Конечно он с шипами, но ведь и роза тоже не без них. Однако нет, пожалуй, ни одного дачника, который если не пытался, то, по крайней мере, мечтал выращивать её на своём участке.

По вкусу ягод и вина крыжовник не уступает винограду.

Крыжовник

Крыжовник необычайно полезен. Сахаров в нём содержится больше, чем в землянике и смородине. Причём сахара такие, что их могут в свежем виде и в неограниченном количестве употреблять больные диабетом. Даже врачи им советуют есть ягоды крыжовника. Эти-то сахара и притягивают, видно, вредителей и всякую грибную и вирусную пакость. А шипы – так это, что называется, издержки производства. Как говорится, «любишь кататься – люби и саночки возить». Да сейчас уже много вывели и сортов крыжовника бесшипного. Хотя шипы – его природа, а против природы не попрёшь.

Крыжовник – многолетний кустарник. Его ещё называют «северным виноградом». По вкусу ягод и вина он ему не уступает. Любит свет, тепло, влагу и удобрения, плодоносит уже на 2-3 год после посадки.

Ягоды, как правило, созревают одновременно и хорошо транспортируются. Крыжовник – хороший медонос.

Корневая система у него сравнительно небольшая. Располагается она в верхних горизонтах почвы на глубине до 45 см, и, как правило, корни не выходят за пределы кроны куста, что очень важно при обработке почвы вокруг. Цветёт крыжовник рано весной, поспевает в августе.

Сажать его надо как чёрную смородину. Вообще-то у них много общего и в том, как сажать, и в том, как ухаживать, даже вредители и болезни у них одни.

А что до вредителей и болезней, так абсолютно от них избавиться всё едино нельзя – это природа. Но жить с этим, в общем, возможно, только надо не доводить до эпидемии. Чтобы этого не случилось, советую, во-первых, хорошо кормить крыжовник, чтобы кусты были сильные. Тогда никто ему не будет страшен. Кстати, если его хорошо кормить органикой и поливать, когда ягоды станут наливаться, они будут крупные и сочные.

Во-вторых, надо правильно посадить крыжовник. Что называется, куда надо. А надо его сажать на солнечных, хорошо продуваемых и сухих участках, причём все кусты в одном месте, на расстоянии 1,5–2 метров, чтобы лучше опылялись. Каждой весной до распускания почек верхушки веток крыжовника следует подстригать, вырезать сухие ветки и те, что сильно загущают куст. Солнце и ветер должны свободно проникать в середину куста. Можно подпереть ветки, если не нужны саженцы, чтобы они не соприкасались с влажной землёй.

И ещё нужно посмотреть, не осталось ли старой листвы и сорняков вокруг. Я внутрь куста втыкаю старую водопроводную трубу и к ней привязываю ветки. Удобно. Не сильно их подтягивайте к трубе, лишь настолько, чтобы ветки приподнять.

Если вам нравится сорт, знайте: его можно размножить самим. Для этого пришпильте веточки к земле и присыпьте землёй в этих местах. Тогда следующей весной у вас будут свои саженцы любимого вами сорта крыжовника. Для лучшего укоренения дайте им порасти ещё лето с материнским кустом, тогда они будут крепче. Пересаживать их лучше весной, оставив 4–6 почек, как и у смородины.

Профилактика болезней

Летом чаще наведывайтесь к кустам и осматривайте. Обращайте внимание на цвет, пятнистость и состояние листьев. Листики должны быть чистые, зелёные и большие. Как только заметите что-то необычное, знайте: кустик ваш начинает болеть или появился вредитель. Надо принимать меры. Совсем не обязательно знать названия болезней и их различать, от этого вам легче не станет. А лечатся, как правило, все болезни одинаково. Надо собрать поражённые листья и плоды, срезать больные верхушки, и не просто собрать и срезать, а унести их в компост или сжечь.

В-третьих, для профилактики от болезней и вредителей необходимо опрыскивать кусты растительными настоями ранней весной, поздней осенью и дважды за лето, после цветения и после сбора урожая, а также при обнаружении необычных листочков или вредителей. Настои надо делать из свежего коровяка, из полыни и чистотела, из древесной золы и порошка горчицы. Хорошие растворы из марганцовки и кальцинированной соды. Но, уж если проглядели и настои не действуют, значит, болезнь запущена, применяйте фунгициды.

Вредители у крыжовника те же, что и у чёрной смородины. И, естественно, бороться с ними надо так же. Болезни у них тоже одни: мучнистая роса, белая пятнистость, антракноз, бокальчатая ржавчина. Вот только степень поражения разная. Крыжовник они поражают сильнее и значительно быстрее распространяются по кусту.

Как правило, споры грибковых заболеваний и вирусы любят влагу и усиленно развиваются именно в дождливые годы или при неправильной поливке. Поливать надо строго под корень. Зимуют споры и вирусы в старой, поражённой ими же листве и на сорняках, что растут вокруг. Весной они попадают на кусты крыжовника, и «снова да ладом» у него начинаются болезни, что иногда ведёт не только к уменьшению урожая ягод, но даже к гибели всего куста, когда в начале лета из-за болезней с веток облетают листья. Кроме того, эти же споры распространяются и на другие ягодные культуры: чёрную и красную смородину, малину, кизильник и прочие.

Сильно поражаются болезнью, как правило, слабые растения у любых ягодников. Поэтому, чтобы кусты были сильными, их надо кормить. А в качестве профилактики весной обливайте кипятком, опрыскивайте кусты травяными настоями, настоем свежего коровяка, настоем древесной золы, порошковой горчицей, раствором кальцинированной соды (1 столовая ложка на 5 литров воды), можно с дегтярным мылом, раствором мочевины (1 столовая ложка на 10 литров воды) и раствором марганцовки (светлый тон). Два раза летом, после цветения и после сбора урожая, теми же настоями и растворами можно побрызгать кусты. А осенью постараться как можно чище убрать вокруг и внутри кустов не только листья и упавшие плоды, но и сорняки. Почву желательно подрыхлить. И опять побрызгать настоями.

Настои

Настои готовить несложно. Ёмкость заполняете наполовину травой полыни и чистотела прямо с корнями, отряхнув с них землю. И доверху заливаете водой. Даёте забродить. Как только появится пена, настой готов. В общем-то не столь важно, как приготовить, главное, сколько брать его. При таком раскладе достаточно на лейку воды добавлять одну высокую баночку из-под тушёнки. Настой из древесной золы – очень эффективное средство (1 стакан золы на 3 литра воды, выдержать три дня, перемешивая). Можно применять и настои порошковой горчицы (1 столовая ложка на 3 литра воды). Хороши и настои коровяка (свежую лепёшку навоза развести 5 литрами воды и дать постоять ночь).

Всё-таки стоит разводить крыжовник на участке. Из него получаются вкусные компоты и варенье-ассорти со смородиной и малиной. Совсем не случайно королевское варенье варится именно из крыжовника. А какое из него вино!

Сообщение Как сберечь крыжовник появились сначала на Секрет дачи.

Для достижения 10-кратной урожайности малины 30 июня каждого года я произвожу отщипывание верхней, ростковой почки молодых побегов, которые поднялись до высоты не менее 30 см. После этой процедуры к осени из каждой почки, расположенной у основания листа, вырастает будущая плодоносящая кисть нового лета.

