При их подборе покупателя преследует желание обязательно найти что-то новое, перспективное. Предпочтение отдается культурам неприхотливым и устойчивым к погодным условиям, заболеваниям и вредителям. Подробные описания дают полную информацию о том или ином сорте. Эти сведения помогают не только сделать правильный выбор, но и в дальнейшем избежать ошибок при выращивании растения.

Основные особенности

Рассматриваемый нами столовый гибрид назван в честь его создателя — селекционера-любителя Виктора Николаевича Крайнова. Получен он путем скрещивания сортов Талисман и Кишмиш лучистый.

Результат сей работы был оценен по достоинству. После проведения испытания он пополнил список десяти лучших виноградных сортов.

Многие садоводы, занимающиеся разведением этой удивительной культуры, имеют в своей коллекции виноград «виктор».

Описание сорта можно начать с указания сроков созревания плодов. Урожай поспеет через сто или сто пять дней. При этом наблюдается дружное созревание всей грозди.

Лоза этого гибрида отличается сильными ветвистыми побегами. Они прекрасно вызревают, а после формирования ветви быстро разрастаются. Кроме такого качества, как раннеспелость, немаловажным для данного сорта является устойчивость к сильным морозам.

Виноград «виктор» выдерживает понижение температуры до двадцати четырех градусов Цельсия. Садоводы, пополнившие свои коллекции данным растением, подтверждают хорошие морозоустойчивые свойства кустов. В ряде районов эта культура даже не требует укрытия.

Дополнением к ранним срокам созревания и устойчивости к низким температурам является сопротивляемость поражениям различными болезнями.

Виноград «виктор»: описание сорта

Мощная виноградная лоза после распускания почек покрывается обоеполыми цветами. Это свойство способствует быстрому их опылению. В первые дни июня наблюдается дружное цветение. После опыления начинает формироваться виноградная гроздь. Ягоды крупные, овальные, слегка заостренной формы, имеют розовый или фиолетовый окрас. Некоторые из них достигают веса в пятнадцать грамм. Нежная мякоть обладает приятным слабокислым вкусом. Мощной увесистой гроздью весом от шестисот грамм до одного килограмма порадует своих хозяев сорт винограда «виктор».
Фото созревающего урожая заставляет восхищаться данным растением. Также можно сказать, что благодаря плотной кожице (что никоим образом не сказывается на вкусовых качествах сорта), ягоды имеют надежную защиту от насекомых-вредителей, коими являются осы.

Виноград «виктор-2»

Как правило, селекционеры не останавливаются на достигнутом результате. Следующая авторская работа Крайнова В. Н. — сорт, очень похожий на виноград «виктор». Описание их схоже. Однако существуют и различия. Новый вид, который считают братом рассмотренного выше экземпляра, носит название «симпатия». В чем же разница? Виноград «виктор-2», или «симпатия», имеет более поздние сроки созревания. Сбор урожая начинают через сто двадцать пять или сто тридцать дней. Урожай приятно удивит владельцев данного чуда тяжелыми гроздями вкуснейших ягод. Вес отдельных грон достигает полутора килограмм. Ягоды «симпатии» отличаются более крупными размерами: обычно каждая из них весит от двенадцати до восемнадцати грамм. Но это еще не все достоинства данного сорта. Имея приличный вес, виноград «виктор-2» характеризуется прекрасными транспортабельными свойствами. В остальном же эти два сорта похожи как братья.

Особенности выращивания

При выращивании винограда следует учитывать его характеристики. Мощное ветвистое растение требует определенного ухода. Виноград «виктор» прекрасно плодоносит на высоких опорах.

Данный способ позволит вырастить мощные разветвленные кусты. Высаживают растение на хорошо освещенных солнечных местах. Достаточное количества тепла обеспечивает дружное созревание высокопродуктивного урожая. Полив должен быть умеренным. Не лишними на протяжении вегетативного периода будут подкормки удобрениями.

Устойчивость культуры к морозам в регионах, где температура в холодное время года не опускается ниже двадцати градусов, позволяет не укрывать лозу на зиму. А поскольку данный сорт весьма устойчив ко всевозможным болячкам, можно уменьшить количество профилактических мероприятий по борьбе с основными болезнями винограда.

Как использовать виноград «виктор»

Описание сорта, фото которого прекрасно иллюстрирует его достоинства, говорит о столовых качествах. Это прекрасный десерт к праздничному столу. Да и в будни вряд ли кто откажется полакомиться вкусным угощением. Сорт имеет высокую стабильную урожайность. С одного куста получают до пятнадцати килограмм хорошо вызревших ягод.

Созревшие грозди прекрасно переносят транспортировку. Плотные зрелые ягоды не растрескиваются. Урожай хорошо хранится. Увесистые грозди отличаются особой привлекательностью. При этом ягоды, предназначенные для употребления в свежем виде, обладают великолепным вкусом и изумительным ароматом.

Сообщение Виноград «виктор» — описание сорта и особенности выращивания появились сначала на Секрет дачи.

Если вы купили готовые саженцы в питомнике. Подготовьте яму 60х60х60 см, залейте её кипятком и подождите, пока впитается. На дне сделайте дренаж, подготовьте плодородную почву и заполните яму на половину, полейте водой. Затем установите саженец, и, потряхивая, засыпьте землёй. Почву вокруг утрамбуйте, и мульчируй от пересыхания. Поливать надо 1 раз в неделю.

Способов посадки винограда существует много. Каждый дачник, думая как правильно посадить виноград, пробует услышанный им где-то способ посадки, и применяет на своей практике. Хочу отметить, что почти у всех получается. Следовательно, виноград универсальная культура, не требующая какого-то особенного подхода. И всё же я расскажу свои способы посадки, которые так же дают хороший результат.

Как правильно посадить виноград саженцем?

Если я покупаю готовый саженец виноградного куста, то выбираю его с хорошо развитой корневой системой. Именно она, залог успешной посадки и силы будущего куста. Затем подготавливаю ямку 60х60х60 см. и выливаю в неё ведро крутого кипятка. Это старый дедовский метод прогрева земли после зимних холодов.

Виноград, который любит тепло, быстрее адаптируется в земле и уверенней пойдёт в рост. Когда кипяток впитался, засыпаю 10-15 см плодородной земли, устанавливаю вертикально саженец, и потихоньку его засыпаю таким образом, чтобы почва заполнила межкорневое пространство без пустот. Для этого саженец винограда немного потряхиваю.

После того, как кустик засыпан, делаю небольшое углубление, и хорошо его поливаю. Затем подсыпаю сверху чуть сырой земли, и мульчирую куст опилками.

Но я, как правило, высаживаю не один саженец винограда, а ряд кустов с тем, чтобы потом подвязать на шпалеру. Поэтому я делаю траншею, в которую высаживаю саженцы, уже описанным способом.

Когда траншею засыпаю, то оставляю полукруглое углубление для полива, чтобы вода не растекалась. Потом, когда кусты подрастут, пускаю их по шпалере. Для этого устанавливаю виноградные столбики с интервалом 3 метра, и натягиваю между ними проволоку. Таким образом, я формирую виноградный ряд.

Посадка винограда чубуками

Если я хочу размножить уже имеющийся у меня сорт винограда, то делаю это методом посадки чубуков. Многие нарезают чубуки на зиму, и хранят их в песке в подвале до весны, когда можно будет заняться посадкой. Лично я не вижу в этом никакого смысла. Конечно, виноград приживается и так и эдак, но к чему лишняя возня?

Я делаю посадку чубуков весной после обрезки винограда. Из обрезанного материала выбираю прямые сильные лозы прошлого прироста, и вырезаю на 5-6 почек. Затем подготавливаю канавки глубиной 30-40 см с тем, чтобы там поместились чубуки под углом 45°, с выходом двух последних почек на поверхность.

Чубуки устанавливаю в канавки, хорошо заливаю водой, а когда она впитается, засыпаю землёй. Перед тем, как поместить чубук в канавку, обрываю все остальные почки, а лозу с того края, что в земле немного расщепляю. Тот край, что находится на поверхности, залепляю пластилином, но ещё лучше жевательной резинкой, чтобы не высыхал.

&

Вот и всё, мы правильно посадили виноград, теперь только раз в неделю его надо хорошо поливать.

Сообщение Как правильно посадить виноград появились сначала на Секрет дачи.

Удобная проволочная шпалера для винограда позволяет кусту равномерно распределиться в пространстве. Сила виноградного куста в его листе, от которого будет зависеть количество и качество урожая.

Удобная виноградная шпалера позволит виноградному листу больше вырабатывать органических веществ для увеличения плодоношения, улучшения вкусовых качеств плодов, вызревания виноградной лозы.

