Если вы собираетесь выращивать ранние сорта, то вам требуется обеспечить  более интенсивную подкормку, так как они потребляют больше питательных веществ, чем среднеспелые и поздние. Также надо учитывать состояние семенных клубней, фитосанитарную обстановку в регионе посадки.

И так если у вас есть возможность выбора почвы, то лучше остановиться на суглинке, супеси. Почва должна быть в меру кислой, pH = 5.0-5.5, достаточно увлажнена. На почвах с высокой влажностью выше шанс развития таких заболеваний, как парша и фитофтороз. В супесчаной и песчаной почве картофель нуждается в азотной и магниевой подкормке. Фосфаты добавляют в чернозем, а осушенным торфяникам не хватает калия.

Самыми доступными удобрениями являются органические, такие, как навоз, торф, птичий помет. Но чистый торф никак не влияет на урожайность, а от свежего навоза, может ухудшиться вкус картофеля. 

Лучше всего удобрять землю торфяным компостом и не до конца перепревшим навозом. 

Птичий помет  чаще используется в жидком состоянии. Такому удобрению не хватает фосфора и калия, оно практически полностью состоит из азотных соединений. 

Быстрому росту клубней  способствует внесение древесной золы в почву. 

При использовании навоза, повышается риск заражения картофеля паршой и колорадским жуком, у золы же таких минусов нет.

Еще один вариант – сидерация. Лучше всего для этого подходят горох, люпин и донник. Их можно вносить заранее под вспашку, так и непосредственно в лунки перед посадкой. 

Лучше всего использовать органические удобрения вместе с минеральными.  Чтобы  не «перекормить» почву, следует строго соблюдать нормы внесения удобрений. Переизбыток азота и кальция отрицательно сказывается на качестве клубней. Множество споров ходит вокруг известкования.

Кислая среда подходит для картофеля, но после внесения извести, урожайность в первый год значительно повышается. Наряду с этим увеличивается случаи заражения паршой, что уменьшает содержание крахмала в продукте.

При внесении удобрений, следует учитывать, что при долговременных ливнях, из почвы вымывается больше минеральных веществ, чем в сухую погоду. А при обработке, не стоит допускать попадания раствора на ботву. 

Картофель  плохо реагирует на хлор, поэтому аккуратно используйте вещества его содержащие, такие как хлористый аммоний, калийная соль, сильвинит.

Не забывайте обрабатывать картофель, не только на этапе посадки, но также на этапе хранения посадочного материала.

 Источник: http://www.syl.ru/article/95346/udobreniya-dlya-kartofelya-kak-kogda-i-skolko-vnosit

Сообщение Несколько советов по выбору удобрений для подкормки картофеля. появились сначала на Секрет дачи.

Выход есть, можно обустроить яму на хозяйственном дворе дачи. Лучше всего подойдёт сухое место под навесом или в сарае.

На вопрос где и как хранить, каждый, конечно ответит, в подвале или в погребе. Действительно, это самое оптимальное место для сохранности не только картофеля, но и других овощей. При условии соблюдения, конечно, оптимальных условий, а именно в подвале должна сохраняться постоянная положительная температура 2-4 градуса.

Помещение должно быть сухим и тёмным, расположенным на приподнятом участке земли, во избежание подтопления во время ливней или таяния снега. Но бывают ситуации, когда повышается уровень грунтовых вод, и использование подвала или погреба становится невозможным. Где и как хранить картофель в таком случае? В такой ситуации я могу подсказать верное решение.

А именно – выкопать яму специально для хранения картофеля. Лучше всего для этого подобрать место повыше, на холме, и желательно, чтобы оно было сухим. Можно утроить яму в сарае, на повышенном участке в огороде или под навесом на даче.

Как хранить картофель на даче

Яму для хранения картофеля в зависимости от климатических условий, можно выкопать глубиной 0.60 – 1.5 метра. Чем больше глубина промерзания грунта зимой, тем глубже придётся копать яму. Однако не следует насыпать картофель слоем больше 1.5 метра. В зависимости от того, какое количество у вас картофеля, выбираете, площадь ямы.

Я обычно копаю яму 2х1.5 метра, и мне вполне хватает поместить всю картошку. Дно ямы обязательно выстилаю досками. Ими же укрываю место хранения и сверху, а выше присыпаю полуметровым слоем сухой земли. Далее укрываю теплоизоляционным натуральным материалом. Для этого вполне подходит сухая солома.

Перед тем, как укрыть картофель досками, вставляю пластиковую трубу, для которой в доске выпиливаю отверстие. Труба должна выходить на поверхность не менее на метр высоты, и не забиваться зимой снегом. Поэтому надеваю сверху обод с колпачком, и закрепляю его при помощи хомута. Это вентиляционное отверстие необходимо для хорошей сохранности картофеля, при этом он будет запревать и подвнргаться гниению. При этом вентиляционная труба должна доставать до самого дна.

Если у вас нет возможности обустроить место для хранения картофеля в сухом сарае или под хорошим навесом, и вы устраиваете его под открытым небом, то советую вокруг ямы провести дренажные канавки, чтобы по ним свободно могла стекать вода, не попадая в яму. При хороших условиях загрузки картофеля в яму, он отлично сохранится до весны.

Чтобы при загрузке, картофель не бился и сохранял свою целостность, я советую простой и проверенный способ. Обязываете ведро вокруг верёвкой в районе дна, и другой верёвкой привязываете за ручку. Когда ведро опустится при помощи верёвки на дно ямы, потянув за вторую, вы аккуратно освобождаете его от картофеля.

Можно посоветовать ещё один более быстрый способ загрузки, при котором хранить картофель ещё проще. Сооружаете желоб, по которому картофель легко засыпается и скатывается на дно ямы. Чтобы клубни не побились, угол ската делайте небольшим, 30 градусов будет вполне достаточно.

В таких ямах очень удобно хранить семенной картофель, но можно хорошо сохранять и другие овощи, например, свеклу, морковь, редьку, и даже яблоки.

Перед закладкой картофеля на хранение проведите тщательную отборку, так как клубни должны быть целыми без повреждений.

Сообщение Хранение картофеля без подвала на даче появились сначала на Секрет дачи.

Отбираю здоровый семенной материал, и складываю в ящики в 2-3 слоя. Помещаю в светлое помещение при температуре 18-20°. Примерно через 25 дней картофель даёт крепкие ростки, и готов к посадке.

Как известно картофель проращивается примерно 25-30 дней при комнатной температуре. Подготовка картофеля к посадке у меня начинается с того, что тщательно отбираю семенной материал. Картофель рассортировываю по габаритам, и попутно отбраковываю больные клубни. Если болезнь скрыта внутри, она проявит себя в процессе прорастания при повышенной температуре. Картофель по размерам раскладываю в ящики.

Обычно средний посадочный клубень весит 50-80 г, но есть и такие, что весят 30, 100 г, их раскладываю в отдельные ящики. Дело в том, что чем меньше клубень, тем меньше у него глазков, из которых в дальнейшем появятся ростки. Кроме того, в клубнях небольшого размера более выразительно развит верхушечный глазок, поэтому они дают меньшее количество ростков, и способность к проращиванию у них снижена.

