Поэтому важной задачей является не только то, чтобы картофель собирали в больших количествах для обеспечения потребителей продукцией, но и что делать с ним после того, как его выкопают.

Сегодня на рынке предлагается отличный выбор оборудования для сортировки, приема, очистки и упаковки сельскохозяйственных культур. Представлены не только зарубежные фирмы, но и отечественные, которые предлагают конкурентоспособную сельскохозяйственную технику для фермерских предприятий.

Выгрузка картофеля и их последующая обработка осуществляется через приемный бункер, называемый также бак.

Техника может быть оборудована короткой конвейерной лентой из каучука с порогами, по ней картофелины из корзины попадают на другой конвейер, заполняя склад, или уходя на линию для предварительной сортировки, которую делает сортировочная машина для картофеля или иных овальных плодов. Картофель сортировать сразу после того, как он выкопан, нельзя, так что разные секции заполнены клубнями различного калибра. Возможность сортировки клубней, которую осуществляет сортировочная машина для картофеля, сразу после уборки урожая зависит от организации уборочных работ, эффективности машин и сортировщиков. Если техника хорошая, то она позволяет не только просеивать землю, но и проводить предварительную калибровку клубней.

Картофель, собранный с поля и попавший в бункер механизированный приемный, даже при плохой погоде в значительной степени уже свободен от загрязнения. Сельскохозяйственная культура тщательно очищается перед его отправкой получателю. Она может быть очищена сухим или мокрым методом от загрязнения. В первом случае для этого используется шлифовка с серией роликов шириной 70-100 см (в зависимости от модели), с щетиной из относительно жесткого пластика, который просто вычистит клубни. Для повышения эффективности очистки ролики могут быть покрыты резиновым «фартуком». Ролики, как правило, вращаются с постоянной скоростью и обеспечивают производительность от 3 до 10 т/ч. Влажная очистка является наиболее распространенным видом, осуществляется устройствами с вращающимися барабанами. Картофель промывают непрерывно проточной водой. Промытые клубни очень чистые, но они должны быть тщательно высушены, прежде чем попадут в бункер механизированный приемный, а затем на дальнейшую обработку.

Все элементы технологических линий для приема, сортировки, очистки и упаковки картофеля (а также овальных корнеплодов и лука) предлагают наши производители. На рынке имеются также зарубежные устройства, в том числе голландские и немецкие.

Сообщение Уборка картофеля для вас появились сначала на Секрет дачи.

Многие сорта имеют свойство вырождаться. Поэтому, чтобы ежегодно получать хороший урожай, не следует все время использовать собственный посадочный материал. Рекомендуется раз в 3-4 года приобретать элитные семена картофеля для обновления урожая.

Такой материал для посадки выращивается только в специализированном хозяйстве. Процесс выведения одного сорта занимает не менее 5 лет, он затратный и трудоемкий. Однако в результате потребители имеют возможность купить высококачественную, устойчивую к возбудителям болезней продукцию для посадки.

Выбирая картофель для будущего урожая, стоит учитывать его вкус, цвет, размер клубней, урожайность. Сроки созревания также могут быть разными – ранние, средние, поздние, и на это стоит также обращать внимание. Характерные особенности сорта, устойчивость к повреждениям, чувствительность к вредителям и т.д. – важные параметры при выборе. Только из клубней большого размера может вырасти сильный и большой урожай. При покупке элитных семян картофеля, требуйте от продавца сертификат качества.

Основные сорта картофеля «Агрико»

На протяжении многих лет компания «Агрико» занимается разведением высококачественных сортов картофеля по инновационным голландским технологиям. Продукция компании – это картофель для посадки, столового употребления и промышленные сорта, которые обладают отменными свойствами.

Основные сорта картофеля от компании «Агрико» по срокам созревания:

• Сверхранние – ариэль, ривьера
• Ранние – импала, эроу, мадлен
• Среднеранние – амороза, энержи, романо, савиола, эволюшн, марфона,фалука, аризона
• Среднеспелые – сантэ, кондор, арсенал, курода, мустанг, розаголд, люся
• Среднепоздние – роко, аладин, мадлен, пикассо
• Поздние – курас

Семенные и столовые сорта компании «Агрико» обладают высоким генетическим потенциалом, устойчивостью к вирусам и заболеваниям, замечательными вкусовыми качествами. На всех этапах выращивания и поставки потребителю компания «Агрико» строго соблюдает все стандарты качества, правила и нормы. Звоните прямо сейчас и получайте консультацию нашего опытного специалиста.

Сообщение Как выбрать посадочный материал картофеля появились сначала на Секрет дачи.

Отбираю здоровый семенной материал, и складываю в ящики в 2-3 слоя. Помещаю в светлое помещение при температуре 18-20°. Примерно через 25 дней картофель даёт крепкие ростки, и готов к посадке.

Как известно картофель проращивается примерно 25-30 дней при комнатной температуре. Подготовка картофеля к посадке у меня начинается с того, что тщательно отбираю семенной материал. Картофель рассортировываю по габаритам, и попутно отбраковываю больные клубни. Если болезнь скрыта внутри, она проявит себя в процессе прорастания при повышенной температуре. Картофель по размерам раскладываю в ящики.

Обычно средний посадочный клубень весит 50-80 г, но есть и такие, что весят 30, 100 г, их раскладываю в отдельные ящики. Дело в том, что чем меньше клубень, тем меньше у него глазков, из которых в дальнейшем появятся ростки. Кроме того, в клубнях небольшого размера более выразительно развит верхушечный глазок, поэтому они дают меньшее количество ростков, и способность к проращиванию у них снижена.

При подготовке картофеля к посадке на этом этапе, удаляю клубни неправильной и нетипичной формы, стараюсь отобрать ровные гладкие округлые клубни. Ведь оттого, какой будет посадочный материал, зависит и урожай картошки, «что посеешь, то и пожнёшь». Перебранные и отсортированные клубни раскладываю по ящикам в 2-3 слоя. И выставляю в нежилой, но отапливаемой веранде на проращивание.

Подготовка картофеля к посадке

Температуру для проращивания картофеля устанавливаю 18-20°. Клубни проращиваются на свету. Для того, чтобы проращивание проходило равномерно, ящики периодически передвигаю. Картофель проращивается примерно 25 дней, иногда месяц. В течение этого времени, провожу некоторые меры по ускорению проращивания, повышению урожайности и защите от болезней.

Для того, чтобы ускорить прорастание картофельных клубней, активировать к росту большее количество глазков, а так же получить гарантию 100%-х всходов после посадки картофеля в грунт, провожу закаливание клубней. Делаю это в течение всего периода проращивания 3-4 раза.

Для этого, как только появились первые маленькие росточки, перекрываю отопление веранды, и выдерживаю картофель два дня при температуре 6-8 °. Затем отопление включаю снова. Такую закалку провожу раз в неделю, и всегда получаю дружные всходы и качественный урожай.

Следующей мерой подготовки картофеля к посадке у меня является надрезание клубней. Таким методом я добиваюсь увеличения количества глазков на каждом клубне, которые в дальнейшем станут крепкими стеблями.