У черенков смородины весной–летом также отщипывается верхняя ростковая почка, в момент, когда она достигла 20-сантиметровой высоты. Выросшие из этой почки на следующую весну веточки также следует отпочковать, когда они достигнут длины в 10 см. В конце сезона из почек в основании этих веточек вырастут новые побеги, которые на следующий, третий год после первой операции, будут суперплодоносящими.

В последующие годы куст обрезать больше не следует, а размер ягод смородины увеличивается после этих процедур в 1,5 раза.

Как увеличить урожай смородины

Если на вашем участке смородина (белая, красная, черная) обильно цветет, а потом завязи осыпаются, то причиной может быть и плохое опыление цветов. Чтобы этого избежать, надо взять 1 ст.ложку натурального меда растворить в 1 л воды и этим раствором опрыскивать кусты во время их цветения. Это привлекает пчел, что соответственно обеспечит отличное опыление, что в свою очередь скажется на повышение урожайности.

Этот способ можно использовать и для других растений.

* * *

Значительно улучшить водно-воздушный режим в почве, для получения более высоких урожаев, можно и следующим простым и дешевым способом. Под кустом смородины или крыжовника наклонно делается отверстие чуть глубже корневой системы (шлангом с напором воды, буром малого диаметра или ломом), вставляется в него отрезок трубы (или поливного шланга). Над шлангом закрепляется емкость с водой, которая должна беспрерывно капать в него по 1-2 литра в сутки, смотря по погоде. При этом урожай может увеличиться в несколько раз. Так, вес тыквы, выращенной мной таким способом в 1999 году, превысил 40 кг.

Можно ли ускоренно размножать смородину?

Можно. Осенью при уходе за кустами чёрной смородины надо отобрать ветки и с них нарезать черенки длиной 20 см. Их высаживают на глубину около 15 см в бороздки хорошо обработанной и удобренной песчаной почвы (около 80 черенков на 1 погонном метре), присыпают землёй, при этом на поверхности оставляют лишь по две почки. Затем делают каркас из реек или жердочек. Весной, как только сойдёт снег, каркас обтягивают в два слоя плёнкой. Черенки поливают достаточно часто. В начале июня вечером или днём в пасмурную погоду черенки выкапывают. Те из них, которые имеют хорошие корешки, высаживают на грядку на расстоянии 25 см один от другого. В течение лета проводят прополку, рыхление почвы и подкормку (по возможности жидким коровяком). Когда прирост черенков достигнет 20 см, для появления ответвлений делают прищипку. В сентябре для лучшего вызревания древесины проводят прищипку верхушек всех побегов. Высаженные осенью на постоянное место, на следующий год они уже плодоносят.

Как получить два урожая малины в год?

Для этого нужны ремонтантные сорта (сентябрьская, люлин, херитейдж), обладающие способностью плодоносить на верхушках однолетних побегов. Для получения второго урожая. на малиннике этих сортов нужно сформировать горизонтальную шпалеру, то есть осенью пригнуть выросшие за сезон побеги перпендикулярно оси ряда на высоте 30-40 см от поверхности почвы. Следующей весной побеги замещения и отпрыски в ряду оставляют расти вертикалью. В этом случав первый урожай с двухлетних побегов на горизонтальной шпалере можно собрать в июле, второй — в сентябре с верхушек однолетних побегов.

Как получить тройной урожай малины

Если нет урожая — с досады машешь рукой и вырезаешь злосчастные кустики (осенью). Зато на следующий год уцелевшие побеги дадут супер-урожай ягод!

В кусте малины есть побеги только двух возрастов: текущего года и прошлогодние Малинник разделите на две равные части, отстоящие одна от другой не менее чем на 2 метра. На одной части плантации будете выращивать только плодоносящие побеги, а отпрыски (побеги замещения) пересадите на другой участок.

Посадка малины может быть гнездовой или рядовой. Предпочтителен последний способ, так, как растения обретают лучшие условия питания и освещения. Но в обоих случаях число растений на погонном метре не должно превышать десятка. Подвязка плодоносящих растений имеет исключительное значение! Кроме двусторонней подвязки можно укреплять побеги к третьей проволоке, натянутой повыше, непосредственно между кольев. Это делается, если в ряду оставлено на одном метре не 10, а 12-13 побегов. Почки у избыточных, на каждом метре двух-трех побегов, подвязанных к средней проволоке, снизу отшмыгиваем (удаляем). Этим приемом предотвратим загущение нижней части ряда и усилим ветвление верхней части побегов, где имеются лучшие условия для развития. Пусть Вас не смущает, что верхушки побегов повиснут за проволокой на 30-40 см. Так и нужно: в почву плодового ряда не должны проникать солнечные лучи. Тень еще важна и как средство угнетения сорняков. Но чтобы вовсе не допустить роста сорняков, надо 2-3 раза в сезон между побегами оборачивать почву таким пластом (не более 3 см). От этого почва постоянно будет рыхлой, умеренно влажной и насыщена ценной для растений — углекислотой. Только на рыхлой почве пробуждаются все так называемые "запасные почки" растений. Борьбу с вредителями и болезнями ведут в обычные сроки и принятыми химикатами. Подкармливать малину навозной жижой или органо-минеральным раствором. После созревания ягод плодоносящие побеги заканчивают свой жизненный цикл и усыхают. Вырежьте их. На свободной от растений, хорошо освещенной плантации все питательные вещества почвы направятся в побеги замещения. А замещающие побеги-отпрыски, выращенные на другой части малинника, стоят уже полные жизненной силы, готовые дать урожай в будущем году.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВНОВЬ СОЗДАННОГО СПОСОБА

1. Известный способ имеет недостаток, что побеги замещения, угнетаемые плодоносящими побегами, не достигают должной мощности и не способны в будущем году дать много ягод. А плодоносящие побеги крайне стесненные корневыми отпрысками — последние отнимают у них значительную часть питательных веществ и чересчур затеняют — не в состоянии дать высокий урожай хорошего качества.

2. Освобожденные от активных молодых конкурентов, плодоносящие побеги превращаются в длинные веточки с крупными ягодами. Причем, нижние почки, обычно затененные и непродуктивные, здесь образуют плодовые веточки метровой длины с большим количеством ягод. В средней и верхней части побега из почек появляются не по одной, как обычно, а по несколько плодоносящих веточек, то есть пробуждаются все в обычной ситуации "спящие" веточки.

3. Новый способ возделывания малины дает высокую урожайность, почти трехкратную независимо от сорта малины. Резко повышается производительность труда сбора: ягода крупноплодная и нет путающихся под ногами побегов замещения. Просветленная и хорошо проветриваемая малина становится устойчивой против болезней и вредителей, за ней удобно ухаживать, она имеет красивый вид.

По краям малинника вбейте колья высотой 130-140 см. К ним на уровне 90 см от земли прикрепите перекладина длиной 120-150 см. Натянутая между перекладинами проволока будет служить опорой для неустойчивых стеблей растений. Их подвяжите проволокой, но не более 20см друг от друга и елочкой: один побег к левой, другой к правой проволоке. Чтобы проволока не провисла, подоприте ее 1-2-мя рогатками.

Почему плохо цветут и плодоносят вишни?
 

