Время посадки. Часто приходится наблюдать, как в конце августа или в начале сентября «заботливые» садоводы в электричках, либо в автобусах едут с пучками саженцев, горделиво показывая друг другу, какие они хорошие: ветвистые, с большими широкими зелеными листьями… А вот тут-то и кроется серьезная ошибка.
Возьмите себе за правило: осуществлять посадку осенью только тогда, когда начнется листопад, а это значит, что плодовые растения прекратили рост. И завершить эту важную работу нужно не позже чем за 3 недели до наступления устойчивых морозов. Тогда вам гарантирован успех и есть большая надежда, что ваши саженцы приживутся.
Начинающие садоводы, впервые получившие (или приобретшие) садовый участок, нередко стремятся во что бы то ни стало посадить плодовые деревья именно в первый сезон, стараются обязательно уже в этом году приобрести саженцы. Часто на это уходит месяц-другой, уже на дворе конец октября, а то и начало ноября, а садовод на радостях, что достал, наконец, то, что искал, везет покупку на участок, расположенный чаще всего неблизко. И совсем ему невдомек, что установилась уже погода с температурой ниже 5°C, т. е. такая, при которой корешки у саженцев могут подмерзнуть. И тогда весной следующего года садовода ждет полное разочарование. К слову, это относится и к ягодным культурам.
Весной с посадкой также нужно поторопиться, высадить деревья и кусты в период относительного покоя растений, когда почки у них еще не набухли. Как только земля оттает, сразу же приступайте к делу. В Нечерноземной зоне плодовые деревья, особенно вишню, сливу и другие культуры из породы косточковых, лучше посадить в весеннее время. Правда, при этом надо прикинуть, сколько у вас работы и хватит ли сил быстро управиться со всем, т. к. период посадки плодовых деревьев весной бывает очень коротким, всего неделю, не больше декады. Лучшее время для осенней посадки – с 5 по 10 октября. Конечно, в зависимости от года могут быть отклонения, и потому эти календарные сроки считайте усредненными.
О саженцах. Приобретая саженцы, обратите серьезное внимание на их качество. Хорошо ли развились корни, нет ли на них наплывов-опухолей (это корневой рак), каковы ствол и ветви. Не берите слабенькие, недоразвитые саженцы. Времени на них впоследствии затратите много, а толку будет чуть. Нередко приобретенные саженцы осенью не удается посадить в ближайшее время, тогда их нужно срочно прикопать для весенней посадки.
Перед посадкой внимательно осмотрите саженцы, и если часть скелетных корешков поломана, то обрежьте их до здорового места. При этом срез секатором сделайте ровный, а не наискосок, чтобы рана была как можно меньше. И еще – не обрезайте без надобности мелкие корешки (почему-то это часто делают начинающие садоводы). Чем мощнее будет у ваших саженцев корневая система, тем скорее они приживутся. Во время посадки ни в коем случае не оставляйте саженцы на солнце и на ветру. Если по какой-то причине не сразу приступили к работе, то прикройте свою яблоню мокрой тряпкой, либо травой, соломой.
Копка ям. Для посадки яблонь, груш, вишни и сливы ямы готовят заранее. Их нужно выкопать, соблюдая необходимые промежутки. Общепринятыми расстояниями между деревьями считаются следующие:
Расстояние в м.
Яблоня и груша:
на карликовых подвоях
на полукарликовых подвоях сильнорослые
между рядами:
3-3,5
4-5
6
в рядах:
2,5
3-3,5
5-6
Слива
между рядами:
4
в рядах:
3
Вишня
между рядами:
4
в рядах:
3
Для весенней посадки ямы копают с осени, а для осенней – за месяц, а то и два до посадки. Чем дольше ямы будут открытыми, тем лучше «распушится» земля в них станет более проницаемой для корней. Размер ям – не менее 60 см глубиной, а диаметр 1 м. На тяжелых суглинистых почвах ямы роют еще большего размера.
