Белый налив обычно плодоносит каждый год, но если дерево перегружено плодами, то яблоня может плодоносить и через год, поскольку не закладывает плодовых почек. Чтобы справиться с этой проблемой, нужно регулярно проводить обреку яблони, а также вовремя убирать с дерева лишние завязи и цветки.

Кроме того, яблоня нуждается в минеральных и органических подкормках. По осени необходимо вносить в почву компост или перегной и расчета 8 кг на каждый квадрат приствольного круга. Вносят и хлористый калий — около 12-14 г на квадрат, а также суперфосфат — примерно 12-13 грамм на квадрат. По весне подкармливают мочевиной из расчета 9-11 грамм на квадрат. Можно вместо нее использовать аммиачную селитру — ее необходимо 12-13 грамм.

Подкормка

Необходима подкормка и летом. В это время дереву нужны растворы микро- и макроэлементов.

Чтобы плоды не гнили прямо на дереве, важно следить, чтобы яблоня не болела ржавчиной и паршей, не была повреждена кора дерева.

Необходимо защищать яблоню от разных сосущих насекомых и вредоносных гусениц.

Когда на яблоне только начинают распускаться почки, ее необходимо опрыскивать 1%-ной бордоской жидкостью. Можно также использовать хлорокись меди 0,4%-ную.

Когда яблоня отцветет, дерево нужно обработать еще раз. А спустя 2-3 недели провести еще одну обработку. Это все позволит решить проблему и яблоки не будут сгнивать на дереве.

Если с дерева падают гнилые яблоки, обязательно собирайте их, а также снимайте с дерева гнилые плоды.

Сообщение Почему плоды яблони белый налив сгнивают на дереве появились сначала на Секрет дачи.

Особенности выращивания яблони и груши

Яблоня и груша очень близки по биологическим свойствам между собой, однако у них есть и некоторые специфические особенности строения, а, значит, и различные требования к условиям произрастания. Это тоже важно знать начинающим садоводам, чтобы выбрать место для посадки саженцев и правильно их посадить. В дальнейшем это благоприятно скажется на вегетации растений и их плодоношении.

У груши корневая система залегает в более глубоких горизонтах, чем у яблони. Для нее характерны вертикальные корни, слабо ветвящиеся и направляющиеся глубоко в подпочву (до 5-6 м), и горизонтальные, сильно ветвящиеся, идущие параллельно поверхности почвы. Основная масса корней располагается на глубине от 20 см до 1 м. Корневые волоски у яблони толще, чем у груши, поэтому и приживаемость у груши более низкая.

Дерево груши характеризуется резко выраженным стволом и более сжатой формой кроны, чем у яблони, что может иметь определенное значение при их расположении в саду. В то же время надо учитывать, что с возрастом крона дерева одного и того же сорта груши может изменяться, приобретая даже раскидистую форму. Это специалисты связывают с сильным отклонением скелетных ветвей под тяжестью урожая и восстановлением кроны старого дерева за счет спящих почек, образующих ветви горизонтального направления.

Они отмечают у этой культуры более высокий штамб, чем у яблони. Сильно выраженный верхушечный рост ветвей первого, второго и последующих порядков обусловливает хорошую ярусность растения. Ослабленный рост боковых ветвей, идущих под прямым углом, ведет к формированию коротких обрастающих веточек. Этим груша значительно отличается от яблони.

Яблоня более пластичное растение, в меньшей степени требовательное к условиям произрастания, а потому и гораздо более распространенное в садах, чем груша. Зато она больший долгожитель, имеет средний возраст почти 100 лет (известны случаи, когда ее деревья при благоприятных случаях жили по 500 и даже 1000 лет). Груша способна достигать высоты 20-25 м, формируя такой ствол, который могут обхватить руками только трое человек. Есть сведения, что длительность периода плодоношения этих культур зависит от условий произрастания, качества ухода, сортовых особенностей и подвоя.

Для яблони характерна периодичность плодоношения («год – пусто, год – густо»), зато груша плодоносит регулярно, хотя ее урожай, как говорится, «год на год не приходится». Специалисты объясняют это явление тем, что на образование плодов расходуется значительное количество питательных веществ, из-за чего дерево истощается и у него уже не хватает питательных веществ для развития в тот же год новых плодовых почек. По их мнению, если правильно обрабатывать почву, систематически и своевременно вносить удобрения, которые обеспечат нужное соотношение элементов питания в почве, умело проводить обрезку ветвей и своевременно бороться с вредителями, то можно добиться солидного ежегодного урожая этих культур.

Также нужно напомнить, что груша – перекрестноопыляемая культура, которой необходима еще одна груша (предпочтительнее другого сорта, даже специально подобранного), в то время как яблоня способна успешно плодоносить и в одиночестве, хотя и ей для высокого урожая нужна пара. Пыльцу с цветков одного сорта груши на другой переносят преимущественно пчелы и шмели. Правда, у ее цветков запах не в такой степени приятный, как у яблони, из-за чего насекомые-опылители менее охотно посещают эту культуру, чем яблоню.

Почва

Для закладки сада, а особенно большого, важное значение имеют почвенные условия. Как правило, выбирают

почвы дерново-подзолистые, серые, лесные, песчаные, глинистые и суглинистые по механическому составу, а также торфяные. Стоит отметить, что развитие растения и урожайность груши в большей степени зависят от качества почвы, чем яблони. Чтобы впоследствии у вас не было проблем из-за болезней растений, имеющих физиологический характер, первоначально следует провести оценку кислотности почвы будущего сада (через агрохимические службы), а также выполнить комплекс подготовительных работ, направленных на окультуривание почв (на увеличение содержания гумуса и улучшение физико-механических свойств).

Песчаные и супесчаные почвы характеризуются сыпучестью, бедностью питательными веществами и низкой водоудерживающей способностью. По расчетам специалистов, при их окультуривании необходимы: глубокая перепашка – до 60 см, внесение органики – 10-15 кг/м², глины – 50 кг/м², извести – 0,5-0,8 кг/м² (в зависимости от кислотности почвы), суперфосфата – 0,07-0,08 кг/м² и хлористого калия – 0,04 кг/м². Если обработку почвы проводят на глубину 30-40 см, то указанные нормы удобрений нужно снизить вдвое. Можно для увеличения плодородия супесчаных почв за год до посадки плодовых деревьев посеять на отведенном участке узколистный люпин, который затем использовать как зеленое удобрение, запахав его. Так как песчаные и супесчаные почвы обладают плохой поглотительной способностью, то при внесении высоких норм удобрений концентрация почвенного раствора сначала повышается, но потом питательные вещества из них легко вымываются. Поэтому удобрения следует вносить небольшими порциями (в виде подкормок).

Обычно груша мирится с любыми почвами (кроме песчаных щебенистых почв), в которых возможен нормальный рост корней. Однако важно знать, что консистенция мякоти, вкус и аромат ее плодов зависят от свойств почвы. На бедных почвах груши часто бывают кислыми, с сухой, горьковатой, гранулированной мякотью. Песчаные сухие почвы не только могут ухудшить вкус их плодов, но и значительно сократить сроки хранения в свежем виде.

