Конечно, можно. Неподрезаемые деревья, как правило, раньше начинают плодоносить, иногда даже в первый год после посадки.

Без послепосадочной обрезки дерево рано вступает в период плодоношения, препятствуя тем самым формированию сильного скелета кроны.

Но довольно быстро становится очевидно: такие деревья быстро истощаются под грузом плодов, ветки наклоняются вниз, прирост слабый, крона загущается, отчего листья и плоды поражают грибковые заболевания. При этом своевременная прореживающая обрезка, наоборот, продлевает жизнь дерева. В грамотно сформированной кроне плодовая древесина развивается равномерно вдоль ствола и ветвей до самого низа, а не только на самой верхушке, как это получается у необрезаемых плодовых деревьев. К тому же неподрезаемые деревья плодоносят нерегулярно. В один год урожай может быть обильным, но уже на следующий год урожая может не быть вовсе.

Более того, на необрезанных деревьях плоды созревают мелкими. В тени загущенной кроны они не набирают цвета, отчего получаются кислыми и неароматными. В них меньше фруктозы, витаминов и других ценных веществ, чем в плодах, созревающих под ярким солнцем.

Неподрезаемые деревья слишком быстро тянутся вверх, что затрудняет последующий уход за ними, в том числе сбор урожая. В таких случаях уже нужна высокая стремянка, и работа на ней становится просто опасной. Более того, проводить профилактические мероприятия на высокой кроне в бытовых условиях практически невозможно, к тому же чрезмерная загущенность препятствует равномерному опрыскиванию листьев и плодов.

Более высокое качество

Так мы дошли до важного аргумента в пользу обрезки плодовых деревьев. Правильно обрезанные деревья легче сохраняют жизнеспособность, чем необрезанные. Другими словами, влажность внутри слишком густых крон гарантированно приводит к поражению грибковыми заболеваниями. И здесь на счету каждая минута!

Причина в следующем: после дождя листья дольше остаются влажными, а так как микроскопически маленьким грибковым спорам (подобно лесным грибам) для развития нужны лишь тепло и влажность, то грибковые заболевания (парша и др.) легче поражают густые кроны. Таким образом, грамотная обрезка деревьев, как наиболее надежное профилактическое мероприятие, способствует высокому качеству плодов и сохраняет здоровье листьев. Наряду с выбором подходящего сорта, определением достаточного расстояния между саженцами и некоторыми работами по уходу за деревьями, правильная обрезка помогает сохранить здоровье деревьев без каких-либо опрыскиваний (или с опрыскиваниями, но в незначительном объеме).

По материалам сайта "Дача впрок"

Сообщение Зачем нужна обрезка плодовых деревьев появились сначала на Секрет дачи.

Именно поэтому мы предлагаем вам профессиональную помощь, если ваши растения не выглядят красиво, или же на них напала болезнь, зайдите на наш сайт http://lesoruby.com/ и закажите услуги садовника, который после оформления заявки в кратчайшие сроки выедет к вам. Мы предоставляем услуги по спиливанию, кронированию деревьев, обрезке сухих сучьев и веток и т.п. физическим и юридическим лицам.

Уточнить расценки на вызов садовника можно связавшись с менеджером по телефону или же задав вопрос с помощью специальной формы, согласовав объем необходимых работ.

Ознакомится с примерами выполнения работ можно также на нашем сайте тут.

Наши садовники оказывают такие услуги:

услуги по спиливанию, кронированию деревьев, обрезке сухих сучьев и веток и т.п. 
регулярный комплексный уход за садом;
обрезка деревьев и кустарников;;
профилактика и лечение заболеваний;
красочное профессиональное оформление и проектирование дизайна сада;

Вы можете заказать не только разовую услугу, также мы предлагаем по сниженным расценкам долгосрочный комплексный уход за вашим садом, который позволит добиться идеального порядка и гармонии на вашем участке.

Все наши садовники не только профессионалы в своем деле, также они обладают художественным вкусом и имеют в своем распоряжении всю современную технику, которая позволит выполнить все работы в кратчайшие сроки.

Заказывая услуги садовника, вы можете выбрать один из трех основных вариантов обслуживания:

Комплексное обслуживание.

Специалист садовник приезжает в заранее обговоренные дни и время и выполняет необходимый перечень работ, полностью освобождая вас от всяческих забот, связанных с уходом за садом. Садовник сам обрежет деревья и кустарники, спроектирует дизайн садового участка. Единственное, что вам останется делать, так это в полной мере наслаждаться красотой сада.

