Гидроизоляция и вентиляция погреба. Защита погреба от воды

 

 

При сооружении погреба на участке опытные огородники-любители прежде всего, конечно, стараются не допустить попадания в него грунтовых вод и атмосферных осадков.

Хорошо, скажем, когда грунтовые воды залегают хотя бы на метр ниже уровня пола, в противном случае приходится позаботиться о гидроизоляции. Особое внимание обращают и на устройство вентиляции. Обычно в погребах действует система естественной вентиляции, оборудованная вытяжными дефлекторами. Такая система создает микроклиматические условия для длительного хранения картофеля, овощей и консервов. В общем, традиционно используется движение воздуха и разность температур в погребе и атмосфере.

В погреб с тамбуром (рис. 1) воздух поступает через регулируемые отверстия в наружной и внутренней дверях. Отработанный увлажненный и загрязненный воздух от хранящейся продукции выводится в атмосферу вытяжными вентиляционными устройствами. Они оборудованы утепленными, легко перемещающимися заслонками. Дефлектор - естественный побудитель тяги, работает за счет ветра.

Погреб с тамбуром

Рис. 1. Погреб с тамбуром (размеры в метрах).
1 - грунт, 2 - помещение погреба; 3 - закрома; 4 - стеллажи; 5 - тамбур; 6, 7- отростка с отводящей канавкой; 8 - наклонная лестница, 9 - наружная дверь; 10 - внутренняя дверь; 11 - вход вытяжного устройства; 12 - вертикальный воздуховод; 13 - дефлектор; 14 - регулируемое отверстие.

 

 

 

Другой тип погреба - без тамбура (рис. 2). В нем в верхней части одной из торцевых стен, предпочтительно со стороны какой-нибудь застройки, располагают шлюзовое отверстие - люк, плотно закрывающийся утепленной крышкой. Приточный воздух в помещение подается через трубу-воздухопровод. Труба может быть произвольного сечения, надо только стремиться, чтобы она имела гладкую внутреннюю поверхность и не подвергалась быстрому разрушению. Верхний ее конец, выведенный над поверхностью земли, не должен заливаться вешней и дождевой водой. Обычно воздуховод снабжают конусным колпаком. Металлическая сетка, перекрывающая срез трубы, не позволит грызунам проникнуть в хранилище.

 

Погреб без тамбура

Рис. 2. Погреб без тамбура: 1 - помещение; 2 - грунт; 3 - закрома; 4 - стеллажи; 5 - шлюзовое отверстие; 6 - лестница; 7 - вентиляционное устройство; 8 - труба; 9 - конусный колпак; 10 - утепленная заслонка; 11 - вход вытяжного устройства; 12 - вертикальный воздуховод; 13 - дефлектор.

 

Приточное устройство своим воздуховодом соединено с нижней частью торцевой стены погреба.

Приток атмосферного воздуха регулируется утепленной заслонкой, а загрязненный воздух удаляется с помощью вытяжного устройства. Его по отношению к приточному располагают у противоположной торцевой стены погреба. Верхняя часть воздуховода должна возвышаться над уровнем земли не менее чем на 150 см. Обязательно нужно предусмотреть свободное обдувание дефлектора ветром.

Чтобы помещение проветривалось, над полом до заложенной на хранение продукции оставляют воздушную прослойку не менее 10 см. Все деревянные и металлические части конструкций и оборудования лучше окрасить белой краской. Перед закладкой овощей погреб тщательно вычищают, моют, дезинфицируют. Полки, решетки, ящики, деревянные закрома выносят из помещения, моют горячей водой с мылом и содой, сушат на солнце. Для обеззараживания своды белят свежегашеной известью с добавкой медного купороса. Такая обработка дерева помогает избавиться от плесени. Если нет извести, можно обойтись раствором медного или железного купороса 10%- ной концентрации. Земляной пол посыпают тонким слоем извести.

Погреб важно правильно эксплуатировать, чтобы не произошло «опрокидывание тяги», когда предназначенный на удаление воздух обратно засасывается в помещение. Хозяину надо следить за равенством площадей приточного и вытяжного отверстий, а в теплый период года для увеличения воздухообмена приточное отверстие увеличивать вдвое по сравнению с сечением вытяжного. Погреб-то летом пустой, и вытягивать оттуда почти нечего. Грамотное использование вентиляции позволит получить в хранилище хороший микроклимат, так необходимый для сбережения овощей и картофеля здоровыми.

