки, затопляя пространство между бортиками. В ящиках-грядах сначала полейте семена в бороздках, а затем присыпьте слегка почвой.

Шаг 6: Содержите почву влажной. Следите, чтобы почва оставалась влажной пока семена прорастают. Ящики гряды можно прикрыть мешковиной для сохранения влажности.

Как пересаживать рассаду?

После разметки посадочных точек сделайте лунки для рассады. Самый лучший вариант, когда вы делаете лунку прямо при пересадке растения.

Лунки должны быть достаточно глубокими и большими, чтобы вместить корневой ком и часть стебля растения без сдавливания.

СОВЕТ: Хорошо полейте рассаду прямо перед пересадкой. Влажная почва корневого кома сохраняет форму и не разваливается, когда рассаду вынимают из горшка.

Пересадка:

Шаг 1: Возьмите растение в руку. Возьмите молодое растение в руку. Пропустите стебель растения между указательным и средним пальцами.

Шаг 2: Переверните горшок. Держа пальцы вместе переверните горшок вверх дном. Постучите по дну горшка рукой. Если корневой ком влажный, то он легко выскользнет из горшка.

Шаг 3: Сделайте лунки. Держите растение у метки на грядке, а свободной рукой сделайте лунку, достаточно большую, чтобы разместить корни рассады.

Шаг 4: Поместите растение в лунку. Переворачивая растение, опустите его корни в лунку.

Шаг 5: Разместите растение в лунке. Поместите растение глубоко, до точки роста, (как рекомендуется для конкретной культуры) но не опускайте очку роста ниже поверхноси грядки и не засыпайте ее почвой. Грязь, попадающая на точку роста убьет растение.

Шаг 6: Засыпьте лунку почвой. После того, как растение установлено должным образом в лунке, засыпьте лунку, сгребая почву вокруг лунки. Это делается одним движением руки. Не уминайте почву вокруг растения.

Шаг 7: Повторите процедуру. Повторяйте процедуру пересадки пока не высадите всю рассаду.

Шаг 8: Подкормите рассаду. После того, как рассадой высажена на грядку, Митлайдер рекомендует рассыпать узкой полосой между рядами 1 чашку = 225 г. аммиачной селитры (N-P-K=34-0-0) на всю узкую грядку, т.е. по 25 г/погонный метр. Можно использовать мочевину — по 20 г/погонный метр грядки.

Шаг 9: Полейте. Сразу после посадки и внесения удобрения полейте грядку, чтобы растворить гранулированное удобрение и предотвратить увядание растений.

Шаг 10: Начните график регулярных "еженедельных" подкормок. Через три дня после пересадки рассады сделайте первую "еженедельную" подкормку.

Сообщение Метод Митлайдера. Посев семян и высадка рассады появились сначала на Секрет дачи.

Почему надо удобрять (подкармливать)?

Удобрения являются необходимым минеральным сырьем из которого растения строят свою ткань, производят пищу.

Удобрения в почве можно сравнить с текущим счетом в банке. Сравните:

Каждый урожай уменьшает количество удобрений в почве также, как выписка чеков (снятие денег), уменьшает остаток денег на текущем счету.

Если вы хотите снять больше денег, чем имеется на вашем счету, банк не примет чек (не выдаст вам денег). Выращивание растений затрагивает почву таким же образом. Попытка вырастить большой урожай на неудобренной почве закончится неудачей.

Применение удобрений при выращивании растений подобно вкладу денег на банковский счет. Растения, точно так же, как люди (и животные) нуждаются в сбалансированном питании.

В каком питатии нуждаются растения?

Имеются 16+3* необходимых питательных веществ для растений. Они включают:

Питательные элементы получаемые из воздуха

Углерод (C)
Водород (H)
Кислород (O)

Основные питательные элементы (макроэлементы)

Азот (N) Придает растениям их зеленую окраску, обеспечивает быстрый рост, высокое содержание белка и урожай.
Фосфор (P) Обеспечивает мощность проростков, рост здоровых корней и способствует высокому качеству культур.
Калий (K) Дает здоровые растения, высококачественные семена и плоды.