Слабым содержанием гумусных и зольных веществ характеризуются тяжелые и холодные глинистые и суглинистые почвы. Облагородить их можно глубокой перепашкой: сильноподзолистых – на 40 см, среднеподзолистых – на 50 см и внесением органики – 10-15 кг/м², извести – 0,5-0,8 кг/м², суперфосфата – 0,07 кг/м² или фосфорной муки – 0,12 кг/м² и хлористого калия – 0,05 кг/м². Для улучшения их физических качеств также вносят песок – 50 кг/м². Как считают опытные садоводы, окультуривание следует завершить за год до закладки сада посевом промежуточных культур (озимой ржи, люпина, горчицы или фацелии) с последующей своевременной заделкой их в почву.

Немало участков Северо-Западного региона (особенно Ленинградской области) располагаются на торфяниках, которые могут быть разной мощности. Они требуют достаточного времени для их окультуривания. Хотя они и содержат значительный процент органического вещества – торфа, однако в нем, к сожалению, азот находится в недоступной для растений форме. Кроме того, торф характеризуется довольно высокой кислотностью, низким количеством фосфора, калия, меди и бора. Чтобы провести его успешное окультуривание, нужно выполнить цикл последовательных операций: осушение, известкование и пескование торфа, внесение удобрений. Основным приемом освоения торфяников служит осушение, которое заключается в снижении уровня грунтовых вод и удалении излишка влаги из корнеобитаемого слоя почвы. Наиболее простым методом осушения является сооружение открытой осушительной сети, которую в садоводствах предпочтительнее проводить организованно.

Каждому садоводу следует помнить, что выращивание яблони или груши возможно при уровне грунтовых вод 2-2,5 м от поверхности почвы. Если их уровень все же не удается снизить до нужных пределов, в этом случае рекомендуется выращивать яблони и груши культуры на карликовых и полукарликовых подвоях, корневая система которых более поверхностная. Можно также высаживать деревья на насыпных холмах высотой 0,4-0,6 м.

Для улучшения качества почв, у которых толщина торфяного слоя превышает 0,4 м, целесообразно проводить пескование. В этом случае на поверхности участка равномерно распределяют песок (4 м³ или 6 т на сотку), а затем перекапывают весь участок. При среднемощном слое торфа (0,2-0,4 м) надо провести качественную глубокую перекопку, в результате которой расположенный ниже песчаный слой хорошо перемешивается с торфом. Во время обработки почвы, имеющей маломощный слой торфа (менее 20 см), в верхний слой попадает чрезмерно много песка. Это что приводит к очень скорому разложению торфа и обеднению корнеобитаемого слоя органическим веществом. Поэтому на такие участки даже желательно вносить на поверхность почвы дополнительное количество торфа (4-6 м³ на сотку). Для создания оптимального запаса питательных веществ на торфяниках под перекопку (глубиной 0,2-0,25 м) вносят: навоз или компост – 1-2 кг/м² в качестве органики, известь – 0,6-1 кг/м² при наличии кислотности, суперфосфат двойной – 0,07-0,09 кг/м² или простой – 0,15-0,2 кг/м², либо фосфоритную муку – 0,2-0,25 кг/м², хлорат или сульфат калия – 0,04-0,05 кг/м².

Выбор посадочного места и подготовка почвы

Для успешного культивирования плодовых семечковых культур важно знать кислотность почвы вашего приусадебного участка. Ее обозначают знаком «рН» (концентрация ионов водорода). Специалисты рекомендуют оценивать кислотность почвы по внешним ее признакам, по мощности пахотного слоя и подзолистого горизонта. Маломощный пахотный слой (неразработанная дернина) при залегании под ним мощного подзолистого горизонта белесого цвета свидетельствует о кислой почве. Почва со слабым подзолистым горизонтом и мощным темно-окрашенным пахотным слоем имеет невысокую кислотность. Оптимальные значения рН для садов находятся в интервале 5,5…6,5. При более низких значениях для ее регулирования прибегают к внесению извести (в среднем 3,5-5 кг/10 м²) перед перекопкой почвы на глубину до 20 см. Известкование сочетают с одновременным применением органики. В качестве известковых материалов используют молотый известняк, доломитовую муку, известковый туф и другие вещества. При закладке сада известкуют всю его площадь.

Следует отметить, что на всех почвах, пригодных под сады, лучшими предшественниками являются пропашные и овощные культуры, после которых почва становится рыхлой, чистой от сорняков и более плодородной.

При посадке единично приобретенных саженцев на небольшом (уже разработанном) участке выбрать оптимальное место по почвенному составу довольно сложно, поэтому надо ориентироваться на то, которое вы уже наметили. Только нужно старательно облагородить его, если качество плодородия там не отвечает оптимальным показателям. Хочу напомнить, что категорически недопустима посадка семечковой культуры на том же самом месте, где недавно была выкорчевана ее предшественница, например, старая больная яблоня. Ведь удаленное дерево в период жизнедеятельности отравляет значительный объем земли вокруг выделениями своей корневой системы.

Яблоня – культура достаточно влаголюбивая. Однако при этом справляется она и с небольшими засухами, а также успешно переносит и суровые морозы. Именно благодаря таким своим свойствам она и сумела зайти так далеко в северные широты, в отличие от груши-«неженки».

Груша более требовательна к освещенности и теплу, чем яблоня. При дефиците света деревья груши развиваются медленно, недостаток освещенности влияет даже на характер ее роста и форму кроны. Слабоосвещенные растения груши характеризуются низким урожаем, так как особенно высокие требования эта культура предъявляет к свету в период цветения и формирования плодов. Для лучшего роста грушевых деревьев почва должна быть рыхлой, проницаемой для воды, воздуха, способной в то же время удерживать достаточный запас влаги в корнеобитаемом слое. Обеим культурам достаточно важно расти на хорошо освещенном месте. Хотя яблоня и способна смириться с полутенью, но в чрезмерно влажном Северо-Западный регионе, и так страдающем от недостатка света, низкая освещенность приводит к ее быстрому поражению лишайником, мхом, болезнями и вредителями.

При посадке более прихотливой груши следует учитывать и рельефные условия местности, для нее подойдут склоны любых направлений, хотя предпочтительнее юго-западные, западные и южные (с крутизной не более 1-3º). Каждому садоводу понятно, что склоны южного направления имеют больше тепла, чем северные, что способствует более раннему созреванию урожая и меньшему поражению его паршой. На таких склонах кора и древесина груш лучше вызревают.

И яблоня, и груша предпочитают почву с нейтральной, в крайнем случае, со слабокислой реакцией, богатую органикой и набором минеральных элементов. Эти культуры очень калиелюбивы, но груше необходимо несколько больше фосфора и меньше калия, чем яблоне. Карбонатные, кислые и засоленные почвы им не подходят. Вообще-то яблоня способна расти и плодоносить на глине и торфянике, даже на скудных песчаных и каменистых почвах, но это серьезно сказывается на ее урожайности. Оба этих растения не устраивают слишком засушливые места, но самое главное – они не любят близкого расположения грунтовых вод. Их корни, попадая в излишне увлажненный слой, начинают загнивать. В результате этого после продолжительной болезни деревья погибают.

Подготовку почвы под большой сад необходимо начинать за 1-3 года до посадки деревьев. При закладке сада наиболее оптимально использование двухлетних саженцев.