Знающие люди советуют: при закладке урожая на хранение интенсивнее вентилируйте погреб, так как убранная продукция биологически активна и поначалу обильно выделяет вредные газы. Не забывайте, что в низу погреба и у приточного отверстия воздух прохладнее, чем вверху и у вытяжного устройства. В этих местах желательно и укреплять термометры. В погребе с чистым воздухом можно ожидать минимальных потерь заложенной продукции за весь длительный период ее хранения.

П.М. Грошев (Каменск). Нередко слышишь: «Душно, как в погребе». А в моем погребке благодаря простому и эффективному вентилятору всегда сухо и свежо.

Присоветовали мне, как устроить вентиляцию в погребе. Поставил приточную трубу и длинную вытяжную. Однако на стенах и потолке по-прежнему оседал конденсат, чувствовалась сырость. Пришлось дополнительно изготовить принудительную вентиляцию. Над коньком постройки на трубу вытяжной вентиляции установил 6-лопастный ветродвигатель с насаженной на валу турбинкой из восьми лопастей (рис. 3).

Турбинка подвижно закреплена в полиэтиленовой трубе диаметром 100 мм и при вращении создает тягу, «отсасывая» из погреба влажный воздух. Хвостовое устройство держит мой двигатель лицом к ветру, подобно флюгеру. Теперь в погребе сухо, конденсат исчез, значит «ветровая» сила работает исправно.

Вал двигателя крепится на двух подшипниках, герметичность достигается фетровыми сальниками. При слабых ветрах желательна передача через редуктор (годятся велосипедные звездочки и цепь). Который уж год над крышей погреба безотказно трудится «мельница». Система проста в изготовлении, не требует больших затрат - все детали я отыскал на свалке, даже вал и подшипники.

Вентилятор для погреба

Рис. 3. Вентилятор П.М. Грошева: 1 - турбинка; 2 - подшипник с сальником; 3 - ветродвигатель; 4 -жестяная труба с сальником; 5 - асбестовая труба диаметром 100 мм; 6 - крестовина с четырьмя роликами для облегчения поворотов; 7 - хвост-флюгер.

 

Что делать, если в погребе скапливается вода?

Как быть, если в погребе все же скапливается вода? Рязанский огородник Б.В. Воронков в таких обстоятельствах устраивает водосборную скважину. Для бурения, естественно, нужен бур. Этот инструмент состоит из сверла, шнека — отрезка трубы с приваренным диском, трубы-ворота (рис. 1). Вращают ворот по часовой стрелке и заглубляют бур на 10-15 оборотов, затем вынимают из скважины и очищают от грунта. Достигнув водопроницаемого слоя (песка), бурение прекращают. В скважину устанавливают обсадную трубу диаметром 3 дюйма, вокруг которой устраивают приямок (рис. 2). Его обмазывают жидким цементом. Водосборная скважина служит лет 6-7. Погреб полностью избавлен от ненужной воды.

 

Шнековый бур

Рис. 1. Шнековый бур (размеры в миллиметрах): 1 - болт; 2 — диск шнека; 3 - труба; 4 — сверло; 5 - рукоятка-ворот.

 

Схема устройства приямка

Рис. 2. Схема устройства приямка (размеры в миллиметрах): 1 - глина; 2 — песок.

 

А вот опыт жителя Тамбовской области Ф.К. Рудакова, построившего водонепроницаемый погреб. Этот принцип применим даже в местах, где грунтовая вода в паводок поднимается к нулевой отметке. Для строительства нужны хорошо обожженный кирпич, песок и цемент. Потребуются также толь, битум, скобы. Важно выбрать место с таким расчетом, чтобы глубина погреба не выходила за уровень воды в ближайшем водоеме. Яму под погреб (2,4х3,4 м) Ф.К. Рудаков выкопал в августе, когда грунтовые воды понижены. В первый день заглубил яму приблизительно на 1 м. На второй день докопался до слоя, из которого сочится грунтовая вода. В тот день с утра разогрел в котле битум, пока он не стал жидким. Разровнял дно ямы и расстелил на нем толь или рубероид с заходом концов на стены на 20 см. Затем черпал ковшом битум и выпивал его на устланное дно ямы. Здесь помог напарник, который сразу же клал на битум плашмя кирпич. Как только пол был застлан, кирпич еще и сверху полили жидким битумом и в другом направлении разостлали толь или рубероид.

Когда дно было готово, мастер приступил к сооружению двойной стенки. Кирпич стал класть на ребро. Раствор готовил из расчета 1:3, то есть на 1 ведро цемента брал 3 ведра просеянного песка. Стенки выкладывал по шнуру, все щели тщательно замазывал раствором, через 1 м закладывал скобы. Зазор между стенками составил 2 см (рис. 3), его потом залил битумом. Внешнюю засыпку сделал из глины. Так нижняя часть погреба была защищена от грунтовых вод.