Вторые по значимости питательные элементы

Кальций (Ca) Способствует раннему развитию корней, большой мощности растений и образованию семян.
Магний (Mg) Связан с образованием хлорофилла и образованием масел и жиров.
Сера (S) Помогает росту корней, необходима для зеленой окраски и образования семян.

Микроэлементы (следовые элементы)

Бор (B) Увеличивает урожай корнеплодных культур, оказывает влияние на прорастание семян.
Медь (Cu) Влияет на ферментные системы во вновь образуемых тканях.
Железо (Fe) Тесно связано с образованием хлорофилла, который придает растениям их зеленую окраску.
Марганец (Mn) Способствует прорастанию семян и мощности растений.
Цинк (Zn) Способствует образованию хлорофилла.
Молибден (Mo) Играет жизненно важную роль в фиксации азота микроорганизмами и в процессах, связанных с превращением азота в растениях.
Хлор (Cl) Необходим для роста растений.

Т. Угарова рекомендует дополнить список еще тремя элементами:

Кобальт (Co)
Селен (Se) Особенно важен для луковых и бобовых культур.
Йод (I)

В последнее время в ряде регионов все чаще сталкиваются с дефицитом Кобальта, Селена и Йода, нужных в микроскопических количествах, но совершенно необходимых растениям и людям. Особенно важно использовать микроэлементы в теплицах, где очень большой сбор урожая с единицы площади.

Какие виды удобрений следует использовать?

Независимо от того, как почва удобрена, — компостом, органическими материалами, или минеральными удобрениями, растения используют тем же самые элементы. На молекулярном уровне, азот есть азот, независимо от его происхождения. Наиболее важным является то, чтобы растения получали точный и надлежащий баланс требуемых питательных веществ.

Элементы, используемые в удобрениях д-ра Митлайдера получены из коммерческих источников. Двенадцать из этих тринадцати элементов питания растений встречаются ввиде полезных ископаемых и добываются, а затем пакуются и продаются коммерческим образом.

Д-р Митлайдер рекомендует следующую четырехшаговую стратегию применения удобрений. Ниже вы узнаете, как сделать Предпосадочное удобрение (Смесь 1 + Смесь 2) и Удобрение для Еженедельных Подкормок (Смесь 2).

Шаг 1: Предпосадочная заправка почвы.

Перед посадкой, заправьте почву удобрениями. Для этой цели используются как Предпосадочное (Известковое) Удобрение — Смесь 1, так и Удобрение для Еженедельных подкормок — Смесь 2.

— для узких грунтовых гряд: по поверхности каждой грядки, равномерно рассыпьте требуемое количество предпосадочного удобрения — смесь 1 (известковое удобрение). Поверх смеси 1 разбросайте гранулы Удобрения для Еженедельных подкормок — Смесь 2. Тщательно перемешайте эти удобрения с почвой.
— для ящиков гряд:

1. один раз, перед заполнением их искусственной почвосмесью, природная земля посыпается известью или Предпосадочным (Известковым) Удобрением,
2. затем заполняется почвосмесью, куда еще вносится Предпосадочное (Известковое) Удобрение — Смесь 1 вместе с Удобрением для Еженедельных подкормок — Смесью 2 и тщательно смешивается с почвосмесью. Количество вносимых удобрений для ящиков-гряд описано ниже.

Предпосадочная заправка почвы производится каждый раз при смене культуры, т.е. 1-3 раза за сельскохозяйственный сезон непосредственно перед высадкой рассады или посевом семян.

Шаг 2: Удобрение при Пересадке Рассады

Сразу после пересадки рассады, внесите 1 чашку = 225 г аммиачной селитры (34-0-0) на всю узкую грядку, т.е. по 25 г/погонный метр. Можно использовать мочевину — 20 г/погонный метр. Рассыпьте удобрение узкой полосой между рядами на каждой грядке. Это снимет пересадочный стресс у растений и поможет им начать энергичный рост.

Шаг 3: "Еженедельные Подкормки"

Сразу после появления полных всходов (при посеве семенами) или через три дня после пересадки рассады (и ее подкормки пересадочным удобрением), примените Удобрение для Еженедельных подкормок (Смесь 2). Подкармливайте регулярно, каждые 7-10 дней на основе графиков подкормок для каждой культуры и погодных условий.