При подготовке картофеля к посадке на этом этапе, удаляю клубни неправильной и нетипичной формы, стараюсь отобрать ровные гладкие округлые клубни. Ведь оттого, какой будет посадочный материал, зависит и урожай картошки, «что посеешь, то и пожнёшь». Перебранные и отсортированные клубни раскладываю по ящикам в 2-3 слоя. И выставляю в нежилой, но отапливаемой веранде на проращивание.

Подготовка картофеля к посадке

Температуру для проращивания картофеля устанавливаю 18-20°. Клубни проращиваются на свету. Для того, чтобы проращивание проходило равномерно, ящики периодически передвигаю. Картофель проращивается примерно 25 дней, иногда месяц. В течение этого времени, провожу некоторые меры по ускорению проращивания, повышению урожайности и защите от болезней.

Для того, чтобы ускорить прорастание картофельных клубней, активировать к росту большее количество глазков, а так же получить гарантию 100%-х всходов после посадки картофеля в грунт, провожу закаливание клубней. Делаю это в течение всего периода проращивания 3-4 раза.

Для этого, как только появились первые маленькие росточки, перекрываю отопление веранды, и выдерживаю картофель два дня при температуре 6-8 °. Затем отопление включаю снова. Такую закалку провожу раз в неделю, и всегда получаю дружные всходы и качественный урожай.

Следующей мерой подготовки картофеля к посадке у меня является надрезание клубней. Таким методом я добиваюсь увеличения количества глазков на каждом клубне, которые в дальнейшем станут крепкими стеблями.

Я постоянно провожу эксперименты с проращиванием картофеля, и клубни каждого эксперимента складываю в отдельные ящики, в дальнейшем их так же высаживаю отдельно. Таким образом, я нахожу наиболее эффективные методы по подготовке картофеля к посадке, и получения большего урожая.

Надрезанием клубней я так же повышаю урожайность картофеля за счёт увеличения числа побегов на кусте. Надрезы провожу в поперечном направлении на глубину 1-1.5 см по всему клубню или оставляя перемычки. Чтобы не занести в клубень при надрезании инфекцию, нож обрабатываю марганцовкой, а потом и сами клубни обрабатываю таким же раствором марганца.

Видео: Подготовка картофеля к посадке

Сообщение Как подготовить картофель к посадке появились сначала на Секрет дачи.

Он очень плодовит, а личинки его очень прожорливы. Если не предпринимать меры, они объедят листья картошки в два счета. Он очень живуч, адаптируется к ядам. Поэтому, дабы отрава была действенна, нужно подбирать препараты, имеющие различные действующие вещества.

Колора́дский карто́фельный жук — насекомое семейства жуков-листоедов. Жуки и личинки колорадского жука питаются листьями паслёновых культур: картофеля, томата, баклажана, белены, реже — табака, что делает их опасными вредителями сельского хозяйства. Википедия

Начинаем борьбу до посадки картофеля

Меры, предпринятые ещё до того, как вы станете сажать картофель, могут оказать значительную пользу. Начинаем с того, что сразу после оттаивания земли раскидываем по краям участка картофельные очистки. Вредоносные насекомые начнут выходить из почвы, учуяв запах. Часть из них впоследствии погибнет от голода, ведь листьев для их пропитания появятся ещё не скоро. Кроме того голодный колорадский жук будет готов съесть все, что вы ему предложите. Пусть это будет мелко порезанный картофель или очистки, которые следует выдержать 4-5 часов в растворе карбофоса (4 ст.л. вещества на 1 л воды). Разложите этот корм по 1-1,5 килограмма в нескольких местах в достаточно глубокие лунки — 25-30 см – колорадский жук не сможет потом из них выбраться. Можно собрать жуков и сразу в консервные банки, которые следует натереть срезом картофеля, а также положить ломтик внутрь. Прикопать их по участку, почти доверху, до или сразу после посадки картофеля. Вечером вы уже соберете «урожай» жуков.

Предпринимаем меры в период посадки

При посадке картофеля нужно класть в лунки по пригоршне шелухи от лука. Её запах при гниении является очень неприятным для жука и способен его отпугнуть.

Сажайте одновременно с картофелем другие культурные растения, которые не потерпит колорадский жук: календулу, маттиолу, бархатцы, фасоль, бобы, яровой чеснок.

Лучше всего сделать ограду картофельному участку из высаженных в один ряд бобов. А на самом участке сделать ряды бархатцев (один ряд через каждые 7-8 картофельных рядов). Бархатцы к тому же защитят от нематоды и проволочника.

Пригодятся и дикорастущие растения, такие как полынь или пижма, по углам участка.

Что делать, когда колорадский жук уже одолел

В таком случае у вас на вооружении есть два способа. Это ручной сбор и обработка различными растительными или химическими средствами.

Первый способ достаточно трудоемкий, тем более на большой территории. Если же вы его выбрали, то лучше делайте это в теплый солнечный день: колорадский жук будет располагаться на поверхности листа. Собирать их следует в емкости с керосином или же крепким раствором поваренной соли.

А вот второй способ может быть очень эффективен, но если только обработка будет проводиться не только вашего участка, но и соседей.

Видеопособие: Октябрина Ганичкина рекомендует как посадить и уберечь картофель от колорадского жука

Сообщение Колорадский жук: эффективные методы борьбы появились сначала на Секрет дачи.

На картофеле можно жить. Т.е. картофель — это овощ, который имеет достаточно сбалансированный состав для питания, и главное, что там полноценный белок, т.е. белок приближающийся к белку куриного яйца. Кроме этого там достаточно много витаминов и т.д.

Второе важное качество, это то, что картофель может иметь колоссальную урожайность. сказать, что она неограничена было бы преувеличением, но известно достоверно, что в данном месте человек из года в год растит по тонне картофеля с сотки. В другом месте кто-то растит 1,2 тонны с сотки. Есть факты большего урожая — 1,5 тонны с сотки и максимум, что мне известно — 1,6 тонны с сотки, т.е. это 32 мешка.

Но в тоже время известно, что среднестатистическая норма сбора картофеля по России в благоприятные годы составляет 100-110 кг с сотки — те 2 мешка с ведром. А в неблагоприятные годы средняя норма опускается до 80 кг с сотки, те разница между нашими рекордами и буднями 10-15 раз.

Когда у вас что-то не получается, ну редисочка, свекла, мы говорим: давайте будем работать по технологии узких гряд и нас в первый же год будет свекла с голову ребенка, и все будет у вас впорядке. Можем ли то же самое сказать о картофеле — смените технологию, уберите ту технологию, которая вам из года в год дает два мешка с сотки, возьмите другую технологию, и вы будете иметь тонну. Можем мы так сказать или нет? Вот про картофель мы так сказать не можем.

На урожайность картофеля в равной мере влияют четыре мощных фактора:

• Условия
• Технология
• Качество посадочного материала
• Фитофтороз

Условия урожая картофеля

1. Незатопляемый участок.