Когда будете разрабатывать схему посадки деревьев в большом саду (да и на шестисоточном участке тоже), то всегда следует руководствоваться следующим правилом: «Семь раз отмерь, один отрежь», потому что от неверного расположения будет страдать дерево и испытывать неудобство сам садовод. Деревья следует размещать от различных построек не ближе 3 м. Такое расстояние нужно выдерживать для того, чтобы высокие строения не давали тени на деревья в течение светового дня. В ряду посадок яблони и груши с объемными кронами на сильнорослых подвоях располагают на расстоянии 3-4 м друг от друга, а растения на слаборослых подвоях – через 2-3 м. Расстояние между рядами оставляют в 4-5 м для деревьев на сильнорослых подвоях и 3-4 м – для саженцев на слаборослых подвоях. При необходимости смешанного размещения плодовых и ягодных культур расстояния между деревьями увеличивают в ряду на 1-2 м, а между рядами – на 1-1,5 м.

При закладке сада на крутых склонах (более 8-10°) саженцы размещают поперек склона (3-4 м друг от друга). После этого проводят задернение вокруг деревьев. Это впоследствии предотвратит смыв почвы и вымывание питательных соединений со склона. Ряды плодовых деревьев можно чередовать также с посадкой ягодных кустарников, увеличивая площадь их питания так, как описано выше.

Саженцы яблони и груши сажают осенью (в сентябре до наступления холодов) и весной (конец апреля-начало мая; предпочтительнее до набухания почек и не позднее распускания листьев, но лучше сразу после оттаивания почвы). При необходимости посадки в иные сроки корни саженца должны быть с комом земли. Впрочем, при покупке и весной, и осенью надо отдавать предпочтение растениям с закрытой корневой системой. А осенняя покупка саженцев без кома земли, да еще и облиственными, совершенно недопустима, так как листья свидетельствуют о том, что эти растения не вошли в состояние покоя, не завершили период вызревания своей древесины.

В крайнем случае, если это все же случилось, и вы купили такой саженец, необходимо оборвать листву сразу после приобретения и держать растение до посадки в холодном месте, обернув корневую систему влажной тряпкой, чтобы избежать подсыхания корней. Кстати, при покупке садоводу не помешает уточнить у продавца, где находится место прививки саженца, так как в будущем это может пригодиться. Некоторые специалисты практикуют иногда прививку в корень или вплотную с корневой шейкой (место перехода корневой системы в надземную часть ствола). И если прививка была выполнена достаточно низко, то в случае повреждения или подмерзания верхней части растения садовод может надеяться на пробуждение почек саженца в более низкой части привоя.

Перед посадкой саженец тщательно осматривают. На корневой системе не должно быть никаких выростов-опухолей и даже следов новообразований (бактериальный рак). В случае обнаружения даже незначительных трещин на стволе их замазывают садовым варом, до здоровой ткани обрезают все поломанные или подгнившие концы корней. Остальную корневую систему аккуратно сохраняют: чем она лучше развита (длиннее и ветвистее корни), тем быстрее саженец приживется после посадки. Всю работу с растениями проводят при температуре воздуха выше 0°С.

Самое опасное для саженца перед посадкой – это чрезмерное подсушивание корневой системы, поэтому она должна быть защищена от действия солнца и ветра. Перед посадкой корни полезно выдержать хотя бы несколько часов в воде. Кстати, значительно улучшает приживаемость и развитие саженцев с открытой корневой системой обработка их корней способом окунания перед посадкой в почвенную болтушку, разведенную на основе гетероауксина (0,002%, т.е. 1 г/50 л) или на основе коровяка.

По укоренившемуся мнению для весенней посадки рекомендуют готовить посадочную яму (примерно размером 1х0,6х0,6 м) осенью. И при этом тогда же (перед наступлением морозов) заправлять ее почвой с добавлением удобрений. Весной, во время посадки в подготовленную осенью и заполненную почвой яму в ней выкапывают только небольшое углубление – такого размера, чтобы в нем могли свободно разместиться корни саженцев. На мой взгляд, не очень ясна необходимость такой ранней подготовки посадочной ямы. Если необходимо уплотнение дна ямы (скажем, для сохранения водного баланса), то достаточно после выкопки ямы весной просто хорошо утоптать дно и уплотнить стенки. Удобрения же, внесенные в почву осенью, могут частично вымыться либо во время раннезимних дождей, которые нередки в последние годы, либо апрельской непогодой. А ведь основной целью предпосадочной заправки почвы является именно накопление в ней на возможно более долгий срок важнейших элементов питания в доступной для растений форме.

Отдельные садоводы считают, что достаточно только по приствольному кругу деревьев разложить после посадки слаборазложившийся (соломистый) навоз или несозревший компост в виде мульчирующего слоя, а в посадочную яму органику не вносить. Минералку же они предпочитают поместить на дно ямы, перемешав эти удобрения с небольшим количеством почвы. На мой взгляд, этот прием вряд ли будет лучшим вариантом для дальнейшего развития растения. Это объяснимо, если садоводу предстоит посадить сразу несколько десятков деревьев. Тогда ему может и не хватить качественной органики для всех посадочных ям. К тому же нужно учитывать и ее качество.

Если органические удобрения окажутся низкой степени разложения, то, попадая на дно посадочной ямы при недостатке кислорода воздуха, они будут слабо и медленно разлагаться, выделяя аммиак и сероводород, оказывающие плохое воздействие на приживаемость и жизнедеятельность корней растений. Известно также, что и чистый азот способен негативно сказываться на растении в первоначальный период укоренения саженца.

Предпочтительнее, конечно, хорошо разложившуюся органику очень тщательно перемешать с почвой, предназначенной для засыпки посадочной ямы. Азотсодержащие удобрения (нитрофоску, нитроаммофоску, аммофос, калийную селитру – 0,1-0,2 кг) при посадке все-таки следует вносить (в ограниченном количестве), тщательно перемешивая их со всем объемом запланированной посадочной земли. А лучше сразу постараться обеспечить саженец всем необходимым – сразу подготовить весь нужный объем почвы, включающей хорошо перемешенную с ней качественную органику и комплект минеральных удобрений. По мнению специалистов, при заправке посадочной ямы с размерами 1х0,6х0,6 м дозы основных удобрений составляют: органические – 30-35 кг, суперфосфат гранулированный – 1 кг (или суперфосфат двойной – 0,5 кг), калий сернокислый – 0,13 кг, древесная зола – 1 кг. Еще раз повторю: важно удобрения тщательно перемешать с посадочной почвой. Ведь как подготовишь питательную почвенную смесь в посадочной яме, такой и окажется оптимальная жизнедеятельность и корневой системы, и самого деревца в первые годы его роста, что в последующем скажется на его плодоношении и продолжительности жизни. Если садовод правильно заправит посадочную яму органикой и минералкой, то этого запаса хватит растению на 3-4 года.