Шаг 4: Корректирующие удобрения

Если растения обнаруживают признаки дефицитов питания, примените корректирующие удобрения в дополнение к Удобрению для Еженедельных подкормок.

Сколько вносить удобрений?

Предпосадочная заправка почвы.

Перед посадкой, равномерно рассыпьте следующее количество удобрений на каждой узкой (45 см) 9-ти метровой грядке по Митлайдеру:

900 г (по 100 г/п.м) Предпосадочного (Известкового) Удобрения (Смесь 1)
450 г (по 50 г/п.м) Удобрения для Еженедельных подкормок (Смесь 2)

Т. Угарова советует подходить более избирательно:

для грунтовых гряд:

900 г (по 100 г/п.м) Предпосадочного (Известкового) Удобрения (Смесь 1) вносить на легких почвах (песчаных и супесчаных) под все культуры, а также на любых почвах, если культуры требуют не более 3-х подкормок (и под картофель) и на щелочных почвах,
или
1,8 кг (по 200 г/п.м) Смеси 1 на тяжелых (глинистых, суглинистых) и торфяных почвах, под долго растущие культуры, требующие 4-х и более подкормок (кроме картофеля).
450 г (по 50 г/п.м) Удобрения для Еженедельных подкормок (Смесь 2)
Тщательно перемешайте удобрения с почвой на глубину 20 см.
для ящиков-гряд:

(в парниках используют смесь 2а — с микроэлементами)
первый год второй год и
последующие
дно верх верх
Смесь 1 200 г/п.м 200 г/п.м 200 г/п.м
Смесь 2а — 150 г/п.м 50 г/п.м

Тщательно перемешайте удобрения с почвосмесью.

"Еженедельные Подкормки"

Для "Еженедельных Подкормок" по Митлайдеру используют Удобрения для Еженедельных подкормок (Смесь 2) в количестве 450 г (50 г/п.м) на одну грядку. Удобрения вносят равномерной полосой по центру грядок.

Т. Угарова советует подходить более избирательно:

для грунтовых гряд: норма снесения Удобрения для Еженедельных подкормок (Смеси 2) составляет 25-40 г/п.м.
дозу 40 г/п.м используют при оптимальных для роста культур условиях — теплая, не холодная и не жаркая солнечная погода, солнечное освещение весь световой день.
дозу 25 г/п.м используют при неблагоприятных погодных условиях, на супесчаных и песчаных почвах, на частично затененных участках, при уменьшении длины светового дня в конце лета. При плохих условиях на легких почвах дозу снижают до 20 г/п.м. Полейте грядки после внесения удобрений, чтобы растворить гранулы.

СОВЕТ: Так как обычно более легко отмерять удобрения по объему, сделайте из 450 г банки и деревянной рейки (ручки) инструмент для внесения удобрений. Это облегчит отмеривание и внесение удобрений.
Тщательно перемешайте удобрения с почвосмесью.

Банка вмещает нужное количество удобрения для узкой 9-ти метровой грядки. Держа инструмент в одной руке, начните с одного конца грядки, при этом слегка трясите банку, чтобы рассыпать удобрение. Пройдите таким образом вдоль грядки из конца в конец, рассыпая удобрение узкой полосой по центру всей грядки. Снова наполните удобрением банку и подкормите следующую грядку.

Как часто надо удобрять?

По Митлайдеру подкармливайте ваши растения Удобрением для Еженедельных подкормок (Смесью 2) каждые 7 дней.

По Угаровой, следует подходить более избирательно:

В холодное, пасмурное лето подкармливайте раз в 10 дней.
В теплое, солнечное лето подкармливайте раз в 7 дней.
Когда начать подкормки?

Пересаженную рассаду подкормите Удобрением для Еженедельных подкормок (Смесью 2) первый раз через 3 дня после пересадки, и продолжайте дальнейшие подкормки через неделю.

Культуры посеянные семенами не удобряйте до тех пор, пока семена не дадут хороших проростков.

Сколько раз подкармливать?