Выполнение сезонных работ.

Садовник выезжает только для того, чтобы выполнить сложные и трудоемкие операции, например обрезку деревьев. Все остальные мелкие мероприятия вы выполняете самостоятельно. Этот вариант подходит для тех людей, которые хотят следить за садом самостоятельно, но все же некоторая помощь профессионалов им не помешает.

Нерегулярные договорные работы.

Вы в телефонном режиме или с помощью электронных сообщений заказываете услуги садовника для выполнения разовых работ, например стрижку газона.

Заказ услуг садовника по интернету — простой способ, который позволяет не потратив лишнего времени и денег, получить идеальный садовый участок, вызывающий восхищенные взгляды у прохожих.

Профессия — арборист — Репортаж о нашей работе передачи Первого канала "Доброе утро"

Сообщение Компания «Лесорубы» обустроит ваш сад появились сначала на Секрет дачи.

Побелке деревьев отведена отдельная роль – это не только красиво, но и очень полезно. С наступлением весны садоводы принимаются за "украшение" своего сада, но это всего лишь для красоты. Как минимум, защита от солнечных ожогов, ведь замой солнце не такое яркое.

Окрашивание деревьев лучше всего делать осенью. Ведь именно в эту пору года процесс будет более эффективным. Некоторые делают эту процедуру два раза в год – весной и осенью для профилактики.

Весь смысл побелки заключается в том, что бы защитить сад от вредителей, таких как: грызуны, короеды, клещи, и многие другие насекомые. Немаловажным является и профилактика, разного рода заболеваний деревьев, грибков и трещин на столбе.

Перед побелкой нужно провести подготовительную работу. Ствол дерева очищают от сухой коры, мха и если есть лишайника. Именно там могут находиться вредители. Для очисти, в основном, пользуются скребками и щетками с металлической щетиной. Так менее повреждается ствол. После этой процедуры все отходы сжигаются.

Бывает, после очистки ствола, обнаруживаются трещины, их нужно заделывать садовым варом. Его можно купить или приготовить самим. Все очень просто, потребуется воск, растительное масло и канифоль, ингредиенты смешиваются в равных пропорциях. Затем добавляем воду, чтобы получилась густая смесь и замазываем трещины.

После подготовительного этапа, самое время, приступить к побелке. Каждый берет то, чем ему будет удобнее – это может быть мягкая кисточка, валик для покраски или опрыскиватель. К выбору средств защиты деревьев, стоит подходить с особой серьезностью и внимательностью. Каждый садовод выбирает сам, чем лучше обрабатывать свои плодовые деревья.

Существует несколько видов побелок. Самый распространенный – это раствор гашеной извести или мела, он является самым дешевым и доступным средством. Такое применение не всегда считают удачным, так как известковый раствор сушит дерево, а если еще добавляют клей для закрепления, то дерево перестает дышать вовсе. Известь широко применяется в ремонтных работах, строительстве и даже в садоводстве.

Подробнее о пропорциях и растворах в состав которых она входит, можно ознакомиться в статье побелка деревьев известью.

Есть еще и другие специальные садовые краски, преимущественно белого цвета. Зачастую покупают готовую смесь, в состав которой входят разного рода добавки и подпитки, защищающие от вредителей. Некоторые из них достаточно нанести один раз для защиты. Используют: алкидную краску, акриловую, водоэмульсионную и медный купорос.

Молодые деревца не рекомендуется белить, потому что у них гладкий и очень тонкий незащищенный слой коры. Они просто могут погибнуть.

Побелку лучше осуществлять в сухую не ветреную погоду, это способствует быстрому высыханию. Наносится на высоту ствола до начала ответвлений, хотя есть и другие мнения по этому поводу. Бывают случаи, что окрашивают и ветки, но это не должно превышать двух метров.

Весь этот процесс не сложный, нужно просто уделить немного времени. Вовремя проведённые профилактические работы дают возможность сохранить здоровый, цветущий сад и хороший урожай!

Сообщение Побелка деревьев в Вашем саду появились сначала на Секрет дачи.

Сообщение Лунный календарь огородника на ноябрь 2015 появились сначала на Секрет дачи.

Сообщение Лунный календарь огородника на октябрь 2015 появились сначала на Секрет дачи.