2. Полная освещенность.

Ни одно растение не реагирует на условия, как картофель. Мы только немного начинаем затенять картофель, как урожайность тут же падает в 2 раза, затеняем чуть сильнее — в 3 раза, при умеренном затенении в 4 раза. т.е. в тени он вообще расти не может, а когда нам кажется, что еще ничего, урожайность снижается в 4 раза. Ну огромная реакция на удобрения, как ни у какого другого овоща, на рыхлость почвы, и т.д. т.е. условия для картофеля имеют колоссальное значение, гораздо большее, чем для большинства других овощей;

Очень важны для картофеля первые и последние солнечные лучи. Дело в том, что при жаре 30 град картофель не растет. А растет при температуре 20-22 градуса. т.е. с утра, до жары и после полудня, когда жара спала. Потом первые солнечные лучи просушивают росу, поэтому картофель меньше поражается фитофторой.

3. Рыхлость почвы.

Корни картофеля очень нежные, совершенно не могут проникать в комки почвы. Можно применить пескование, но это очень тяжерая работа: насыпать слой песка 10 см и перекопать.

Но лучше воспользоваться органикой: приблизительно до 15 августа раскидать не более 300 кг свежего навоз на сотку, не более, и заделать его не более, чем на 10 см, т.е. почти на поверхности. И оставить до весны. Сорняки сбивать пропольником и оставлять на месте. Весной перекопать.

Технология урожая

• Митлайдеровские грядки.
• Особенности метода:
• Бесценная вещь — картофель включен в севооборот:
• капуста,
• морковь,
• лук,
• картофель;
• Минимальные трудозатраты — не надо окучивать.
• Урожайность до 400-450 кг/сотки.

Подготовка участка

• Прокопать, удалить корни;
• Выровнять Участок;
• Разметить землю: — 45 см. грядка; — 90 см. проходы.
• Внести предпосевное удобрение и перекопать узкие гряды.
• Под перекопку внести:
• Смесь N1 — 100 гр./погонный метр, не более!
• Смесь N2 — 50 гр./погонный метр;

Разметить лунки в шахматном порядке: Между лунками в строчке — 30 см.(зависит от посевного материала), между строчками — 30 см.

В лунку внести столовую ложку Пиксы (Агровит-кор, биогумуса), перемешать с землей, посадить картошку на глубину 8…10 см. (6-8 см до поверхности) и заровнять. Золу не добавлять.

Уход и подкормки

Если погода нормальная.

Сразу после всхода картошки, если погода нормальная, провести 4 подкормки через 7 дней:

• Смесь 2 — первая, вторая, третья подкормки — 40 гр/п.м.;
• Смесь 4 — четвертая подкормка — 40 гр/п.м.

Смесь 4:

• калийная селитра — 1 кг.,
• сульфат магния — 0,5 кг.,
• медный купорос — 5гр.

т.е. если погода нормальная, все подкормки пройдут за месяц.

Если стоит затяжная жара.

Подкормки 1 раз в 7 дней.

Смесь N2 — первая, вторая, третья подкормки и далее, пока плохая погода не пройдет — 25 гр/п.м при жаре; — это, чтобы картофель не умер от жары;
Последняя подкормка как только погда станет более-менее хорошая — зола соломы злаковых культур (можно просто печную золу) — 40 гр/п.м.

Если стоит затяжная мокрая холодная погода.

Подкормки 1 раз в 10 дней.

Смесь N2 — первая, вторая, третья подкормки и далее, пока плохая погода не пройдет 30 гр/п.м. при холоде; это, чтобы картофель не умер;
Последняя подкормка как только погда станет более-менее хорошая — Зола соломы злаковых культур (можно просто золу) — 40 гр/п.м.

Полив

Поливать умеренно, иначе картофель будет водянистым.

В начале цветения замульчировать, чтобы клубни не прозеленялись, они близко к поверхности — ( опилки или другая мульча ). Но если почва рыхлая, то это не обязательно.

За все время выращивания окучивать НЕ НАДО.

Помните, что каждый день после цветения дает прибавку урожая.

Старение ботвы

Если ботва большая, то ее надо заставить постареть.

• Можно ботву просто завалить набок;
• Можно: Развести 2 кг. двойного суперфосфата на 10 л. + сутки отстой Воду слить и ею опрыскать ботву из расчета 15 л. на одну сотку.

Убирать картофель через 18…20 дней.

Старение ботвы:

• для ранних сортов — заканчивание цветения;
• для среднеспелых — вторая половина августа.

Скашивать ботву при фитофторозе.

Срезать на высоте 15-20 см, из стеблей идут соки в картофель.

Копка картофеля, когда пожухнут и высохнут «торчалки». До трех недель землю можно использовать как хранилище не выкопанного картофеля. После уборки пускай полежат в темном сухом месте ~ 2 недели. Обязательно помыть картофель щеткой и просушить — чистый картофель лучше хранится.

Метод сдвоенных гребней

Особенности метода:

• надо окучивать;

Используются элементы Митлайдеровской технологии:

• узкие сдвоенные ряды;
• широкие проходы;
• подкормки смесями 1 и 2;

Урожайность до 600 кг/сотки.

Подготовка участка.

Осенью можно вносить органику максимум 300 кг/сотку, но не перекапывать, а мелко заделать. Органика замедляет созревание картофеля.

Весной:

• смесь 1 — 200 г/кв.метр (на квадратный метр, а не на узкую гряду)
• смесь 2 — 100 г/кв.метр

Затем на поле разметить ленты: … 20 см — 80 см — 20 см — 80 см — 20 см — 80 см…

Схема посадки в два ряда по ленте 20 см через 30 см в шахматном порядке.

Посадка.

Время посадки:

Сажать, когда на березе лист размером с 10 копеек.

Глубина посадки:

Мокрая холодная почва — не заглублять, но из проходов окучить сверху на 3-4 см;

Нормальная почва — заглубить до уровня поверхности, сверху окучить 3-4 см.

Сухая почва — заглубить побольше, ниже поверхности, (сажать в бороздки) сверху окучить 3-4 см.

В лунки класть пиксу, золу, биогумус;

В случае заморозка — всю зелень окучить, потом сама прорастет.

Уход и подкормки

Первая подкормка, как только появились всходы. Удобрения надо класть в бороздку между сдвоенными гребнями, как в букве «М», посередине по 40 г/погонный метр. Туда же и поливать.

Если была органика осенью — минус 1-2 подкормки смесью 2;

Если была Пикса или биогумус в лунки — минус еще одну подкормку смесью 2;

Обязательно подкормить золой злаковых (если нет такой, то простой золой).

Растягивать подкормки нельзя, иначе растения будут жировать.

Окучивание

Окучить сильно, один раз, землей из проходов, когда высота 15 см (5 см оставить). Бороздку в середине — засыпать.

Старение ботвы

Старение ботвы, как в методе Митлайдера.

Посевной материал картофеля

Вы можете купить семена картофеля для посадки, либо провести сбор семенного материала самостоятельно.