Т. Угарова рекомендует в холодное лето, когда срок вегетации растянут, увеличить число подкормок, на каждые три плановые подкормки давать одну дополнительную. (Но при этом количество удобрений уменьшить до 25 г/п.м)

СОВЕТ: Делайте записи о проведенных подкормках в специальную тетрадь, отмечайте дату, когда подкормили растение и количество удобрения. Если позже возникнут вопросы, вы сможете обратиться к своим записям. Не перекармливайте растения.

Какие признаки голодного растения?

Голодные растения выглядят тонкими и слабыми, с бедным цветом листьев, с осыпающимися цветами, не развивающимися в плоды, и если плоды всеже вырастают, то имеют чрезвычайно низкое качество.

Сообщение Метод Митлайдера. Как удобрять? появились сначала на Секрет дачи.

Как сделать Предпосадочное (Известковое) Удобрение (Смесь 1)

Предпосадочное (Известковое) Удобрение (Смесь 1) имеет чрезвычайно большое значение для здоровья растений. Это помогает обеспечить быстрый старт культуры и дает возможность проросткам быть изначально здоровыми.

СОВЕТ: Будьте точны в отмеривании и во внесении удобрений в почву. Перекормленные или недокормленные растения могут давать меньший урожай или худшего качества.

Чтобы сделать Предпосадочное (Известковое) Удобрение (Смесь 1) по Митлайдеру, смешайте следующие компоненты:

2,25 кг извести (*гипса).
28 г бора.
110 г сульфата магния.

Чтобы сделать Предпосадочное (Известковое) Удобрение (Смесь 1) по Угаровой, смешайте следующие компоненты:

5 кг извести (*гипса).
40 г борной кислоты или 60 г буры.

Что использовать известь или гипс?

Известь и гипс снабжают культуры кальцием. Используйте различные типы кальциевых соединений в зависимости от того, какие у вас почвы — кислые или щелочные.

В областях, где ежегодное количество осадков превышает 500 мм (кислые почвы) используйте молотый известняк или доломитовую муку. Известь-пушенку используйте только как исключение.

В областях, где ежегодное количество осадков меньше 450 мм (щелочные почвы) используйте гипс (сульфат кальция).

В Нечерноземье кислые почвы, поэтому следует использовать молотый известняк (муку), лучше доломитовый (муку), и только в крайнем случае известь пушенку.

Где купить компоненты для смесей?

В магазинах для садоводов, на складах строительных материалов. Если вы используете сложное удобрение Калимагнезия, то вам можно не использовать отдельно сульфат магния.

Борную кислоту и сульфат магния часто можно купить в аптеках. Сульфат магния имеет еще названия глауберовой или английской соли, сернокислого магния или Epsom-Соль (слабительное). В хозяйственных магазинах борную кислоту можно купить под названием "Боракс" (средство от тараканов).

Как сделать Удобрение для Еженедельных подкормок (Смесь 2)

Удобрение для Еженедельных подкормок (Смесь 2) обеспечивает повседневные потребности растений в питательных веществах для нормального роста и плодоношения растений.

Чтобы делать около 11,7 кг Удобрения для Еженедельных подкормок (Смеси 2) по Митлайдеру, смешайте вместе следующие компоненты:

Кальциевая селитра-CaNO3
4,5 кг

Аммиачная селитра-AmNO3 (34-0-0)
1,6 кг

Двойной суперфосфат-P (0-45-0)
1,7 кг

Сульфат магния-MgSO4 (Epsom Salt)
1,2 кг

Хлористый калий-K (0-0-60)
2,1 кг

Бор-B (Борная кислота)
85 г

Сульфат марганца-MnSO4
56 г

Сульфат цинка-ZnSO4
85 г

Хелат железа(Fe) #330

14 г
Сульфат меди-CuSO4

7 г
Молибден-Mo
7 г

Гипс-CaSO4
0,45 кг

Как сделать Смесь 2а (с микроэлементами) по Угаровой?

Смесь 2а (с микроэлементами) особенно важно использовать в парниках, где очень большой сбор урожая с единицы площади.

Чтобы сделать Удобрение для Еженедельных подкормок с микроэлементами (Смесь 2а) смешайте:
45 г железного купороса,
4,5 г сульфата марганца,
3 г цинкового купороса,
1,5 г медного купороса
Всего получите 54 г.