Благодаря шпалере для винограда, происходит равномерное проветривание виноградного куста, что предохраняет его от поражения различными грибковыми заболеваниями, и в первую очередь виноградной мильдью. Соцветия лучше опыляются, создаётся удобство обработки и сбора урожая.

Проволочные шпалеры бывают нескольких видов, среди которых самые распространённые одноплоскостные, двухплоскостные и арочные.

Шпалера для винограда одноплоскостная

Самая простая из одноплоскостных шпалер, это вертикальная. На такой шпалере виноградный куст располагается в одной плоскости. Эти шпалеры самые распространённые на всех виноградных плантациях Крыма и юга России.

Основное преимущество этих шпалер — простота изготовления опор. Опорами служат специальные бетонные виноградные столбы, между которыми натягивается проволока в разных уровнях.

Для стоек шпалер используются (см. Рис.2) металлические трубы (1) с наружным диаметром 40-50 мм., длиной 2,8-3,0 м. К верхнему торцу трубы приваривается отрезок уголка 45х45 длиной 1 м.

По высоте стойки размечаются и засверливаются диаметрально сквозные отверстия диаметром 5 мм. Для каждой стойки заготавливается отрезок обсадной трубы (3) длиной ~ 80 см. с внутренним диаметром большим, чем наружный диаметр стойки. Обсадные трубы вбиваются в землю вдоль траншеи на расстоянии 10 см. от стенки траншеи через 2,5-3 метра друг от друга (см. Рис.3, в).

Стойки устанавливаются в обсадные трубы и с помощью жердей или деревянных брусков (4) длиной 2,5-3 метра, сечением 5х5 соединяются между собой на уголках (2). Зацепить жерди или бруски на уголках можно проволочными скрутками, хомутами или длинными шурупами, болтами, пропущенными через отверстия в уголках снизу.

Жерди (бруски), соединяющие стойки, обеспечивают жесткость конструкции шпалеры, не позволяя стойкам изменять вертикальное положение при натяжке проволочных струн. Через сквозные отверстия в стойках параллельными рядами пропускается стальная проволока диаметром 3-4 мм., которая закрепляется и натягивается на крайних стойках скручиванием концов проволоки в кольцо (см. Рис.3) с помощью пассатижей.

Такая шпалера очень надежна в эксплуатации и может быть легко демонтирована при необходимости.Благодаря вертикальной шпалере обеспечивается удобный уход за виноградом, происходит равномерное вызревание гроздей. Кроме того, можно использовать междурядья для посадки других огородных культур. Бетонные виноградные столбы можно заменить асбоцементными трубами, металлическими трубами или деревянными брусьями.

Расстояние между опорами обычно составляет 3-4 метра, а высота опор не превышает 160-170 см, соответственно человеческому росту. Крайние опоры подпираются такими же опорами под углом 45°, или бетонируются в земле для того, чтобы столбы не наклонялись при натягивании проволоки для подвязывания винограда.

При одноплоскостной шпалере проволока натягивается в 2-3 ряда, чтобы поместить больше прироста для повышения урожайности. Та шпалера, где натягивается две и более проволок, называется с расчалкой. Несмотря на то, что усики винограда сами цепляются за проволоку, прирост надо подвязывать, распределяя ветви равномерно.

Используя одноплоскостную шпалеру, виноградный куст можно формировать несколькими рукавами, от 2-х до 6, что будет зависеть от расстояния между кустами. Это взаимосвязано и находится в прямой зависимости.

Если посадки кустов загущены, рукава можно располагать перекрёстным способом. Это делается следующим образом. Молодая лоза располагается и фиксируется в горизонтальном положении в направлении соседнего куста. Лоза соседнего куста вытягивается горизонтально к первому кусту. Таким образом, крона первого куста формируется над соседним кустом, а крона второго над корнем первого куста. С чём смысл такого перекрёстного размещения? В таком положении происходит накапливание старой древесины, что при соответствующей агротехнике позволяет повысить урожайность винограда.

Двухплоскостная виноградная шпалера

Двух плоскостная шпалера представляет собой две вертикальные шпалеры, расположенные в одном ряду. Таким образом, вся верхняя часть виноградного куста равномерно располагается одновременно на обе плоскости.

Для многорукавных (более 4-х рукавов) веерных формировок винограда целесообразно использовать двухплоскостные наклонные шпалеры. От описанных выше одноплоскостных шпалер они отличаются более сложной конструкцией. Стойка представляет собой сварную раму в форме перевернутой трапеции.

Элементы рамы: боковые стойки (1) из труб диаметром 40-50 мм. длиной 3 метра; перемычки — верхняя 150см. (6) и нижняя 60см. (5), из труб любого диаметра, меньше диаметра стоек, или из уголка: направляющие уголки (2) 45х45 длиной 100 см., для жердей или деревянных брусков; обсадные трубы длиной ~ 80 см. с внутренним диаметром несколько большим наружного диаметра стоек.

Установка двухплоскостной шпалеры несколько сложней, чем одноплоскостной, но аналогична по характеру операций. Обсадные трубы устанавливаются по обе стороны траншеи. Расстояние стоек в ряду 2,5-3 метра.В таком положении виноградный куст больше улавливает солнечного света, лучше происходит проветривание листьев и гроздей. Формируется большее количество рукавов, и, следовательно, повышается урожайность.

При применении двухплоскостной шпалеры увеличивается расстояние между виноградными рядами до 2-3 метров.

Двухплоскостная шпалера может быть наклонной, располагать четыре, восемь и двенадцать рукавов.

Соответственно при увеличении количества рукавов, должна увеличиваться и площадь питания куста, то есть расстояние между кустами и рядами.

Такими способами можно добиться повышения урожайности с каждого виноградного куста в 2-3 раза.

Сообщение Удобная шпалера для винограда появились сначала на Секрет дачи.

Каждый сорт требует своих условий для роста и развития. Некоторые являются морозостойкими видами, другие не выдерживают сильных холодов. Одни сорта необходимо в зимний период укрывать специальным материалом, другие, в основном технические, не требуют настолько кропотливого ухода.

Для размещения винограда необходимо выбрать наиболее благоприятное место. Это растение сажают отдельно. Нежелательно помещать виноград рядом с кустами и деревьями. Участок должен располагаться на солнечной стороне, где не бывает ветра. Особых требований к почве нет, но нежелательно выбирать заболоченные или засоленные участки. Также не следует располагать виноградники в местах, где слишком близко находятся грунтовые воды.

Как правильно сажать виноград видеосовет

Между рядами следует оставлять расстояние не менее двух метров, а между кустами оставляют от 1,5 до 2 метров в зависимости от сорта винограда. Перед тем как сажать виноград, надо наметить ряды.

Оптимальным для посадки является однолетний саженец. Осуществляется посадка винограда осенью. Но можно посадить его и в весенний период, до распускания почек.

Как сажать виноград осенью?

Проще всего посадить саженцы в лунки. Глубина и ширина ямы должна быть около 80 сантиметров. В процессе подготовки следует отделить плодородный верхний слой от менее плодородного слоя. Плодородную почву смешивают с навозом (2 ведра), растительной золой (1,5 ведра) и минеральными удобрениями, которые содержат фосфор и калий. Приготовленную смесь засыпают в яму для посадки. Далее нужно установить колышек. Саженец помещают в яму и привязывают к колышку. Затем тщательно распределяем корешки растения. Оставшейся плодородной землей прикапываем виноград. Напоследок надо обильно полить посаженное растение 2-3 ведрами воды.

Затем смешиваем менее плодородную землю с песком и основательно засыпаем яму с виноградом.

Так как сажать виноград предпочтительнее осенью, сверху надо сделать небольшой холмик, примерно в 30 сантиметров высотой. Это защитит молодое растение от возможных заморозков.

В случае, когда виноград высаживается весной, необходимо сделать углубление в 15 сантиметров.

Преимущество осенней посадки в том, что весной растение начнет полноценно развиваться. Вегетационный период начинается с первым потеплением, а в зимний период виноград окрепнет и хорошо приживется.

Как сажать виноград весной?

Технология практически ничем не отличается. У саженца в этот период начинается вегетация. Его нужно очень хорошо полить и аккуратно, с землей, поместить в посадочную яму. Затем засыпаем яму землей так же, как и при посадке осенью. Через некоторое время следует обрезать два нижних листа и подсыпать в лунку немного земли.

Размножение винограда черенками производится следующим образом. Подготавливается яма глубиной около 80 сантиметров. Предварительно очень острым ножом отрезается чубук. Непосредственно у нижнего основания должен находиться глазок. От верхнего глазка нужно оставить около 3 сантиметров лозы. Чубук вымачивают в воде около суток.