Сбор собственного посевного материала

Копать картофель только гнездами, выбирать посевной материал только из хороших гнезд. Зараженный вирусом картофель даст мелкие клубни, но их использовать для посева нельзя. Посевной материал брать только с растений, у которых толстый стебель. Куст д.б. урожайным и без больного соседа.

Посевной материал промыть, прозеленить на рассеянном свету перед хранением.

Для хранения посевного материала используют сухие листья бузины ( от нематоды ) и сухие листья рябины от инфекции.

При хранении с октября температура д.б. меньше +2-х град.С.

Размер посевного материала

Лучшая фракция — размер — гусиное яйцо ( 70…90гр. ) — самый хороший, быстрее всего созревает; сажать с расстоянием 35 см.;

Очень хорошая фракция — размер — куриное яйцо ( 50…70гр. ) сажать с расстоянием 30 см. Но созреет чуть позже;

Мелочь 25-40 гр сажать с расстоянием 25 см. Но созревает позже — ранняя как среднеспелая;

Крупная 90-120 гр. сажать с расстоянием 40 см;

Очень крупную сажать нельзя, сгниет, срезают половин — сажают верхушки 35 см.;

Сажать надо одинаковые клубни, иначе мелкие кусты задавятся более крупными кустами, т.к. из крупных клубней более быстро растущие кусты.

Сажать только ранние сорта или среднеспелые сорта. Проращивать ранние сорта за ~ 30-35 дней (не более).

Поднять после хранения сразу в тепло можно еще раз промыть теплой водой 30-35 градусов, разложить на газеты на стеллажи на рассеянный свет.

Обеззараживающие обработки

Обеззараживающие обработки проводятся параллельно с проращиванием на свету.

1. Развести 1,5% р-р марганцовки, т.е. 15 гр. марганцовки на 1 л. воды. Использовать на 3 погружения. Выдерживать 20 мин. (на сотку — 500 клубней) Температура комнатная. Сетку с клубнями полностью погружаем в ведро на 20 минут и, не обмывая, сушим на свету.

2. Через неделю. Развести 1,5% р-р борн. к-ты, т.е.15 гр. на 1 л. воды. Использовать на 5 погружений. Выдерживать 10 мин.

3. Через неделю. 1% р-р сульфата меди, т.е. 10 гр. на 1 л. воды. Использовать на 5 погружений. Выдерживать 5 мин.

4. В день высадки (не обязательно). Опрыскать эпином 10 капель на 1 л. воды или 1 ампула на 5 л.

В лунку положить сухую листву бузины от нематоды. В кусте д.б. min 3, max 5 стеблей.

При световом проращивании ростки д.б. не более 2 см. Хороший урожай будет, если ростки зеленоватые, толстые, с короткими стебельками и корневыми бугорками.

Доращивание в опилках (выращивание рассады)

При неблагоприятных условиях высадки продолжаем проращивание в ящике в течение 1 недели при 12…14 градусах С. На дно ящика насыпаем опилки слоем в 2 см., смачиваем р-ром 0,1% сульфата меди (медным купоросом), укладываем клубни и засыпаем опилками сверху. Если опять не удалось высадить, то ящик ставим еще на 1 неделю в T= +4…5 град.С При высадке пролить смесью N3 и рукой зачерпнуть вместе с опилками перенести и поместить в посадочные лунки.

Сообщение Выращивание картофеля появились сначала на Секрет дачи.

Квадратно-гнездовой метод

Раздели участок на квадраты. Выкопай лопатой гнезда в местах скрещивания квадрата. Каждое гнездо должно располагаться примерно в шестидесяти сантиметрах друг от друга. Перед тем как высадить картофель, хорошенько удобри землю. Для этого в каждое выкопанное гнездо внеси одно ведро перегноя. В середину лунки положи клубень картофеля и засыпь его сверху еще одним ведром перегноя. Следи за тем, чтобы каждое гнездо заполнялось с небольшой горкой. Первое окучивание нужно произвести, когда всходы достигнут десяти сантиметров. Перед окучиванием разведи стебли в разные стороны и подсыпь в пространство между ними столько перегноя, чтобы остались снаружи только листья. Всего же за сезон нужно произвести три окучивания. Если почва сильно уплотняется, ее необходимо взрыхлить. Поливать картофель, высаженный таким способом, нужно только в засушливую погоду подогретой на солнце водой.

Бочковой метод

Один из самых эффективных способов выращивания картофеля. Благодаря этому с емкости объемом около одного кубического метра можно собрать до мешка картошки. На дно железной, пластмассовой или деревянной высокой емкости (желательно без дна) насыпь слой компоста, смешанного в равных пропорциях с землей, высотой около пятнадцати сантиметров. На компост в шахматном порядке выложи несколько клубней картофеля и засыпь их слоем компоста на десять сантиметров. Когда всходы достигнут двух-трех сантиметров, снова засыпь их слоем компоста. И так до тех пор, пока емкость не наполнится примерно на метр высоты. Это не даст росткам сформировать зеленую часть, зато активизирует рост корневой системы. Землю в емкости нужно обильно поливать один раз в две недели, а в жаркую погоду – через день. Летом картофель нужно подкормить комплексными удобрениями и настоем золы.

Голландский метод

В Голландии клубни высаживают в хорошо разрыхленную почву. Это обеспечивает постоянный доступ кислорода, который активизирует все биохимические процессы. Верхний слой земли перед посадкой обогащают питательными веществами. Клубни высаживают в сформированные из земли гребни. Идеальная высота каждого гребня – около десяти сантиметров, ширина у основания – тридцать сантиметров. На четырнадцатый день после посадки, когда ростки картофеля уже начинают приближаться к поверхности, проводят первую междурядную обработку, уничтожая сорняки. На появившиеся всходы насыпают слой хорошо разрыхленной земли из междурядья. В результате образуется гребень высотой примерно двадцать пять сантиметров. Это идеальная среда для развития картофеля.

Китайский метод

Сделай три ямы размером 70х70 см и глубиной полметра. На дно каждой ямы высыпь половину ведра перегноя. Выкопанную из этих ям землю перемешай с двумя ведрами перегноя и тоже ссыпь в яму. На дно каждой получившейся ямы положи по три средних картофелины и засыпь землей примерно на десять сантиметров. По мере роста куста досыпай землю, поливай и удобряй птичьим пометом, разведенным водой в соотношении один к двадцати. В среднем за сезон подкормку и полив нужно произвести шесть раз. Этот метод посадки позволяет собрать с одного куста до пяти ведер картофеля. Кстати, на земле, находящейся между картофельными ямами, можно высадить чеснок и кусты ноготков, которых очень боится колорадский жук.

Интересно

Для увеличения урожая картофеля высаживай его на месте капусты, огурцов, моркови, свеклы, редиса, бобовых, тыквы и шпината. А вот после томатов, перца и баклажанов картофель лучше не высаживать, так как может возникнуть угроза заражения фитофторой.

Сообщение Методы посадки картофеля появились сначала на Секрет дачи.