Для получения Смеси 2а добавьте это количество микроэлементов (54 г) на каждый килограмм Смеси 2 и тщательно размешайте. Смесь 2а готова.

Как сделать Смесь 3 по Угаровой?

Смесь 3 — подщелачивающая, содержит кальций.

Чтобы сделать Смесь 3 по Угаровой смешайте:

0,5 кг кальциевой селитры,
0,5 кг калийной селитры,
0,5 кг сульфата магния,
5 г борной кислоты (чайная ложка без верха)
2,5 г медного купороса (пол. чайной ложки без верха)
Вносить по 30-40 г/п.м вместо смеси 2 как 4-ю подкормку на легких почвах и как 5-ю подкормку на глине.

Как сделать Смесь 4 по Угаровой?

Смесь 4 — подщелачивающая.

Чтобы сделать Смесь 4 по Угаровой смешайте:

1,0 кг калийной селитры (KNO3),
0,5 кг сульфата магния (MgSO4),
5 г медного купороса (CuSO4) (чайная ложка без верха).
Вносить по 40 г/п.м вместо смеси 2 как 4-ю подкормку для огурцов.

Можно ли использовать покупные Смеси 2 ?

Безусловно, можно использовать покупные Смеси 2, однако в таких смесях всегда слишком мало дорогих компонентов, например сульфата магния и может совсем не быть микроэлементов — бора и молибдена, даже из-за плохого размешивания смесей удобрений.

Поэтому лучше изготавливать Смесь 2 самим, чтобы быть уверенными в их полноценности.

Если нет нужных компонентов

Для краткосрочной замены Удобрения для Еженедельных подкормок (Смеси 2) по Митлайдеру, смешайтесь вместе:

2,7 кг удобрения (16-8-16)
450 г сульфата магния
5 г борной кислоты или буры

Что означают числа 16-8-16 ?

Во всем мире, продают удобрения используя стандартные обозначения. Эти три числа показывают процентное содержание в удобрении азота (N), фосфора (P) и калия (K). Например мешок удобрения показанный на рисунке, содержит по 10% каждого элемента.

Если нет удобрения с формулой 16-8-16

Замените на одну из следующих смесей, показанных ниже в порядке от наиболее приемлемой замены к наименее приемлемой:

(16-16-16) удобрения
(20-20-20) удобрения
(10-10-10) удобрения

Сообщение Метод Митлайдера. Удобрения и подкормки появились сначала на Секрет дачи.

Как поливать?

Что следует знать о растениях и воде?

Вода составляет более чем 80% веса растений. Нежные, хрустящие, заполненные ароматом овощи нуждаются в воде часто, ежедневно.

Непрерывный "водопровод" бежит от кончика самого глубокого корня к концу самого высокого листа на растении.

Каждый раз, когда растение начинает привядать, это означает, что еще до этого оно уже прекратило свой рост — день для урожая потерян.

Кроме того, что нельзя допускать привядание растений, вода необходима, чтобы переносить питательные вещества из почвы к корням растений. Сухое удобрение бесполезно, пока не будет растворено водой и перенесено в растения.

Чем больший площадь листьев растения, тем больше воды требуется для испарения.

Поскольку почвы — это не водохранилища, то излишний полив является бесполезной тратой воды.

Применять ли разбрызгивание для полива?

Нет, не надо. Капли воды скатываются с листьев. Капельки которые вы видите на листьях растения в ранние утренние часы — это вода покидающая растение в результате испарения (транспирации). (Увядающему растению опрыскивание несколько помогает, но обычно этого не достаточно для того, чтобы поддержать оптимальный рост.) Разбрызгивание воды (дождевание) расточительно и поощряет рост сорняков в проходах между грядами. Разбрызгивание также способствует развитию грибковых заболеваний, таких как милдью (ложномучнистая роса) и других.

Как поливать грунтовые гряды?

Полив на узких грунтовых грядах прост и экономит воду.

Растения получают воду там, где они могут лучше всего использовать ее — к корням.

Вода экономится из-за снижения потерь на испарение и перелив.