Перед посадкой верхний срез опускают в расплавленный парафин. Затем в подготовленной яме, засыпанной землей, делают отверстие и высаживают в нее чубук. Сверху делаем холмик высотой около 3 сантиметров.

Посадка с использованием саженцев позволяет получить урожай более быстро. Однако можно применять оба способа в зависимости от обстоятельств.

Сообщение Как сажать виноград. Практические советы появились сначала на Секрет дачи.

Для любителей комнатных растений выращивания винограда является альтернативным вариантом озеленения интерьера квартиры или дома. Причем виноград, который растет на подоконнике, не только украсит помещение — из него можно собрать вполне приличный урожай вкусных ягод.

Правила выращивания

Виноград — растение светолюбивое и для ее выращивания в доме или в квартире подойдут окна, размещении с южной стороны. Кусты винограда, установленные на других окнах, развиваться нормально, но цвести плодоносить будут очень редко.

Для выращивания в комнате лучше брать саженцы винограда, которые выращивались в течение лета под открытым небом. Саженец высаживают в контейнер, деревянный ящик или большой цветочный горшок. Для заполнения контейнера следует использовать почвенную смесь, состоящую из равных частей чернозема, просеянного перегноя и речного песка. На дно контейнера насыпают слой мелкого щебня для дренажа. 

Ухаживать за высаженными саженцами необходимо так же, как и за теми, которые растут в открытом грунте.

Зимой — винограду особый уход

На зиму саженцы винограда следует поместить в холодное помещение, например, в подвал. Если такой возможности нет, виноград вполне допустимо держать при температуре 10-16 градусов в закрытом помещении. Следует только изредка опрыскивать водой верхний слой земли и уменьшить освещение к минимуму. Перед установкой контейнера с виноградным саженцем на зимнее хранение необходимо его обрезать как обычный куст на плодоношение.

Контейнер с виноградом заносят в комнату в январе-феврале. С началом его вегетации выламывают слабые побеги, во время вегетации для успешного выращивания обязательно применяются еще два агротехнических приема: пасынкование и прощипывания. Проводя пасынкование, необходимо на пасынке оставлять один-два нижних листа. Прищипывают растущие побеги для временной приостановки их роста. Этот прием усиливает поток питательных веществ к соцветиям, вследствие чего повышается урожайность, просыпаются спящие почки. После прощипывания образуются гроздья винограда с хорошо развитыми ягодами.

Урожай несколько раз в год

В апреле-мае желательно обрезать побеги, которые отплодоносили, и поместить на 2-3 месяца в контейнер с виноградным кустом в прохладное место. В начале сентября можно будет занести в помещение контейнер с кустом винограда для повторной вегетации и получить за год второй урожай в конце осени — начале зимы.

Если выращивать в комнате несколько кустов винограда, то можно собирать урожай спелых ягод в течение целого года.

Сообщение Выращиваем виноград в комнате. Легко и просто. появились сначала на Секрет дачи.

Укоренение черенков – это не совсем сложная процедура, если правильно подготовить почву под эту культуру. Я укореняю черенки для знакомых на заказ и немного продаю. Большого бизнеса я на этом не делаю, да и не стремился к этому никогда. Гости моей дачи просят меня укоренить черенки того или иного понравившегося им сорта, после того как попробовали на «зуб» сами ягоды и оценили вкус; увидели размер и цвет ягоды; оценили массу грозди и узнали сроки созревания, точнее сказать узнали ВСЁ о сорте.

Подготовка почвы

Подготовка почвы происходит так. Ну, Вы надеюсь, поняли, что совсем НИКАК. Выбираю определённое место, и процесс пошёл.

Храню черенки в полиэтиленовых пакетах во влажном песке в подвале гаража. Температура в подвале даже в самые лютые морозы не опускается ниже +1С. Перед высадкой черенков достаю их из «хранилища», осматриваю и обязательно вымачиваю. Если черенки хранились во влажном песке, то вымочка в снеговой воде составляет одни сутки, не более.>
Потом помещаю их в пакет и везу на дачу. Намеченное место «стригу» электротриммером, чтобы сорнячки, появившиеся к тому времени не мешали разметке шурфов (лунок). Для внедрения черенков в почву удобнее делать шурфы длинным круглым предметом (обрезком трубы), а не лопатой, потому что длина некоторых черенков, превышает длину штыка лопаты.

И еще, почему лопата здесь не уместна, потому что от лопаты получается широкая щель, а мне нужно сохранить почвенные пустоты, которые останутся вплотную к самому черенку. В щель от лопаты помещаю всего один черенок и не более, чтобы потом при выкопке одного саженца не повредить корневую систему другого, рядом растущего саженца. А если расстояние от укореняемых черенков приличное, то «нафика» тогда почву «портить» лопатой.

Кусок трубы для делания отверстий в почве должен быть удобен, потому что длина черенков разная и под каждый черенок глубина отверстия соответствующая. Проделав отверстие, я делаю секатором новый срез под нижним глазком, чтобы расстояние от среза до глазка было приблизительно 1-1,5 сантиметра. При хранении срезы пробкуются (подсыхают) и чтобы спровоцировать образование корешков, я делаю свежий срез.

Кильчевание

Ещё перед посадкой рекомендуют «кильчевание» — продольные борозды (делаются ножом или другим острым предметом, не сильно углубляясь в древесину) вдоль черенка на той части, которая будет в почве, чтобы и из этих порезов спровоцировать образование корешков. На некоторых черенках я это делаю, а на некоторых нет, потому что укореняемость черенков разных сортов и гибридных форм – разная.

Проделав наклонное (смотрит на север) отверстие, и, подготовив черенок, я опускаю его в это самое отверстие глазком, обращённым к почве. Точно так же как и при укоренении черенков смородины. Затем беру сухую (подчеркиваю СУХУЮ) почву и засыпаю ей пустоты, которые остались между черенком и стенками отверстия, чтобы исключить образование почвенных пустот, которые могут привести к образованию плесени на черенке и тем самым погубить его.
Затем обязательно поливаю почву около черенка, чтобы сухая почва осела, увлажнилась и «прилипла» к черенку по всей его длине. Потом беру прозрачный полиэтилен (можно нетканый материал) и кладу сверху на черенки. Начиная с первого ряда черенков, ножом делаю разрезы в плёнке напротив каждого черенка и опускаю плёнку на поверхность почвы. Плёнка нужна для повышения температуры почвы и активизации почвенных обитателей.

Когда глазки «проснулись» и начали расти, приблизительно прирост составляет 4-5 сантиметров, то плёнка режется так чтобы, убирая её, не повредить молодые побеги, точнее она уничтожается и к дальнейшему использованию непригодна. Тут выбор небольшой или будущие саженцы или сохранение плёнки.

Убрав аккуратно плёнку, я мульчирую почву под черенками тем, что есть в наличии. Обычно на это дело я оставляю 2-3 мешка листвы или соломы, а сверху можно ещё и присыпать (придавить) компостом или другой органической мульчей, чтобы листва или солома не разлетались под порывами ветра по даче и не оголяли почву под черенками.

Да, блин про сорняки забыл сказать. Они начинают расти ещё под плёнкой, условия-то идеальные. И потом они тоже растут, но «дурного» влияния на саженцы не оказывают. Высокорослые сорняки (осот, полынь, крапива), если они, конечно, появляются, я стригу ножничками, а низкорослые (одуванчик, повилика, кислица, мокрица и т. д.), не трогаю.
Давайте на этом закончим этот выпуск, а в следующем продолжим эту тему. Виноград это одна из многих любых мной культур, так что на эту тему в недалёком будущем будет соответствующий материал.

Сообщение Укоренение черенков винограда появились сначала на Секрет дачи.

Кто предлагает укрывать опилками, кто присыпать землей, до двадцати сантиметров толщиной, кто просто полиэтиленовой пленкой, что для этих целей совершенно не приемлемо, а кто и лапником.

Пришлось остановиться на двух старых проверенных способах — укрывать щитами и “рисовыми” мешками. Эти два способа являются наиболее экономичными, наименее трудоемкими и надежными.

В настоящее время почти все сорта винограда, за исключением произрастающих в самых южных широтах страны, являются морозоустойчивыми и могут выдерживать до тридцати градусов мороза.

Поэтому самым опасным для зимующей лозы, является обледенение почек. Обледенев, плодовая почка просто погибает и на урожай рассчитывать уже не приходится. Исходя из этого, нужно стараться максимально защитить лозу от влаги во время оттепелей, зимних дождей и обеспечить хорошую вентиляцию в укрытии.

Щиты из рубероида

Так щиты, для укрытия винограда, являют собой сбитый гвоздями прямоугольный каркас из реек размером 4 на 1,5-2 сантиметра. Длина его порядка двух метров, а ширина полметра.