Вишни способны цвести и плодоносить ежегодно. Неурожайность при хорошем цветении объясняется двумя причинами: плохими, условиями для опыления (холод, дождь, отсутствие пчёл), а также самообеспеченностью сорта и отсутствием опылителей. Бесплодность характерна для многих форм местной корнесобственной вишни. Встречаются и самоплодные местные вишни, но они меньше образуют корневых отпрысков. Бесплодность же стимулирует развитие вегетативных органов и ослабляет образование семян. Поэтому при закладке сада корневыми отпрысками их надо брать только от урожайных деревьев и обязательно высаживать рядом саженцы других сортов.

Крыжовник из черенка
 

Наиболее быстрый и весьма эффективный способ размножения крыжовника — зеленое черенкование.

Побеги с кустов срезают в разные сроки. С молодых кустов их нарезают позже, чем со старых. Наилучшее время заготовки побегов — вторая половина дня. Острым ножом их режут на черенки длиной 8-10 см, удаляя при этом нижний лист и отступая от почки на 0,5-1 см. Затем черенки связывают в пучки и опускают нижними концами (на 1-1,5 см) в раствор вещества, стимулирующего корнеобразование, например гетероауксина. Продолжительность обработки — 12-16 часов при температуре 18-22°С. Растворы эти нестойки, поэтому готовят их понемногу и хранят в холодильнике в плотно закрытой темной посуде. Для окоренения зеленых черенков используют пленочные укрытия, которые размещают на полузатененных участках с хорошим дренажем. В качестве субстрата используют смесь торфа с песком или перлитом (1:1).

Субстрат перед посадкой черенков поливают и трамбуют. Высаживают зеленые черенки на расстоянии 4-5 см друг от друга, заглубляя на 2-3 см (почву вокруг черенка уплотняют). Основной уход — регулярный полив, уборка опавших листьев и прополка. Через 2-3 недели, когда начнется корнеобразование, черенки поливают по мере необходимости, подкармливают раствором мочевины (2-3 г/л) и опрыскивают 0,1%-ным раствором фундазола против гнилей, а потом начинают закаливание, приоткрывая на день пленку. Спустя еще 7-10 дней парники оставляют открытыми и на ночь. К осени (середина сентября) пленку снимают совсем. Окорененные молодые растения оставляют в парнике на зиму, присыпая на 10-15 см торфом. Можно до весны хранить их в холодильнике или в песке в подвале при 0-2°С. Хорошие результаты дает пересадка на доращивание в сентябре. Через год получают хорошие саженцы крыжовника.

Саженцы за три месяца

Как известно, чтобы вырастить саженец смородины, крыжовника или некоторых других ягодных культур, нужен год, а то и два. Я же выращиваю отличные саженцы со 100%-ной приживаемостью за три месяца. Как? Очень просто. В конце января или начале февраля нарезаю черенки с 5-8 почками с однолетних побегов самых урожайных кустов и сразу же ставлю их в стеклянные банки с водой, которую меняю еженедельно. Воду чуть «подслащиваю» парой крупинок полного садового удобрения. Емкости ставлю на светлое окно. В мае, когда вероятность заморозков минимальна, у черенков отличная корневая система и побеги длиной 10-15 см, то есть это готовые к высадке саженцы нужного сорта.

К осени того же года при хорошем уходе они превращаются в мощные кусты.

Первый урожай ягод собираю на следующую осень.

Как видите, все очень просто и доступно, а главное, абсолютно надежно.

Чем лечить поврежденную кору у плодовых деревьев
(яблоня, груша, вишня, слива и т.д.)

Солнечный ожог, неверная обрезка, острые заячьи зубы — причины появления ран.

1. Пораженные (ткани) места зачищают садовым ножом или стамеской от отмершей ткани, дезинфицируют 3%-ным раствором медного купороса и замазывают варом или смесью глины с коровяком.

2. Летом поврежденные места можно лечить щавелем. Его нужно рвать вместе с черенками, измельчить и положить на рану слоем толщиной в 1-1,5 см, сверху сделать повязку из мешковины. За лето эту операцию проделать 2-3 раза. Маленькие ранки нужно смазать клеем БФ-6.

3. Можно просто обмотать ствол дерева полиэтиленовой пленкой.

Рецепты приготовления садовых варов и замазок для садовых деревьев

1. Деревенская. Свежий коровяк, жирная глина (1:1). Тщательно перемешать. Для придания большей вязкости добавить немного шерсти (счесать с леняющей кошки или собаки).

2. Форситовая мазь (XVII век). Свежий коровяк, сухая известь (старая штукатурка), древесная зола, речной песок (2:1:1:0,25). Только свежеприготовленная мазь накладывается на рану ровным, тонким (2,5 мм) слоем и присыпается порошком из древесной золы и мела (в соотношении 6:1).

3. Верагутов вар. Белая смола, скипидар, свиное сало, древесный деготь (6,5:2,5:1,5:1). Разогревают смолу до жидкого состояния, смешивают скипидар, сало и деготь, добавляют к ним еще немного скипидара, чтобы легче смешивались, и соединяют со смолой. В свежем жидком состоянии вар легко наносится на рану с помощью кисти.

4. Решетникова замазка. 100 г пихтовой смолы, 10 г чистого воска. Сливают, подогревая на слабом огне, перемешивая. В водяной бане подогревают 120 мл 90%-ного спирта, быстро помешивая, добавляют его к распущенной и слегка остывшей смеси смолы и воска. Охлажденная, но жидкая мазь наносится на рану кистью. Рана зарастает очень быстро, даже если дерево по окружности повреждено грызунами.

5. Тепложидкий вар. Смола, канифоль, теплый воск, топленое говяжье (баранье) сало, просеянная древесная зола (2:2:1:1:1). Смолу, канифоль и воск распускают на слабом огне, добавляют сало и перемешивают, затем золу и тщательно все перемешивают. Свежий или подогретый вар наносится на рану кисточкой или деревянной лопаточкой.
Этот вар можно хранить долго в затвердевшем состоянии.

6. Холодножидкий вар. Почти 500 г канифоли, 10 г смолы, 19 г топленого сала, 19 г просеянной древесной золы. Смешать, распустить. К остывающей смеси по каплям добавить 85 мл 90%-ного спирта.

7. Краска для замазки ран. Олифа и охра (2:1). После смешивания краска готова к употреблению. Наносят кистью.

8. Пчелиный клей. Собирают при очистке рамок и пускают в дело, можно добавить немного воска.

9. Холодный вар Раевского. Распускают 0,5 кг древесной смолы. К остывающей смоле, помешивая, добавляют 60 г подогретого на водяной бане 90%-ного спирта. Смешав, добавляют 1-2 ст.ложки олифы. Заливают в тару (из неокисляющихся материалов) и закрывают крышкой. Сохраняется в полужидком состоянии и годен к применению в любую погоду.

10. Мазь Жуковского. Канифоль, желтый воск, свежее нутряное свиное сало (1:1:1). Каждый компонент растапливают отдельно, затем смешивают. Остывающую массу сливают в холодную воду и в ней замешивают, как тесто. Вынимают и хранят в промасленной бумаге. Применяют в теплую погоду.

Сообщение Как получать высокие урожаи малины, смородины, крыжовника, вишни появились сначала на Секрет дачи.