Вспашка картофеля

Прежде всего, отказались от использования трактора. Он сильно укатывал глинистую почву при вспашке и окучивании картофеля, и она превращалась в «асфальт». Поэтому требовалось немало усилий, чтобы выкопать урожай. Кроме того, в плотной земле клубни деформировались и повреждались проволочником (он хуже размножается в рыхлой почве).

Вместо вспашки плугом мы стали рыхлить землю плоскорезом Фокина, а междурядья обрабатывать тяпками, которые из старой литовки изготовил Николай Акимович Козлов — наш односельчанин. Они легкие, острые, и прополка картофеля, которая обычно бывает занятием нудным и отнимает много времени, с ними продвигается быстро.

При окучивании же кустов мы вновь вернулись к старой «бабушкиной» тяпке из толстой стали. С ее помощью обрабатываем не каждый куст отдельно, а сразу весь рядок (по борозде). Благодаря этому земля вновь стала легкой и пушистой.

Два года назад мы также решительно покончили с применением неорганических удобрений и по осени завезли конский навоз. Хотя весной с трудом, как смогли разбросали его по огороду, собрали неплохой урожай и, реализовав излишки, окупили затраты на органику. И теперь при посадке картофеля мы вносим лишь по горсти перегноя и древесной золы.
Раньше в селе половину наделов засевали подсолнечником. То есть земля от картошки отдыхала хотя бы год. Сейчас картофелем занимают весь участок, сажая его из года в год на одном месте. Так как теперь навоз в дефиците, не удивительно, что картофель мельчает и болеет. Поэтому очень важно соблюдать севооборот. Мы стали менять местами картофель и тыкву. После тыквы картофель вырастает более крупным и меньше поражается проволочником.

Пословицу «Один день год кормит» знают многие. Но только опытный человек сможет выбрать этот день. Ориентироваться на средние сроки работ по области рискованно, ведь, например, даже в нашем селе разница температур на двух улицах нередко составляет 5 градусов. Для себя мы вывели такое правило: приступать к обработке земли, когда огород покроется нежным зеленым ковриком сорняков. Это признак того, что почва достаточно прогрелась. К тому же мы экономим время и силы на первую прополку. А уничтоженная основная масса сорняков, перепревая, становится хорошим удобрением для картофеля. Так, и в прошлом, и в этом сезоне мы не спешили с посадкой: зима выдалась лютой, почва глубоко промерзла. Поэтому хотя весна оказалась бурной и соблазн пораньше посадить картошку был велик, мы сделали это только в конце мая. Образовавшееся же временное окошко использовали для сбора перезимовавших колорадских жуков, ползавших по подготовленным грядкам.

Борьбу с этим вредителем также проводим с учетом сложившихся условий. Так, в суровую зиму, когда гибнет много взрослых жуков и личинок, и при затяжной весне, когда они поздно выползают из почвы, меньше опрыскиваем картофель ядохимикатами или вообще этого не делаем.

Уборка картофеля

С уборкой картофеля тоже не торопимся. Учитываем, что вегетационный период, например, среднеспелых сортов 100-110 дней. И если убрать клубни раньше, кожура на них не успеет окрепнуть. В итоге урожай будет плохо храниться.

А так как погода в наших краях нередко преподносит сюрпризы, ежегодно на своем участке испытываем новинки. Элитные семена картофеля сортов Накра, Любава, Удалец, Кузнечанка, созданные специально для Кузбасса, приобретаем в Кемеровском НИИСХ. Больше всего нам подходит среднеспелый сорт Тулеевский. У него желтые, продолговатой формы клубни с неглубокими глазками. Кусты не очень высокие, крепкие, клубни в гнезде лежат кучно, их удобно выкапывать (почти не травмируются вилами). У клубней Накры отменный вкус, но они «разбегаются» из гнезда, каждый куст приходится подкапывать со всех сторон.

У нас в селе выкопанный картофель сначала ссыпают в кучи и лишь несколько дней спустя, когда убран весь урожай, приступают к его сортировке: на еду (крупный), на семена (мелкий) и на корм скотине (некондиционный). Но никто не задумывается, что при этом из общей кучи в семенной материал попадают и зараженные клубни от «плохих родителей». Можно ли из таких семян получить богатый урожай? Мы же перед сплошной копкой картофеля отбираем семена из лучших гнезд. И обязательно несколько дней выдерживаем на солнце — озеленяем.

Благодаря сочетанию современных методов и старых приемов нам удается собирать до 500 ведер картофеля с 8 соток.

Сообщение Современные и дедовские методы выращивания картофеля появились сначала на Секрет дачи.

При этом либо нежная кожица с поверхности формирующихся клубней слезала «ошмотками», либо долго лежавшие в земле клубни накапливали гнилостную инфекцию. И хотя, чтобы подготовить урожай к хранению, я применял традиционные методы — сушил картофель на сквознячке под навесом, держал при 15 градусов в темноте и лишь затем переносил в подвал, все равно значительная часть урожая пропадала. Итак, как сохранить урожай картофеля.

Просушка картофеля для сохранности

Не удавалось избежать потерь, и когда мы сушили картофель в бане, в абсолютной темноте, а для лучшей просушки топили печь. Так продолжалось до тех пор, пока я не применил метод сортировки и солнечных ванн. Принцип использовал тот же, что и при доработке семенных клубней. Только картофель для посадки надо держать на солнце не меньше суток: важно, чтобы он позеленел и накопил достаточное количество соланина, который препятствует гниению и преждевременному прорастанию клубней. Однако продовольственный картофель обрабатывать таким способом нельзя: соланин ядовитый алкалоид и придает готовым блюдам горький вкус. Учитывая это, я решил применить кратковременную световую закалку картофеля.

При уборке рассыпаю клубни в один слой на расстеленную на земле полиэтиленовую пленку и выдерживаю их всего 2-4 ч, правда на ярком солнце. За это время клубни проветриваются, подсушиваются, с них легко обсыпается почва, и травмированные при копке клубни хорошо отличимы от неповрежденных. Так как солнечные лучи содержат инфракрасный и ультрафиолетовый свет, то рост клубней полностью останавливается, а возбудители болезней, находящиеся на кожице, гибнут. На поле же я складываю картофель в холщовые мешки: мелкие клубни — в один, резаные и колотые — в другой, недозрелые — в третий, и в отдельные мешки — здоровые и качественные. Еще я не смешиваю сорта. Одни, например Скарб, Нида, хранятся лучше, другие, как Невский, хуже. Поэтому на мешки вешаю бирки с указанием сорта.

В хранилище пересыпаю картофель в 2-4 ведерные ящики, также снабженные бирками. Ряды с ящиками располагаю с учетом очередности потребления картофеля в течение зимы в следующем порядке: для срочного потребления (с разрезами, трещинами); очень крупные (переросшие, или, как я их называю, «колабахи»); крупные; среднего размера; мелкие; «горох» (его отдаем на корм скотине). В первую очередь используем крупный картофель, затем средний, а к весне мелкий. Такая очередность объясняется просто: «колабахи» плохо хранятся. Мелкий картофель это недозревшие клубни, которые хранятся лучше всего. К весне же они дозариваются, аналогично недозревшим томатам.