Рулон рубероида режется на листы длиной по два метра, затем, каждый листскладывается посредине, вдоль и по месту сгиба режется обыкновенным ножом. Так получается две заготовки размером 2х0,5 м. Накладываются они на уже имеющиеся каркасы, и чтоб не утяжелять конструкцию, закрепляются дранкой и мелкими гвоздями.

После этого щиты соединяются между собой тремя-четырьмя гвоздями по верхнему длинному краю. Причем, гвозди нужно подобрать такой длины, чтоб они не выступали наружу, дабы не пораниться о них во время установки.

Изготавливаются и щиты для укрытия сразу двух кустов – они более громоздки, но здесь есть и ряд преимуществ, так как, имея длину в три метра, существенно экономят материал.

Чтобы укрыть виноград такими щитами, необходимо, после обрезки куста, связать лозы в жгут и пришпилить скобой, изготовленной из проволоки, к земле, стараясь занимать как можно меньше места по ширине будущего укрытия.

Укрывать, уже подготовленную лозу, лучше всего вдвоем. Нужно приподнять сбитые в верхней части оба щита, раздвинуть их внизу, до нужного размера, и опустить на лежащую лозу, укрывая ее своеобразным домиком.

Во избежание сквозняков, попадания снега и дождя, торцы домика, закрываются подручными материалами при помощи скобок или маленьких гвоздиков. Таким материалом может быть старая полиэтиленовая пленка, куски рубероида, ДВП или другое.

Укрытие кустов “рисовыми” мешками

Вторым способом, менее трудоемким и экономичным, является способ укрытия винограда так называемыми “рисовыми” мешками. Это пластиковые мешки, в которых сейчас продаются мука и сахар.

Такие мешки разрезают с обеих сторон по длине и накрывают уже прижатую к земле лозу, а затем присыпают со всех сторон землей или придавливают комьями. Желательно использовать новые мешки больших размеров, стоят они недорого, и их не жалко будет выбросить в случае их обветшания.

Новые потому, что ими удобнее всего пользоваться, они ровные, не имеют потертостей и дыр, все равно образующихся в процессе эксплуатации. А чтобы мешки дольше служили, резаные края их необходимо оплавить. Это можно сделать огнем свечи или паяльником.

Описанные способы зимнего укрытия винограда с успехом используются автором статьи уже не первый год и хорошо себя зарекомендовали. Но второй способ кажется предпочтительным ввиду трудоемкости и теперешней дороговизны изготовления щитов, а также неудобства их хранения.

Такие укрытия надежно защищают лозу от обледенения, хорошо проветриваются, лоза не преет, что дает предпосылки к хорошему будущему урожаю.

…

Сообщение Укрываем виноград на зиму появились сначала на Секрет дачи.

За месяц-два до посадки выкапываю посадочную яму диаметром около метра и глубиной четыре штыка лопаты (тоже около метра). Если копаю на месте старого куста, то землю полностью заменяю. Это важно, поскольку корневая система предыдущего куста выделяет в почву токсины, которые препятствуют росту и развитию молодого саженца. На дно ямы укладываю обрезки (длиной 20-30 см и диаметром примерно 7-10 см) веток плодовых деревьев слоем 30 см, насыпаю плодородную землю с добавлением послойно песка, золы и минеральных удобрений до уровня пяточных корней, с тем условием чтобы головка куста находилась примерно на 20 см ниже уровня почвы.

Устанавливаю саженец и фиксирую его, привязав к горизонтальной рейке.

Затем в пленочный пакет объемом примерно 1,5-2 ведра насыпаю щебень и вставляю в него пластиковую трубу диаметром 7,5-10 см, высотой 50-60 см. Снизу в пакете проделываю 10-20 отверстий для стока воды и жидких удобрений. Края пакета обвязываю вокруг трубы, чтобы внутрь не попала почва, и устанавливаю пакет со щебнем рядом с пяточными корнями саженца с таким расчетом, чтобы труба находилась в границах будущего короба (его размер 175 см х 40-50 см). Яму засыпаю землей, смешанной с перепревшим навозом.

Короб для винограда

Короб для куста изготавливаю из волнистого шифера. Болгаркой режу шифер на отрезки шириной 20-25 см и длиной 1,5 м. Так как длина стандартного листа шифера 1,75 м, отрезаю от него 25 см — этот отрезок пригодится для короткой боковой стенки короба. Длинные куски шифера устанавливаю волной параллельно поверхности земли, а короткие — волной вертикально поверхности земли (см. фото). Длинные отрезки торцами заходят в вогнутую волну коротких кусков, как в углубление, и фиксируются снаружи землей.

В качестве мульчи на дно короба кладу черную пленку. Такое сооружение очень удобно для укрытия винограда на зиму: куст после обрезки укладываю на дно короба, накрываю изолоном (это пористый материал, который используют в качестве подложки под ламинат) и прижимаю его кирпичами.

У такого способа посадки винограда есть свои преимущества. Толстые обрезки веток плодовых деревьев на дне ямы удерживают влагу в жаркое время года.

Труба для полива позволяет быстро повысить влажность в зоне корней при расходе ведра воды в неделю, к тому же через трубу можно внести и жидкие удобрения в зону корней. Росяные корни на побегах при таком поливе отсутствуют. Укрытие и раскрывание куста занимает всего 2-3 мин (это важно при возвратных заморозках) и требует минимум физической нагрузки, что важно для пожилых виноградарей. Уложенная на дно короба черная пленка предотвращает рост сорняков под кустом и сохраняет влагу в почве.

Сообщение Виноград в коробах появились сначала на Секрет дачи.

В конце февраля — начале марта лоза извлекается из места хранения (погреба, холодильника и т.п.) и нарезается на 2-3-х глазковые черенки. Внизу делаем срез секатором под почкой,вверху срез делается на расстоянии 1…2 см выше глазка.Если черенки были нарезаны раньше, то срезы всё равно обновляем.

После этого черенки горизонтально замачиваются в талой или дождевой воде с добавлением мёда (столовая ложка на 10л) в течение суток. Мёд обязательно натуральный! Черенки должны полностью находиться в растворе. Через сутки достаём черенки и опускаем их в раствор любого корнеобразователя (корневин, гетероауксин), готовя его по инструкции на упаковке. Черенки ставим вертикально в литровую банку и наливаем раствор корнеобразователя так, чтобы нижняя почка находилась в нём.

В этом растворе черенки находятся столько, сколько сказано в инструкции. После этого желательно парафинировать верхнюю почку черенка, для того, чтобы она не пересыхала. Состоит парафиновый раствор из 80 % парафина, 10% воска, 10% смолы 50 гр воды. Когда этот состав полностью расплавится, даем ему немного остыть. Возле ёмкости с расплавленным парафиномставим ёмкость с холодной водой. Быстро погружаем верхнюю почку в парафин и сразу в воду. Пленка, которая образуется предохраняет от пересыхания.

Естественно, если у Вас несколько сортов, черенки после нарезки необходимо промаркировать, чтобы исключить путаницу.

Всё это была предварительная подготовка к главному этапу- образование корешков. Можно использовать два варианта.

Первый вариант — проращивание в воде

В обычную литровую банку (или несколько — в зависимости от количества черенков) на дно кладём слой ваты в пару сантиметров толщиной, и наливаем такой же слой (около 2 см) талой или дождевой воды в которую желательно добавить пару кристалликов марганцовки, для получения бледно-розового цвета, а также положить в банку кусочек древесного угля или полчайной ложки древесной золы.

Черенки ставятся в банку, банка — на подоконник. Всё. Теперь нужно раз в 2-3 дня следить за уровнем воды, поддерживая его толщину в пределах 0,5…1 см. Даже если Вы какой-то день забудете заглянуть в банку, и вода испарится, то влажная вата не позволит высохнуть нижним частям черенков.

Сверху можно одеть полиэтиленовый пакет. Получится такой оконный парник, влажность в котором будет выше по сравнению с сухим воздухом в квартире. Будете реже доливать воду, да и распускающимся почкам хорошо.

Если есть возможность обеспечить подогрев нижней части черенков: поставить банку на тёплое (но не горячее!) основание, например, на металлический лист над радиатором отопления и т.п. — воспользуйтесь ею, это увеличит вероятность и скорость укоренения.

Как правило, вначале распускаются почки, а потом появляются корни. Между этими событиями проходит в среднем 2…3недели. Когда меньше, а когда и больше, в зависимости от сорта и качества лозы. Бывает, и до двух месяцев нужно ждать корешков! Данный способ хорош тем, что вышедшие побеги легко обеспечиваются водой, даже когда корней ещё нет: просто подсасывают её из банки.Теперь следите за появлением корешков. Вначале на срезе и из царапин появляются бугорки каллуса, а затем из них образовываются первые корешки. Не нужно позволять вырастать им более 0,5…1 см: потом при пересадке они легко обламываются!