Из прикорневых спящих почек каждый год вырастают однолетние побеги. на следующий год из них получаются побеги продолжения, которые ветвятся, образуя побеги первого порядка. На трехлетней ветви побеги первого ряда дают побеги подолжения из верхушечной почки и боковые побеги (побеги второго порядка). На четырехлетней ветви вырастают побеги третьего порядка и т.д. С возрастом прирост ветвей уменьшается. приросты высших порядков образуют смешанные почки, из которых формируются цветки, побеги, а в дальнейшем и плодовые образования (кольчатки и букетные веточки). Наибольшее количество плодовых образований закладывается одно-, двулетней древесине. Каждый год на кусте появляются новые приросты, а плодовые образования на старых ветвях отмирают. Ветви старше 6-7 лет держать в кусте нецелесообразно.

Побеги всех сортов крыжовника покрыты колючками. У одних они длинные и густо покрывают все побеги, у других — более короткие и редкие. Иногда колючки расположены перпендикулярно побегам, иногда наклонно к вершине побега. За сортами, у которых колючки мелкие и наклонены к концам побегов, легче ухаживать. Ветви и корни всех сортов недостаточно морозостойки, поэтому на зиму их надо укрывать.

Корневая система развита хорошо, уходит на глубину до 1,5 м, но наибольшее количество горизонтальных мочковатых корней размещается в слое до 40-50 см, впределах проекции куста. К влаге крыжовник так же требователен, как смородина. Светолюбив, плохо переносит затенение. При загущении ветвей в кусте урожайность резко снижается.

Крыжовник сравнительно хорошо растет на тяжелых и легких почвах, если они хорошо удобрены. Лучше других он удается на карбонатных и подкисленных почвах. Растение рано начинает вегетацию, поэтому не только цветки, но и листья иногда страдают от весенних заморозков.

Все сорта крыжовника самоплодны, но при перекрестном опылении насекомыми урожай увеличивается, а иногда и качество ягод улучшается. Цветки его пчелы посещают охотно.

Агротехника крыжовника

Крыжовник следует высаживать в местах, где снег рано ложится и хорошо накапливается в течение зимы. Следует учитывать, что он светолюбивое растение и требует хорошего освещения. Успешно растет на тяжелых и на легких почвах, но лучше удается на среднесуглинистых.

Так как крыжовник долго произрастает на одном месте, перед посадкой почву необходимо удобрить прежде всего органическими удобрениями. Способы их внесения те же, что у смородины. Площадь питания куста 1,5х1,5 или 1,5х2 м

Для посадки используют двулетние саженцы с 3-4 скелетными корнями длиной 20-25 см, с хорошо развитой мочкой и 2-3 наземными побегами длиной 30-40 см. Садить можно осенью, не позднее 10 октября. В третьей декаде октября посаженные растения следует пригнуть и хорошо укрыть ботвой. Весной посадку надо закончить до распускания почек.

Крыжовник высаживают в ямы, которые готовят так же, как и под смородину. Растение садят вертикально (см. рис.). На среднесуглинистых и легких почвах располагают его на 5-8 см глубже, чем оно росло в питомнике. На тяжелых почвах условная корневая шейка должна располагаться на уровне почвы, т.е. на том уровне, на котором оно росло в питомнике. После посадки обязателен обильный полив.

Дальнейший уход состоит в рыхлении почвы и удалении сорняков. Желательно мульчирование почвы в приствольном кругу. Глубина обработки почвы не более 10 см рано весной и в начале осени, летом 4-6 см. Корни крыжовника широко не разрастаются и, как правило, не выходят за границу проекции кроны куста, что надо учитывать при поливах и внесении удобрений. основная масса корней крыжовника расположена в слое почвы до 40-50 см. Для получения хорошего урожая и ежегодного прироста садовод должен заботиться, чтобы корнеобитаемый слой был достаточно увлажнен, но излишнего переувлажнения крыжовник не любит. Это надо учитывать и при выборе места для посадки. Корни крыжовника (как и смородины) имеют две волны роста: первая — весна — начало лета; вторая — начало осени. Внесение удобрений необходимо приурочивать к этому времени, чтобы активизировать рост корневой системы. Дозы и способы внесения удобрений, полив те же, что и у смородины. Если приствольные круги не мульчированы, надо периодически рыхлить почву на глубину 4-5 см.

Посадка крыжовника рис.: черточками показаны места обрезки после посадки.

Для нормального роста и плодоношения необходимо ежегодно обрезать побеги и формировать куст. Правильно сформированный куст должен состоять из 20-25 разновозрастных ветвей. В первую очередь вырезают поврежденные, подмерзшие и больные ветви. Все пораженные мучнистой росой побеги рано весной обрезают и сжигают. Из ежегодных прикорневых побегов (однолетних приростов) оставляют 4-5 наиболее сильных, осматривают у них верхушки и, если они подмерзли или повреждены, обрезают до здоровой древесины. Ветви старше 6-8 лет (в зависимости от сортовых особенностей) удаляют, так как урожайность их снижается. Обрезку проводят секаторами на уровне почвы так, чтобы не было пеньков. оставшиеся ветви должны быть хорошо освещены.

У большинства сортов крыжовника ветви поникшие. Под тяжестью ягод они опускаются еще больше и часто ложатся на землю. От этого ягоды портятся, легче поражаются болезнями и вредителями. на нидних затененных ветвях хуже закладываются цветочные почки под урожай следующего года. Чтобы этого избежать, весной для кустов крыжовника делают подставки (см. рис.), которые осенью убирают. После этого ветви пригибают, концы прикапывают землей или прижимают досками, ящиками и другими предметами. Затем садовод должен побеспокоиться о том, чтобы первый снег укрыл весь куст. если снега будет мало, можно собрать его с дорожек и мест, где росли однолетние растения.

В созревании крыжовника надо различать две фазы: техническую, когда ягоды начинают приобретать цвет, свойственный сорту, но мякоть их еще твердая и кислая, и биологическую, когда плоды полностью окрашиваются и мякоть их становится мягкой и приобретает вкус, присущий сорту. Между этими фазами проходит несколько дней в зависимости от сортовых различий и погодных условий. Ягоды в фазу технической спелости пригодны для переработки на варенье, компоты, хорошо транспортируются, хранятся, постепенно доходя до биологической зрелости. Для использования в свежем виде, для приготовления соков, желе и вин их собирают в фазу биологической зрелости.

Ягоды собирают в кожаных или брезентовых рукавицах, пользуясь палками или крючками для перемещения веток при сборе. Если стоит сухая погода, после сбора ягод почву поливают.

Крыжовник образовывает на надземных побегах корни, поэтому каждый садовод, имеющий хотя бы один куст, может получить значительное количество саженцев. Лучше всего размножать его горизонтальными отводками (см. раздел о смородине). Для этого используют одно-, двулетние ветви или более старших возрастов. если у кустов нет подпорок, ветви часто укореняются самопроизвольно. Получение от куста 10-15 саженцев снизит его урожайность. При хорошем уходе из отводков можно получить саженцы, пригодные для посадки в этом году. Отводки со слабыми корнями и приростом высаживают на доращивание. К осени из них вырастают хорошие саженцы.

Сообщение Агротехника крыжовника появились сначала на Секрет дачи.