Сообщение Лунный календарь огородника на июнь 2015 появились сначала на Секрет дачи.

Сообщение Лунный календарь огородника на май 2015 появились сначала на Секрет дачи.

Сообщение Лунный календарь огородника на апрель 2015 появились сначала на Секрет дачи.

План действий

1. После таяния снега (до набухания почек) обрезаем крону плодовых деревьев.
2. Во второй декаде очищаем штамбы от отмершей коры и занимаемся лечением дупел и ран, образовавшихся от поломов или повреждений животными (например, зайцами).
3. До перекопки почвы опрыскиваем деревья и вносим органические удобрения.
4. Собираем ветви, листья и другие растительные остатки в компостные кучи или ямы.
5. В начале третьей декады белим штамбы и нижние части ветвей известковым молоком с добавлением гексахлорана (300 г на 10 л раствора).
6. По мере подсыхания почвы боронуем ее в приствольных кругах.
7. В течение всего месяца делаем перепрививку растений.

Обрезка

Наряду с удобрением и орошением обрезка – это очень важный способ, который позволяет регулировать рост, урожайность деревьев и качество плодов. Лучшим сроком обрезки является период покоя плодовых и ягодных растений. Во многих регионах деревья начинают обрезать в середине марта (при температуре не ниже минус 2-х градусов), когда минует опасность сильных морозов. При более низкой температуре древесина становится ломкой, а срезы не получаются ровными. Лучше всего закончить обрезку до набухания почек, чтобы не удалить питательные вещества, необходимые растению. В зависимости от вида, возраста деревьев и их состояния степень обрезки должна быть разной:
 

• Яблони, груши. У молодых деревьев с раскидистой, пониклой кроной ветви подрезают в месте изгиба, таким образом как бы переводя крону на ветви, растущие кверху. У сортов с пирамидальной, сжатой кроной ее наоборот стараются расширить и обрезать в самой глубине. Для улучшения качества плодов необходимо прореживать плодовые ветви на периферии. Степень обрезки таких деревьев не должна быть слишком сильной, иначе появление большого количества восстановительных побегов вызовет излишнее загустение деревьев.
• Слива. В период плодоношения прореживают большое количество слабых приростов. Длинные побеги (свыше 50 см) укорачивают для образования молодых боковых веточек и компактных крон. У зрелых деревьев для усиления роста удаляют концы старых ветвей до боковых разветвлений.
• Абрикос. Длинные приросты укорачивают на половину или треть длины, а у сильноветвящихся сортов их еще и прореживают. Для того чтобы повысить зимостойкость цветочных почек, в мае-июне делают летнюю обрезку. Сухие, больные и поврежденные ветви вырезают.
• Грецкий орех. При обрезке оставляется всего 6-10 скелетных ветвей. Кроны следует прореживать ежегодно, удаляя при этом засохшие и переплетающиеся ветви, а слишком длинные укорачивая. Осевая ветвь должна быть толще и длиннее, чем отходящие от нее боковые. В период плодоношения проводят умеренное укорачивание ветвей и слабо прореживают мелкие отрастающие ветви. В результате создается огромное количество мелких однолетних побегов, на которых и закладывается урожай.

Морозы повреждают кроны деревьев в исключительно суровые зимы, зато их скелетные части могут пострадать и при обычных морозах. К самым серьезным повреждениям деревьев относят морозобоины и ожоги.

Морозобоины представляют собой продольные трещины, которые могут располагаться как на поверхности коры, так и в сердцевине дерева. Они проявляются в виде пятен на обмерзших участках коры и древесины, а также на штамбах с северной стороны (особенно под основаниями ветвей).

Ожоги коры появляются из-за действия прямых солнечных лучей в виде потемнений на штамбах и ветвях. Чаще в солнечные безветренные дни марта, когда кора деревьев с южной стороны нагревается до 15°C, а с северной температура растительной ткани близка к температуре воздуха. После захода солнца температура падает, растительные клетки не успевают пройти закалку и погибают. Ежегодное обжигание одного того же места на дереве приводит к формированию язвы (раны). Избыток влажности в почве, чрезмерное внесение азотных удобрений и другие факторы, которые мешают полноценному созреванию древесины к осени, значительно усиливают восприимчивость деревьев к ожогам. Наиболее эффективным способом избежания или снижения степени ожогов коры считается осенняя побелка деревьев.