Я постоянно провожу эксперименты с проращиванием картофеля, и клубни каждого эксперимента складываю в отдельные ящики, в дальнейшем их так же высаживаю отдельно. Таким образом, я нахожу наиболее эффективные методы по подготовке картофеля к посадке, и получения большего урожая.

Надрезанием клубней я так же повышаю урожайность картофеля за счёт увеличения числа побегов на кусте. Надрезы провожу в поперечном направлении на глубину 1-1.5 см по всему клубню или оставляя перемычки. Чтобы не занести в клубень при надрезании инфекцию, нож обрабатываю марганцовкой, а потом и сами клубни обрабатываю таким же раствором марганца.

Видео: Подготовка картофеля к посадке

Сообщение Как подготовить картофель к посадке появились сначала на Секрет дачи.

Хочу вам рассказать о том, как я выращиваю картофель под соломой. В условиях моего климата в выращивании картофеля отдаю предпочтение ранним и среднеранним сортам. В первой декаде мая, как только почва прогреется на солнышке в глубину, но ещё не высохнет, срезаю сорняки при помощи плоскореза.

Если у вас на участке нет высоких сорняков с большими мощными корнями, можно вообще не применять плоскорез. Почва готова уже тем, что прогрета солнцем.

Подготовка семян картофеля для посадки

Я семена картофеля под посадку отбираю ещё с осени. Советую, по собственному опыту, выбирать клубни из лучших кустов. Отобранные клубни промываю в марганцовке. Затем просушиваю и складываю по сортам в ящики для хранения.

Примерно за месяц до посадки достаю клубни для проращивания. Хочу сказать, что проращивал картофель и на свету, и в темноте, но какой-то ощутимой разницы не заметил. Поэтому, чтобы лишний раз не возиться, решил в следующий раз не доставать клубни до посадки вообще. К моменту высадки они уже сами прорастут на необходимую величину.

Посадка картофеля под солому проводится на некопаной земле. Для этого делаю тяпкой едва заметные борозды, чтобы наметить ровные ряды на расстоянии 70 см один от другого, и через каждые 30 см раскладываю клубни.

Под каждый клубень сыплю горсть перегноя или компоста, и накрываю сверху соломой.

Хочу сказать, что соломы у нас не так-то и много, поэтому в ход идёт вся скошенная трава. Подойдёт солома от прошлогодних сидератов, перепревшая за зиму лесная листва, в общем вся органика, что есть в округе.

Посадка картофеля под солому

Клубни окучиваю соломой в виде холмика высотой 10-15см, всё зависит от количества материала под солому.

Окучивание считаю необходимым для сохранения влаги под каждым клубнем, чтобы он не начал зеленеть, и солома успела перепреть, улечься и начать перерабатываться червями и микроорганизмами. В этом и заключается главный шаг, и здесь необходимо учесть все нюансы. В первую очередь играет роль состав соломы. От него будет зависеть высота покрывала.

Если вам посчастливится приобрести настоящую солому из злаковых, то из неё можно сделать высоту покрытия в 30-40 см, из прошлогодней листвы вы сможете нагрести холмик не выше 10-15см. Поэтому, если у вас, как у меня трудности с соломой, советую сделать смешанный состав, так она будет удерживаться на высоте 20 см, и этого будет вполне достаточно.

Ростки картофеля через солому проклюнутся позже, чем при традиционной посадке, но за лето такой куст догонит и перегонит своих товарищей.

В процессе вегетации, я постоянно добавлял материал в качестве соломы при покосе сорняков, таким образом, увеличивая слой окучивания. Главное создать под соломой условия для развития органики, и под такой шубой не будут страшны никакие заморозки. Даже если выпадет сухой не дождливый июнь, это не страшно.

Осенью, когда будете собирать урожай, удивитесь количеству червей под соломой.

Картошку я начинаю подкапывать на обед уже начиная с августа. Собирать урожай картофеля начинаю в конце сентября. Для этого выбираю погожий денёк, чтобы почва и трава были сухими. Картофель легко вытаскивается из соломы, стоит только потянуть за ботву, при этом клубни будут чистыми и сухими.

Сбор картофеля очень интересен — отодвинул солому, выбрал крупные молодые клубни — и снова закрыл гнездо соломой. Растение продолжает расти.

Сообщение Посадка картофеля под солому появились сначала на Секрет дачи.

Всходы он дает при температуре 7—8° тепла. Если затем температура снижается, то ботва перестает расти. Наиболее благоприятная температура для роста картофельных растений и образования клубней 17—18° тепла. При более низкой и более высокой температуре образование клубней замедляется, а при 30° тепла оно совершенно прекращается.

Молодые картофельные растения не переносят заморозков и погибают при температуре 2—3° ниже нуля. После гибели всходов появляются новые стебли из прорастающих спящих глазков, но урожай при этом снижается.

Влага способствует увеличению количества и веса клубней. Особенно много ее требуется в период появления бутонов и цветения, когда происходит наиболее сильный рост ботвы и образуются клубни. К этому времени очень важно путем правильной обработки почвы и рыхления междурядий сохранить влагу в почве. Если во время клубнеобразования будет стоять сухая погода, то надо поливать растения. Но при избытке почвенной влаги значительная часть клубней загнивает и урожай снижается.

Картофель требует много света, особенно в первой половине своей жизни. Поэтому сажать его надо на открытом, незатененном месте.

Высокий урожай картофеля можно получить только на хорошо   удобренных   почвах.   Под него необходимо вносить большие дозы органических и минеральных удобрений, применять дополнительные подкормки, а также правильно обрабатывать почву. На приусадебном огороде картофель лучше размещать после капусты или огурцов, высаживая его на второй год после внесения в почву органических удобрений.

Картофельные клубни

Лучшие сорта картофеля следующие: из столовых скороспелых — Ранняя роза, Эпикур, Эпрон и Приекульский ранний; из среднепоздних — Лорх, Берлихинген, Октябренок и Передовик; из позднеспелых — Вольтман.

• Ранняя роза — сорт ранний, столовый, очень вкусный. Урожайность средняя, Лежкость плохая.
• Эпикур —сорт ранний, столовый, вкусный. Урожайность и лежкость средние.
• Эпрон — сорт ранний, столовый, высокоурожайный. Лежкость хорошая.
• Приекульский ранний — сорт ракоустойчивый, скороспелый, урожайный. Вкус и лежкость хорошие.
• Лорх — сорт среднепоздний, высокоурожайный, вкусный. Лежкость хорошая.
• Бсрлихинген — сорт ракоустойчивый, средне-поздний, столовый, вкусный. Лежкость хорошая.
• Октябренок — сорт ракоустойчивый, среднепоздний, высокоурожайный. Вкусовые качества средние.
• Передовик — сорт ракоустойчивый, среднепоздний, столовый, урожайный, очень вкусный. Лежкость хорошая.
• Вольтман — сорт засухоустойчивый, поздний, урожайный. Лежкость хорошая.

Лучшим посадочным материалом являются средние и крупные клубни, весом от 60 до 100 граммов. При посадке мелких клубней (весом меньше 30 граммов) урожай снижается.

Кроме целых клубней, используют для посадки их части, верхушки, глазки, а также ростки и стебли сильных кустов.