Опытами установлено, что ветви крыжовника наиболее интенсивно растут в первые 3—4 года, затем начинают преобладать процессы плодоношения. Крыжовник формирует основную массу урожая на разветвлениях 1, 2 и 3-го порядка, которых больше всего имеется на ветвях 4—7-летнего возраста.

Плодушки крыжовника живут и плодоносят 2—3 года и более. При этом надо иметь в виду, что плодоносят в основном 2—3-летние плодушки. Плодушки в возрасте 4 и более лет имеют не более 20% живых цветковых почек. Зная эти особенности роста и плодоношения крыжовника, садовод должен стремиться сформировать такой куст, на котором были бы ветви различного возраста (от 1 до 7 лет) в определенном соотношении (по 3—4 ветки каждого возраста) и равномерно размещенные по основанию куста (через 10—15 см). В условиях любительского сада диаметр основания куста должен быть 50—60 см, а диаметр самого куста не более 1,5 м. Как же создать такой куст? Рассмотрим два характерных примера.

Разные сорта

В саду выращивается сорт Хаутов или ему подобный, для сортов такого типа характерна высокая побегообразовательная способность. При обрезке саженца после посадки на 3—4 почки к осени первого года вырастет 4—6 прикорневых побегов, на следующий год их будет 6—8 или чуть больше.

Осенью второго года самые слабые побеги вырезают у поверхности почвы и вновь оставляют 4—6 побегов, К концу третьего года или четвертого количество ветвей будет 20—25. Этого количества достаточно для получения ежегодного высокого урожая ягод.

Учитывая, что сорт Хаутон имеет недолговечные плодушки, в возрасте 4—5 лет старые ветви вырезают у поверхности земли или омолаживают куст путем обрезки ветвей. Ежегодно на смену старым оставляют 4—6 новых прикорневых побегов.

Сорта типа Английский желтый имеют небольшую побегообразовательную способность, но более долговечные плодушки (5—8 лет). Куст у сортов такого типа формируют из 10—15 ветвей, оставляя ежегодно по 2— З пулевых побега. Закончив формирование куста к 4—5-летнему возрасту, все вновь появляющиеся побеги в последующие годы вырезают. Начиная с 9-летнего возраста, вырезают по 3—4 старых ветви и ежегодно оставляют 3—4 прикорневых побега на замену.

Занимаясь обрезкой куста, ежегодно смотрят, как развиваются ветви в пространстве. Обрезают каждый раз те ветви, которые почти легли на поверхность почвы, и формируют верхние боковые ответвления. При этом ветви омолаживаются, а куст приподнимается в становится более компактным.

Обрезку крыжовника можно вести осенью (в конце сентября или начале октября) и весной (до распускания почек). Для обрезки используют секаторы с длинными ручками в ножовки.

Крыжовник эксплуатируют на одном месте 12 лет. Если нет необходимости менять место, крыжовник омолаживают, т. е. срезают все ветви у поверхности почвы. В последующие годы проводят санитарную обрезку — удаляют самые слабые однолетние побеги и в зависимости от сорта вновь оставляют 15—25 ветвей. Вторая ротация использования кустов должна быть в пределах 7—8 лет.

Сообщение Формирование крыжовника и его обрезка появились сначала на Секрет дачи.

На своем участке стоит размножать только сорта, иммунные к основной болезни – мучнистой росе, что дает возможность не применять химию от болезни или использовать их ограниченно. В результате можно получить относительно экологически чистые ягоды.

Сорта, которые за многие годы не были замечены в поражении мучнистой росой: Гроссуляр, Русский, Черносливовый, Лада, Родник, Садко, Казачок, Краснославянский. Большинство этих сортов, кроме двух последних, имеют и другое ценное качество – слабую шиповатость, что значительно облегчает уход за кустами.

Имеет смысл выращивать и размножать крупноплодные сорта крыж  овника. Вот несколько способов размножения:

Размножение горизонтальными отводками

Рано весной, еще до распускания почек, однолетние побеги взрослых и плодоносящих или маточных кустов пригибают, укладывают их в неглубокие канавки по радиусу приствольного круга и пришпиливают крючками к земле. Дальнейший уход сводится к двухкратной присыпке почвой растущих побегов текущего года и поливам в сухую погоду. Осенью из каждого прошлогоднего побега можно получить несколько укоренившихся отводков.

Но у этого способа есть и ряд минусов. При большом количестве пришпиленных к земле побегов кусты чрезмерно загущаются. Это начинает осложнять прополки и рыхление приствольных кругов. А при малом количестве пригнутых побегов выход хорошо укоренившихся отводков с одного куста невысок (10-15 шт.). Значительную часть отводков приходится пересаживать и доращивать еще один год. Особенно плохо укореняется сорт Русский.

Размножение зелеными черенками

Это основной способ при промышленном производстве посадочного материала. Но такой способ требует серьезных усилий по соблюдению режима постоянного поддержания тонкой водяной пленки на листьях. А это непременное условие успешного укоренения зеленых черенков. Поэтому технологию можно слегка упростить.

Корректировка этого метода заключается в том, что примерно в середине июня подготовленные в соответствии с общепринятыми правилами зеленые или комбинированные черенки высаживаются в рассадники или ящики, заполненные снизу смесью земли с перегноем (1:1), а сверху – крупнозернистым песком слоем 3-5 см. Рассадники и ящики располагаются в тени деревьев или с северной стороны построек.

Черенки сажаются в хорошо увлажненный субстрат на глубину 1,5-2 см, после чего укрываются на 30-40 дней полиэтиленовой пленкой. За все это время черенки проветриваются и поливаются по мере того, как на внутренней стороне пленки исчезает конденсат. Но и такой способ не лишен недостатков – часть черенков может загнить, у них могут слабо развиваться корни, а перед снятием пленочного укрытия требуется постепенная закалка укоренившихся растений. Укорененные черенки пересаживаются на доращивание в открытый грунт либо сразу после закалки, либо в первой половине сентября. Такой способ не позволяет получить высокий коэффициент размножения, хотя и является относительно нетрудоемким.

Размножение одревесневшими черенками

Этот способ дает наилучшие результаты укоренения при размножении крыжовника вручную на небольших участках. Но по литературным источникам этот способ не применим для европейских сортов (Финик, Английский желтый, Зеленый бутылочный и др.). Иногда его применяют для размножения американских сортов и американо-европейских гибридов.

Начинают с создания маточных кустов. Для этого ранней весной взрослые плодоносящие растения срезают почти до уровня поверхности почвы. В основании каждой многолетней ветви или однолетнего побега оставляют всего 1-2 почки. К осени на каждом кусте вырастает свыше 30 мощных побегов. С этого времени кусты используются как маточные. Каждый год весной, как только сойдет снег, они снова обрезаются до поверхности почвы. Важно не опоздать с этой работой, чтобы почки не успели распуститься. Поэтому еще лучше срезать каждый побег в два приема: большую часть – после подтаивания основной массы снега, остальную – после полного оголения куста. Из срезанных однолетних побегов заготавливаются одревесневшие черенки длиной 10-12 см (около 5 почек). С одного куста таким образом можно нарезать около 200-300 черенков для посадки.