Плодотворной вам работы на ваших приусадебных участках и богатого урожая!
Источник

Сообщение Как привести в порядок приусадебный участок после зимы? появились сначала на Секрет дачи.

С учетом погодных условий он может совпасть с серединой марта, а может переместиться и на апрель. Но в любом случае эту работу следует провести до начала распускания почек.

Сорта с ярко выраженной периодичностью плодоношения обрезают в год, предшествующий обильному цветению.

Начинают обрезку с плодоносящих деревьев, поскольку цветковые почки распускаются раньше вегетативных. Семечковые и косточковые обрезают ежегодно. Однако следует учитывать периодичность плодоношения у семечковых, особенно у яблони.

Скорректировать сроки обрезки могут и результаты перезимовки. После экстремальных зимовок не следует торопиться с обрезкой деревьев. Лучше дождаться, когда обнаружится степень повреждения древесины морозами,- после пробуждения почек. Только в июне проводят санитарную, а следующей весной — плановую обрезку. Если же погибает корневая система дерева (хотя бы частично), что случается в суровые бесснежные зимы, то с обрезкой нужно повременить. Ожидание может продлиться один и более вегетационных периодов. Сорта, которые не представляют особой ценности, удаляют: деревья раскорчевывают в любое время.

Зеленые операции, заменяющие обрезку деревьев (прищипка и удаление нежелательных молодых побегов), проводятся в период вегетации дважды: первый раз в июне, второй — не позднее июля.

Рис. 1. Укорачивание молодых ветвей: а — срез правильный: вершина почки находится у начала среза; б — срез неправильный: сделан высоко, оставлен пенек; в — срез неправильный: ветвь срезана очень наклонно

При укорачивании удаляют часть ветви. У молодых деревьев или у молодых ветвей (годичные приросты) часть их срезают на почку (рис. 1). Сам срез направляется от почки примерно под углом 45°. Как правило, режут на внешнюю почку. Но иногда годичные приросты срезают на внутреннюю почку, чтобы исправить направление ветви. По такому же принципу срезают и многолетние ветви. Только срез ориентируют на внешнюю хорошо развитую ветвь и направляют его также под углом 45°. Если срезы выполняются очень наклонными, то раны заживают плохо и долго, особенно на больших ветвях и скелетных сучьях (рис.2). Такие раны являются очагом проникновения в глубь древесины патологических бактерий и грибов.

Рис. 2. Обрезка части многолетней ветви: а — правильно; б — неправильно: подрезано основание ветви; в — неправильно: оставлен пенек

При летней обрезке («зеленой») укорачивание растущих побегов проводят прищипкой. Ее применяют для ослабления конкурента с последующей вырезкой его при весенней обрезке следующего года. Прищипывают все «лишние» побеги («волчки», идущие внутрь кроны, вертикальные и др.) над четвертым листом, над вторым листом — верхушечные.

Второй прием в обрезке — прореживание. При прореживании кроны работу начинают с удаления крупных ветвей. В отличие от укорачивания, он предусматривает удаление ветви полностью, на «кольцо», т.е. до места отхождения ее от несущей ветви. Граница среза — это верхняя часть наплыва годичного кольца (рис. 3а). Неправильными будут срезы, диаметр которых или больше годичного кольца, или меньше его. В первом случае рана получается очень большая и плохо зарастает, а иногда не зарастает вовсе(рис. 3в). При этом верхние слои древесины на ране отмирают с каждым годом все глубже и глубже внутрь ветви (или ствола). Так появляются дупла. В случае, когда ветвь удаляется далеко от годичного кольца, остается пенек (рис. 3б).

Рис. 3. Обрезка ветви на «кольцо»: а — правильно; 6 — неправильно: оставлен пенек; в — неправильно: большая рана

При удалении крупных ветвей часто бывают их обломы и задиры древесины несущей ветви или ствола. Чтобы этого не случилось, многолетнюю ветвь удаляют в несколько этапов (рис.4). Начинают с того, что делают первый надпил с нижней стороны удаляемой ветви. Он отстоит от годичного кольца примерно на 20-30 см (или произвольно, но пенек должен быть нетяжелый) и достигает почти половины диаметра ветви. Второй надпил делают с верхней стороны ветви, отступая от первого вперед на 2-5 см. В результате ветвь отламывается без вреда для дерева, но ее необходимо поддержать и плавно опустить на землю. Затем остается вырезать оставшийся пенек по общим правилам удаления многолетних ветвей.