Иногда некоторые садоводы готовят посадочную яму, пользуясь посадочной доской (длиной 1,5-2, шириной 0,1-0,12 м) с одним вырезом посередине и двумя на концах. Перед тем как копать яму, доску кладут так, чтобы кол, обозначающий место посадки дерева, вошел точно в средний вырез. Затем вбивают в вырезы на концах два маленьких контрольных колышка, доску и кол убирают, предварительно очертив окружность ямы, а после приступают к работе. Выкопанную почву из пахотного (верхнего) горизонта, наиболее плодородную, помещают на одну сторону ямы (лучше на кусок полиэтиленовой пленки) и тщательно перемешивают с органикой (сюда можно добавить и парниковый перегной) и минеральными удобрениями, а из подпахотных (нижних) горизонтов – по другую.

Затем на готовую яму накладывают посадочную доску так, чтобы контрольные колышки вошли точно в концевые вырезы, и забивают постоянный кол, к которому потом привяжут саженец. Кол ставят точно в средний вырез доски, указывающий центр ямы. Вокруг кола (почти до середины верхнего уровня, а то и на 2/3 ямы) насыпают холмик из смешанной с удобрениями почвы. Копать яму и наполнять ее желательно за несколько дней до посадки, чтобы этот холмик успел осесть.

Посадка саженцев

При посадке растение устанавливают на холмик почвы посадочной ямы так, чтобы корневая система располагалась в ее центре. Затем аккуратно засыпают ее рыхлой дерновой почвой, не допуская пустот между корнями. Высаживать саженец лучше вдвоем. Один человек держит растение с северной стороны кола (для защиты саженца от припека и ожогов солнца) за стволик так, чтобы не была засыпана корневая шейка. Время от времени он встряхивает саженец, чтобы почва лучше прилегала к корням. Второй садовник в это время подсыпает порциями почву и аккуратно распределяет на холмике корни. Он слегка утрамбовывает землю, стараясь при этом не оборвать и не ободрать корни. Когда яма заполнена полностью, почву обязательно отаптывают, так как плохо обжатые почвой корни могут подсохнуть и отмереть. Во избежание обрыва корней во время притаптывания почвы ногу ставят носком к штамбу ствола, нажимая сначала с носка, а затем нажим переносят на каблук. Выполняют эту операцию крайне мягко, чтобы не повредить корневую систему саженца.

Важно помнить о том, что корневую шейку надо расположить на 4-6 см выше краев ямы, чтобы после оседания почвы она оказалась на одном уровне с ней. Многолетняя практика показала, что и сильное заглубление (корневая шейка ниже поверхности почвы), и высокое расположение (корневая шейка выше поверхности почвы) приводят к ухудшению состояния саженца. Например, при низкой посадке кора на зарытой в почву ткани самого ствола может дать трещины и подопреть, а корни дерева постепенно отомрут. Глубоко посаженные саженцы развиваются медленно, плодоносят слабо и рано стареют. При высокой посадке деревья будут страдать от засухи, так как их корневая система будут располагаться в верхнем (пересыхающем) уровне почвы.

Когда яма будет засыпана и корни надежно покрыты почвой, вокруг дерева по размеру посадочной ямы обильно проливают воду (не менее 20 л) независимо от состояния погоды. Основная цель полива – обеспечить хороший (плотный) контакт почвы с корнями. Когда вода впитается в почву, и она несколько осядет, к саженцу подсыпают дополнительно рыхлую землю по всей поверхности приствольного круга.

Чтобы вода активно не испарялась, приствольные круги после полива рыхлят, а после окончательного оседания почву мульчируют слоем (толщиной 10-12 см) торфа, соломистого навоза, компоста, опилок, листьев, сухой травы или хвои. Мульчирование оказывает положительное влияние на развитие молодых деревьев: усиливает рост корней, предохраняет верхний слой почвы от высыхания и образования почвенной корки, от появления сорной растительности. При засушливой погоде полив повторяют через несколько дней. При весенней посадке необходимо периодически поливать растение, не допуская сильного пересыхания верхнего слоя почвы.

После полива саженец слабо привязывают к колу над нижней веткой кроны, чтобы оно не раскачивалось ветром и свободно оседало вместе с землей. Сильно привязывать саженец после посадки не рекомендуется, ведь после оседания почвы могут оголиться корни и сформироваться пустоты под ними. Через 1,5-2 недели после уплотнения почвы саженец окончательно подвязывают к колу шпагатом, осторожно скручивая его в виде восьмерки.

При высоком уровне грунтовых вод (1-1,5 м от поверхности) саженцы плодовых деревьев высаживают на земляных холмах высотой 40-50 см и радиусом 35-40 см. С каждым годом следует расширять диаметр холмика. При этом посадочные ямы не копают, а сами холмы создают из плодородной почвы, аналогичной той, что идет в посадочные ямы. Чтобы эта насыпная земля не распадалась и не отходила от корневой системы саженца, рекомендуют ее ограничивать со всех сторон по бокам досками, которые не допустят размыва почвы и при поливах, и талыми водами весной. Правила посадки саженцев и в этом случае такие же, как и на обычном участке.

При осенней посадке штамбы молодых деревьев следует защитить от грызунов, плотно обвязывая стволики толем или плотной бумагой. Против мышей эффективны приманки, которые приобретают в розничной торговле и помещают в норы или толевые трубки. Некоторые садоводы после обвязки окучивают саженцы широким холмом земли (высотой до 20 см). Это важно в тех районах, где возможно обмерзание корней (например, на северо-востоке Ленинградской области).

Александр Лазарев,
кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ВНИИ защиты растений, г. Пушкин

Сообщение Как готовиться к посадке и высаживать яблони и груши появились сначала на Секрет дачи.

Поэтому не спешите их выкорчёвывать. После суровой морозной зимы мной всегда проводится обрезка деревьев и кустарников.

У меня в одном саду мороз распространяется по-разному, поэтому даже одинаковые сорта имеют разную степень подмерзания, получают разные морозные повреждения. А у меня на участке произрастают не только фруктовые деревья, но и ягодники, орехоплодные, декоративные растения.

Какие-то из них подмёрзли очень сильно, другие в меньшей степени, есть и погибшие, а есть и вовсе не тронутые морозом. Но по любому я провожу в обязательном порядке обрезку деревьев и кустарников после зимы. Из практики я знаю, что подмёрзшие деревья можно восстановить, если жив камбий, не смотря на большую степень повреждения. За такими посадками нужен особый уход, и при этом большой смысл имеет обрезка деревьев. Но провожу я её, только когда проявятся точки роста и распускания почек. Поэтому потемнение луба коры и древесины после морозов не считаю поводом для выкорчёвывания дерева. Если сохранился камбий, то растения могут в течение многих лет накопить новые слои луба и заболони.

Обрезка деревьев после зимы

Я смотрю, насколько пострадал штамб дерева и основание у развилки скелетных ветвей. В соответствии с этим уменьшаю новые точки роста, которые будут потреблять питательные вещества и воду. При этом считаю правильным оставлять больше верхушечных почек, ведь они при пробуждении будут ускорять процесс восстановления проводящих завязей.

Укорачивая боковые ответвления, и оставляя однолетние приросты, я зачастую добиваюсь лучшего результата, чем при укорачивании одинаково всех концов побегов. У сильно подмёрзших за зиму деревьев часто буйно развиваются волчки. Они вырастают из ранее спящих почек, что расположены у основания ветвей, интенсивный рост их может стать помехой при восстановлении повреждённых обрезанных ветвей.