Крупные клубни (до 100 граммов) можно перед подсадкой разрезать на две части, а очень крупные (выше 100 граммов) — на три-четыре части. При этом каждая часть клубня должна иметь два-три глазка и весить не менее 30 граммов. Клубень нужно резать на две части в продольном направлении.

Для посадки применяют   также   верхушки клубней их срезают с неочищенных и немытых, крупных, здоровых и   неподмороженных    клубней продовольственного картофеля весом от 80 до 100 граммов  и  больше.  Чем крупнее клубень,   тем   ценнее   срезанная   с него верхушка.

Яровизация семенных  клубней — наиболее   важный фактор, позволяющий картофельному растению более полно использовать непродолжительный вегетационный период.   Яровизация ускоряет появление всходов и рост 15 —20 дней, увеличивает урожайность на 20—30%, а также повышает его крахмалистость. Особенно положительно влияет яровизация на хорошо удобренных участках.

Для яровизации картофель раскладывают слоем в два-три клубня в светлом помещении и держат его там при комнатной температуре (лучше при 12—15° тепла) в течение 30—40 дней. Если до посадки осталось меньше времени, то это не должно смущать: качество клубней улучшается даже в том случае, когда они пролежат перед посадкой на свету и в тепле хотя бы 10—20 дней или даже меньше.

У правильно яровизированных клубней вырастают толстые короткие ростки зеленого или лилового цвета, длиной 1—2 сантиметра.

Для яровизации отбирают здоровые клубни, без всяких повреждений. Белые ростки, образовавшиеся при зимнем хранении, перед закладкой на яровизацию следует обломать. Через каждые пять — семь дней яровизируемые клубни переворачивают, удаляя при этом больные и загнившие.

С яровизированными клубнями надо обращаться осторожно, чтобы не обломать ростков. Клубни с обломанными ростками дают всходы с большим запозданием.

Установлено, что на суглинистых почвах глубокая вспашка почвы под картофель на 28—30 сантиметров дает гораздо лучшие результаты, чем обычная вспашка на 20—22 сантиметра. Урожай картофеля повышается при этом на 20%, а крахмалистость — на 1%.

Удобрения для картофеля

Удобрения вносят при весенней перекопке участка, равномерно распределяя их по всей площади. На 100 квадратных метров дают 500—600 килограммов навоза, перегноя, торфа или компостов, 15—20 килограммов птичьего помета, 15—20 килограммов золы, а минеральных удобрений — 2—3 килограмма аммиачной селитры, 3—5 килограммов суперфосфата и 1,5—2,5 килограмма калийной соли. Это количество минеральных удобрений можно заменить 8—10 килограммами готовой смеси их («овощная смесь»).

При совместном внесении органических и минеральных удобрений  получается  наибольшая  прибавка  урожая. В   ном случае дозы как тех, так и других уменьшают наполовину.

Большой эффект дает внесение на 100 квадратных метром 50 килограммов навоза, 2 килограммов супер-фосфата и 5 килограммов извести. Навоз смешивают с известью заблаговременно, а суперфосфат добавляют к ним за день    до    использования    этой    удобрительной смеси.

Как показывают опыты,  увеличение в  1,5 раза дозы фосфорных удобрении  в общей массе   удобрений,    вносимых    под картофель значительно повышает урожайность клубней и их крахмалистость.

При недостатке удобрений можно вносить их в лунки или борозды. В таком случае удобрений затрачивается в 2 раза меньше, а прирост урожая получают такой же, как при сплошной заправке почвы. На куст картошки требуется 150—200 граммов перегноя. Кладут его на дно лунки, а клубни сажают в ее бок. Овощной смеси минеральных удобрений достаточно 3—5 граммов на лунку. Ее перемешивают с землей или же используют в  виде водного раствора. Древесная зола, внесенная при посадке картофеля, улучшает его вкус и повышает крахмалистость клубней. В каждую лунку кладут одну-две горсти древесной золы и перемешивают ее с землей.

Торфяная   зола   является   ценным   удобрением   под картофель. Опытами и практикой установлено, что торфяная зола по своему действию на урожай картофеля не уступает древесной золе, а по влиянию на крахмалистость превосходит ее. Недостаток торфяной золы заключается лишь в том, что ее следует вносить по 30—40 килограммов На 100 квадратных метров вместо 7—10 килограммов древесной золы. При местном же способе внесения, то есть в борозду или гнездо, дозу торфяной золы можно уменьшить в 3—4 раза.

Минеральные удобрения или золу приваливают в лунке слоем земли в 2—3 сантиметра, затем высаживают клубень, засыпают его землей и разравнивают участок граблями.

Посадка картофеля

Посадка картофеля должна производиться в то время, когда почва на глубине 10—12 сантиметров прогреется до 7—8° тепла.

В холодных областях это бывает обычно в первой половине мая. Лучшие сроки посадки картофеля совпадают, как правило, с периодом распускания листьев березы и цветения черемухи.

При слишком ранней посадке в непрогревшуюся почву клубни картофеля долго не прорастают и легко загнивают. Но запаздывать с посадкой также не следует, так как это ведет к снижению урожая.

При опоздании с посадкой картофеля на 10—15 дней, особенно на легких супесчаных почвах, резко падает урожайность, а крахмалистость снижается на 1,5—2%.

На высоких местах и южных склонах, которые быстрее прогреваются, а также на легких почвах (песчаных и супесчаных) приступают к посадке раньше. В низких же и сырых местах, а также на тяжелых почвах (глинистых и суглинистых), которые медленно прогреваются, посадку производят позже.

На легких почвах картофель сажают на глубину 10—12 сантиметров, на тяжелых — на 8—10 и на торфянистых — на 10—12 сантиметров. Части и верхушки клубней высаживают на 2—3 сантиметра мельче, чем целые.

Густота   посадки зависит от сорта картофеля,   размера клубней,    плодородия    почвы и    других условий. Скороспелые сорта высаживают    гуще, среднеспелые и позднеспелые — реже. Крупные клубни размещают реже, мелкие клубни и верхушки — гуще. На хорошо удобренных почвах применяют густую посадку, на мало удобренных— более редкую.

Расстояние между рядами картофеля должно достигать 50—60 сантиметров, а между кустами в ряду при посадке  целыми клубнями — 30—35 сантиметров, вер-кушками 25, рассадой или ростками — 20 сантиметров. На 100 квадратных метрах можно разместить при целыми клубнями 400—500 кустов, верхушками 550—600, рассадой или ростками     650—700 кустов.

Опыты   показали, что  при   загущении  посадки картофеля    до  500 — 600  клубней   на   квадратных  метров   резко   увеличивается урожай   и   повышается   их крахмалистость.

Для посадки на  100 квадратных метрах расходуется клубней среднего размера   20—25   килограммов, крупных  —      30—35     килограммов, — 10—12  килограммов.

Сажают картофель преимущественно на ровной поверхности. Однако на тяжелых, сырых, низинных и холодных почвах лучше производить посадку на   гребнях,   которые  быстрее  просыхают  и прогреваются. Посадочные рядки намечают ручным маркером или по натянутому шнуру. Для лучшего сохранения влаги и шинельных   веществ   в   почве   рядки   располагают не вдоль, а поперек склона.