В качестве субстрата для укоренения используется крупнозернистый просеянный песок. Насыпал он слоем 8-10 см в рассадники или на грунт с возвышением по краям гряды на 3-4 см. Черенки с нераспустившимися почками высаживаются во второй половине марта – начале апреля в обильно политый субстрат. Над его поверхностью оставляют всего 1-2 почки. Высаживают загущенно, с расстояниями между рядами 3,5-4 см, а в рядке – 2 см. Это позволяет разместить до 1,2-1,5 тыс. черенков на 1 кв.м.

После посадки каждый вечер организуется полив, различные стимуляторы роста не применяются. Повышенная влажность воздуха и почвы в этом случае сохраняется до 10-12 ч следующего дня. При поливе утром и особенно днем в солнечную погоду капельки влаги на листьях испаряются гораздо быстрее, поверхность песка подсыхает, ускорение идет гораздо медленней. Появляющиеся сорняки естественно выпалывают. Удаляют погибшие черенки.

Образование корней начинается через месяц после посадки, о чем можно судить по росту побегов из распустившихся почек. При высоком проценте укоренения в мае часть черенков (после 40-60 дней от посадки) пересаживают из рассадников в школку. Делается это вечером или в пасмурную погоду.

За оставшимися в рассадниках черенками продолжает вестись обычный уход: поливы, рыхления, прополки, 1-2 подкормки минеральными удобрениями. Во избежание ожогов растений после каждой подкормки они поливаются, чтобы смыть удобрения с листьев.

В первой половине сентября черенки выкапываются и сортируются на три группы в зависимости от степени развития корневой системы и надземной части: сильнорослые, среднерослые и слаборослые. Сильнорослые растения пригодны уже для посадки на постоянное место, среднерослые и слаборослые пересаживаются раздельно в школку на доращивание по схеме 50-60х10-15 см. Перед посадкой в борозды вносится ведро перегноя на 1 пог. м. Осенью следующего года растения выкапываются и снова сортируются на три группы. На этот раз лишь слаборослые саженцы высаживаются на повторное доращивание.

Сорта значительно отличаются по степени укоренения и выходу саженцев. Лучше всего (на 50-60%) укореняются черенки крыжовника сортов Казачок, Лада и потомки Лады: Родник, Садко; слабо (на 20-30%) укореняются сорта Русский, Черносливовый; остальные – Гроссуляр и Краснославянский – занимают промежуточное положение.

Крупноплодные, имунные к мучнистой росе американо-европейского происхождения сорта вполне можно размножать одревесневшими черенками. При этом выход окорененных черенков с 1 кв. м рассадника легкоукореняемых сортов может достигать при плотной посадке до 600-700 шт., в том числе пригодных для посадки из рассадников в открытый грунт на постоянное место – до 60-100 шт.

При загущенной весенней посадке черенков в рассадник с песком не требуется больших площадей, укрытия пленкой, многократного увлажнения в течении дня, закалки черенков при пересадки в школку.

Основные условия – ранневесенняя заготовка черенков, хранение их до посадки (в случае необходимости) при пониженной температуре (в снегу и т.п.), посадка во второй половине марта – начале апреля в песок слоем 8-10 см (вероятно, возможны и другие субстраты для укоренения), поддержание режима необходимой влажности почвы и листьев черенков.

При осенней посадке черенки, высаженные в песок или непосредственно в открытый грунт, с большой вероятностью просто погибают.

Сообщение Способы размножения крыжовника появились сначала на Секрет дачи.

Наливка крыжовенная № 1

Ягоды крыжовника очистить, промыть, насыпать в бутыль, заполнив половину объема, залить спиртом (70°), так чтобы ягоды были покрыты на 1-2 см, и настаивать 3-4 недели. Затем добавить немного малины (200 г малины на 1 кг крыжовника) и настаивать еще 5-7 дней. После этого наливку слить, процедить и дать отстояться. Затем снять ее с осадка и разлить в бутылки для хранения. Такая наливка имеет 22-32 %об. спирта, 3-5 %сахара и 0,5-0,6% кислот, приятна на вкус и очень ароматна.

Наливка крыжовенная № 2

Насыпать полную бутыль спелого крыжовника, залить водкой и дать настояться на солнце, слить и на эти ягоды налить красное вино. Дать настояться, слить и смешать с первой наливкой, затем вскипятить с сахаром, добавив на каждые пол-литра жидкости 200 г сахара, дать вскипеть 5 раз, снимая пену, остудить и разлить в бутылки. Хранить в прохладном месте. Этим способом можно делать наливку из любых ягод и плодов.

Наливка крыжовенная № 3

1 кг крыжовника, по 0,6 л водки и вина, 1,5 ст. сахара.

Крыжовник вымыть, очистить от плодоножек, засыпать в бутыль и залить водкой.

Настаивать 2 недели, настой слить и залить крыжовник вином 20% крепости (лучше домашним яблочным или айвовым), настаивать 2 недели, слить настой, нагреть, растворить в нем сахар и соединить с первым настоем. Перемешать, отстаивать 6 дней, процедить, разлить в бутылки, закупорить.

Наливка из крыжовника

1 кг крыжовника, 0,5 л водки, 2 ст. крепкого вина.

Ягоды крыжовника очистить, заполнить бутыль по самое горлышко и, залив водкой, дать стоять 1 месяц и слить.

На те же ягоды налить крепкого вина, дать настояться 3 недели, сцедить и смешать с первым настоем, которого берут по 1 ст. на бутылку, и вскипятить 7 раз с 20 мин. выстойкой, снимая пену. Разлить наливку в бутылки, закупорить и убрать на хранение.

Крыжовенная наливка

Половину бутыли заполняют крыжовником и заливают 70% спиртом, чтобы плоды полностью покрылись. Настаивают месяц. Затем добавляют малину в количестве 1 ст. на 1 кг крыжовника и настаивают еще неделю. Затем сливают, отстаивают, снимают с осадка и разливают по бутылкам. По вкусу можно добавить сахар.

Наливка «Душевная»

500 г крыжовника, 500 г водки, 1 изюминка, 500 г сахара.

Спелый крыжовник чисто обобрать и наполнить им бутыль, залить чистым спиртом или хорошей водкой и настаивать 6 месяцев. По прошествии этого срока процедить через марлю, сложенную в три раза, спирт разлить в бутылки, всыпать в каждую бутылку 2 ст. л. сахара, одну большую изюминку, разорванную пополам, закупорить и через 2 месяца употреблять.

Желая иметь лучшую наливку, можно ее приготовить следующим образом: слив спирт в бутылки, процедить, вскипятить с сахаром, положив около 2 ст. сахара на 1,5 л наливки, процедить сквозь марлю. Когда остынет, разлить в бутылки и закупорить. Эта наливка очень похожа на вино.

Сообщение Наливка из крыжовника появились сначала на Секрет дачи.

Наливка крыжовенная № 1

Ягоды крыжовника очистить, промыть, насыпать в бутыль, заполнив половину объема, залить спиртом (70°), так чтобы ягоды были покрыты на 1-2 см, и настаивать 3-4 недели. Затем добавить немного малины (200 г малины на 1 кг крыжовника) и настаивать еще 5-7 дней. После этого наливку слить, процедить и дать отстояться. Затем снять ее с осадка и разлить в бутылки для хранения. Такая наливка имеет 22-32 %об. спирта, 3-5 %сахара и 0,5-0,6% кислот, приятна на вкус и очень ароматна.