При обрезке деревьев я вырезаю волчки, оставляя несколько самых сильных и удобно расположенных на скелетных ветвях, так как важно сохранить новые образования не только на окончаниях побегов, но и у основания ствола. Распускающиеся листья способствуют быстрому восстановлению повреждённых тканей. Поэтому, если образование листвы заторможено, то я стараюсь максимально сохранить количество новых точек роста.

Если подмёрзли все проводящие слои древесины, то при обрезке деревьев рост оставленных точек не усилится. При этом укорачивание лишь уменьшит образование листвы, что ослабит способность дерева к восстановлению. Поэтому я сначала стараюсь распознать степень подмерзания, которая может быть разного характера.

Могут подмёрзнуть только концы побегов годичного прироста или 2-3 летней зрелости. Бывает, что периферия кроны не пострадала, а в большей степени подмёрзли ветви у основания и штамб, но при этом кора здорова и камбий жив. В этом случае, делая обрезку деревьев, я укорачиваю боковые подмёрзшие ветви, оставляя при этом концы веток на периферии кроны.

Другой случай подмерзания, когда в слабой или средней степени пострадали по всей протяжённости скелетные сучья. Их окраска стала светло-коричневой или жёлтой. Далее, по нарастающей, древесина может пострадать в значительной степени по все длине. Окрас становится уже темно-бурым и тёмно-коричневым, но кора осталась здоровой. Так, определяя характер повреждений, я разрабатываю тактику обрезки деревьев и кустарников после зимы.

Лечение деревьев

Если Ваши плодовые деревья сильно пострадали зимой от морозов и грызунов, не спешите прощаться с ними, их вполне можно вылечить и они еще порадуют Вас своими плодами.

Подмерзшие или сильно обглоданные грызунами деревья необходимо сразу же утеплить (обмотать мешковиной или любым подручным материалом, окучить снегом на максиальную высоту), это предохранит их от последующих сильных морозов и иссушения растения. Весной деревья внимательно осматриваем и выявляем степень повреждений (белеющие участки стволов или веток), степень повреждений может быть разной.Самыми опасными для дерева являются кольцевые повреждения, когда кора штамба повреждена по всему стволу.

Такую рану лечат, применяя прививку мостиком. Приступают к этой прививке с началом сокодвижения, которое совпадает с распусканием листьев. Края раны выравнивают, подрезая кору садовым ножом, стараясь не повредить древесину. Выше и ниже раны на коре делают Т-образные разрезы длиной 2-3 см, в которые вставляют черенки, срезанные с этого же или другого дерева-донора.

Побеги для черенков лучше запасать с осени, так как в суровые зимы они могут подмерзнуть или полностью погибнуть. Весной нарезают побеги до набухания почек, их древесина должна быть здоровой.

Черенки, подсохшие в результате хранения, перед прививкой на сутки замачивают в воде. Черенок берут на 8-10 см больше, чем расстояние между разрезами по краям раны, для того чтобы он не прилегал к древесине, а имел форму дуги. Это делается для того, чтобы дуга работала как пружина и не давала двигаться концам черенков, смещаясь с места они не приживаются.

Оба конца черенка обрезают на клин, кору с обратной стороны среза снимают, чтобы обнажить кадмий и ускорить срастание.

Вставляют черенок, соблюдая полярность, то есть морфологически нижний конец его вставляют в нижнию часть шамба.

Для прочности концы черенков крепят к стволу мелкими гвоздиками. Количество прививок на одной ране зависит от толщины штамба. Их располагают так, чтобы они были в 3-4 см друг от друга по окружности штамба.

Место прививки надо обвязать эластичной лентой или шпагатом, а зазоры между черенками замазать садовым варом.

Обычно за 15-20 дней прививка срастается, черенки при этом утолщаются и обвязку необходимо перевязать, чтобы она не врезалась в кору. Спустя некоторое время рана зарастает и ее можно обнаружить лишь по бугристой поверхности, образованной сросшимися черенками.

Небольшие раны и не имеющие кольцевой характер достаточно зачистить и замазать садовым варом или глиной, смешанной с коровяком и шерстью. По краям раны довольно быстро образуется наплыв, который ее постепенно затягивает.

Большие раны лечат, пересаживая кусок коры, срезанный с другого дерева или ветки. Делают это в начале сокодвижения следующим образом: края раны обрезают до свежей неповрежденной коры, по этому срезу делают шаблон, приложив лист бумаги к ране и обведя его карандашом.

По этому шаблону вырезают кусок коры у дерева-донора или с ветки, сразу же накладывают его на рану и закрепляют, прибивая мелкими гвоздиками. Для обеспечения плотного прилегания донорский кусок коры, дополнительно обматывают пленкой или шпагатом.

Такой способ лечения можно применять и при небольших кольцевых повреждениях штамба и ветвей.

Обрезка на обратный рост. Ее делают в случае когда из-за сильных морозов вся крона погибла, а часть штамба, укрытая снегом сохранилась. При этом крону срезают до здоровой древесины, после чего остается пенек, срезанную поверхность замазывают садовым варом.

На пеньке за лето из спящих почек отрастают побеги, из которых заново восстанавливают крону. Из выросших побегов отбирают самые сильные, а все слабые удаляют.

Из-за большой разницы побегов по толщине с пнем они вначале очень легко обламываются, обращаться с ними надо очень осторожно и бережно. Центральный побег подвязывают вертикально к вбитому рядом с пнем колу.

Восстановленное таким образом  дерево будет иметь очень низкий штамб и кустовидную форму, но это имеет свои преимущества, так как низкий штамб будет меньше поражаться солнечными ожогами, однако крона расположена близко к земле и нужно особо тщательно защищать ее от грызунов.

Когда обрезают на обратный рост молодое дерево, имеющее небольшой диаметр ствола, оставляют только один сильный побег, все остальные побеги вырезают, в следующий вегетационный сезон из него формируют крону, как однолетнего саженца, высоту штамба делают обычной.

В пониженных местах крону дерева необходимо поднимать как можно выше от земли (высокий штамб), чтобы она не страдала холодного воздуха, скапливающегося низинах.

Иногда погибает вся надземная часть дерева, но и в этом случае не стоит спешить с удалением погибшего дерева, клоновые подвои образуют обычно в большом количестве поросль, из нее оставляют один-два сильных побега и окулируют обычным способом (об этом мы еще поговорим).

На мощной уцелевшей корневой системе быстро вырастает новое дерево. Корневую и штамбовую поросль можно так же использовать для создания мостиков.

Обрезка деревьев, пораженных морозом. Большое влияние на восстановление деревьев, пострадавших от морозов и грызунов, оказывает обрезка. Проведенная с учетом степени подмерзания и в оптимальные сроки, она зачастую спасает дерево от гибели.

Что касается сроков обрезки пострадавших от морозов деревьев, то тут нет единого мнения. Я всегда советую начинающим садоводам проводить обрезку таких деревьев в поздние сроки, когда почки уже трогаются в рост и четко видна граница между погибшей и здоровой тканью.