Повышению урожая способствует гнездовая посадка картофеля. При этом способе в каждую лунку помещают по два клубня или по две половинки клубня с промежутком  в 8—10 сантиметров.

Уход за картофелем

Уход за картофелем имеет решающее значение для получения высокого урожая.

При посадке неяровизированными клубнями всходы появляются на 18—22-й день, а яровизированными — на 6—10-й день.

До начала появления всходов картофеля надо провести не менее 2—3 боронований участка граблями или бороной для сохранения влаги в почве (путем уничтожения почвенной корки) и уничтожения сорняков, пока они еще не окрепли.

Первое боронование проводят через 5—6 дней после посадки картофеля, не дожидаясь полного прорастания семян сорняков. Последующие боронования чередуют примерно через 6—7 дней. Такое боронование особенно необходимо на тяжелых почвах, а после выпадения дождей и на любых почвах.

С момента появления всходов до начала цветений (смыкания ботвы) проводят ручными мотыгами три-четыре рыхления и прополки между рядами и в рядах. Почву взрыхляют на глубину 6—8 сантиметров, одновременно уничтожая сорную растительность. При рыхлении не следует засыпать картофельные растения землей.

В условиях достаточного увлажнения можно допустить более глубокое рыхление, так как оно значительно больше увеличивает урожай клубней и их крахмалистость, чем мелкое рыхление.

Первое окучивание картофеля производят в то время, когда высота ботвы достигнет 12—15 сантиметров, а второе — через 12—15 дней после первого. Окучивать картофель при помощи мотыги или окучника надо только влажной почвой, после дождя или полива. При первом окучивании землю присыпают к растениям на высоту 10—12 сантиметров, при втором — на 15—20 сантиметров. Приваленная влажная земля должна со всех сторон соприкасаться со стеблем. В засушливую погоду следует отказаться от окучивания картофеля, особенно на легких почвах, ограничившись только рыхлением.

Подкормка картофеля

Подкормка растений органическими или минеральными удобрениями — один из важнейших приемов ухода за картофелем. Проводят ее перед рыхлением и окучиванием. Применяют сухую и жидкую подкормки. Первый раз подкормку вносят при высоте картофельных растений в 10—15 сантиметров, второй раз — через 15—20 дней после первой подкормки.

При сухой подкормке на каждый куст картофеля расходуют одну-две горсти древесной золы, предварительно смешанной с землей, или 15 граммов хорошо измельченного птичьего помета. Овощной смеси минеральных удобрений достаточно    одной столовой ложки на куст. Если же для подкормки используют азотистое удобрение, суперфосфат и калийную соль в отдельности, то каждого из них берут по одной чайной ложке.

Под каждый куст картофеля вносят 1—1,5 литра удобрительного раствора.

Сухую подкормку заделывают в междурядьях на расстоянии 8—10 сантиметров от растений, а при жидкой подкормке вокруг каждого куста или вдоль рядков по обеим сторонам кустов делают мотыгой неглубокие бороздки, в которые наливают удобрительный раствор. Как только жидкость впитается в почву, бороздку присыпают перегноем, торфом, землей или же проводят рыхление, окучивание.

Как сухую, так и жидкую подкормку следует вносить во влажную почву, после дождя или полива. Подкормленные растения также надо полить.

На почвах, чрезмерно заправленных азотистыми удобрениями, при недостатке и них фосфора и калия, картофельная ботва буйно растет, но образуется лишь небольшое количество мелких клубней. В этих случаях необходимо провести две-три дополнительные подкормки растений древесной золой или суперфосфатом и калийной солью, которые усиливают образование и рост клубней. Чтобы ускорить действие этой подкормки, ее нужно внести глубоко, ближе к корневой системе, сделав лопатой узкие ямки (щели) возле куста. Кроме того, для прекращения буйного роста ботвы следует произвести прищипку верхушек кустов на 1—2 сантиметра.

В сухую погоду необходимо систематически поливать картофель. Это повышает его урожайность в два-три раза. Полив особенно важен при сильно развитой ботве, а также в период цветения и образования клубней. Сперва на каждый куст расходуют 2—3 литра воды, а затем количество ее доводят до 4—5 литров.

Во время цветения и клубнеобразования картофеля примерно за месяц до его уборки проводят один раз внекорневую подкормку его суперфосфатом и борной кислотой. На 100 квадратных метров картофеля вносят при этом 1 килограмм суперфосфата и 6,5 грамма борной кислоты, растворенные в 10 литрах воды. Такая внекорневая подкормка (даже на  хорошо  удобренных участках) способствует оттоку крахмала из ботвы в клубни, повышает урожайность на 10—15% и увеличивает содержание крахмала в клубнях на 1,5—2%. Одновременно с внекорневой подкормкой целесообразно опрыснуть картофель бордосской жидкостью против заболевания фитофторой.

Очень важно также проводить предуборочное прикатывание ботвы. Это усиливает ее усыхание, увеличивает отток крахмала из ботвы в клубни и ускоряет дозревание клубней. Прикатывание проводят примерно за 15—20 дней до уборки урожая, не допуская при этом сильных повреждений или разрывов ботвы.

Некоторые огородники, желая усилить приток питательных веществ к клубням, обрывают цветки картофеля. От этого приема следует отказаться, так как он не оказывает заметного влияния на урожай.

Сообщение Секреты выращивания картофеля появились сначала на Секрет дачи.

При проращивании под влиянием тепла, света в клубнях картофеля усиливается активность ферментов и создается повышенная концентрация растворимых питательных веществ в зоне расположения ростков.Это в значительной мере стимулирует прорастание почек и дальнейшее их развитие. При посадке пророщенными клубнями всходы появляются на 8-12 дней быстрее, цветение наступает на 7-10 дней раньше, а урожай можно убирать на 12-15 дней раньше, чем при посадке непророщенным семенным материалом.

Проращивание клубней повышает не только урожай, но и содержание в клубнях крахмала на 1 -3%. Кроме того, этот прием способствует окончанию вегетации растений картофеля до наступления массового распространения фитофторы.

Варианты проращивания клубей

Различные варианты проращивания можно разделить на две группы — проращивание на свету и во влажной среде.

Проращивание на свету осуществляется под воздействием трех факторов: света, температуры (в пределах 10-15 С) и свободного доступа воздуха к клубням. Влажность воздуха при этом особого значения не имеет, так как образование ростков происходит за счет влаги материнского клубня. Однако лучшие результаты получаются при относительной влажности воздуха 80-85%.

При наличии достаточного освещения, указанной температуры и хорошей вентиляции через 20-25 дней после закладки на проращивание клубни образуют толстые зеленый ростки, имеющие, в зависимости от сорта, дополнительную окраску — от розовой до сине-фиолетовой и разную степень опушения ростков. У основания ростков можно наблюдать небольшие выпуклости — корневые бугорки, из которых впоследствии развивается корневая система. На ростках имеются верхушечная почка, обычно окруженная маленькими листочками, и ряд боковых почек. Проращивание на слишком интенсивном свету оказывает и отрицательное влияние, так как при таком освещении развиваются процессы, тормозящие рост ростков. Поэтому рекомендуется комбинированное проращивание на свету с последующим затемнением.