Схема кладки кирпича на ребро

Рис. 3. Схема кладки кирпича на ребро: 1 — щель, залитая битумом; 2 — кладка из прочного (огнеупорного) кирпича; 3 — красный кирпич; 4 — металлическая скоба для связки стенок; 5 — скоба.

 

На второй день работу продолжил. Выложил три ряда кирпича на ребро, скрепил стены скобами, а когда раствор связался, щели залил битумом. Так на три ряда в день и подрастали стенки. Если уровень воды не доходил до поверхности почвы, заливку битумом прекращал на «сухой отметке». Высота погреба 2,2 м. Перекрытие — из дубового листа. Щели промазал глиной, сверху положил дубовый лист, а потом засыпал землей. Вывел вытяжную трубу (выше крыши на 20-30 см), прикрыл ее защитным колпаком. Такой погреб и на сыром месте сухой, продукция хранится без потерь.

Защита погреба от воды

Многим владельцам участков приходится немало помучиться с погребом, сооруженным в плотных глинистых грунтах. В пору снеготаяния и обильных дождей он затапливается водой. Что же с этим "погребом на мокром месте" делать? Вот как отвечает на этот вопрос инженер-строитель из Санкт-Петербурга Ю.В. Проскурин.

Напорное воздействие застойной воды, скапливающейся в пазухах между стенками погреба и откосами котлована, часто служит причиной затопления (рис. 1, 2). Вот почему погреба в плотных глинистых грунтах должны быть защищены от грунтовых вод, даже если их уровень не доходит до основания сооружения.

 

Скопление грунтовых вод в обратной засыпке

Рис. 1. Скопление грунтовых вод в обратной засыпке (УГВ - уровень грунтовых вод):
1 - обмазочная битумная гидроизоляция; 2 - кладка стены; 3 — цементно-песчаная штукатурка (состав 1:2); 4 — бетонная подготовка; 5 — природный грунт — глина; 6 — уровень застойной воды.

 

Скопление застойных вод и образование напора в обратной засыпке

Рис. 2. Скопление застойных вод и образование напора в обратной засыпке: 1 — уровень застойной воды; 2 — грунт обратной засыпки; 3 — уровень полуподвала.

 

Обычно при обратной засыпке пазух используют влажный грунт, который послойно трамбуют сразу же вслед за засыпкой. Совершенно недопустимо, когда в пазухи сваливают строительный мусор: куски бетона, штукатурки, битый кирпич, обрезки досок, в результате чего засыпку трудно уплотнить и она становится дренирующей. Признак плохо выполненной обратной засыпки — последующая просадка отросток, продолжающаяся многие годы. Чтобы устранить просачивание атмосферной влаги, скатывающейся с поверхности земли, вокруг погреба устраивают водоотводные канавы и валы. Если в результате обильных осадков в пазухах отрытого под погреб котлована скопится атмосферная вода, проройте вокруг изоляционной части погреба водоотводную канаву или сделайте водосборный приямок. Вода в погребе- сигнал плохой гидроизоляции. При устройстве погреба в глинистых грунтах, ее надо делать особенно надежной, с применением плотных и водонепроницаемых бетонов, оклеенной противонапорной гидроизоляции, глиняных замков, дренажей и широких отросток (рис. 3).

 

Защита погреба от застойных (напорных) вод

Рис. 3. Защита погреба от застойных (напорных) вод: 1 — цементно-песчаная штукатурка (состав 1:2); 2 — кладка стены; 3 - оклеечная гидроизоляция; 4 - бетонная подготовка; 5 — щебень; б — глина; 7 — защитная стенка; 8 — отростка.

 

Сооружая погреб в песчаных грунтах, хорошо фильтрующих поверхностную воду, ограничьтесь облегченной гидроизоляцией для защиты сооружения от капиллярной и грунтовой влаги.

Тем, кто устраивает бетонные погреба, надо иметь в виду, что как ни превосходен бетон, но и у него есть свои недостатки, например водопроницаемость. Обычные бетоны, изготовляемые на портландцементах, при толщине стенок 10-15 см, несмотря на кажущуюся монолитность, все же пропускают воду, особенно под напором. Пропускает воду и цементный раствор, который используют при кирпичной кладке.

Плотность и водонепроницаемость бетона повышают с помощью заполнителей - песка, щебня и тщательного перемешивания и уплотнения массы при укладке. Надо пользоваться только свежеизготовленными цементами.

Ликвидировать намокание стен нельзя с помощью жидкого стекла,поскольку оно водорастворимо и быстро вымывается. Но его можно использовать для заделки течей.