Верхний, плодородный, слой почвы сбрасывают в одну сторону, а нижний, неплодородный (подстилающий), – в другую. Выкопав яму указанной глубины, разрыхлите еще на штык ее дно, затем установите в центре ямы кол, к которому потом будет привязано деревце, и присыпьте к нему в виде холмика плодородную землю Добавьте туда 2 ведра хорошо перепревшего навоза (перегноя), но ни в коем случае не свежего. Нужно чтобы в перегное не было личинок майского хруща, который может объесть корни.
Если почва сильно закислена, очень полезно, особенно для косточковых (вишня, слива и др.), к вынутой из ям земле примешать ведро гашеной извести. Сюда же добавить хорошо выветрившийся торф, который, как известно, сохраняет влагу, не дает уплотниться почве и очень способствует образованию корневых волосков. Эти операции нужно проделать задолго (не менее месяца) до посадки.
Глубина посадки. Многие роют ямы в день посадки или накануне. От такой поспешности ничего хорошего не будет. Почва вскоре начнет оседать, корневая шейка саженца окажется заглубленной, и садоводу придется проделать немалую работу по исправлению допущенной им ошибки. К тому же малоопытные садоводы не сразу распознают, заглублено посаженное деревце или нет. Чаще они видят, так сказать, производное от своей ошибки: саженец плохо растет, обрастает мхом и лишайниками, на него «наваливаются» различные вредители. Заглубленные деревца сильнее страдают от морозов, ожогов, рака и пятнистости листьев.
Вишня и слива при глубокой посадке легко заболевают опасной болезнью – истечением камеди. Листья на таких деревьях развиваются мелкие, часть веток усыхает и настоящего урожая ждать не приходится.
Как же определить, глубоко ли посаженными оказались в вашем саду деревца? Опытные люди считают, что существует основной наглядный признак, с помощью которого каждый, даже начинающий садовод, легко определит, насколько глубоко сидят в земле плодовые деревья.
Дело вот в чем. Штамбы (стволы) глубоко посаженных деревьев не имеют вблизи почвы нормального, едва заметного утолщения, которым обусловливается вполне нормальный прирост растения. У заглубленного деревца ствол имеет почти одинаковую толщину от почвы до самой кроны. Это – главный признак чрезмерно глубокой посадки, и по нему легко догадываешься, отчего плохо растет и развивается деревце.
Определение корневой шейки. Многие начинающие садоводы-любители допускают типичную ошибку, путая корневую шейку с местом прививки. И эта первая ошибка влечет за собой последующие.
Известно, что при посадке корневую шейку располагают на 3-6 см выше уровня почвы. Затем при усадке земли корневая шейка оказывается на уровне поверхности почвы. Так вот, не зная этого, садоводы-новички часто заглубляют корневую шейку, что приводит к удушью нижней части ствола, и тогда по прошествии нескольких лет они вынуждены бывают приподнимать дерево, явно травмируя его.
Чтобы этого не случилось, советуем научиться правильно определять местонахождение корневой шейки. Возьмите в руки сырую тряпочку и протрите ею часть ствола (штамба) и начало основных (скелетных) корней. При этом вы сразу заметите, что в одном месте кора на дереве меняет цвет: из зеленоватой она становится светло-коричневой. Вот это место и есть граница корневой шейки.
Более опытные садоводы определяют корневую шейку еще проще: легонько соскабливают кору ножом, замечая переход зеленоватого цвета на стволе в желтый. Эта желтая часть ствола и должна быть присыпана землей на 4-6 см.
Расположение саженца. Дерево устанавливают с северной или северо-восточной стороны кола. Кол предохраняет в дальнейшем саженец от перегрева солнечными лучами.
Чтобы посадить дерево на надлежащую глубину, воспользуйтесь сажальной доской или посадочной рейкой. Когда положите рейку поперек ямы, то нетрудно относительно ее уровня установить глубину посадки деревца. После посадки почва будет оседать, а вместе с ней опустится и саженец. Поэтому при посадке корневую шейку деревца поднимают немного выше уровня нижней части посадочной рейки, на такое расстояние, на которое осядет почва. Обычно на легких почвах оно оставляет 3-4 см, а на тяжелых немного больше – 5-6 см.