Укладка в ящики картофеля

Кстати, при укладке в ящики картофеля примерно одинакового размера существенно увеличивается объем пустот между клубнями и уменьшается контакт между ними, в результате улучшается циркуляция и снижаются застой и влажность воздуха, что препятствует развитию плесени. Это также положительно влияет на сохранность клубней. Солнечные ванны помогли решить проблему и с недозрелым картофелем: в результате действия инфракрасных и ультрафиолетовых лучей на клубнях, причем картофеля всех сортов, которые я выращивал, постепенно нарастает крепкая кожица.

Обработанный таким способом картофель хорошо хранится до весны без всякой дополнительной переборки. Сортировка по размерно-качественной характеристике свела потери картофеля к минимуму, а солнечные ванны позволили мне сразу, без всяких перевалок закладывать картофель на хранение по принципу «с поля — в погреб». Мы отказались от длительной сушки, отнимавшей у нас раньше много времени. Нам остается периодически, спустя 1,5-2 месяца после уборки, уже в погребе осматривать ящики и убирать проблемные клубни.

Для лучшей сохранности картофеля в погребе важно не только вовремя убрать его с поля, необходимо рассортировать клубни с учетом их состояния и срока потребления.

Сообщение Как сохранить урожай картофеля появились сначала на Секрет дачи.

Но есть и еще условие, которое имеет решающее значение, — сажать необходимо проращенные клубни, чтобы получить ранний урожай картофеля.

И когда вы будете выращивать картофель для получения раннего урожая, наблюдайте, как каждый применяемый агротехнический прием способствует более быстрому развитию растений.

Подготовка клубней к посадке

Узнайте, когда в местном хозяйстве, по мнению агронома, может начаться сев ранних яровых культур. Дней за 40 до предполагаемого начала сева отберите немного более 80 здоровых, непроросших клубней раннеспелого сорта, по возможности одинаковой величины — с крупное куриное яйцо; обыкновенно такие употребляют для посадки. Из мелких клубней всходы появляются позднее.

Отобранный посадочный материал разделите на две равные части, кладя в ту и другую сторону по одинаковому клубню. Одну группу клубней положите в корзину и оставьте до посадки в хранилище, чтобы они не могли прорасти.

Клубни другой группы разложите в один слой в низких ящичках и оставьте на 30 дней в каком-либо слабо отапливаемом помещении с температурой воздуха от 8 до 12°, на рассеянном свету. Время от времени переворачивайте их, чтобы солнечный свет равномерно воздействовал на все глазки.

При 8° тепла клубни начинают прорастать: почки трогаются в рост и из них постепенно развиваются побеги. И если в темноте они вырастают беловатые, длинные, тонкие, ломкие, то на свету образуются зеленые, короткие, толстые, крепкие — так влияет свет на рост побегов.

Рассмотрите проросший клубень и подсчитайте, сколько на нем глазков и в скольких из них появились побеги. В какой части клубня — верхушечной или пуповинной — их больше?

В глазках чаще всего бывает по три почки, но деятельной обыкновенно оказывается только одна, срединная, которая и дает побег. Боковые почки остаются в состоянии покоя и трогаются в рост лишь после того, как будет удален выросший между ними побег.

По прошествии 30 дней надо изменить способ проращивания: в те же низкие ящички уложите верхушкой кверху проросшие клубни на влажную торфяную крошку и засыпьте ею почти до краев. Ящики с клубнями перенесите в помещение с температурой от 12 до 20°. Торф увлажняйте умеренно, чтобы в нем оставалось достаточно воздуха, необходимого для бурно протекающих теперь ростовых процессов. За 7—10 дней в этих условиях побеги удлиняются, а из корневых бугорков вырастают многочисленные придаточные корни.

Применяемое вами комбинированное проращивание клубней, сначала в воздушно-сухой среде, на рассеянном свету, а затем во влажной среде и в темноте, считается более эффективным, чем каждый из составляющих его способов в отдельности. После 37—40 дней пребывания в тех и других условиях клубни готовы для посадки.

Посадка клубней

Для картофеля, дающего в урожае подземные клубни, особенно благоприятна легкая, рыхлая почва; она более проницаема для воды и воздуха и лучше прогревается солнцем, чем тяжелая и холодная. Такую почву и следовало бы найти для опыта с картофелем.

Как только поспеет почва, выделите две делянки по 7 метров длиной и 1,2 метра шириной, перекопайте и заборонуйте на них почву, а затем выровняйте ее поверхность.

А когда начнется сев ранних яровых, можно приступить к посадке,— так рекомендует современная агротехника. Вместе с тем она указывает и меры, которые могут защищать рано появившиеся всходы от весенних заморозков.

Сажать надо целые клубни: они раньше дают всходы, чем нарезанные на части, и развивающиеся из них растения быстрее накопляют урожай.

Вот и начинается посадка…

Отступив от края делянки на 30 сантиметров, протяните вдоль нее подвязанный к колышкам шнур, а на расстоянии 60 сантиметров — параллельный ему; он будет находиться в 30 сантиметрах от другого края делянки. Натяните два таких же шнура на соседней делянке.

Прикладывая к шнуру метровую рейку, через каждые 35 сантиметров намечайте лунки; их будет по 19 в рядке и по 38 на делянке.

Углубите лунки до 12—15 сантиметров, чтобы внести в них удобрения. Смесь их лучше приготовить заранее: положите в таз полведра перегноя и 3—4 столовые ложки аммиачной селитры, тщательно перемешайте; добавьте 6—8 ложек гранулированного суперфосфата, также перемешайте; всыпьте полтора стакана древесной золы и перемешайте еще раз. Всю эту массу равномерно разложите в 38 лунок.

В таких же дозах внесите удобрения на другой делянке.

Перемешав внесенные удобрения с почвой, вылейте в лунки по литру воды, а затем высадите на одной делянке проращенные клубни, на другой непроросшие, по одному в лунку.

Клубни заделывают над удобрением, не глубже 5—6 сантиметров от поверхности почвы — этот слой лучше прогревается солнцем, а возможный недостаток влаги в нем нетрудно восполнить поливом.

У проращенных клубней ростки должны быть обращены кверху, а корни вплотную примыкать к почве, чтобы вокруг них не было «пустот». Верхушкой кверху сажайте клубни и на контрольной делянке.

После посадки мульчируйте лунки торфяной крошкой. Мульча будет сохранять в прикрываемой ею почве влагу. Поглощая солнечные лучи, она будет прогревать находящуюся под ней почву, а со временем, после разложения, обогатит ее питательными солями. При последующем же рыхлении междурядий выделяющиеся пятна мульчи будут указывать вам лунки.

Забота о всходах

Не скоро появляются у картофеля всходы. Почва за это время может уплотниться, покрыться коркой, порасти горняками, и в междурядьях ее необходимо рыхлить. Приблизительно через неделю взрыхлите на глубину 12—14 сантиметров, а еще через неделю на 8 —10. Взрыхленную почву выравнивайте граблями.