Вода питает сразу два ряда растений сразу, и таким образом сохраняется половина количества воды, используемой в обычных методах.

Полив грунтовых гряд осуществляют следующим образом:

Шаг 1: Привяжите тряпку к садовому шлангу. Оберните тряпку несколько раз вокруг конца шланга. Это уменьшит скорость воды, выходящей из шланга без уменьшения ее количества.

Шаг 2: Откройте водопроводный кран полностью. Вода должна затопить 30-ти сантиметоровую плоскую ширину грядки и быстро течь в концы грядки (обычно в менее чем за 5 минут).

Шаг 3: Дайте воде достигнуть концов грядки. К тому времени, когда вода достигает концов грядки, она должна заполнить плоскую часть грядки до бортиков, принося воду к стеблям и корням растений.

Шаг 4: Переместите шланг на следующую грядку. Поднимите шланг с тряпкой и переместите на следующую грядку.

Шаг 5: Поливайте ежедневно. Если дренаж достаточный, поливайте грядки ежедневно.

Как поливать ящики-гряды?

Можно быть спокойным при поливе ящиков-гряд. Они установлены выше поверхности почвы, что гарантирует превосходный дренаж снизу вдоль всех бортиков ящиков-гряд. Эта особенность делает невозможным переувлажнение ящиков-гряд.

Полив ящиков-гряд осуществляют следующим образом:

Шаг 1: Привяжите тряпку к садовому шлангу. Наденьте на конец полипочного шланга тряпичный мешок. Это уменньшит скорость воды, выходящей из шланга без уменьшения ее количества.

Шаг 2: Откройте водопроводный кран полностью. Каждый раз, когда вы поливаете, удостоверитесь, что это производится достаточно долго — корни нуждаются в воде.

Шаг 3: Тяните шланг между рядами растений. Медленно тяните шланг между двумя рядами растений при поливе. Если конец конца шланга на одном месте, то вода промоет отверстие в почвенной смеси.

Шаг 4: Переместите шланг на следующую грядку. Поднимите шланг с тряпкой и переместите на следующую грядку.

Шаг 5: Поливайте ежедневно. Поливайте грядки ежедневно, за исключением дождливой погоды.

Сообщение Метод Митлайдера. Уход: полив, прополка, сбор появились сначала на Секрет дачи.

Не все из нас были и будут в Альпах, а вот частичку Альп иметь на своём участке очень заманчиво. Альпийские растения очень красивы, им под силу очаровать самый привередливый взор.

Альпийские горки называют также альпинариями или каменистыми садами фантазийного стиля. В Европе они получили распространение в конце XIX – начале XX веков. Они были удобны тем, что не требовали привязки к месту, их ограничивали красиво выложенными камнями.

В центре альпийской горки укладывали большой камень или группу камней, символизирующих горный пик. При этом растения высаживались на горку не только альпийские. Главным была красота горки, а не то, из чего она состоит. Здесь могли пригодиться и обломки различных колонн, гранит, известняк, и просто какой-то булыжник красивой хормы. Для посадки годились любые растения, хоть немного напоминающие горные.

Теперь же альпийские горки приобрели популярность и в России. Сейчас существует множество фирм, которые обещают, как «Двое из ларца», всё сделать за вас. Даже пальцы загибать будут! Но, увы, не у всех есть такие деньги, чтобы оплатить подобные услуги. Можно попробовать справиться своими силами. Хотя делать «каменистый сад» не так легко, как кажется на первый взгляд.

Основное требование к альпийской горке, чтобы она гармонично вписывалась в окружающий ландшафт и не выглядела на участке просто громоздким нагромождением каменных руин. Она должна смотреться так, точно это выход на поверхность скальной породы. Важно найти для вашей горки неповторимый образ. Следуя рекомендациям специалистов, неплохо дать волю и собственной фантазии, не забывая, что одно из названий альпийской горки — каменистый сад фантазийного стиля.

Прежде всего, нужно внимательно осмотреть свой участок, походить по нему, может быть даже сфотографировать его в различных ракурсах. Набросать на фотографиях схему горки, всё обдумать.

