1

Туалет на даче своими руками

 

 

Освоение дачного или садового участка самые предусмотрительные и хозяйственные начинают с возведения будочки-туалета. И это, в общем-то, правильно: как же обойтись без него?

Вариантом такого помещения, «куда король пешком ходит», является так называемый люфт-клозет, в котором имеется лишь яма. Более совершенная разновидность — так называемый пудр-клозет, о простейшей конструкции которого мы и хотим рассказать.

Основное отличие его от люфт-клозета заключается в том, что вместо ямы используется бункер-накопитель, в котором фекалии присыпаются соответствующим порошковым материалом, среди которых, безусловно, лучшим является торф. Заметим, что немало садовых участков выделено именно на осушенных торфяниках, где, как говорится, проблем с этим материалом нет.


Использование торфяной присыпки обеспечивает полную гигиену. Но не только: в результате её применения к началу следующей огородной кампании вы будете иметь определённое количество высококачественного органического удобрения. При отсутствии торфа в качестве засыпного материала применяются также измепьчённые растительные отходы, резаная бумажная сечка, получаемая на машинах для уничтожения документов. Древесные опипки мапопригодны.




ТуалетКонструкция сооружения выполнена щитовой. Основное требование — это плотные стены, обеспечивающие отсутствие сквозняков, поэтому щиты сколачиваются из сухих шпунтованных либо с выбранной четвертью досок. Гребень шпунтованных досок должен быть ориентирован вверх, во избежание скаппивания в пазу влаги. В задней части сооружения каркас образован из досок толщиной не менее 25 мм с шириной 75 мм, а спереди использованы брусья сечением 50x70 мм. Два боковых и задний щиты изготавливаются заблаговременно. Передние брусья каркаса конструктивно входят в раму дверного проёма, поэтому предварительная сборка рамы (без склеивания) производится до сборки боковых щитов.

Размер сооружения в плане должен быть примерно 1x1 м. После выбора на участке места для установки туалета по его углам выкапываются четыре ямы, в которые в качестве опалубки для столбчатого фундамента закапываются старые вёдра без дна, конусом кверху. — так, чтобы его срез располагался на уровне земли. После этого роется углубление для бункера-накопителя, представпяющего собой ящик из металла или дерева (в последнем случае неппохо обить его изнутри листовой сталью). Можно попытаться использовать для бункера какую-либо металлическую или ппастиковую ёмкость подходящих габаритов (например, топпивный бак от грузовика).

 

 

Габариты бункера составляют 400x500x750 мм. Такого объёма, как показывает практика, на один сезон вполне хватает, даже в варианте пудр-клозета. Однако если предпо-пагается проживание семьи в течение всего дачного сезона, размеры можно увеличить. Бункер должен несколько возвышаться над поверхностью земпи во избежание попадания в него осадков и грунтовых вод.

Сборка сооружения из щитов ведётся на гвоздях. Впоследствии можно будет установить на углах усиливающие металлические накладки для придания большей прочности. В нижней части к элементам каркаса изнутри шурупами-«глухарями» крепятся металлические угольники с размерами сечения не менее 40x40 мм, которые впоследствии замуровываются в фундамент, что обеспечивает устойчивость сооружения по отношению к ветровым нагрузкам.

Заготовка для вентиляционного короба сбивается в виде угольника из досок толщиной 20 мм и крепится к стенке или элементам каркаса впритык в одном из задних углов: образуется вертикальный короб. В каком из углов сооружения, справа или слева — решите сами. Это связано с тем, что, как показывает практика, финишную очистку бункера значительно удобнее вести изнутри помещения туалета по сравнению с использованием люка с задней стороны. Для этого крышка стульчака делается съемной. К тому же при глухих стенах туалета практически исключается попадание в зону бункера мух, а также распространение запахов. Продумайте, как вам будет удобнее производить выгрузку, и установите короб так, чтобы он меньше мешал.

После этого соберите на клею раму дверного проёма, обеспечив её прямоугольность, а затем подгоните и навесьте дверь. Используя отвес и уровень, выровняйте всё сооружение установкой подкладок под щитами. Бетонируя столбики фундамента, для сокращения расхода цемента обязательно используйте наполнитель любого типа. После отверждения бетона можно приступать к обустройству интерьера туалета.

Для установки пола к боковым ребрам каркаса и к обшивке прибиваются бруски сечением 40x60 мм. К этим брускам, элементам каркаса и обшивке прикрепите бруски такого же сечения, образующие каркас стульчака. После чего настилайте пол и поставьте вертикальную обшивку стульчака. По верху и сзади на обшивке на таком же уровне прикрепите усиливающие рёбра сечением 30x50 мм. Заготовку для верхнего щита стульчака соберите из строганных досок толщиной 30 мм и планок. После этого подгоните щит по внешнему контуру места установки (предварительно можно из оргалита сделать шаблон).

Стульчак целесообразно оснастить стандартным сиденьем с крышкой от унитаза. Поэтому отверстие в щите проделы-вается с использованием этого сиденья в качестве шаблона (проще и качественнее всего данную операцию произвести электролобзиком). Уплотнение стульчака, при необходимости, производится при помощи поролона. По краям верхнего щита стульчака прибиваются дверные ручки, служащие для его снятия перед очисткой бункера.

Внутреннюю полость под ступьчаком и бункер-накопитепь цепесообразно пропитать отработанным машинным маслом. И снаружи, если вы не предъявляете особых требований к внешнему виду, туалет впопне возможно также обработать им же (масло, конечно, лучше взять чистое). А изнутри стены следует покрасить белой водоэмульсионной краской или по-бепить извёсткой.

Крышу лучше всего выпопнить односкатной, с наклоном к входной двери. В этом случае высота помещения над ступьчаком будет побопыие, а к тому же вы впоспедствии без каких-либо затруднений сможете пристроить душевую кабину. Лучшим материалом для крыши является шифер или рубероид. Под шифер потребуется редкая обрешётка; в случае применения мягкой кровли она должна быть более плотной. Вентиляционную трубу снабдите крышей-козырьком.

Дверное полотно годится любое. Можно сделать дверь, обшив каркас, связанный в шип, досками. Для естественного освещения туалета достаточно верхнюю часть двери застеклить или затянуть ппёнкой.

В качестве ёмкости для хранения засыпного материапа сгодится даже картонная коробка (конечно, еспи материап сухой). Совок для засыпки можно приобрести или сделать из какой-либо пластиковой ёмкости с ручкой. Желательно также установить внутренний запор-шпингалет, корзинку или держатель для туалетной бумаги, вешалку-крючок, зеркало, рукомойник и полотенце (однако слив воды из-под умывальника в бункер-накопитель следует исключить). Перед началом эксплуатации на дно бункера необходимо насыпать слой сухого торфа или торфяной земли.
А.НИЗОВЦЕВ

Чертежи туалета



Изображение

Вертикальный разрез туалета:
1 — пол; 2 — вертикальная стена стульчака; 3 — верхняя крышка стульчака; 4 — сиденье; 5 — кровля; 6 — дверь с окном; 7 — жблоб водостока; 8 — столбы фундамента, арматура крепления


Изображение

Поперечный разрез туалета:
1 — щиты; 2 — дверь; 3 — крышка стульчака; 4 — бункер-накопитель; 5 — вентиляционный короб
Источник: http://www.umeltsi.ru/