Садоводы с достаточным опытом, определяющие степень повреждения кроны в ранневесенний период, проводят обрезку в обычные сроки. Поздняя обрезка усиливает потери питательных веществ и воды. Сама обрезка заключается в том, что отмершие ткани удаляются до здоровой древесины. Все места срезов покрывают садовым варом, использовать краску для этого нельзя.

Весной и летом деревьям, поврежденным морозами и грызунами необходимо создать наиболее благоприятные условия: поливы проводить обязательно на всю глубину залегания корней, рыхлить почву в приствольном круге, ранней весной желательно провести подкормку органическими удобрениями, чтобы дерево смогло сформировать мощную листовую массу, от минеральных удобрений, особенно в начале вегетации, надо отказаться совсем. Поможет дереву восстановиться и удаление половины цветков, а затем половины плодов.

Сообщение Обрезка деревьев, пострадавших от морозов появились сначала на Секрет дачи.

Изначально в маленьком деревце заложены все свойства взрослых растений: быстрота роста, урожайность, устойчивость к болезням и неблагоприятным погодным условиям, долговечность дерева внешний вид и вкус плодов, а также другие особенности.

Стоит отметить, что саженцы деревьев должны соответствовать определенным требованиям: они должны быть районированными, покупать их лучше в специальных питомниках, корни растения должны быть неподсушенными, свежими, неподмороженными. При покупке рекомендуется проверить корни на наличие на них наростов и вздутий, в разрезе корни должны быть белого цвета. Прямой ствол саженца, отсутствие повреждений коры и ран свидетельствует об их здоровье.

После покупки саженцы рекомендуется хранить в защищенном от ветра и солнца месте, чтобы корни не обветривались и не пересыхали.

Для предотвращения испарения влаги листья рекомендуется аккуратно оборвать. При перевозки саженцев с открытой корневой системой следует укладывать так, чтобы они не получали в результате трения механических повреждений и не ломались.

Корни нужно переложить мешковиной или влажным мхом, рекомендуется обернуть все в несколько слоев бумаги.

При отсутствии возможности высадки саженцев на постоянное место, они могут быть временно высажены на любую грядку. При подсыхании корней саженцев они могут быть на сутки помещены в ведро с водой.

Если подсушена надземная часть деревца в воду необходимо поместить саженец целиком на 1-2 дня, пока кора не приобретет нормальный вид (блестящая, гладкая кора). Перед посадкой корни рекомендуется в стимуляторы корнеобразования (Гетероауксин или Корневин).

Опытные садоводы рекомендуют концы самых толстых корней подрезать таким образом, чтобы плоскость среза была направлена к дну посадочной ямы. Для подрезания корней рекомендуется использовать садовый нож, так как срез от секатора не сильно выражен и сминает ткани только слегка. В местах среза возникают новые ткани — каллюс, на которых появляются новые корешки. Если место среза смято, на корнях каллюс не образуется и они начинают гнить.

Саженцы деревьев с закрытой корневой системой доставляют меньше хлопот с приживаемостью и сроками посадки. Они немного дороже, но приживаемость при посадке почти стопроцентная. Растения с закрытой корневой системой рекомендуется высаживать с максимальной аккуратностью.

Сообщение Как выбрать саженцы деревьев появились сначала на Секрет дачи.

Для снижения срока старения и повышения урожайности деревьев, формировать крону можно несколькими стволами, или строгой колонной.

Колоновидные плодовые деревья удивляют своей красотой, крупными плодами, высокой урожайностью. С виду они очень узкие, всего 40 см в диаметре. По высоте развиваются как обычные деревья, до 2.5 м.

Хочу отметить, что урожайность колоновидных деревьев выше, чем у обычных порядка в 5 раз. У нас в России они культивируются более 30 лет. Я в своём питомнике развожу их уже 20 лет, и немного расскажу о некоторых особенностях выращивания.

Почему колоновидные плодовые деревья быстро стареют

Многие ошибочно формируют колонну из одного ствола, и в этом кроется причина неудач и недолговечности колоновидных плодовых деревьев. Происходит это потому, что при формировании кроны максимально формируют плодовую долю, упуская проблемы регенарации. В результате полностью упущен вегетативный аспект, и дерево быстро стареет. Я предлагаю два выхода исправить этот недостаток – развивать колонну несколькими стволами, или формировать строгую колонну.

Развитие кроны колоновидных плодовых деревьев

Развивать колонну несколькими стволами предлагаю урезанием верхушечной почки. Тогда от боковых почек станут развиваться боковые побеги. Оставляю на каждом деревце по 3-4 крепких побега, и развиваю их дальше. Остальные вырезаю до самого основания. Таким образом, остаётся та же колоновидная крона, внутри которой развивается не один ствол, а 3-4 более мелких и плодоносных. Так с одной яблони, сформированной таким способом, я получаю 30 кг яблок, и ещё примерно 10 кг опадает, если вовремя не увлажнить почву. Если учесть, что яблоня занимает всего 2 кв. м площади, то результат неплохой.

Второй способ поддержания долголетия и плодородности – формирование строгой колонны. Когда я формирую деревья таким способом, то основную задачу свожу к тому, чтобы проводить обрезку всех ветвей, выходящих за границы формы.

Формируя колоновидные плодовые деревья строгой колонной, не следует путать её с обычной обрезкой обычной формы. Строгая колонна формируется буквально за5-10 минут, это как стрижка кустов. Хочу отметить, что урожайность при этом значительно снижается. С дерева можно снять 5-8 кг плодов, однако, если учесть, сколько можно посадить таких деревьев на 1 сотке, то результат тоже будет неплохим.

Выращивая колоновидные плодовые деревья, советую помнить о том, что это форма скороплодная, и саженцы, едва посаженные начинают хорошо цвести. Но буйное цветение тормозит развитие дерева, поэтому пока оно не войдёт в полную силу, оставляйте на кроне 15-20% от всех завязей.

Основным достоинством колоновидных деревьев является малый объём занимаемой площади, поэтому колоновидные формы можно использовать для декоративного оформления участка.

Под деревьями колоновидной формы комфортно чувствует себя любой кустарник, их можно применять при формировании рабаток несколькими уровнями.

Видео: Плодовые деревья — яблони колоновидные

Сообщение Колоновидные плодовые деревья появились сначала на Секрет дачи.

Но чтобы получить такие результаты, многим садоводам-любителям пришлось пройти дорогой неудач, а иной раз и разочарований: наблюдалось плохое развитие деревьев, плоды были мелкими или вообще не того сорта, какими покупались саженцы. Каким же образом должна быть выполнена посадка плодовых деревьев, чтобы в будущем вас не посещали разочарования, а выращенный сад радовал буйством цветов и обилием плодов?

Прежде всего, необходимо, чтобы у вас сформировалось осознание того что деревья — это существа живые, и процесс посадки и дальнейшего ухода необходимо выполнять по их жизненным законам. Очень многие факторы оказывают влияний на хороший рост и жизнедеятельность растений – это и состояние почвы, и лунные фазы, и звезды на небосклоне и расположенные по соседству другие растения.

Посадка плодовых деревьев в первую очередь требует человеческого отношения к этому живому существу.

Традиционно производится посадка плодовых деревьев осенью, когда большинство теряет листву и готовится к зимнему сну. В это благоприятное для посадки время саженцы менее болезненно перенесут процесс пересадки, и влаги в почве для их питания будет в достаточном количестве.