Специалисты советуют располагать горку на солнечном и защищенном от ветров месте. Её не должны затенять постройки и крупные деревья. Растения альпийской горки, как правило, светолюбивы. Горка должна просматриваться с нескольких сторон, и каждая из этих сторон должна радовать взгляд настоящего эстета.

Размер горки выбирается на вкус владельца участка, принимая во внимание, естественно, размеры самого участка. Как уже говорилось ранее, горка не должна производить впечатление слона в посудной лавке. Если участок небольшой, то и горка должна быть компактной, а большому участку не повредят крупные глыбы.

Специалисты советуют связать горку с другими элементами сада, например, с прилегающим к ней цветником или зелёным газоном, напоминающим альпийский луг. Хорошим фоном будет водоём, возможно даже с небольшим фонтаном.

Как сделать горку самим

С выбранного места следует удалить все корни многолетних сорняков и, разумеется, выкорчевать пни, если они там имеются. Можно даже вырыть котлован и заполнить его щебнем, строительным мусором, который лучше использовать для дела, чем вывозить с дачи, битым кирпичом, керамзитом. Всё это будет дренажом. Дно котлована нужно уплотнить и засыпать его плодородным грунтом вровень с землей. Землю засыпают послойно, каждый пласт уплотняют и поливают водой.

Затем готовится посадочный грунт для альпийской горки из двух частей почвы – торфа и крупнозернистого песка. Поверхность почвы покрывается тонким слоем щебня, чтобы уберечь корни растений от чрезмерной потери влаги и перегрева. К тому же щебень не позволит прорасти сорнякам.

Теперь нужно разместить и укрепить камни. У большинства из нас нет возможности приобрести дорогостоящие горные породы, добываемые в Альпах, поэтому наши люди, как правило, используют известняк, который удобен тем, что легко выветривается, и его углы сглаживаются. На поверхности известняка чудесно приживаются различные мхи. Подойдут и туф, базальт, песчаник. Последний весьма декоративен своей зернистостью. А в туфе легко укореняются растения. Красиво смотрится ракушечник, но, к сожалению, он недолговечен.

Укладывать камни нужно от подножия к вершине. При этом нижние служат опорой лежащим выше. Количество ярусов зависит от величины самой горки. Специалисты для горки размером 5х3 советуют делать не менее трёх ярусов и не более пяти. Камни кладут как поодиночке, так и группами. Горка не должна выглядит геометрически правильной, у неё должен быть природный, естественный вид.

И тут возникает проблема перетаскивания камней. Увы, они нелегки, и вручную валуны не перетащишь. Тяжёлые камни тянут на мешковине по уложенным на землю доскам. А некоторые любители вспомнили о строителях с острова Пасхи – на четыре бревна кладут две доски. Камни поднимают с помощью лома и катят доски с камнем, перекладывая освободившиеся доски вперёд. Расстояние между камнями должно быть таким, чтобы выросшие растения не закрывали камни, а камни в свою очередь не мешали расти растениям.

Горка ваша может выглядеть, как терраса, горное ущелье, каменистая тропинка. Это дело вкуса. Чтобы альпийская горка всегда выглядела декоративно и радовала глаз, нужно правильно подобрать растения, которые составят её зелёную основу. Наиболее часто используются мыльнянка, ясколка, бурачок скальный, папоротники, луковичные растения, злаки.

В трещинах между камнями прекрасно смотрятся низкорослые растения, такие как тимьян, камнеломка, молодило, зверобой, простер, примула. Можно высадить такие кустарники, как вереск, розмарин, азалия, миниатюрные розы. Неплохо смотрятся мхи и брусничные кочки.

Карликовые хвойные деревца сделают альпийскую горку зелёной круглый год. Покупать нужно именно карликовые сорта, они будут служить украшением горки не один десяток лет. Специалисты советуют такие растения, как зелёный колонновидный можжевельник, голубой колонновидный можжевельник виргинский, золотой колонновидный кипарис, можжевельник горизонтальный, горная карликовая сосна.

Необходимо учитывать совместимость видов и подбирать их так, чтобы одно увядающее растение сменялось цветением другого. Тогда горка будет выглядеть привлекательной в любое время года.Автор: Наталия Антонова

Сообщение Альпийская горка появились сначала на Секрет дачи.