Малина: срезать или пригнуть?

У малины множество сортов, уход за которыми значительно различается. Если  у вас растут ремонтантные сорта, то сейчас пора удалить однолетние побеги, которые уже отплодоносили. Срезать их нужно острым секатором, который не крошит ветви, как можно ближе к корню, стараясь не оставлять пеньков.

У неремонтантной малины немного другая история. У нее можно удалять лишь старые побеги. Опознать их можно по темной древесине. Однолетние же ветви лучше не вырезать.

— Стебли малины следует пригнуть к земле таким образом, чтобы зимой они полностью оказались под снегом, — советует главный редактор газеты «Ваши 6 соток» Андрей Туманов. — Нередко эту работу выполняют формально, оставляя их на высоте 50 – 60 см от почвы. А ведь это самая морозобойная зона.

Если вы выращиваете недостаточно зимостойкие сорта, особенно из группы крупноплодных, то стебли на зиму лучше пригибать. Делать это надо в середине осени до наступления морозов, так как от холода они становятся хрупкими и ломкими. Пригнутые побеги лучше всего пришпилить к почве скобами и укрыть каким-либо мульчирующим материалом – опилками или сухими листьями. В таком состоянии малину оставляем до весны.

В конце сентября не помешает проредить ягодник, чтобы стебли не мешали и не затеняли друг друга. Желательно , чтобы на 1 кв. м располагалось не больше 5- 8 побегов.

Смородину лишаем больных ветвей

Обрезать смородину можно сразу же после листопада. Тогда без труда можно обнаружить все лишнее и удалить. Старые ветви, как правило, бывают поражены опасными вредителями — смородиновой галлицей и стеклянницей. Личинки галлицы повреждают главным образом одно- и двухлетние ветви. У таких побегов листья желтеют и засыхают.

На местах повреждений появляются темные вдавленные пятна, обычно окольцовывающие ветви, которые из-за этого засыхают или же легко обламываются. Чтобы не давать вредителям размножаться, поврежденные веточки надо вырезать при первых признаках засыхания листьев или увядания верхушек. Не оставляйте их на участке, а уничтожайте.

Обрезку надо проводить в следующей последовательности: вначале находим ветви, пораженные вредителями Для этого каждую сильно сгибаем, поврежденные обязательно надломятся.

Вырезайте их до основания или до здорового места. Все  побеги с механическими дефектами и признаками болезней (например, скрученные из-за мучнистой росы) удалите. Также распрощайтесь со старыми ветками, которые уже не плодоносят.

Если куст долго не приводили в порядок, то в таком случае обрезку лучше всего проводить за 2 года: в первый удаляют все старые ветви (старше 5 — 6 лет), а на следующий — остальные. Старайтесь обрезать ветви как можно ближе к корню (можно даже откопать куст). Такая процедура омолодит ваше растение.

Кандидаты «на вылет»

Сейчас самое время поднять голову вверх и заглянуть в кроны деревьев. В конце сентября без труда можно выявить ветви, которые бедельничали, а заодно и затеняли другие. Их нужно удалить. Придется расправиться и с перетрудившимися ветками, которые сломались или надломились под тяжестью урожая. С крупными ветвями помогут справиться садовые пилы, а с мелкими — сучкорезы на длинных телескопических ручках.

— После обрезки не оставляйте раны открытыми, их нужно полечить, — рассказывает инженер садово-паркового строительства наталия Дударева. — Только не используйте садовый вар, в последнее время его качество значительно ухудшилось, к тому же работать с ни не очень удобно (на холоде быстро застывает), лучше используйте специальное средство «РанНет». Оно закрывает и дезинфицирует срез.

Стрижка крыжовнику просто необходима

Крыжовник не выносит затенения. Поэтому для него удаление разросшихся ветвей просто необходимость, — утверждет агроном Александр Калинин. — Основной урожай можно получить от плодушек в возрасте до пяти лет. Более взрослые ветви стоит удалять. Причем работать с растением надо до тех пор, пока не появится доступ к любой части куста.

Вырезать нужно под корень все лишние, больные и поврежденные побеги, стараясь сократить основание кустика до до 20 – 25 см. Для получения крупных ягодок лучше оставлять на кустике не более 5 ветвей молодого возраста.

Источник

Сообщение Осенние стрижки для сада появились сначала на Секрет дачи.

План действий

1. После таяния снега (до набухания почек) обрезаем крону плодовых деревьев.
2. Во второй декаде очищаем штамбы от отмершей коры и занимаемся лечением дупел и ран, образовавшихся от поломов или повреждений животными (например, зайцами).
3. До перекопки почвы опрыскиваем деревья и вносим органические удобрения.
4. Собираем ветви, листья и другие растительные остатки в компостные кучи или ямы.
5. В начале третьей декады белим штамбы и нижние части ветвей известковым молоком с добавлением гексахлорана (300 г на 10 л раствора).
6. По мере подсыхания почвы боронуем ее в приствольных кругах.
7. В течение всего месяца делаем перепрививку растений.