Когда на дневную поверхность у большинства клубней выйдут зеленые ростки, отметьте появление всходов. Через сколько дней после посадки появились они на делянках? На сколько дней раньше показались они на опытной делянке?

Всходы картофеля чувствительны к заморозкам и погибают уже при 1 — 2º ниже нуля. Поэтому с момента появления их надо ежедневно слушать передаваемые по радио прогнозы погоды, и если назавтра ожидаются заморозки, то будьте готовы принять меры защиты — надо по самую «маковку» окучить всходы. Почвой вы укроете их от холода.

Утром надо будет разокучить засыпанные всходы и осторожно стряхнуть оставшуюся на них почву.

Всходы на опытной делянке следует подкормить азотным удобрением — оно благоприятствует росту надземных побегов (ботвы). Вокруг каждого растения, в 10 сантиметрах от него, сделайте кольцевую бороздку и влейте в нее литровую банку удобрительного раствора (две столовые ложки аммиачной селитры на ведро воды). Для приготовления раствора берется постоявшая на солнце, согревшаяся вода. Когда она впитается, бороздки заделывают сухой землей.

Не забудьте дать такую же подкормку и на контрольной делянке, когда на ней появятся полные всходы,— здесь все операции по уходу проводятся позднее. Узнайте, когда в вашей местности бывают последние весенние заморозки, пусть они не застанут вас врасплох.

Формирование кустов

С появлением всходов картофельное растение начинает формировать куст и создавать хлорофиллоносный аппарат.

Первые листья у него простые, с небольшой пластинкой, но по мере роста стебля на нем развертываются все увеличивающиеся сложные. Сначала они с одной парой, а выше с двумя и тремя парами долек и с одиночной долькой на верхушке,— такие листья называются непарноперистыми.

Пары этих сравнительно крупных долек чередуются с парами мелких. Эти листья называются «непарно-прерывисто-перисто-сложные». Длинновато? Что ж, каково строение, таково и название!

Обратите внимание: гладкие или морщинистые листья у выращиваемого сорта?

А теперь осмотрите стебель. Он ребристый, с узкими, по всей длине, лентовидными выростами — крыльями,— крылатый! Да, так называется он в ботанике.

Из скольких побегов состоят кусты на той и другой делянке?

Когда на опытной делянке кусты достигнут 15 —18 сантиметров высоты, их окучивают, пригребая к ним холмики рыхлой почвы. Через полторы-две недели операцию повторяют. Особенно необходима она при мелкой посадке клубней.

Как только до той же высоты дорастут растения на контрольной делянке, надо окучить и их.

На окученных частях стеблей из почек в пазухах листьев развиваются белые подземные побеги — столоны, на верхушках которых затем образуются клубни,— так окучивание повышает урожай.

Но такой эффект дает лишь окучивание влажной почвой. Окучивание сухой почвой не только бесполезно, но и вредно, так как ведет к иссушению.

А далее проследите за отрастанием боковых надземных побегов. Отметьте, когда у большинства опытных, а затем контрольных растений они достигнут двух сантиметров в длину.

Интересно: если из засыпанных влажной почвой пазушных почек развиваются лишенные хлорофилла белые побеги, образующие клубни, то из таких же почек над землей возникают зеленые, листоносные побеги.

Долго-долго разрастается у картофельного растения мощный зеленый аппарат, усваивающий на свету углекислый газ и создающий органические вещества.

Картофель — типичное крахмалоносное растение, из углекислого газа и воды оно образует крахмал. Наиболее благоприятна для него ясная, умеренно теплая погода.

Образование клубней

У очень многих сортов картофеля клубнеобразование начинается одновременно с бутонизацией или даже немного раньше. И как только вы отметите появление бутонов, начинайте поиски клубней у одного растения на опытной делянке, а потом, с появлением бутонов, и у другого на контрольной.

Делается это так: осторожно отгребая с одной стороны почву от основания куста, просматривают, не образовались ли клубни на верхушках открытых столонов. После просмотра к растению подгребают влажную почву.

Когда будут обнаружены первые клубни величиной с горошину, отметьте начавшееся клубнеобразование.

На сколько дней раньше началось оно у опытных растений?

С образованием клубней у растений возрастает потребность в питательных веществах, и теперь им необходима вторая подкормка. На этот раз надо внести фосфорные и калийное удобрения — они ускоряют рост клубней и повышают накопление в них крахмала.

Проройте вокруг растений кольцевые бороздки радиусом около 15 сантиметров и равномерно рассыпьте в них по чайной ложке гранулированного суперфосфата и древесной золы, а затем внесите по одному-два литра воды. Политые бороздки прикрывают сухой почвой.

В период клубнеобразования повышается также потребность в воде, и, если в это время редки дожди, необходимы поливы; используйте для них те же кольцевые бороздки.

Потребляя много воды, растение много ее и расходует. Подсчитано, что в жаркий день один куст картофеля испаряет 4 и более литров воды. Устьица у него находятся не только на нижней, но и на верхней поверхности листа и открыты как днем, так и ночью — круглые сутки работает испаряющий устьичный аппарат.

Но вот начинается цветение. Отметьте, когда зацветет большинство растений на той и другой делянке.

Цветки собраны в возвышающиеся над кустом соцветия — завитки. Рассмотрите чашечку и венчик, сросшиеся пыльниками тычинки и выдвигающийся из образуемой ими трубочки столбик пестика с расширенным рыльцем.

Поникая, цветки картофеля обыкновенно опыляются собственной пыльцой.

Проследите, как сложится судьба цветков и соцветий у выращиваемого сорта,— завязываются ли у него плоды?

Когда зацветут все растения и на контрольной делянке, начните пробные выкопки. Каждую декаду, вплоть до самой уборки, выкапывайте по одному симметрично расположенному кусту на той и другой делянке.

Внимательно осмотрите первые выкопанные растения, предварительно отмыв их подземные органы.

От высаженного клубня поднимаются надземные побеги, а от подземной части их отходят столоны, и с клубнями, и без них. Столон, на верхушке которого образовался клубень, перестает расти в длину, теперь растет клубень.

Присмотритесь: у каждого побега свои корни, они различаются по месту отрастания.

Одни, первичные, появляются еще при прорастании маточного клубня на молодых ростках и успевают проникнуть в почву глубже остальных.

Другие, пристолонные, отрастают при основании столонов в течение всего периода вегетации.

Третьи, столонные, возникают на разных участках столонов.

Отмытые клубни, за исключением самых мелких, отделите от столонов и взвесьте все вместе; взвесьте отдельно ботву того же растения. Результаты всех взвешиваний опытных и контрольных растений вносите в «Дневник».

Разумеется, с каждой последующей пробой урожай клубней будет возрастать, и после каждого очередного взвешивания вычисляйте прибавку урожая за истекшую декаду. В какие декады он наиболее высок у опытных и контрольных растений?

В первый период вегетации картофельное растение расходовало все образующиеся в листьях органические вещества на построение своего тела и на дыхание. Теперь, в период клубнеобразования, оно вместе с тем откладывает их в запас. Процесс этот складывается из ряда превращений: первичный крахмал, который создается в листьях на свету, превращается в сахар; сахар оттекает по стеблю в клубни и там превращается во вторичный, запасный крахмал.