Посадку деревьев весной следует провести до распускания почек, а осенью не позднее 10 октября. Только тогда дерево успеет до наступления морозов пустить мочковатые корни и, как говорят, «присосаться». Саму посадку лучше вести вдвоем. Один засыпает яму рыхлой почвой, а другой в это время тщательно расправляет корни и старается не допустить пустот, все время уплотняет почву вокруг корней.
Следите за тем, чтобы корни в яме распределились во все стороны равномерно, а концы ни в коем случае не загибались кверху.
О поливе после посадки. Посаженное дерево нужно тут же полить, причем лучше в 2 приема. Тогда влага равномернее и полнее просочится до корней. Этому нередко не придают значения. Ошибка! При равномерном поливе почва в яме в дальнейшем будет оседать по-прежнему равномерно, что немаловажно. На полив 1 саженца обычно расходуют не меньше 2 ведер воды. После полива лунку оправьте и покройте небольшим слоем компоста, торфа или старой листвы. Такое мульчирование нужно для того, чтобы не образовалась корка.
Начинающие садоводы допускают еще одну ошибку. В дождливую осень они не считают нужным поливать саженцы, считая, что почва и так влажная. Но полив, как сказано выше, нужен еще и для того, чтобы равномерно осела насыпанная в яму почва, что обеспечит надежную приживаемость деревца.
Если вы посадили деревья осенью, то приокучьте их почвой на высоту примерно 25-30 см. Почву наберите со стороны, за пределами лунки. Окучивание предохранит корни деревьев от вымерзания. Весной, как только почва оттает, разокучьте деревца, почву разровняйте и оправьте лунки.
Подвязка и обрезка. Не забудьте подвязать деревца к кольям. Ведь молодое, неукоренившееся деревце после посадки может раскачиваться ветром, что приведет к обрыву корней и наклону саженца. Это обычно отрицательно сказывается не только на приживаемости, но и на последующем развитии растения. Кол не должен быть очень высоким: его вершина не должна касаться кроны.
Главное – прочно подвязать штамб дерева. Подвяжите (лучше мягким мочалом) в 2 местах: на высоте 20 см от поверхности почвы и непосредственно под кроной. Приходилось нередко видеть, как подвязывают петлей, а надо обязательно в виде восьмерки. Только тогда деревце при оседании почвы не повиснет на колу.
На следующий год, летом, когда почва окончательно осядет, повязку нужно поправить, сделать ее потуже. Если обнаружите искривление деревца, то для его выпрямления наложите повязку в нескольких местах. Чтобы саженцы не погрызли мыши, стволики осенью обвязывают рубероидом, еловым лапником, ветвями можжевельника, камышом.
Весной проводят обрезку кроны дерева. Делают это вынужденно, т. к. слабые корни посаженного деревца не могут в первое время полностью обеспечить надземную часть дерева питательными веществами. Если вы провели посадку весной, то крону обрежьте тут же после посадки. При осенней посадке обрезку переносят до весны.
Как обрезать? Дело это тонкое, и хочется, чтобы начинающие садоводы не допустили здесь много ошибок. Если были посажены сильно развитые деревья, то крону обрезают примерно на половину годового прироста. У слабых саженцев ветки укорачивают на одну треть годового прироста. Обрезать каждый побег надо над почкой, направленной во внешнюю сторону, ни в коем случае не внутрь кроны. Срез делают немного наискось, так, чтобы почка находилась под ним. Угол наклона должен составлять примерно 45° к оси побега. Нередко малоопытные садоводы допускают ошибку, делая более тупой (остается пенек) или слишком острый угол среза (образуется большая, плохо заживающая рана).
***(материал из еженедельной газеты 'Садовод')
Все в сад. Посадка плодовых культур
Осенняя посадка плодово-ягодных культур.