Наливка крыжовенная № 2

Насыпать полную бутыль спелого крыжовника, залить водкой и дать настояться на солнце, слить и на эти ягоды налить красное вино. Дать настояться, слить и смешать с первой наливкой, затем вскипятить с сахаром, добавив на каждые пол-литра жидкости 200 г сахара, дать вскипеть 5 раз, снимая пену, остудить и разлить в бутылки. Хранить в прохладном месте. Этим способом можно делать наливку из любых ягод и плодов.

Наливка крыжовенная № 3

1 кг крыжовника, по 0,6 л водки и вина, 1,5 ст. сахара.

Крыжовник вымыть, очистить от плодоножек, засыпать в бутыль и залить водкой.

Настаивать 2 недели, настой слить и залить крыжовник вином 20% крепости (лучше домашним яблочным или айвовым), настаивать 2 недели, слить настой, нагреть, растворить в нем сахар и соединить с первым настоем. Перемешать, отстаивать 6 дней, процедить, разлить в бутылки, закупорить.

Наливка из крыжовника

1 кг крыжовника, 0,5 л водки, 2 ст. крепкого вина.

Ягоды крыжовника очистить, заполнить бутыль по самое горлышко и, залив водкой, дать стоять 1 месяц и слить.

На те же ягоды налить крепкого вина, дать настояться 3 недели, сцедить и смешать с первым настоем, которого берут по 1 ст. на бутылку, и вскипятить 7 раз с 20 мин. выстойкой, снимая пену. Разлить наливку в бутылки, закупорить и убрать на хранение.

Крыжовенная наливка

Половину бутыли заполняют крыжовником и заливают 70% спиртом, чтобы плоды полностью покрылись. Настаивают месяц. Затем добавляют малину в количестве 1 ст. на 1 кг крыжовника и настаивают еще неделю. Затем сливают, отстаивают, снимают с осадка и разливают по бутылкам. По вкусу можно добавить сахар.

Наливка «Душевная»

500 г крыжовника, 500 г водки, 1 изюминка, 500 г сахара.

Спелый крыжовник чисто обобрать и наполнить им бутыль, залить чистым спиртом или хорошей водкой и настаивать 6 месяцев. По прошествии этого срока процедить через марлю, сложенную в три раза, спирт разлить в бутылки, всыпать в каждую бутылку 2 ст. л. сахара, одну большую изюминку, разорванную пополам, закупорить и через 2 месяца употреблять.

Желая иметь лучшую наливку, можно ее приготовить следующим образом: слив спирт в бутылки, процедить, вскипятить с сахаром, положив около 2 ст. сахара на 1,5 л наливки, процедить сквозь марлю. Когда остынет, разлить в бутылки и закупорить. Эта наливка очень похожа на вино.

Другие статьи о наливках на нашем сайте:

Вкусная наливка из вишни своими руками >>>

Ягодная наливка своими руками >>>

Клюквенная наливка к Рождеству >>>

Наливка из красной смородины >>>

Рецепты домашних наливок >>>

Сообщение Наливки из крыжовника появились сначала на Секрет дачи.

Для посадки крыжовника выбирают возвышенные и хорошо освещенные участки. Крыжовник хорошо растет на плодородных почвах с высоким содержанием органических веществ. Плохо крыжовник произрастает на участках, где почва не очищена от корневищ сорняков. После того как вы определились с выбором участка, его необходимо выровнять и перекопать на глубину лопаты.

В местах посадки крыжовника грунтовые воды должны залегать на глубине не ближе чем 1,5 м. к поверхности почвы, так как избыточная влага противопоказана крыжовнику. Во время перекопки участок удобряют: 2 – 3 кг. калийных удобрений, 3 – 4 кг. суперфосфата, 500 – 800 кг. навоза на одну сотку. Участок подготавливают осенью, весной его боронят и держат под черным паром до высадки крыжовника.

Крыжовник в саду размещают рядами. Расстояние между рядами должно составлять 2 м., а расстояние между кустами крыжовника в ряду 1,5 м. Для посадки куста крыжовника за 2 – 3 недели выкапывают ямы, размер которых составляет примерно 40 на 50 см. и глубиной 30 – 35 см. Примерно ¾ ямы необходимо заполнить плодородной землей, так же стоит внести 150 – 200 гр. суперфосфата, 50 гр. сернокислого калия и 1 ведро перегноя.

Посадка крыжовника

Посадку крыжовника выполняют как осенью так и весной. Наиболее благоприятными являются осенние посадки, которые производят за 2 – 3 недели до наступления морозов. Обычно для посадки используют двухлетние саженцы крыжовника. Длина корней саженца крыжовника должна быть не менее 20 см. и иметь большое количество мочковатых корешков. Если у вас перед посадкой подсохли корни крыжовника, их необходимо вымочить в воде несколько часов. При посадке саженец крыжовника располагают вертикально, глубже на 5 – 7 см., чем он рос ранее.

Наземная часть крыжовника должна составлять не менее 30 см. и иметь 3 – 4 куста. После высадки наземную часть крыжовника подрезают, оставляя 15 – 20 см. На побегах оставляют по 3 – 4 почки. Затем около крыжовника делают лунку и поливают его, примерно ведро воды на одно растение. Далее почву под крыжовником мульчируют торфом или перегноем для сохранения влаги. За зиму почва сильно уплотняется, поэтому весной её необходимо обязательно прорыхлить.

Мульчировать почву под крыжовником так же необходимо во время весенней посадки, это препятствует прорастанию сорняков. Почву под крыжовником рыхлят от 3 до 5 раз за период вегетации. Осенью производят перекопку под кустами крыжовника и междурядья. Для получения более хорошего урожая крыжовник необходимо подкармливать птичьим пометом и коровяком с одновременным поливом. Начиная с третьего года, весной под крыжовник вносят аммиачную селитру 20 – 30 гр. на 1 кв. м., а под осеннюю перекопку внося 15 – 20 гр. суперфосфата, 20 – 30 гр. калийных удобрений на 1 кв. м.

Размножается крыжовник несколькими способами, семенным и вегетативным (отводы и черенки). Способ размножения семенами чаще всего используется в селекционной работе при выведении новых сортов крыжовника. Черенками обычно размножают сорта крыжовника американского происхождения. Самым лучшим способом размножения крыжовника является размножение отводами. Этот способ является наиболее эффективным и применяется на всех сортах крыжовника.

Сущность размножения отводами заключается в следующем. Ранней весной, до распускания почек, под маточным кустом отгребают хорошо удобренную органическими и минеральными удобрениями почву в стороны так, чтобы образовалось «блюдце», глубиной около 5 см., затем в это «блюдце» пригибают примерно 10 ветвей хорошо развитого молодого крыжовника, закрепляя их скобами к почве.

Отводы крыжовника сразу землей не прикрывают. Первую присыпку почвой производят, когда молодые побеги крыжовника достигнут размера 5 см. При достижении побегов крыжовника размеров 10 – 15 см., производят окучивание влажной почвой. Повторное окучивание производят при достижении побегов крыжовника размеров 20 – 30 см.

Уход за отводами

Уход за отводами крыжовника заключается в рыхлении почвы, поливе, мульчировании перегноем или торфом. Осенью укоренившиеся побеги выкапывают, отделяют от куста крыжовника и делят их по количеству вертикальных побегов. Хорошо развитые отводы крыжовника с развитой корневой системой сразу высаживают на постоянное место, остальные доращивают в школке 1 – 2 сезона.