Рис. 4. Способ удаления крупных ветвей: а — нижний надпил; б — верхний надпил; в — окончательный надпил

При «зеленом» прореживании намеченные растущие побеги выламываются с «пяткой» — частью коры. Выломку следует проводить при высоте побега 10-15 см. Иногда к прореживающей обрезке летом можно отнести и «ослепление» почек на нижней части будущих скелетных ветвей (примерно 40-50 см от несущей ветви). Это освободит крону в следующие годы от загущающих ее побегов.

При обрезке плодоносящих деревьев старше 10-15 лет ведут и разборку плодовых образований: удаляют из кроны старые кольчатки, копьеца и плодушки целиком, если она старше 5 лет. На старых плодовых образованиях плоды завязываются плохо или вообще не образуются. А если все-таки они достигли съемной зрелости, то они или поражены вредителями и болезнями, или имеют низкое качество: нехарактерные для сорта внешние признаки и вкус. При этом дерево оказывается сильно перегружено урожаем, слабеет, плохо готовится к зиме и, конечно, не закладывает цветковые почки для урожая будущего года.

В практике плодоводства применяют методы, не требующие обрезки ветвей, но активно воздействующие на процессы роста и развития плодовых. Это отгибание, перекручивание, переплетение и надламывание ветвей (рис. 5, 6, 7, 8).

Рис. 5. Изменение угла отхождения ветвей с помощью распорок и путем их отгибания

Рис. 6. Перекручивание ветвей

Рис. 7. Переплетение ветвей

Рис. 8. Надламывание ветвей

Прием проводят с побегами, ненужными для построения кроны и рост которых нежелателен. В последствии их вырезают.

Рис. 9. Перетяжка ветви (ствола), или плодовый пояс на штамбе

Штамб или ветвь перетягивают проволокой, предварительно проложив кусок полиэтиленовой трубки. Делают это весной, а через год-два, как только образуются цветковые почки, снимают.

Такие приемы как перетяжка многолетних ветвей или ствола, кольцевание, бороздование, кербовка ветвей активно воздействуют на развитие плодовых веточек, образование обрастающих ветвей, закладку цветковых почек и изменение роста вегетативных ветвей (рис.9, 10, 11). Все перечисленные операции выполняются на коре ветвей, не затрагивая камбия.

Рис. 10. Бороздование ветви

Бороздование проводится у молодых сильно растущих деревьев, кора которых начала грубеть, чтобы избежать разрыва коры. Весной на штамбе и основных скелетных ветвях острым ножом делают продольные надрезы длиной 10-20 см, прорезая только кору.

Рис. 11. Кольцевание ветви

Кольцевание ветви проводят на штамбе, но чаще на скелетных ветвях у деревьев поздних сортов или сильно растущих. Вырезают полоску коры шириной 0,5-1 см. Рану замазывают варом и обвязывают плонкой. Эту операцию проводят i на здоровых деревьях, с сильным приростом, возраст которых близок к началу плодоношения. Лучший срок — начало июня. Дерево раньше вступит в плодоношение.

Рис. 12. Кербовка: а — уменьшающая рост побега; б, в — усиливающая рост побега.

Кербовочный рисунок не имеет значения, важно, где он расположен: над почкой или под ней.

Кербовка может усилить рост побегов, если надрез выполняется над почкой, или уменьшить силу роста побега, если надрез сделан под почкой (рис. 12).

Все срезы (раны) на ветвях с диаметром более 1 см необходимо обмазать садовым варом.

При желании вар можно приготовить самим из битума и автола (0,6:1), из нигрола и золы (3:1). Или применить замазку из глины и коровяка (1:1) с добавлением мелкой шерсти, извести и микроэлементов.

Прежде чем планировать обрезку деревьев в своем саду, следует разобраться хотя бы в основных закономерностях роста и развития плодовых и ягодных растений. В процессе роста со временем у них происходят значительные изменения в развитии и плодоношении.

Оставленный при обрезке дерева пенек является очагом заражения дерева. Кроме того, у его основания активно пробуждаются спящие почки и дают многочисленные побеги, растущие беспорядочно и со временем загущающие крону.

Сообщение Приемы обрезки плодовых деревьев появились сначала на Секрет дачи.