Второй способ — кильчевание

Кильчевание -это способ получения разницы температур во время развития верхней и нижней почек.Необходимо добиться, чтобы нижняя почка была в тепле и развивалась раньше, а верхняя была в холоде.

Вот один из способов кильчевания. Готовим опилки.Для этого ведро с опилками заливаем кипятком. После того как опилки остынут берём любую, например выварку, насыпаем в неё влажных остывших опилок слоем 20 -25 см. В середину выварки ставим 3-х литровую банку с водой. Досыпаем опилок до середины банки ( между стенкой выварки и банки). Вокруг банки втыкаем по кругу подготовленные черенки так, чтобы нижняя почка находилась не ниже дна банки. Затем в банку с водой вставляем терморегулятор, который применяется в аквариумах. Он постоянно поддерживает температуру в пределах 26-28 градусов.

Соответственно возле нижней почки черенка температура будет около 24 градусов. Верхняя почка черенка должна находиться выше банки. Далее досыпаем опилки до уровня горловины банки. Кладём на опилки плёнку так, чтобы верхняя почка была открыта.Сверху плёнку утепляем ветошью. Всю выварку тоже обматываем старым одеялом. Эту конструкцию ставим в подвал. Включаем терморегулятор. Получается, что нижняя почка находится при температуре около 24 градусов, а верхняя — около 8 градусов. Дней через 20-30 образуются корешки. Но не забывать раз в неделю увлажнять опилки, чтобы они не пересыхали.

Черенки с появившимися корешками высаживаются в любую подходящую ёмкость, в зависимости от возможности размещения саженцев в квартире.

Конечно, чем больше ёмкость — тем более мощное у Вас вырастет растение к началу мая! Наиболее оптимальные ёмкости — 0,5…1 литр. Ими могут служить пластиковые одноразовые пивные стаканы, картонные или полиэтиленовые пакеты из-под кефира или йогурта со срезанным верхом, обрезанные сверху ПЭТ-бутылки и т.п.

Земельная смесь готовится очень лёгкая: 1 часть садовой (лучше — дерновой) земли + 1 часть перегноя + 2 части песка, или 1 часть покупной универсальной земельной смеси + 1 часть песка. Черенок сажается так, чтобы его пятка была заглублена на 1/4…1/3 ёмкости. Правило: оставить как можно больше объёма внизу для развития корней, и при этом, чтобы черенок не падал, а держался в ёмкости. Пересаживайте очень аккуратно: молодые корешки довольно хрупкие! После пересадки хорошо полейте. Почву сильно не уплотнять, так как можно обломать корешки!

Если земля нормальная: не очень тяжёлая и не очень кислая, то черенки быстро приживаются и хорошо растут.

И ещё один важный момент. Если из почки вышел один побег, а вслед за ним через несколько дней появляется второй (из замещающей почки), а корешков ещё нет — удалите (аккуратно выломайте) первый, более сильный из побегов! Не жалейте: начало Вашему кусту даст любой, даже самый последний, побег, но первый, буйно растущий, может израсходовать весь запас питательных веществ из тканей черенка, и для образования корней их может не хватить. Естественно, если на побеге появился зачаток соцветия — его необходимо сразу отщипнуть!

Следите за состоянием листьев: при несбалансированном химическом составе почвы и при повышенной кислотности они могут хлорозить (усыхает листовая пластинка от края) и даже погибнуть! В этом случае универсальное средство: древесная зола. Настаивается 2-3 столовые ложки в 1 литре воды и хорошо проливаются стаканчики с саженцами. Можно даже сделать это для профилактики, одновременно с высадкой черенков. Через пару недель операцию можно повторить.

При хорошем росте саженцев, можно приступить к их ускоренной формировке путём прищипки.

Например, если Вы планируете вырастить 2 (или более) рукавов, то, при глубине посадки в Вашей местности 40 см, прищипывайте побег на расстоянии 30…35 см от пятки, по достижении им соответствующей длины. Из двух верхних почек разовьются пасынки, которые станут будущими рукавами. По мере роста побега к бутылке снаружи привязываем прутик, прикрепляя его скотчем в двух местах. А к нему верёвочкой будем привязывать побег.

Пересадка зелёного саженца — 20 — 25 мая. До пересадки его надо неделю закаливать на улице в притенённом месте. В это время прекращаем полив, чтобы земля стала комом и не рассыпалась..В заранее подготовленных заправленных ямах посередине делаем буром отверстия, чтобы точка, где начал расти зелёный побег , была ниже уровня земли на 12-15 см. Сделав в земле отверстие обрезаем острым ножом дно бутылки, после чего разрезаем её в двух местах по боках и аккуратно вставляем в ямку. Только после этого отведя в сторону и вверх убираем две половинки бутылки, а яму с саженцем обильно поливаем.Сажаем в пасмурную погоду или вечером и желательно на пару дней сделать притенение.

Сообщение Как прорасти черенки винограда дома появились сначала на Секрет дачи.

При высадке немаловажно, с одной стороны, не заглубить корешки более нежели на 40 сантиметров, дабы они своевременно прогрелись и не затормозили подъём кустика, все же, с иной стороны, корешки обязаны иметь огромный резерв влаги, возможный только на здоровенной глубине. Неприятность решается устройством ямы. Глубина ямы — 70 сантиметров, длина — 80 см, ширина — 40 см. Яма вытянута с юга на север. Вынутая земля складывается в одно точку и перемешивается с двумя ведрами перегноя и ведром песочка. На дно рассыпается лопата золы или 300-400 г удвоенного суперфосфата. Поверх — покрытие гравия, щебня или керамзита в 10 см (около 3,5 ведра). С южной стороны в гравий втыкается отрезок асбоцементной трубы (годится даже неважно какая иная труба диаметром. 10-15 сантиметров) подобной длины, дабы ее окончание был свыше земли на 5-10 см. На гравий укладываются палочки, дощечки либо шифер — дабы мелкие камешки* вмиг не заплыл землей (рис. слева). Затем в яму насыпается земля слоем в 20 сантиметров. Удобрения не обязательны, однако нужно внести микроэлементы. В 10-15 сантиметров к северу от трубы насыпаем холм земли. Ставим на него саженец, расправляем корешки и заполняем яму землей. При этом саженец нужно будет отклонить от трубы к центру ямы — в таком варианте солнце станет светить ему “в брюхо” и замечательно его прогревать.

Две нижних почки обязательно нужно заглубить в земле, оставив только одну верхнюю или две, в зависимости от формировки будущего куста (рис. справа).

В первый год удобрять саженец не нужно нужно только каждую неделю до конца июля выливать в трубу пару ведер воды. В режиме находящейся внизу влаги и при отсутствии обильного питания корни стремительно и мощно устремляются вниз и развиваются в поисках благоприятных условий. Саженец быстро осваивает яму и прилежащее почвенное пространство. Поливать через трубу легко, особенно с помощью насоса или водопровода. Сюда же легко добавлять подкормки — и органику, и минералку при нужде. Растворы попадают прямо к корням. Вода не теряется на испарение, и ее расход в несколько раз меньше обычного. А полив — это труд и время.

Конечно, труба должна быть прикрыта консервной банкой, камнем или кирпичом, чтоб не засоряться и не служить ловушкой для жаб и прочей живности. Во второй и последующие годы поливы и кормления ведутся по обычной схеме, которой мы посвятим отдельную главу.

Траншеи галкиных

Чтобы усилить кусты, укрупнить формировку и получить еще больший урожай, Галкины не жалеют труда. И опять правы: окупается! Они копают не отдельные ямы, а целые траншеи. Глубина — те же 70 см, на дно — тот же гравий или щебень, через каждые 4м — трубы для полива и подкормки. Чтоб гравий не заплывал, укладывают сверху шифер. Эффект еще выше, чем от ям: ведь траншея — огромная емкость с улучшенной средой, общая для всех корней. Поливают просто: сунул шланг в трубу — и всю ночь течет. Таких поливов нужно за лето всего два-три. Одновременно в трубу заливаются удобрения — если есть необходимость (рис.)

Кусты сажают в обычные ямы по бокам от траншеи, на расстоянии в метр-полтора. Корни быстро находят этот оазис и мощно развиваются там. Кусты при двойной нагрузке часто наливают кисти по полтора кило. Кроме того, такая посадка дает возможность содержать почву в любых режимах, в том числе в самом нетрудоемком и красивом — в режиме газона.

О содержании почвы, шаровке и филлоксере

КАТАРОВКА — это удаление верхних, поверхностных корней— “собирателей росы”. Нужно ли нам делать катаровку? Попробуем разобраться.