Еще один способ размножения крыжовника размножение черенками. Этот способ размножения крыжовника заключается в заготовке черенков, из однолетних побегов в конце августа и их высадке в грунт в сентябре. Высаженные в зиму черенки крыжовника необходимо окучить землей высотой 10 – 13 см., а весной эту почву необходимо убрать.

Так же возможна высадка черенков и весной, но при этом их все же заготавливают осенью. Черенки крыжовника необходимо хранить в погребе или подвале во влажном песке, при температуре не выше +2 — +3°С. Размер черенка крыжовника должен быть следующий: толщина 6 – 8 мм., длина 15 – 20 см. Чтобы черенки крыжовника лучше укоренялись их необходимо высаживать под углом оставляя над поверхностью почвы 2 – 3 почки, причем одна из них должна находиться на уровне почвы. высаженные весной черенки крыжовника не окучивают.

Формирование куста крыжовника происходит начиная с 2 до 7 лет. Главная задача при формирования куста заключается в создании у него широкого основания, с хорошо разложенными ветвями. В среднем куст крыжовника, сформированный за 5 – 6 лет, состоит из 15 – 20 побегов в зависимости от сорта.

Для формирования куста ежегодно производят его обрезку острым секатором, не оставляя пеньков, срезы должны быть ровные и гладкие. При ежегодной вырезке кустов, крыжовник начинает лучше плодоносить, улучшается качество ягод.

У куста крыжовника вырезают следующие ветви:

1. Лежащие на земле ветви
2. Старые ветви крыжовника, достигшие возраста 7 – 8 лет
3. Пораженные болезнями и вредителями побеги крыжовника
4. Подмерзшие за зиму ветви
5. Лишние прикорневые побеги на плодоносящих кустах крыжовника
6. Перекрещивающиеся, растущие внутрь стебли крыжовника

Сообщение Выращивание и посадка крыжовника появились сначала на Секрет дачи.

Развитие вредителей и болезней взаимосвязано с фазами развития растений (безлистный период, до начала цветения, цветение, созревание ягод, после уборки урожая, листопад). Когда хорошо их знаешь, можно намечать примерные сроки проведения тех или иных мероприятий по защите смородины  одины и крыжовника от вредителей.

Смородина и крыжовник любят дренированные, богатые органическими веществами почвы. Смородина  на требует хорошего освещения, в то время как крыжовник может неплохо плодоносить в тени яблони или сливы.

Избыточно увлажненные, загущенные, плохо продуваемые участки благоприятствуют поражению смородины и крыжовника грибными болезнями и рядом вредителей.

Новые посадки смородины и крыжовника необходимо по возможности изолировать от более старых. Насаждения могут сильно загущаться из-за чрезмерных подкормок и частой обрезки. Отрастающие после вырезки побеги становятся восприимчивы к листовой галлице, американской мучнистой росе крыжовника, почковым клещам. Если обрезать влажные кусты и не дезинфицировать срезы смесью фунгицидов с белой водоэмульсионной краской, в раны проникают возбудители серой гнили, коралловой пятнистости, фомопсиоза, убивающие зараженные ими стебли. Механические повреждения ветвей тоже ведут к заражению.

Предпосадочная отмывка корней от почвы (для удаления зимующих в ней вредителей), сбор и уничтожение гнилых, а также поврежденных огневкой или пилильщиком плодов могут дать хороший эффект. Положительно сказывается и сжигание или компостирование листового опада и других растительных остатков. Вылет галлиц из почвы задержит мульча из торфяной крошки, опилок слоем 6 см или пленка, разостланная под кустами.

В борьбе с огневкой используют осеннюю или ранневесеннюю перекопку почвы под растениями и в междурядьях. В борьбе с почковым клещем рекомендуется выщипывать галловые почки. Но добиться нужных результатов сложно: клещи заселяют и другие, внешне здоровые почки. Много эффективнее осенью или рано весной вырезать весь стебель, даже если на нем имеется только одна заселенная клещем почка.

Потребность в других (прежде всего химических) обработках резко снижается, если выращивать устойчивые к тем или иным вредным организмам сорта.

Вредители и болезни черной смородины (1), красной смородины (2), крыжовника (3)

Система защиты смородины и крыжовника от вредителей и болезней

Сообщение Как защитить крыжовник и смородину от вредителей появились сначала на Секрет дачи.

Чем ближе к поверхности внесены питательные вещества, тем эффективнее будет их действие. Отступив 40 см от стволов смородины и крыжовника, перекопайте почву вокруг на ¾ штыка лопаты. Внесите по 1 ст. л. Суперфосфата и сульфатакалия, а также перепревший компост и торф. Если подкормку закладывать в землю глубже, не будет достаточного доступа кислорода, и удобрение не сможет нормально воздействовать на растения.

Листья смородины и крыжовника опрыскайте медным купоростом, а а когда они опадут, закопайте рядом с кустарником.

Удобряя малину, почву не перекапывайте, а только слегка подрыхлите. Иначе можно повредить корни, расположенные близко к поверхности. Опавшую листву малины уберите, а почву рядом с кустами покройте сухим компостом.

Обрезаем лишнее. Кусты не должны быть сильно загущены. Лишние побеги мешают проникновению света и воздуха к ягодам. В результате снижается урожайность, развиваются болезни и заводятся вредители.

У смородины и крыжовника удалите все сухие, обломанные, больные и лежащие на земле ветви, а также те, что плодоносили плохо. У черной смородины обрежьте побеги старше 4-6 лет; у красной – старше 8-9 лет, у крыжовника старше 7-10 лет.

Советы по обрезке

Особенно важна обрезка для малины. Если образовалось много молодых побегов, на каждом кусте оставьте 6-10 штук. Не поддавайтесь соблазну оставить больше: в затенении малины плохо закладываются почки, снижается урожайность. Укоротите оставленные побеги на 10-15см. Это усилит формирование боковых ветвей и позволит растению заложить больше плодовых почек для следующего года. Весной надо будет обрезать куст еще раз.

Два за один. Особый случай – ремонтантная малина . Это та, которая может давать два урожая за один сезон – летом и осенью. Но многие специалисты советуют отказаться от летнего плодоношения в пользу осеннего. Во-первых, осенью вредители прекращают атаки, а значит, урожай не пострадает. Во-вторых, летом плодоносят многие другие ягодные культуры, на переработку которых требуется много времени и сил. Чтобы в следующем году ягоды радовали вас в сентябре, обрежьте все побеги до уровня почвы. Такому растению обеспечена хорошая зимовка. Будущей весной побеги начнут отрастать заново. Тогда их надо будет проредить, удалить больные и слабые. А к следующей осени свободно растущие сильные стебли дадут полноценный урожай крупных ягод.

Если же удалить у ремонтанной малины только плодоносившие верхушки побегов, тогда летом она даст урожай на прошлогодних перезимовавших побегах, а осенью – на вновь отросших. Правда, ягоды будут мельче, да и совокупный урожай вряд ли больше, чем у кустов, плодоносящих только осенью.

Сообщение Помогаем кустам смородины, малины и крыжовника восстановить силы появились сначала на Секрет дачи.