Фактор температуры при проращивании картофеля играет очень важную роль для получения качественных ростков. Доказано, что лучшие ростки получаются при температуре 10-15 С. Ростки, образующиеся при температуре 25-30 С, во-первых, сильно вытягиваются, особенно при слабом освещении, а при сильном быстро древеснеют. Почки на них отмирают, и они теряют способность дальнейшего роста.

Во-вторых, и это самое главное, приводит к тому, что такие клубни, высаженные в почву в условиях темноты и повышенной влажности, вынуждены приспосабливаться к новым условиям. На это приспособление требуется время, в течение которого он не растет. Чтобы избежать этого, световые ростки перед посадкой рекомендуется затенять с тем, чтобы они смогли приспособиться к тем условиям, в которые они попадают после высадки в землю. Этот прием ускоряет появление всходов на 4-5 дней по сравнению с пророщенными клубнями, не подвергающимся затенению перед посадкой, и урожай повышается на 10-12 центнеров.

Можно считать, что длительность проращивания в 20-25 дней вполне достаточна для получения хороших ростков размером 1-1,5 см.

Способов для осуществления этого агротехнического приема много и, в зависимости от условий, можно выбрать наиболее приемлемый. К ним можно отнести следующие: проращивание в помещениях с искусственным освещением и на открытых площадках.

В том и другом случае картофель можно проращивать в ящиках, в полиэтиленовых мешках, пакетах, на стеллажах. В любой таре, способной пропускать свет, нанизать на шпагат или проволоку. Самый рациональный способ тот, который создает оптимальные условия освещения, температуру и исключает обламывание ростков.

Влажное проращивание клубней

Для получения на клубне не только световых ростков, но и корешков, используют влажное проращивание. Этот способ дает возможность прорастить клубни, дающие самый ранний урожай.

Влажное проращивание можно проводить в торфокрошке, перегное, хорошо разложившемся навозе, опилках, песке. Главные условия для такого проращивания — тепло, приток свежего воздуха и сравнительно высокая его влажность, температура среды должна быть не ниже 12-15 С и не выше 20°С. Оптимальная влажность 70-85% от полной влажности среды, применяемой для проращивания клубней.

Такое проращивание удобно проводить в твердой таре — корзинах, ящиках. Клубни укладывают в тару на подстилку из материала, который используется для проращивания, верхушками верх, на расстоянии 1 см друг от друга в несколько рядов. Каждый ряд клубней переслаивают влажным материалом слоем в 2-3 см Влажность материала для переслойки должна быть такой, чтобы при сжатии ее в кулаке не капала вода.

Если подстилка в дальнейшем подсыхает, верхний слой слегка опрыскивают водой. Высокая эффективность достигается смачиванием клубней во время проращивания слабым раствором медного купороса (1-2 г на 1 литр воды) и раствором минеральных удобрений из расчета по 40-50 граммов 34%-ной селитры, 20%-ного суперфосфата и калийной соли на 10 литров воды. На 1 квадратный метр переслоенного торфом или перегноем картофеля расходуют 50 литров раствора. Раствор минеральных удобрений можно использовать также и для увлажнения среды, в которой будет проводиться проращивание клубней.

Внешне ростки на клубнях, пророщенных во влажной среде, будут отличаться от обычных световых менее ярким зеленым цветом и наличием корешков у основания, благодаря чему они после высадки смогут быстро перейти на корнесобственное питание, и всходы появятся на 4-5 дней раньше. Проращивание во влажной среде можно проводить от 15 до 25 дней при температуре 12-15 С. После чего их высаживают в грунт вместе с комом субстрата на корнях в достаточно влажную землю. Такие клубни очень быстро дают всходы. Случайно обломанные ростки можно использовать для бесклубневой посадки.

Наряду с описанными способами, можно проводить и теневое проращивание, а также провяливание клубней. При выгонке раннего картофеля эти способы малоэффективны.

ИДЕИ ДЛЯ ДОМА, САДА И ДАЧИ СВОИМИ РУКАМИ – фото, описание, схемы

Сообщение Проращивание картофеля перед посадкой появились сначала на Секрет дачи.

Будем учиться наращивать слой земли при помощи старых отработанных шин, с которых лучше обрезать боковины, оставив основную рифлёную часть.

Наращиваем слой земли для картошки

В укромном, но солнечном уголке сада, положим на землю шину и наполним хорошей рыхлой почвой. Посадим в неё несколько подготовленных к посадке (пророщенных) клубней картофеля. Когда покажутся первые ростки, поставим на первую шину вторую и точно также наполним её землёй. И как только вновь появляется побег, вы накладываете новую шину и добавляете землю приблизительно до двух верхних листьев с тем, чтобы прикрытый землёй стебель дал клубеньки, а оставшийся стебель продолжал тянуться к солнцу. Постепенно добавляя землю, вы поймёте, когда нужно накладывать очередную шину.

Накладывайте новые шины до тех пор, пока штабель будет гарантированно устойчив. При сухой погоде, землю надо сверху поливать.

При уборке урожая штабель нужно разобрать. Урожайность картофеля будет зависеть от высоты штабеля, но во всяком случае в 5 – 6 раз превзойдёт выход, чем при простой посадке. Быстрей других созреет картофель из нижних слоёв, из которых можно подкопать первую картошку.

Помимо картофеля, удобно применять старые шины для выращивания клубники, чтобы она не расползалась за грядки, а знала своё место. Для этого, нужно выложить на землю треугольником три шины и наполнить их сердцевины землёй с тех грядок, где вы обычно выращиваете ягоды. На этот ряд уложить ещё три шины треугольником, сместив второй ряд относительно первого так, чтобы край каждой нижней шины образовал собой карман с открытой землёй. Наполнить второй ряд шин землёй и повторить всё то же самое с третьим рядом. В образовавшиеся карманчики посадить рассаду клубники. Получится своеобразная высокая клумба с клубникой, за которой значительно легче ухаживать, чем при обычной посадке.

Сообщение Повысим урожай картошки в пять раз! появились сначала на Секрет дачи.

На картофеле можно жить. Т.е. картофель — это овощ, который имеет достаточно сбалансированный состав для питания, и главное, что там полноценный белок, т.е. белок приближающийся к белку куриного яйца. Кроме этого там достаточно много витаминов и т.д.

Второе важное качество, это то, что картофель может иметь колоссальную урожайность. сказать, что она неограничена было бы преувеличением, но известно достоверно, что в данном месте человек из года в год растит по тонне картофеля с сотки. В другом месте кто-то растит 1,2 тонны с сотки. Есть факты большего урожая — 1,5 тонны с сотки и максимум, что мне известно — 1,6 тонны с сотки, т.е. это 32 мешка.

Но в тоже время известно, что среднестатистическая норма сбора картофеля по России в благоприятные годы составляет 100-110 кг с сотки — те 2 мешка с ведром. А в неблагоприятные годы средняя норма опускается до 80 кг с сотки, те разница между нашими рекордами и буднями 10-15 раз.

Когда у вас что-то не получается, ну редисочка, свекла, мы говорим: давайте будем работать по технологии узких гряд и нас в первый же год будет свекла с голову ребенка, и все будет у вас впорядке. Можем ли то же самое сказать о картофеле — смените технологию, уберите ту технологию, которая вам из года в год дает два мешка с сотки, возьмите другую технологию, и вы будете иметь тонну. Можем мы так сказать или нет? Вот про картофель мы так сказать не можем.