Промышленные виноградники катаруют, исходя из трех соображений. Во-первых, именно за поверхностные корни цепляется филлоксера — вглубь она не идет. Во-вторых, именно поверхностные корни повреждаются при засухе. В-третьих, если в конце лета, после сухого периода выпадают дожди, то “росяные корни” быстро собирают влагу, что часто приводит к растрескиванию ягод— беда для промышленных плантаций! Но для наших дач есть и другие соображения.

Например, почвы Кубани, за редким исключением, слишком плотны для филлоксеры. Сорта, в основном, филлоксероустойчивые. П. П. Радчевский отмечает: даже в школках*, зараженных филлоксерой, вздутия наблюдаются только на самых поверхностных корнях. Кроме того, важно, когда заразился куст: если еще в питомнике — это ослабит саженец, а если филлоксера появилась на взрослом кусте, то влага и питание позволяют кусту восстанавливать поврежденные корни без ущерба. Что касается саженцев, то черенки, укорененные в пакетах в условиях теплицы, всегда здоровы, а если школки заражены, достаточно окунуть саженцы целиком в раствор БИ-58 (он же рагор, или фосфамид) 30 г на 10 л — и затем выдержать сутки в полиэтиленовом мешке.

Еще наблюдения Радчевского: катаровка — это раны и всегда стресс. После отсечения корней часть побегов поникает на глазах: они питались в основном от этих корней. Кроме того, в сырые годы катаровка очень “помогает” кустам заразиться раком. Выходит, что мы просто отнимаем у филлоксеры ее хлеб: отсекаем корни сами, и даже больше, чем она могла бы повредить. У нас этот прием приносит больше вреда, чем пользы. И это еще не все. А. М. Карасев убежден: на Кубани росяные корни винограду необходимы. В основном почвы там уплотненные, многие районы часто подтапливаются, а еще чаще в мокрое время грунтовая вода поднимается слишком высоко. Это не секрет: в половине дачных районов плохо растут и быстро гибнут косточковые — признак высокой грунтовой воды. В такие месяцы глубинные корни страдают от недостатка воздуха, и виноград выживает за счет поверхностных корней. Они служат как бы буфером, уравновешивающим скачки воды в почве.

А как быть с потерей корней в засуху и с растрескиванием ягод? Очень просто: мульчировать почву под кустами. Мульча бережет влагу почвы, создает “атмосферную ирригацию” — всасывание влаги из воздуха в почву и выпадение ее там в виде росы; под мульчой скачки влажности очень сглажены, и росяные корни не страдают от сухости, а работают в нормальном режиме. В этих условиях дождь гораздо реже приводит к растрескиванию ягод.
Вырисовывается разумное содержание почвы в винограднике.

Прежде всего — умные ямы или траншеи для полива и питания. Там будут трудиться нижние корни (“пяточные”). Затем — полоса мульчи под кустами шириной в метр. Мульчировать можно соломой, травой, шелухой, опилками, а также черной пленкой и другими материалами, не пропускающими свет. Мульча обеспечит работу и восстановление росяных корней. А все междурядное пространство можно или задернить, или устроить узкие грядки и выращивать овощи (рис.)

В обоих случаях главное — отделить газон от мульчи или от грядки бордюром. Это могут быть доски, шифер, кирпичи — что угодно. Но пока бордюр не поставлен, порядка не будет. Вам будет казаться, что

вся почва под виноградником требует обработки: мульча будет рассыпаться в междурядья, а трава лезть под кусты; видя это, вы обязательно схватите тяпку, и тогда уже никакого газона не получится. Зато когда стоит бордюр — все ясно! Вот — полоса мульчи, то есть почвы, за которой ухаживают, и она совсем узенькая — делать нечего. А тут — вотчина травы. Тут почва никогда не трогается железом — только триммер* Жужжит или косилка ходит. Какие бы сорняки тут ни росли, на них не обращают внимания — только косят дважды в месяц. В режиме частого подкоса сорняки скукоживаются и исчезают за пару лет — их вытесняют луговые травы, которые подкоса не боятся, а наоборот, сильнее только размножаются. О создании дикого травяного покрытия я подробно пишу в “Умном саде в подробностях” и “Умном огороде”. Грядка в междурядье также должна быть обордю-рена: в нее вы будете перегной сыпать, полоть, а то и вскапывать — если органики мало. Грядку лучше устроить умно, но об этом— в “Умном огороде в деталях”. А здесь важно вот что: оказывается, далеко не все растения можно рядом с виноградом выращивать!

Такое разное соседство

Аллелопатия — область знаний о влиянии разных растений друг на друга. Я уже пытался систематизировать данные на эту тему применительно к овощам, но столкнулся с массой противоречивых и туманных выводов. Выделить удалось совсем немного наблюдений, с которыми согласно большинство источников. И вот впервые я столкнулся со строгими и обширными научными опытами на эту тему. Осуществил их великий австрийский виноградарь Ленц Мозер. История этих исследований поучительна сама по себе.

Еще в сороковые годы молодой Мозер замечал, что разные сорняки по-разному влияют на виноград. Пастушья сумка, дымянка и мокрица (звездчатка) помогали кустам развиваться, а тысячелистник, бодяк, горец, пижма, полынь, хрен, паслен черный — ослабляли их. Осенью по виду кустов Мозер мог сказать, какие растения растут под ними. Сначала он связывал угнетение кустов с тем, что сорняки отнимают влагу и питание. Но потом заметил: даже одиночные сорняки, растущие вплотную к штамбу*, влияют так же сильно, хотя .корни винограда занимают довольно большую площадь. Самое неприятное было в том, что ослабленные вредными растениями кусты зимой вымерзали, причем вместе с корнями, тогда как кусты, залуженные мокрицей, бобовыми и злаками, нормально переносили зимы.

То же происходило и при выращивании в междурядьях разных культур. Например, там, где росла соя, побеги имели длину 1,2м, и зимой вымерзло 3% кустов. А там, где рос картофель, побеги были всего по полметра, и вымерзло 22% кустов. Вывод: далеко не все равно, что растет рядом с виноградом. И Мозер заложил большую серию классических опытов. На грядках, изолированных друг от друга и от окружающей почвы, сажались черенки нескольких сортов винограда, причем половина — корнесобственных, а половина — привитых. Остальное место засаживалось испытываемым растением.

Чтобы исключить влияние конкуренции, а отследить только непосредственное влияние растений, грядки поливались и кормились с избытком. Были и контрольные грядки — с одним виноградом. Опыты продол жались шесть лет. Результаты их удивительны.

1. Бесспорно установлено, что одни растения стимулируют развитие винограда и усиливают его устойчивость, а другие — угнетают виноград.

Вопреки ожиданиям, контрольные кусты, росшие на чистой почве, далеко не во всех случаях оказались самыми развитыми. Некоторые соседи усилили прирост кустов вдвое по сравнению с контролем. Вопреки привычной логике, среди них оказалось много мощных, крупных растений —цветная капуста, шпинат, огурцы — которые, казалось бы, должны только мешать винограду расти.

Нашлись и растения, которые угнетают рост вдвое по сравнению с контролем. И опять, вопреки привычным представлениям, среди них оказалось немало карликов и коротышек, которые никак не должны были мешать кустам.

Опыты подверглись и граду, и морозу. Результат тот же: на грядках с дружественными растениями вымерзали лишь немногие саженцы, а на грядках с антагонистами — почти все.

Мозер испытал 174 культурных и диких растения. Для дотошных садоводов привожу его данные в сокращении: назову лишь самые полезные и самые вредные растения. Остальные — их примерно столько же — для винограда нейтральны. Я не буду прояснять названия растений — их можно найти в справочниках.

ПОЛЕЗНЫЕ РАСТЕНИЯ, в порядке убывания пользы: щавель кислый, горох посевной, чистотел большой, качим ползучий, просвирняк пренебреженный, скорционера (сладкий корень), горчица желтая, лук репчатый, очиток белый, редька огородная, мангольд, анютины глазки, капуста цветная, редис, шпинат огородный, свекла столовая, портулак огородный (наша “толстян

ка”), вика яровая, дорикниум германский, крестовник обыкновенный, люцерна посевная, дыня, очиток — заячья капуста, резуха альпийская, свекла сахарная, астры, язвенник, земляника, эспарцет, пшеница мягкая, флокс друммонди, морковь, первоцвет (примула), огурец, бобы конские, незабудки, рожь, гречиха полевая, резеда, аубриеция, дымянка лекарственная, татарник колючий (чертополох), укроп.