Посадка плодовых деревьев начинается с выбора хорошего посадочного материала. Приобретать саженцы нужно в имеющих хорошую репутацию питомниках, специализированных торговых заведениях или у хороших знакомых, которые могут дать гарантию качества саженцам. Теперь осталось выбрать благоприятствующий для посадки день по лунному календарю, и желательно, чтобы он был пасмурный.

Если выполняется посадка крупномерных деревьев, ямки готовятся за шесть-восемь дней до посадки. В процессе копания ям, слой плодородного характера складируется отдельно, а остальной в другую сторону. На дне приготовленной ямы следует выполнить дренаж из песчано-гравийной смеси среднего размера. Постарайтесь заранее запастись поддерживающими колышками из расчета трех штук на одно дерево.

Посадка плодовых деревьев требует копания просторных ям, чтобы корневая система саженцев не чувствовала себя в стесненных условиях, затем нужно немного подрыхлить плодородный грунт на дне и стенках и залить водой. Через некоторое время вода уйдет и на ее месте образуется питательная среда определенной густоты и влажности, в которую и следует опускать саженец. Таким образом, корневая система хорошо контактирует с плодородным грунтом и влагой и свободно распределяется по ямке. Далее следует произвести досыпку остатками плодородной земли и затем — неплодородной. Выполнив повторный полив, нужно взять саженец и несколько раз его легонько встряхнуть для уплотнения почвы.

Посадка плодовых деревьев может выполняться и другим методом – это с земляным комом. При этом большую важность имеет сохранение покрова травы вокруг ствола дерева.

Видео: Подготовка ямы и посадка саженца

Сообщение Посадка плодовых деревьев на дачном участке появились сначала на Секрет дачи.

Но неумелые действия приведут к тяжелым последствиям, поскольку большая часть деревьев достаточно сложно переносит посадку и пересаживание. Поэтому очень важно выбрать подходящее место для будущих растений.

В процессе определения места, где будет осуществляться посадка садовых деревьев, требуется учитывать особенности химического состава грунта, биологические нюансы видов и сортов деревьев, рельеф, климатические условия и окружающий ландшафт. Например, высадку плодовых растений лучше всего осуществлять в суглинистые почвы.

Однако зная секреты правильного возделывания почвы, посадка деревьев может осуществляться даже на неблагоприятном грунте. Обычно для этого потребуется выполнить правильный подбор минеральных удобрений, произвести своевременную подкормку деревьев, обогатить землю полезными минералами и сделать ряд необходимых дренажных и мелиоративных мероприятий.

Наиболее благоприятным временем, когда посадка деревьев будет удачной, является период биологического покоя растений, наступающий ранней весной или поздней осенью.

Работы по разведению растений включают подготовку посадочных ямок, которые делают предварительно, при необходимости весенней посадки, хотя правильнее выкопать ямы осенью. Посадочные места должны иметь округлую форму, а их размер соответствовать виду и параметрам высаживаемого дерева. При подготовке ям следует учитывать глубину расположения грунтовых вод, а также оседание почвы.

Видео: Подготовка ямы и посадка саженца

Для осуществления посадки деревьев лучше подойдут саженцы до трех лет. Необходимо хорошо осмотреть корневую систему молодых растений, удалить секатором или ножом загнившие, поврежденные участки, а здоровые корни расправить по всему периметру ямы. Опустив деревце в ямку, его необходимо аккуратно присыпать землей, слегка потряхивая растение. Таким образом, грунт лучше заполнит пустоты между корнями.

Далее землю вокруг ствола следует уплотнить, а вдоль окружности ямы выкапывают лунку. После того, как посадка деревьев будет выполнена, их необходимо обильно полить. Чтобы в дальнейшем уход за ними был легче, грунт вокруг растений нужно мульчировать. Кроме этого, данная мера позволит защитить корневую систему от подсыхания и лучше удерживать в почве влагу.

Однако украшением участка выступают не только плодовые растения. Возле дома отлично будут смотреться декоративные хвойные и лиственные насаждения.

Посадка декоративных деревьев на дачном участке еще никому не помешала. Но следует учитывать, что лиственные растения со временем могут разрастись и станут затенять участок, мешая развиваться другим зеленым организмам. Несомненным плюсом лиственных экземпляров является их неприхотливость к условиям произрастания и уходу, они быстро приживаются.

Хвойные деревья отстают по темпам роста, но ничем не уступают своим лиственным собратьям в декоративности.

Сообщение Посадка деревьев: этапы работы появились сначала на Секрет дачи.

Далее выкопайте посадочные ямы. Ямы должны быть примерно таких размеров, чтобы корни сажаемого дерева располагались в них достаточно свободно. Так, при посадке яблонь, груш, вишен, черешен и слив на сильнорослых подвоях глубина посадочной ямы не должна превышать 70 см, а для деревьев на карликовых подвоях можно ограничиться глубиной 50 см. При этом не обязательно делать ямы и слишком широкими. Главное, чтобы в них свободно, без загибания, поместились корни сажаемого дерева.

В вырытую яму необходимо насыпать холмиком предварительно приготовленную посадочную смесь, которая должна состоять из плодородного слоя земли, 10-15кг перегноя, а также 300-500 г фосфорно-калийных удобрений. В центр холмика воткните кол, пристройте к нему саженец и засыпьте корни землей. Помните, корневая шейка должна оказаться на уровне почвы. Если корни не имеют повреждений, тогда можно притоптать землю в ямке ногами. После этого вокруг посаженого дерева сделайте лунку и влейте в неё примерно 2-3 ведра воды. Когда вся вода впитается в почву, засыпьте все образовавшиеся пустоты и, наконец, подвяжите деревце к колу.

Не забывайте, что осенью не нужно проводить никаких обрезок над плодовыми саженцами! Единственное, что возможно подрезать, это сломанные веточки и места обломов, которые впоследствии могут повлечь за собой задиры коры.

Посадка ягодных культур

Теперь о посадке ягодных культур. Ягодные же культуры просто созданы для осенней посадки, поэтому смело обзаводитесь такими саженцами как смородина, крыжовник, малина, облепиха, жимолость и сажайте на постоянное место на своём участке.

Во-первых, в намеченных для посадки местах выкопайте прямоугольные или округлые ямы (см. таблицу). Затем верхний плодородный слой земли, вынутый из ямы, необходимо смешать с 3-5 ведрами перегноя, торфа или компоста, добавьте 2 стакана извести, 4-6 стаканов печной золы, 1 стакан калийных и 2 стакана фосфорных удобрений.

Далее заполните этой смесью яму до краев и оставьте осаживаться. Через две-три недели, но не позднее двадцатых чисел октября, растения можно сажать.

По центру посадочной ямы выкопайте лунку такого размера, чтобы в ней свободно могли разместиться корни. Смородину сажайте наклонно, под углом около 45 градусов, и на 8-10 см глубже, чем она сидела в питомнике, что способствует появлению дополнительных придаточных корней и росту куста.

Все другие растения нужно сажать вертикально.