На урожайность картофеля в равной мере влияют четыре мощных фактора:

• Условия
• Технология
• Качество посадочного материала
• Фитофтороз

Условия урожая картофеля

1. Незатопляемый участок.

2. Полная освещенность.

Ни одно растение не реагирует на условия, как картофель. Мы только немного начинаем затенять картофель, как урожайность тут же падает в 2 раза, затеняем чуть сильнее — в 3 раза, при умеренном затенении в 4 раза. т.е. в тени он вообще расти не может, а когда нам кажется, что еще ничего, урожайность снижается в 4 раза. Ну огромная реакция на удобрения, как ни у какого другого овоща, на рыхлость почвы, и т.д. т.е. условия для картофеля имеют колоссальное значение, гораздо большее, чем для большинства других овощей;

Очень важны для картофеля первые и последние солнечные лучи. Дело в том, что при жаре 30 град картофель не растет. А растет при температуре 20-22 градуса. т.е. с утра, до жары и после полудня, когда жара спала. Потом первые солнечные лучи просушивают росу, поэтому картофель меньше поражается фитофторой.

3. Рыхлость почвы.

Корни картофеля очень нежные, совершенно не могут проникать в комки почвы. Можно применить пескование, но это очень тяжерая работа: насыпать слой песка 10 см и перекопать.

Но лучше воспользоваться органикой: приблизительно до 15 августа раскидать не более 300 кг свежего навоз на сотку, не более, и заделать его не более, чем на 10 см, т.е. почти на поверхности. И оставить до весны. Сорняки сбивать пропольником и оставлять на месте. Весной перекопать.

Технология урожая

• Митлайдеровские грядки.
• Особенности метода:
• Бесценная вещь — картофель включен в севооборот:
• капуста,
• морковь,
• лук,
• картофель;
• Минимальные трудозатраты — не надо окучивать.
• Урожайность до 400-450 кг/сотки.

Подготовка участка

• Прокопать, удалить корни;
• Выровнять Участок;
• Разметить землю: — 45 см. грядка; — 90 см. проходы.
• Внести предпосевное удобрение и перекопать узкие гряды.
• Под перекопку внести:
• Смесь N1 — 100 гр./погонный метр, не более!
• Смесь N2 — 50 гр./погонный метр;

Разметить лунки в шахматном порядке: Между лунками в строчке — 30 см.(зависит от посевного материала), между строчками — 30 см.

В лунку внести столовую ложку Пиксы (Агровит-кор, биогумуса), перемешать с землей, посадить картошку на глубину 8…10 см. (6-8 см до поверхности) и заровнять. Золу не добавлять.

Уход и подкормки

Если погода нормальная.

Сразу после всхода картошки, если погода нормальная, провести 4 подкормки через 7 дней:

• Смесь 2 — первая, вторая, третья подкормки — 40 гр/п.м.;
• Смесь 4 — четвертая подкормка — 40 гр/п.м.

Смесь 4:

• калийная селитра — 1 кг.,
• сульфат магния — 0,5 кг.,
• медный купорос — 5гр.

т.е. если погода нормальная, все подкормки пройдут за месяц.

Если стоит затяжная жара.

Подкормки 1 раз в 7 дней.

Смесь N2 — первая, вторая, третья подкормки и далее, пока плохая погода не пройдет — 25 гр/п.м при жаре; — это, чтобы картофель не умер от жары;
Последняя подкормка как только погда станет более-менее хорошая — зола соломы злаковых культур (можно просто печную золу) — 40 гр/п.м.

Если стоит затяжная мокрая холодная погода.

Подкормки 1 раз в 10 дней.

Смесь N2 — первая, вторая, третья подкормки и далее, пока плохая погода не пройдет 30 гр/п.м. при холоде; это, чтобы картофель не умер;
Последняя подкормка как только погда станет более-менее хорошая — Зола соломы злаковых культур (можно просто золу) — 40 гр/п.м.

Полив

Поливать умеренно, иначе картофель будет водянистым.

В начале цветения замульчировать, чтобы клубни не прозеленялись, они близко к поверхности — ( опилки или другая мульча ). Но если почва рыхлая, то это не обязательно.

За все время выращивания окучивать НЕ НАДО.

Помните, что каждый день после цветения дает прибавку урожая.

Старение ботвы

Если ботва большая, то ее надо заставить постареть.

• Можно ботву просто завалить набок;
• Можно: Развести 2 кг. двойного суперфосфата на 10 л. + сутки отстой Воду слить и ею опрыскать ботву из расчета 15 л. на одну сотку.

Убирать картофель через 18…20 дней.

Старение ботвы:

• для ранних сортов — заканчивание цветения;
• для среднеспелых — вторая половина августа.

Скашивать ботву при фитофторозе.

Срезать на высоте 15-20 см, из стеблей идут соки в картофель.

Копка картофеля, когда пожухнут и высохнут «торчалки». До трех недель землю можно использовать как хранилище не выкопанного картофеля. После уборки пускай полежат в темном сухом месте ~ 2 недели. Обязательно помыть картофель щеткой и просушить — чистый картофель лучше хранится.

Метод сдвоенных гребней

Особенности метода:

• надо окучивать;

Используются элементы Митлайдеровской технологии:

• узкие сдвоенные ряды;
• широкие проходы;
• подкормки смесями 1 и 2;

Урожайность до 600 кг/сотки.

Подготовка участка.

Осенью можно вносить органику максимум 300 кг/сотку, но не перекапывать, а мелко заделать. Органика замедляет созревание картофеля.

Весной:

• смесь 1 — 200 г/кв.метр (на квадратный метр, а не на узкую гряду)
• смесь 2 — 100 г/кв.метр

Затем на поле разметить ленты: … 20 см — 80 см — 20 см — 80 см — 20 см — 80 см…

Схема посадки в два ряда по ленте 20 см через 30 см в шахматном порядке.

Посадка.

Время посадки:

Сажать, когда на березе лист размером с 10 копеек.

Глубина посадки:

Мокрая холодная почва — не заглублять, но из проходов окучить сверху на 3-4 см;

Нормальная почва — заглубить до уровня поверхности, сверху окучить 3-4 см.

Сухая почва — заглубить побольше, ниже поверхности, (сажать в бороздки) сверху окучить 3-4 см.

В лунки класть пиксу, золу, биогумус;

В случае заморозка — всю зелень окучить, потом сама прорастет.

Уход и подкормки

Первая подкормка, как только появились всходы. Удобрения надо класть в бороздку между сдвоенными гребнями, как в букве «М», посередине по 40 г/погонный метр. Туда же и поливать.

Если была органика осенью — минус 1-2 подкормки смесью 2;

Если была Пикса или биогумус в лунки — минус еще одну подкормку смесью 2;

Обязательно подкормить золой злаковых (если нет такой, то простой золой).

Растягивать подкормки нельзя, иначе растения будут жировать.

Окучивание

Окучить сильно, один раз, землей из проходов, когда высота 15 см (5 см оставить). Бороздку в середине — засыпать.