ВРЕДНЫЕ РАСТЕНИЯ, в порядке возрастания вредности.: баклажаны, петрушка, картофель, перец стручковый (любой), одуванчик, чина пахучая, подсолнечник, полынь обыкновенная, ломонос (дикий клематис), крапива жгучая, подорожник ланцетолистный, ноготки (календула), мятлик луговой, василек синий, мелколепестник канадский, конопля, девясил, Салат-латук, гвоздика, пырей ползучий, лук-порей, щавель курчавый, томаты, шниттлук, крапива двудомная, просо волосовидное и куриное, гайлардия. крупноцветковая, льнянка, пижма, полынь полевая, подорожник большой, марь белая, гулявник, райграс итальянский, хрен, горец птичий, щирица запрокинутая, ясколка полевая, бодяк полевой, белокудренник, щетинник (сетария), молочай кипарисовый, полынь горькая, вьюнок полевой, кукуруза, паслен черный, сурепка, тысячелистник, галинсога, горец земноводный, райграс французский. Первые два десятка растений из каждой группы воздействуют на виноград на 30 и более процентов, остальные — на 20%, 10% и меньше.

Теперь ясно, какие растения можно выращивать в грядках и в слое мульчи, а от каких нужно немедленно избавляться. И вы можете выбрать, каким способом будет содержаться почва. А можно вообще обойтись без содержания почвы: например, пустить куст на беседку. Но это уже вопрос выбора формировки. Настало время рассмотреть, какие могут быть кусты, почему и как их резать. Эта глава будет самой технической, но зато когда вы ее осилите, вы наверняка расстанетесь с мифом о сложном искусстве обрезки.

Как кормить и поить виноград

Одно дело — влил в трубу ведро органического “компота”, сунул туда шланг или вылил несколько ведер воды раз в месяц. Другое — все время поливать по почве, вкапывать органику, рыхлить и тяпать сорняки. Это я так тонко и ненавязчиво провожу мысль о том, что если умная яма не устроена, эффективно кормить и поливать виноградник вообще вряд ли возможно. Должно быть сделано хоть что-то, что сразу и без потерь доставит раствор к корням. Если ничего такого нет, можно рекомендовать одно: поливай, поливай, поливай и поливай. Умным такой виноградник не назовешь.

Наши черноземные суглинки весьма питательны — в них хватает всего, кроме калия, который винограду нужен в увеличенных дозах. Часто не хватает, влаги и воздуха. После дождей не хватает воздуха, и анаэробные* бактерии сразу же начинают переводить все вещества в недоступные для растений формы. Особенно сильно это выражено на участках, склонных к подтоплению, с высоким уровнем грунтовой воды, на бывших рисовых чеках, где почва сильно уплотнена. Когда же почва просыхает и питательные вещества становятся доступными — быстро наступает дефицит влаги. В. Р. Вильяме называл это явление “антагонизмом воды и питания в бесструктурной* почве”. Наши суглинки копкой не структурируешь: после дождей все опять сплывается в пластилин. Нам нужно сеять сидераты* и использовать толстую мульчу. Детально я рассматриваю это в “Умном огороде”. Виноградари тоже согласны: мульча под кустами винограда — это хороший способ сохранить влагу и заставить почвенную живность создавать долговременную структуру. Тогда можно кормить и поить, не опасаясь, что усилия пропадут даром.

Стратегия питания и полива

Если вам все равно, какой будет урожай, стратегия очень простая: вообще не кормите, а поливайте, когда придется. Но если вы признаете урожай целью всего процесса, то следует придерживаться стратегического цикла винограда. Цикл этот очень конкретен и прост. Питание и полив делаются одновременно и всего трижды за лето — если есть, куда поливать.

1. СИЛЬНАЯ ВЛАГОЗАРЯДКА ПОЗДНЕЙ ОСЕНЬЮ. Всю зиму, до марта, в глазках продолжается образование зачатков цветков. Если не успели промочить почву осенью, сделайте это зимой, до конца февраля: под куст — до полутонны воды. Дальше уже поздно. Конечно, в годы с мокрой осенью или зимой влагозарядка не обязательна. А вот в этом, 2001 году, почва совершенно высушена на полтора метра, и уже в мае мы станем свидетелями последствий такой небывалой зимней засухи — если февраль и март свое не выльют.

2. ВЕСЕННЯЯ ПОДКОРМКА. В апреле — единственная, которую можно давать минеральный азот.* Но лучше вносить азот в виде настоев навоза или помета. На органику виноград реагирует просто взрывом. Я много раз наблюдал настоящий гигантизм у кустов, оказавшихся возле канализационного люка. П. П. Радчевский закапывал в траншейки возле юных кустиков по полведра помета нутрий и выливал по 6 ведер воды. Уже на второй (!) год кусты давали по 4-5 кг гроздей, сохраняя сильный рост! Конечно, такое откармливание уместно только в первые пару лет, или один раз весной — при большой нагрузке куста. Внесение органики должно быть оправдано нагрузкой — или куст зажирует, что не желательно.

Галкины вообще не тратят времени на поливы и подкормки. На десять беседочных (или 30 шпалерных) кустов, что растут вдоль траншеи, рассыпают по тру-

бам пару килограммов нитроаммофоски или заливают навозный “концентрат”, сдобренный настоенной на воде золой, вечером втыкают шланги в трубы, а утром выключают воду. Такого обслуживания хватает на месяц.

А. М. Карасев смешивает полведра птичьего помета, ведро коровяка (его можно успешно заменить половиной ведра фекалиев) и килограмм золы с четырьмя ведрами воды, настаивает неделю, а потом берет по литру на ведро воды и выливает под куст по два ведра. Поливает насосом. Зола — идеальное удобрение для винограда. Ее состав примерно таков: до 10% магния и фосфора, до 20% калия и до 40% кальция и куча микроэлементов. Эти цифры помогут тем, у кого нет золы, заменить ее минералкой.

Надо отметить: если вы не хотите проблем с нитратами и болезнями — лучше совсем избегать минерального и концентрированного азота: помет и навоз превращать в перегной, удобрения смешивать с листвой, соломой и превращать в компост.

3. ПЕРЕД ЦВЕТЕНИЕМ — полив и та же подкормка.

4. В СТАДИИ “ГОРОХА” — то же самое, но с минимумом азота. Просто зола и птичий помет или калийно-фосфорные удобрения.

5. С СЕРЕДИНЫ ИЮЛЯ — антиполив: поливы прекратить, дать затормозиться росту побегов. Молиться, чтобы было меньше дождей: налитые ягоды от внезапного дождя могут растрескаться. Ну, в этом случае остается созвать соседей и попросить их объесть все треснувшие ягоды! Конечно, антиполив — не полное высушивание, и если засуха не прерывается месяцами, влагу надо давать, иначе могут не заложиться нормальные плодовые почки. Таков цикл питания и полива. Я вовсе не хочу сказать, что обязательно строго его придерживаться. Но если что-то будет не так, вы сможете лучше понять — почему.

Сюда нужно добавить еще один важный момент. Мозер со всей научной тщательностью выяснил: виноград ядовит сам для себя. На место старого куста можно сажать что угодно, но не виноград — он будет чахнуть, болеть и скоро погибнет, вымерз-нув от легкого мороза. Компост из листьев и побегов винограда поможет помидорам и яблоням, но виноград он отравит. Мозер промывал компост водой: “отрава” переходила в раствор. Политые им здоровые саженцы загибались на глазах. Подобный эффект принято называть “почвоутомлением”, и он проявляется в большей или меньшей степени на всех культурах. Отсюда — необходимость севооборотов* и польза си-дерирующих* растений. Это — все о питании. На очереди — болезни.

Виноградная медицина

Главные беды нашего винограда: милдью, оидиум (мучнистая роса) и плодовые гнили. Все это грибки, которые приносят ущерб в основном в сырые годы, а также благодаря нашим усилиям по загущению и изнеженности кустов. Из вредителей, кроме главного врага — филлоксеры, весьма заметен войлочный клещ. И еще часто встречается бактериальный рак, образующий уродливые наросты на штамбе и ветках и опять-таки поражающий в основном ослабленные растения.

Мастера-профессионалы не только уделяют максимум внимания поддержанию иммунитета кустов, но и придерживаются классической схемы опрыскиваний. А дачники-профессионалы выбирают самые неболезненные сорта и сводят обработки к самому важному минимуму — им и кроме винограда есть, чем заняться. Рассмотрим оба варианта для пользы и общего развития, немного углубляясь в теорию.