Крыжовник на 5-6 см, малину не более чем на 2-3 см. После посадки сделайте валик вокруг растения и в образовавшуюся лунку постепенно вылейте 1,5-2 ведра воды. Далее замульчируйте почву на 3-5 см — и все, ждите урожая. Но не забывайте о дальнейшем уходе.

Сделав всё это, можно спокойно уезжать с дачи и не появляться там до следующего сезона.

А если не успели осенью, то ещё не всё потеряно.Действительно, погода в октябре совсем не устойчива: глядишь, дожди на дворе зарядили, а то и первый снег на землю лег. Тут уж не до посадки — не станешь же в такую погоду сажать сортовые растения! Лучше приобрести для дома бонсаи из камня. Если не успели с осенней посадкой, то намного лучше подождать до весны — главное, что бы вы успели приобрести хорошие саженцы.

До наступления солнечных дней посадочный материал нужно прикопать. Для этого готовят траншею глубиной 50-60 см и шириной примерно 50 см, располагая её с севера на юг.

Саженцы укладывают в расстил под углом 45 градусов, прикрывая землёй корни и нижнюю половину штамбов. Сразу после прикапывания, а далее и несколько раз во время хранения их поливают.

И последнее, о чем нужно позаботиться, — это защита прикопа от мышей, для чего вокруг него сооружают канавку глубиной полметра с нависающей внутренней стенкой. На дне канавы раскладывают отравленные приманки. В качестве отвлекающего маневра можно разложить вокруг прикопа ветки плодовых деревьев в виде валика. Пусть уж мыши угощаются ими, а не вашими саженцами.

Решите ли вы заниматься осенней посадкой или прикопаете саженцы — не имеет большого значения. Главное, не откладывать до весны закупку плодовых и ягодных растений.

Сообщение Правильная посадка саженцев появились сначала на Секрет дачи.

Необходимо соблюдать сроки и высаживать до распускания почек и начала интенсивного сокодвижения. Отобрать крепкие сильные саженцы с хорошо развитой здоровой корневой системой и не высоким крепким штамбом до 1,70 м.

Для посадки пригодны деревца в возрасте 1-3х лет, при этом надо обратить внимание на то, что бы на них не было прошлогодних листьев. Дерево, не успевшее сбросить лист, считается слабым, тем более, если оно предназначено к дальнейшей пересадке.

При покупке проследите, чтобы корни не были пересохшими, оберните их увлажнённой тканью, а перед посадкой замочите в воде на несколько часов.

Саженцы высаживают на глубину до 80 см при ширине ямы 50-80 см. Необходимо подготовить почву для посадки. При углублении рекомендуется верхние слои почвы выкладывать отдельно от нижних.

Дно ямы выложить слоем рыхлой плодородной смеси, в состав которой входит верхний почвенный слой, богатый микроорганизмами, перегной или торф и суперфосфат, и хорошо увлажнить. Затем установить саженец и засыпать оставшейся смесью, а сверху землёй нижнего слоя.

Богатая органикой и удобрённая почва создаст идеальные условия для успешной жизнедеятельности и развития молодого деревца.

При засыпании, саженец надо встряхивать, что бы земля хорошо проникла между корнями. Сверху уплотнить и присыпать рыхлой землёй или мульчировать опилками либо торфом.

Необходимо обратить внимание на то, что бы след от прививки оставался над почвенным слоем.

Видео: Подготовка и посадка саженцев

Расстояние между саженцами должно оставаться не менее 2-4 метров, в зависимости от выбранной культуры и предполагаемой форме будущей кроны. Чтобы деревья хорошо развивались и большее время суток получали солнечный свет, рекомендуется посадить их, ориентируя с севера на юг.

Если на посадочной площади предполагается, помимо фруктовых деревьев, возделывать огородные культуры, то ряд или ряды саженцев лучше и практичней посадить в западной части участка. Такое расположение сократит до минимума затенённость овощей, которым необходим солнечный свет как можно в большем количестве для успешной и долгосрочной вегетации.

После того как посадка проведена, саженцы нужно обрезать. Обрезка необходима для наилучшей приживаемости дерева, что бы до минимума сократить нагрузку на молодой штамб. Кроме того, можно сразу начать формирование кроны с целью повышения плодородия и наилучшего развития плодовых почек.

Чтобы саженец лучше прижился и в полной мере развил корневую систему, первый цвет, не жалея, надо оборвать, оставив несколько цветков. Иначе саженец, не выдержав нагрузки, может в первый же год погибнуть.

В дальнейшем, когда саженцы подрастут и окрепнут, обрезка будет проводиться в зимний период спячки, когда жизнедеятельность и сокодвижение приостановлены.

Если посадка проведена правильно, результат не заставит себя ждать, и в скором времени у вас вырастут хорошо плодоносящие фруктовые деревья.

Видео: Подготовка ямы и посадка саженца

Сообщение Посадка саженцев весной появились сначала на Секрет дачи.

Может при покупке оказался совсем другой сорт, вместо того который вы хотели приобрести. Хорошо, если окажется сорт лучше, а нехуже. Неприятно будет обнаружить, что все саженцы оказались одним сортом, да вдобавок еще и летним. Ученые называют данное явление – пересортица.

Вредна пересортица тем, что зная сорт, применяют надлежащий уход за саженцеми. По этой причине сорт желательно знать.

В селекции досконально известны все слабые и сильные стороны выведенных шедевров.

В основном их приобретают на рынке у случайных продавцов. Прибыв на рынок покупать саженцы, очень важно, чтобы они не выглядели одинаково. Продавца, у которого такое присутствует, лучше обойти стороной.

Нужно обязательно осматривать яблоньки, обращая внимание: на цвет коры, размер почек и характер ветвления.

Опытные селекционеры могут определить и дать почти полную характеристику данному сорту — по цвету коры и другим признакам.

Как же простому садоводу не ошибиться в подборе сорта?

Самое простое определить сорт по плоду, это может сделать даже новичок.

Определяется по вкусу и характерному внешнему виду, наливным плодам, которые бросаются в глаза, а также по специфическому аромату.
Главное, что нужно сделать в первую очередь, это определить у саженца срок созревания.

Немного по сложнее определить сорт по коре. По цвету у летних сортов она светло-желтая, а у поздних красная или темно-серая. Встречаются осенние сорта по лежки, намного лучше, чем некоторые зимние.

Также определение сорта можно делать по мякоти плода.

Например: знаковым признаком является окраска мякоти плодов. Она бывает белым (Мельба), с зеленным оттенком (Анисы, Джонатаны, Старкримсон), кремовые оттенки (Персиянка), жёлтым (Сеянец Титовки). Наличие окрашенных участков, с прожилками возле окрашенной кожицы (Грушовка московская).

Есть такой сорт — Слава победителям, так он определяется очень легко по семенам в плодах. Когда созреют плоды, нужно потрясти яблоко, и будет слышно, как внутри гремят семена. У других сортов семена плотно держатся к плоду.

Вот карликовые породы определяют по мощной корневой системе, она как бы мочковатая.

Так, что сложного по определению сорта в принципе ничего нет, но необходимо следовать, рекомендациям которые приведены выше.

Более подробную информацию о сортах яблонь, лучше всего узнать у селекционеров, и после этого уже пойти и выбирать яблоньки.

Сообщение Как определить сорт яблони появились сначала на Секрет дачи.