Старение ботвы

Старение ботвы, как в методе Митлайдера.

Посевной материал картофеля

Вы можете купить семена картофеля для посадки, либо провести сбор семенного материала самостоятельно.

Сбор собственного посевного материала

Копать картофель только гнездами, выбирать посевной материал только из хороших гнезд. Зараженный вирусом картофель даст мелкие клубни, но их использовать для посева нельзя. Посевной материал брать только с растений, у которых толстый стебель. Куст д.б. урожайным и без больного соседа.

Посевной материал промыть, прозеленить на рассеянном свету перед хранением.

Для хранения посевного материала используют сухие листья бузины ( от нематоды ) и сухие листья рябины от инфекции.

При хранении с октября температура д.б. меньше +2-х град.С.

Размер посевного материала

Лучшая фракция — размер — гусиное яйцо ( 70…90гр. ) — самый хороший, быстрее всего созревает; сажать с расстоянием 35 см.;

Очень хорошая фракция — размер — куриное яйцо ( 50…70гр. ) сажать с расстоянием 30 см. Но созреет чуть позже;

Мелочь 25-40 гр сажать с расстоянием 25 см. Но созревает позже — ранняя как среднеспелая;

Крупная 90-120 гр. сажать с расстоянием 40 см;

Очень крупную сажать нельзя, сгниет, срезают половин — сажают верхушки 35 см.;

Сажать надо одинаковые клубни, иначе мелкие кусты задавятся более крупными кустами, т.к. из крупных клубней более быстро растущие кусты.

Сажать только ранние сорта или среднеспелые сорта. Проращивать ранние сорта за ~ 30-35 дней (не более).

Поднять после хранения сразу в тепло можно еще раз промыть теплой водой 30-35 градусов, разложить на газеты на стеллажи на рассеянный свет.

Обеззараживающие обработки

Обеззараживающие обработки проводятся параллельно с проращиванием на свету.

1. Развести 1,5% р-р марганцовки, т.е. 15 гр. марганцовки на 1 л. воды. Использовать на 3 погружения. Выдерживать 20 мин. (на сотку — 500 клубней) Температура комнатная. Сетку с клубнями полностью погружаем в ведро на 20 минут и, не обмывая, сушим на свету.

2. Через неделю. Развести 1,5% р-р борн. к-ты, т.е.15 гр. на 1 л. воды. Использовать на 5 погружений. Выдерживать 10 мин.

3. Через неделю. 1% р-р сульфата меди, т.е. 10 гр. на 1 л. воды. Использовать на 5 погружений. Выдерживать 5 мин.

4. В день высадки (не обязательно). Опрыскать эпином 10 капель на 1 л. воды или 1 ампула на 5 л.

В лунку положить сухую листву бузины от нематоды. В кусте д.б. min 3, max 5 стеблей.

При световом проращивании ростки д.б. не более 2 см. Хороший урожай будет, если ростки зеленоватые, толстые, с короткими стебельками и корневыми бугорками.

Доращивание в опилках (выращивание рассады)

При неблагоприятных условиях высадки продолжаем проращивание в ящике в течение 1 недели при 12…14 градусах С. На дно ящика насыпаем опилки слоем в 2 см., смачиваем р-ром 0,1% сульфата меди (медным купоросом), укладываем клубни и засыпаем опилками сверху. Если опять не удалось высадить, то ящик ставим еще на 1 неделю в T= +4…5 град.С При высадке пролить смесью N3 и рукой зачерпнуть вместе с опилками перенести и поместить в посадочные лунки.

Сообщение Выращивание картофеля появились сначала на Секрет дачи.

Сначала о том, как вырастить молодую и крупную картошечку на месяц раньше всех и тем самым удивить ваших соседей. Я сажу её в два ряда по 15 кустов в каждом. Этого хватает на еду до тех пор, пока вырастет основной урожай. Участок у меня размечен на ряды колышками. Расстояние между рядами 120 см. Длина ряда 7 метров. Каждый ряд – это в будущем одна узкая грядка.

Итак, как определить время посадки? Его можно узнать по состоянию почвы. Она должна оттаять, и влажность её должна соответствовать норме: если комочек земли, взятый с глубины примерно 15 см и сжатый в кулаке, не рассыпается при разжатии. При этом, если комочек уронить на землю с высоты 1 м, он легко разваливается на кусочки, а не расплющивается как блин.

В средней полосе обычно это вторая половина апреля. Однако в это время года почва ещё недостаточно прогрелась для посадки картофеля. Весенние заморозки также неизбежны. Потому сделаем следующее. Приготовим грядку, посадим картофель, поставим проволочные дужки и сразу накроем пленкой. Земля под пленкой быстро прогреется до нужных температур.

Грядку делаю так. Натягиваю шнур на колышки по длине грядки и провожу линию. Потом вынимаю землю лопатой по этой линии. Копаю шириной и глубиной на один штык. Это не много и не трудно. На дно высыпаю и разравниваю два-три ведра навоза, присыпаю его слегка землей. На землю по периметру ямы высыпаю литровую банку минерального удобрения. Можно готовое – типа азофоски, можно самому смешать в равных частях суперфосфат и калийное удобрение и добавить 1/2 части мочевины или селитры. Рекомендую к этому удобрению добавить сульфат магния в количестве 10% от общей массы. Потом по центру ямы ростками вверх раскладываем семена картофеля на расстоянии 50 см, слегка вдавливая их в землю. Присыпаем почвой, ставим дужки, накрываем пленкой и забываем недели на две-три.

Пленку можно снять, когда минует угроза заморозков. Если кусты уже большие – можно их не окучивать. При необходимости поливать. Не стоит только применять ядохимикаты от колорадского жука – ведь картошку скоро кушать будем. Лучше жуков собрать. Два ряда всего картошки. Кусты у нас выросли сильные, а жук повреждает те кусты, что послабее. Когда картофель зацветет – можно начинать его копать.

Но вот почва достаточно прогрелась. Для средней полосы это конец апреля-начало мая. Можно приступать к посадке основной части картофеля. Сажать будем под лопату, рядами, размечая их по шнуру, расстояние между рядами 120 см. Такое расстояние необходимо для достаточного обеспечения растений солнечным светом. Это кажется очень много. Кто не знает, удивляется, говорит: зачем так широко – земля гуляет! Не гуляет земля. Во время цветения ряды картошки смыкаются, закрывая широкие дорожки между ними. Таким образом площадь огорода используется полностью. А вы, если внимательно читали, должны были заметить, что мы копаем землю только на один штык лопаты – остальную не трогаем, оставляем как есть! Не надо переворачивать тонны земли и это облегчает работу.

Сажаем картофель точно так же, как садили ранний, только можно немного увеличить расстояние между картошинами в ряду – до 60 см. Элитные семена картофеля обычно мелкие, но уменьшать расстояние между ними не следует. Тогда каждый куст разовьется во всю свою силу и даст хороший урожай.

После того, как всходы картофеля достигнут высоты 20-30 см, их надо окучить. Окучивать надо широко, забирая землю с дорожек и подгребая к рядам картофеля. Делать эту работу лучше после дождя. Тогда и земля мягче, легче копается, и влага запасается возле растений. Ширина окученного ряда должна получиться около 60 см. В результате этой работы будут также уничтожены сорняки в междурядьях.