Решка о сортах

Старые мастера знают: наши комплексноустойчивые сорта, конечно, надежнее* но на вкус со старыми сортами в сравнение не идут. Виктор Иммануилович Королев, цветовод из Энема, рассказал: на восточных; склонах в Азовской раньше выращивали Голан, возили в Краснодар на продажу, и пока азовцы не отторгу-ютея, все остальные торговцы простаивают. Если вы пробовали Голан, Плавай, Кардинал, Хусайнэ — вы даже Восторг рядом с ними не поставите. Но даже привитые на 5ББ, они требуют постоянных обработок и ухода, а в мокрые годы не спасает и это. Чем лакомее урожай, тем горше страдания, если он гибнет! Но для состоятельных ценителей вкуса есть выход: выращивать виноград под прозрачной крышей. Бели уберечь кусты от дождя и росы, они будут здоровыми. В открытом грунте неустойчивые сорта приходится обрабатывать дважды в месяц, если инфекция один раз успеет дать споры, ее уже не остановишь.

Не имея особых претензий к деликатесности сортов (видимо, еще нос не дорос!), я рекомендую дачникам не связываться с болезненными сортами и в список их не включаю. Но выбирать — вам.

Общее о грибках

Первое: если лето дождливое, от грибков не спасет никакая химия. Только крыша!

Второе: не нужно впадать в иллюзию, что опрыскивание может убить наповал уже разбушевавшуюся болезнь. Все, чего можно добиться с помощью обработок, — это не дать болезни вспыхнуть, сдержать ее распространение. Поэтому в этом деле важна не столько сила яда, сколько регулярность его нанесения. Эти свойства болезней объясняются биологией грибков.

Общее для всех грибков: их споры (конидии) прорастают только в капельках воды. Отсюда вывод: роса, дождь, тень в кусте, близость к почве и сорняки, доросшие до побегов, — факторы процветания грибков. Чем жарче, тем быстрее прорастают споры. Например, милдью при 30* прорастает за час-два, а при 17° — только за два-три дня. При 3-5° споры вообще не прорастают. Самое опасное — дождь в жару. Опрыскивать нужно сразу после дождя — в течение часа-двух: когда споры уже внедрятся в ткань, поезд угнел.

Споры, начиная с появления первых пятен и налетов, носятся в воздухе и падают сверху, как снег. Милдью образует на каждом пораженном листе до полумиллиона спор, и в тихую погоду на каждый лист падает за сутки до 30000 спор. В капельке каждая прорастет за пару часов и через неделю даст новые тысячи спор. Отсюда такая быстрота поражения в “благоприятные” годы. Даже если вы убираете каждый больной лист — хватит спор с соседних виноградников.

Зимуют все грибочки на кустах, в почках, в трещинках коры, но основная масса — в опавших растительных остатках. Весной с почвы и взлетают. Отсюда традиция — заливать почву ядом, выскребать и сжигать все опавшие листья, а почву перекапывать. Но всех спор не соберешь, а копая, мы выворачиваем на поверхность новые, хранящиеся в почве по нескольку лет. Я давно не занимаюсь этим. Каждую весну заваливаю почву под кустами и деревьями новым слоем мульчи — травой, соломой — и “консервирую” споры под ней. Летом ничего не копаю, а весной опять добавляю мульчу. И органика корням, и санитарный эффект хороший!

Описывать каждый грибок не буду: для этого справочники есть. А перейду сразу к мерам мирного, так сказать, сосуществования с этими умными живыми организмами, которые только в том и виноваты, что едят тот же виноград, что и мы.

Опять главное — усилить иммунитет кустов

Наблюдения очень многих растениеводов показывают: болезнями поражаются прежде всего ослабленные растения. Сильный и светлый куст Голана будет болеть меньше, чем слабый и затененный куст Восторга. Опыт Галкиных показывает: если есть хорошая профилактика, устойчивые сорта в нормальные годы вообще можно не опрыскивать! А профилактика состоит вот в чем: `

1. Солнце и приподнятость над почвой — и побеги будут почти всегда сухими. Оптимум нагрузки — и каждый побег будет освещен. Если куст сильно загустевает и кисти оказываются в тени — пасынкование и прищипка, именно с целью открыть кисти солнцу, чтобы на них не задерживалась влага. Мульча уменьшает испарение влаги из почвы, одновременно консервируя споры.

2. Зола — мощный фактор профилактики. Галкины заметили: если постоянно рассыпать золу под кустами, через два-три года заболеваемость сходит к нулю! Золу сыплют всегда, когда есть. Под каждый куст за год уходит около ведра золы. Стоит на год прекратить сыпать золу — и болезни сразу проявляются. Вспомним, что важнейший элемент, повышающий устойчивость кустов — калий. Кроме того, есть гипотеза, что зола угнетает и самих грибков на поверхности ^почвы, не давая им сильно “пылить”. Эффективность золы подтверждают и другие мастера винограда.

3. Кусты, перекормленные азотом, — просто конфетка для болезней. Они поражаются на сто процентов! Поэтому минеральный азот надо вносить очень ограниченно, в основном весной, а органический — осторожно и с умом, т. е. в основном в жидком виде и только весной.

Обратите внимание: упомянутые моменты я повторяю уже, наверное, в третий раз. Потому что это главные моменты, повышающие устойчивость винограда. Но в более сырые годы и с более слабыми сортами нужны еще и опрыскивания.

Самые главные обработки

Можно выделить три момента, когда важно окоротить проснувшихся и уже задумывающих неладное грибков. Это не так много, Кроме того, разумно добавлять в опрыскиватель сразу все нужные яды .-удобрения и микроэлементы для усиления иммунитета, чтобы не возиться лишний раз. На практике это очень хорошо себя оправдывает.

1. Когда побеги вышли и достигли 5-20 еле, кусты обливаем со всех сторон 1% бордоской* с примесью серы: 100 г коллоидной или 50 г смачивающейся на ведро. Вместо бордоски можно взять хлорокись меди — 40 г на ведро воды. Сера продается в магазинах. Такая смесь — профилактика и от грибков, и от .войлочного клеща. Сера работает как прилипатель и повышает эффективность препаратов.
2. Период с начала цветения до “гороха” — критический для грибков: именно в это время прорастает первая волна милдью и мучнистой росы. Сразу после цветения — качественная обработка упомянутыми составами. При повышенной опасности стоит опрыснуть и бутоны перед опадением колпачков. Но только нераскрывшиеся цветки!
3. В стадии “гороха” — та же бордоска или хлорокись меди с серой и чайная ложка стирального порошка для прилипания. Важно хорошо опрыснуть кисти.

Если кусты ослаблены или хлоротичны, в опрыскиватель можно добавлять комплексные удобрения (например, кристален) и микроэлементы, снизив рекомендуемую дозу в полтора-два раза, чтобы не перенасыщать раствор. Опрыскивать нужно или на рассвете, или на закате — в это время лист лучше поглощает раствор. Коммерческих препаратов рекомендовать не берусь: их качество слабо предсказуемо.

Это — все о болезнях. Хочу еще заметить: чем разнообразнее видовой состав сада, чем больше в нем пахучих растений и цветов — тем меньше болезней и вредителей. На эффекте устойчивой экосистемы я не буду сейчас останавливаться: об этом много написано в моих прошлых книгах, а также в журналах для дачников и специальной литературе. Дело в том, что в природе у болезней и вредителей есть свои болезни и враги. Именно они сдерживают численность паразитов. Доказано, что вспышки грибков и насекомых, вредящих растениям, происходят потому, что мы отравили их врагов — наших друзей, или отняли у них среду обитания, вскопав и выполов почву и посадив монокультуры.* Если в саду создана разнообразная экосистема, где есть место и друзьям, сад становится более устойчивым — болезни и вредители проявляются в минимуме и не наносят большого ущерба. Наблюдая за своим участком, я постоянно убеждаюсь в реальности этих явлений.

Дачные бестселлеры Николая Курдюмова

Книги Н. Курдюмова “Умный сад в подробностях”, “Умный огород в деталях”, “Умный виноградник для себя” и “Умный сад и хитрый огород” —дачная “успехология”, коллекция самых продуктивных способов сожительства с садом и огородом, учебнике “практического удовольствия” и философия личного успеха для всех, у кого есть хоть сотка земли. Серия — лидер в своей тематике.

ВНИМАНИЕ РЕГИОНАМ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ И СЕВЕРНЫМ РЕГИОНАМ: автор готовит к печати версию указанной серии для всех регионов России.

ГОТОВИТСЯ к выходу в свет новый проект Н. КУРДЮМОВА “МАСТЕРА ПРОДУКТИВНОГО РАСТЕНИЕВОДСТВА”. Это знания и опыт тех, кто увеличил результативность растениеводства в несколько раз, заложив основы агрономии, сейчас во многом выхолощенные и забытые. В проект войдут труды Ивана Мичурина, Евгения Овсинского, Василия Вильямса, Климента Тимирязева, Николая Гоше, осмысленные, обработанные и прокомментированные автором. Автор приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в проекте.

Сообщение Технология выращивания винограда появились сначала на Секрет дачи.