Картофель — светолюбивое растение и при длительной пасмурной погоде, на ослабленном свету, снижает урожай.

Неблагоприятна для него хоть и ясная, но жаркая погода: при температуре около 30° у него приостанавливается клубнеобразование, а при 33—37° прекращается и фотосинтез.

Еще более неблагоприятна жаркая и сухая погода. Раннеспелым сортам особенно нужны июньские и июльские дожди. Как вы находите, благоприятны ли условия погоды для выращиваемого вами картофеля?

Урожаи

Раннеспелые сорта картофеля, выращиваемые для летнего потребления, обыкновенно убирают с еще зеленой ботвой и с еще не закончившими рост клубнями, покрытыми тонкой, нежной, шелушащейся кожурой. Но если вы хотите выяснить, на сколько раньше созревает урожай при выращивании из проращенных клубней, то уборку его приходится откладывать до окончания развития опытных, а затем и контрольных растений, когда у них увянет и пожелтеет ботва. К этому времени рост клубней прекращается, кожура на них грубеет, и они легко отделяются от столонов.

Перед уборкой надо сосчитать оставшиеся на делянках растения. Выкопанные клубни промывают в воде, слегка просушивают на ветру, а затем взвешивают; взвешивают и всю ботву. Разделив ту и другую массу на число растений, вы находите средний урожай клубней и ботвы с одного куста на каждой делянке.

Все результаты опыта внесите в таблицу. Дайте главный ответ на поставленный в опыте вопрос: на сколько дней раньше созрел урожай на опытной делянке? Сравните его с урожаем на контрольной делянке, учтите при этом и сборы при пробных копках клубней.

И вот перед вами воспетая в песне «милая картошка». Как выручала она людей в тяжелые годы Великой Отечественной войны! И что удивительно: как и хлеб, картошка не приедается.

Сообщение При каких условиях можно получить ранний урожай картофеля? появились сначала на Секрет дачи.

Первый раз землю рыхлят еще до появления всходов, на 5—6-й день после посадки, одновременно уничтожая и сорняки, пока они не слишком укоренились. Если почва была не замульчирована, можно сделать это бороной. Затем рыхление надо будет повторять всякий раз, лишь только на поверхности почвы появится твердая корка, инструментами, которые не грозят повредить ботву. Далее подробно разберем уход за картофелем в огороде.

Окучивание картофеля

Об окучивании стоит сказать несколько слов отдельно. Многие огородники считают, будто окучивать картошку надо обязательно. Это неверно, на самом деле окучивание может как помочь получить хороший урожай, так и загубить его. Если лето очень жаркое, а часто поливать картошку вы не можете, лучше этого не делать—от сухости и жары у окученных кустов картофелины могут «испечься» прямо в земле. В таких случаях достаточно просто рыхлить землю, когда ее верхний слой собьется в твердую корку, мешающую корням дышать.

А вот на севере России (начиная со средней полосы), где летние температуры меньше, да еще в тех местах, где летом часто идут дожди или по другой причине влажно, окучивать картошку действительно нужно. Мало того, в особенно холодных областях, где заморозки могут повторяться вплоть до июня, первый раз это стоит сделать заранее: лишь только ростки начнут пробиваться на поверхность, их надо будет укрывать землей из междурядий. Это заодно избавит и от части сорняков. Но даже там нельзя делать это жарким солнечным днем, особенно если почва сухая.

Окучивать картофель надо вечером или ранним утром, не забыв его перед этим полить. Первый раз это делают, когда высота растения достигла 12—15 см (после окучивания грядку надо полить еще раз), а второй раз — через 20 дней после первого окучивания.

Полив картофеля

Поливать картофель надо в зависимости от погоды, региона и состояния земли. Так, на юге и востоке Украины без поливов его вырастить очень сложно, а в центральных и северных областях, если дожди идут часто, о поливах иногда можно надолго забыть — до самого цветения, когда воды картошке требуется больше, чем в другое время. За весь сезон можно ограничиться всего тремя поливами: первый раз — после появления всходов, второй раз — когда появятся первые бутоны, и третий раз — после цветения. В среднем же картофель везде надо поливать редко .(раз в 7—10 дней), но большим количеством воды — так, чтобы земля промокла не меньше чем на полметра.

Если влаги картофелю все-таки будет не хватать, ботва сама подскажет, что пора полить: она теряет упругость и начинает поднядать. Поскольку самое главное у картофеля — клубни — спрятано в земле, небольшое увядание листьев вреда урожаю не принесет, главное, чтобы, заметив это, вы успели все вовремя исправить. В этом случае полить картошку надо так, чтобы почва хорошо промокла на глубину всего плодородного слоя, то есть приблизительно на 40—50 см (для этого требуется около 50 л воды на 1 мг). Лучше всего поливать по бороздам, потому что при любимом многими другими овощами дождевании картофель чаще, чем обычно, заболевает грибными болезнями.

Если в вашей местности лето жаркое, ни в коем случае не поливайте картофель днем, иначе клубни «испекутся». С поливом лучше всего подождать до утра, потому что порой даже вечером температура остается для него слишком высокой, да и вода, «ели она из бака, нагрета сильнее, чем нужно для полива.

Подкормка картофеля

Первый раз картофель надо подкормить приблизительно через месяц после его посадки: в более южных областях — в мае, в более северных — в июне. На 1 м’ необходимо в среднем 10 г мочевины, 20 г супер фосфата и 10 г сульфата или хлорида калия, которые растворяют в поливной воде, но, если у вас организован полив по борозде, их можно просто рассыпать сухими по междурядьям в отдельную бороздку, сделанную на расстоянии не меньше 12 см от рядка. Неплохо отзывается картофель и на птичий помет — его на 1 м2 берут около 200 г. Если ботва у картофеля росла очень быстро или просто слишком пышная, значит, азота и так в избытке, поэтому азотные удобрения (мочевину, аммиачную селитру и др.) давать не надо. Второй раз картофель подкармливают, когда появляются бутоны, а третий — после отцветания.

Кроме этих основных подкормок желательно хотя бы пару раз провести и добавочные, внекорневые подкормки, опрыскав ботву 2%-м раствором смеси суперфосфата, калийного удобрения и бордосской жидкости — они не только подкормят картофель, но и послужат ему защитой от болезней и вредителей.

Надо не забывать время от времени уничтожать сорняки — и отдельно, и совмещая с рыхлением или окучиванием (там, где оно проводится). Против некоторых особо вредных, вроде пырея, осота и щетинника, на больших площадях (там, где вручную выдирать все сорняки сложно) можно применять и гербициды (такие, как «Пантера», «Тарга», «Фюзилад» и другие, разрешенные специально для картофеля), но лучше все-таки обойтись без них.

Источник — «50 самых урожайных сортов картофеля, огурцов,помидоров, капусты, перца, свеклы, кабачков, баклажанов, моркови» В.С. Гарбуз 2011″

Сообщение Уход за картофелем в огороде появились сначала на Секрет дачи.