Больше картофель не окучиваем. Растущие сорняки я уничтожаю широкой плоской тяпкой, периодически срезая их. Вскоре картофель сомкнется в рядах, и сорняки расти не будут. Дальнейший уход заключается в поливе посадок при снижении влажности почвы и в обработке инсектицидами при появлении колорадского жука.

Лучше всего использовать для полива секторные разбрызгиватели с вращающейся по кругу струей. Они поливают медленно, но захватывают сразу большую площадь. При таком способе полива растения не переохлаждаются и не болеют. Это объясняется тем, что вода попадает на растения в течение 1-2 секунд, пока разбрызгиватель направлен в их сторону. Затем струя поворачивается дальше и снова попадает на те же растения уже через 1-2 минуты. Во время этого промежутка растения согреваются на солнце. Если вы пройдете босиком по лужам на дорожке от такого разбрызгивателя, то почувствуете что вода в них теплая.

Поливать нужно именно в теплую, солнечную погоду, в первую половину дня. Для того, чтобы вода на листьях растений успела полностью высохнуть до наступления вечерней прохлады. Картофель требует двух-трёх поливов за сезон, но поливать необходимо до полного увлажнения почвы. Можете не опасаться, что картофель заболеет фитофторой. Я тоже первый раз боялся. Но когда убедился в безопасности такого полива, стал поливать всё подряд – все огородные культуры, цветы. Главное, чтобы была теплая, жаркая, сухая погода. Но ведь в такую погоду и нужен полив.

Во время уборки урожая на семена отбирайте картофелины диаметром 4-6 см без признаков заболеваний и повреждений. Их можно 1-2 дня подержать на свету, потом сложить в ящики, в которых они и будут храниться всю зиму. Картофель, который будет использоваться на еду, надо сразу перенести в тёмное место. С этим тоже надо аккуратно, так как пребывание картофеля в течение двух часов на прямом солнечном свету, увеличивает содержание соланина в нём в два раза, хотя внешне клубни не меняются и позеленеть не успевают. Уже по одной этой причине стоит выращивать картофель самому, ведь неизвестно сколько находился на свету тот, который продают.

Удачи вам на ваших сотках. Не уставайте!

Как избежать «битвы за урожай» на дачном участке? Выращивание картофеля. Технология (ШколаЖизни.ру)

Сообщение Выращивание картофеля. Технология появились сначала на Секрет дачи.

Листья покрываются темными пятнами, а через пару дней на огороде остаются одни сухие стебли. Впечатление такое, словно растения сгорели. Некоторые приписывают это кислотным дождям. В действительности же растения, как и мы с вами, болеют.

А болезнь эта называется фитофтороз. В первую очередь от него погибают те плантации, где картофель посажен слишком густо и соседние кусты касаются друг друга. Попали споры на один листочек, а роса, дождь, ветер, туман перенесут их на соседний куст картофеля и дальше…

Перед теми, кто собственноручно выращивает картофель, возникает неотложный вопрос: как спасти урожай? А спасать его нужно, и немедленно. Поскольку именно во время бутонизации и начала цветения на нижних листиках растений можно увидеть первые темно-бурые пятна неправильной формы – это и есть фитофтороз.

Появилась эта болезнь на территории России еще в середине 19 века, вызывает ее грибок-вредитель, поражающий листья, стебли, цветы и клубни корнеплодов. Когда идут продолжительные и холодные дожди, на нижних листьях образуется белый грибковый налет. Заболевшие листья чернеют, высыхают и загнивают. За несколько дней фитофтороз может охватить громадные площади. В итоге – снижается урожайность, клубни не набирают нормальной массы, поскольку растения лишены здоровой наземной части.

Спрашиваете, как помочь? Хуже всего, что от фитофтороза нет эффективных на все 100% лечебных препаратов. Успех борьбы зависит от первого своевременного профилактического опрыскивания ботвы картофеля препаратами (фунгицидами) контактного действия. Эти химикаты не лечат, а тонкой пленкой покрывают растения и тем самым предупреждают распространение болезни на всю культуру. Первое опрыскивание целесообразно провести во время бутонизации и цветения, второе – через 10-14 дней после первого, а при необходимости обрабатывают и в третий раз.

Среди них эффективным и менее токсичным средством считается однопроцентная бордоская жидкость (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды). Срок действия всех препаратов зависит от погодных условий: если идут дожди, то действие фунгицидов ослабевает. Нужно помнить, что последнюю обработку фунгицидами можно проводить не позже чем за двадцать дней до уборки урожая, а бордоской жидкостью – минимум за пятнадцать.

Фитофтороз поражает не только ботву, но и клубни. С пораженных болезнью растений дождь смывает споры грибка, которые попадают и на корнеплод. Оставив выкопанные семенные клубни картофеля долго лежащими на поле, на следующий год будем иметь еще одну вспышку фитофтороза. Чтобы такого не случилось, важно соблюдать и севооборот, а за 5-7 дней перед сбором урожая нужно скосить ботву и как можно скорее подальше убрать с огорода. И не в коем случае пораженные стебли не закладывайте в компост.

В борьбе с коварным грибом помогут и профилактические мероприятия – световое проращивание клубней перед посадкой, своевременное окучивание, прополка и рыхление почвы. Проращивание способствует проявлению фитофторозных пятен, они и выдают больные клубни. А своевременно высаженный картофель ранних сортов раньше закончит вегетацию, а значит, меньше подвергается риску поражения. А чтобы скорее почва прогрелась и картофель дал ранние всходы, рекомендуется засаженный участок укрыть мульчирующей пленкой. И не вздумайте высаживать рядом с картофелем рассаду томатов, она может стать причиной заражения.

В бережном отношении нуждается и уже выкопанный из земли картофель, созревший на участке с фитофторозом. Его на 3-4 недели помещают во временное хранилище, а дальше сортируют и выбраковывают – травмированные и пораженные отделяют. Чтобы уберечь картофель от этой напасти, рекомендуется выращивать сорта относительно стойкие к фитофторозу, которые нуждаются в меньшем количестве обработок.

Опрыскивать растения лучше утром или вечером, когда нет обильной росы и ветра. Стоит также обращать внимание на вероятность осадков в течение ближайших шести часов, ведь смыв химикатов снижает эффективность защитных мероприятий. И не забудьте о соблюдении мер собственной безопасности.

Можно попробовать полечить растения народными методами. Одним из самых эффективных считается настойка чеснока, которая готовится так: 30 г зубков измельчают, заливают 10 л воды, размешивают, настаивают сутки, процеживают. Опрыскивают в вечернее время так, чтобы капли не стекали с листьев и стеблей. Мероприятие желательно повторить четыре-пять раз за лето через каждые 10-15 дней.

А еще, потрудившись на славу на своём приусадебном участке и вырастив прекрасный урожай, вы не только приумножите семейный бюджет, но и улучшите свои формы – избавитесь от лишнего веса и получите соблазнительный загар, конечно, если не забудете подставлять солнечным лучам животик.

Как спасти урожай картофеля? (ШколаЖизни.ру)

Сообщение Фитофтороз у картофеля. появились сначала на Секрет дачи.