Обрезка

Наряду с удобрением и орошением обрезка – это очень важный способ, который позволяет регулировать рост, урожайность деревьев и качество плодов. Лучшим сроком обрезки является период покоя плодовых и ягодных растений. Во многих регионах деревья начинают обрезать в середине марта (при температуре не ниже минус 2-х градусов), когда минует опасность сильных морозов. При более низкой температуре древесина становится ломкой, а срезы не получаются ровными. Лучше всего закончить обрезку до набухания почек, чтобы не удалить питательные вещества, необходимые растению. В зависимости от вида, возраста деревьев и их состояния степень обрезки должна быть разной:
 

• Яблони, груши. У молодых деревьев с раскидистой, пониклой кроной ветви подрезают в месте изгиба, таким образом как бы переводя крону на ветви, растущие кверху. У сортов с пирамидальной, сжатой кроной ее наоборот стараются расширить и обрезать в самой глубине. Для улучшения качества плодов необходимо прореживать плодовые ветви на периферии. Степень обрезки таких деревьев не должна быть слишком сильной, иначе появление большого количества восстановительных побегов вызовет излишнее загустение деревьев.
• Слива. В период плодоношения прореживают большое количество слабых приростов. Длинные побеги (свыше 50 см) укорачивают для образования молодых боковых веточек и компактных крон. У зрелых деревьев для усиления роста удаляют концы старых ветвей до боковых разветвлений.
• Абрикос. Длинные приросты укорачивают на половину или треть длины, а у сильноветвящихся сортов их еще и прореживают. Для того чтобы повысить зимостойкость цветочных почек, в мае-июне делают летнюю обрезку. Сухие, больные и поврежденные ветви вырезают.
• Грецкий орех. При обрезке оставляется всего 6-10 скелетных ветвей. Кроны следует прореживать ежегодно, удаляя при этом засохшие и переплетающиеся ветви, а слишком длинные укорачивая. Осевая ветвь должна быть толще и длиннее, чем отходящие от нее боковые. В период плодоношения проводят умеренное укорачивание ветвей и слабо прореживают мелкие отрастающие ветви. В результате создается огромное количество мелких однолетних побегов, на которых и закладывается урожай.

Морозы повреждают кроны деревьев в исключительно суровые зимы, зато их скелетные части могут пострадать и при обычных морозах. К самым серьезным повреждениям деревьев относят морозобоины и ожоги.

Морозобоины представляют собой продольные трещины, которые могут располагаться как на поверхности коры, так и в сердцевине дерева. Они проявляются в виде пятен на обмерзших участках коры и древесины, а также на штамбах с северной стороны (особенно под основаниями ветвей).

Ожоги коры появляются из-за действия прямых солнечных лучей в виде потемнений на штамбах и ветвях. Чаще в солнечные безветренные дни марта, когда кора деревьев с южной стороны нагревается до 15°C, а с северной температура растительной ткани близка к температуре воздуха. После захода солнца температура падает, растительные клетки не успевают пройти закалку и погибают. Ежегодное обжигание одного того же места на дереве приводит к формированию язвы (раны). Избыток влажности в почве, чрезмерное внесение азотных удобрений и другие факторы, которые мешают полноценному созреванию древесины к осени, значительно усиливают восприимчивость деревьев к ожогам. Наиболее эффективным способом избежания или снижения степени ожогов коры считается осенняя побелка деревьев.

Плодотворной вам работы на ваших приусадебных участках и богатого урожая!
Источник

Сообщение Как привести в порядок приусадебный участок после зимы? появились сначала на Секрет дачи.

С учетом погодных условий он может совпасть с серединой марта, а может переместиться и на апрель. Но в любом случае эту работу следует провести до начала распускания почек.

Сорта с ярко выраженной периодичностью плодоношения обрезают в год, предшествующий обильному цветению.

Начинают обрезку с плодоносящих деревьев, поскольку цветковые почки распускаются раньше вегетативных. Семечковые и косточковые обрезают ежегодно. Однако следует учитывать периодичность плодоношения у семечковых, особенно у яблони.

Скорректировать сроки обрезки могут и результаты перезимовки. После экстремальных зимовок не следует торопиться с обрезкой деревьев. Лучше дождаться, когда обнаружится степень повреждения древесины морозами,- после пробуждения почек. Только в июне проводят санитарную, а следующей весной — плановую обрезку. Если же погибает корневая система дерева (хотя бы частично), что случается в суровые бесснежные зимы, то с обрезкой нужно повременить. Ожидание может продлиться один и более вегетационных периодов. Сорта, которые не представляют особой ценности, удаляют: деревья раскорчевывают в любое время.

Зеленые операции, заменяющие обрезку деревьев (прищипка и удаление нежелательных молодых побегов), проводятся в период вегетации дважды: первый раз в июне, второй — не позднее июля.

Рис. 1. Укорачивание молодых ветвей: а — срез правильный: вершина почки находится у начала среза; б — срез неправильный: сделан высоко, оставлен пенек; в — срез неправильный: ветвь срезана очень наклонно

При укорачивании удаляют часть ветви. У молодых деревьев или у молодых ветвей (годичные приросты) часть их срезают на почку (рис. 1). Сам срез направляется от почки примерно под углом 45°. Как правило, режут на внешнюю почку. Но иногда годичные приросты срезают на внутреннюю почку, чтобы исправить направление ветви. По такому же принципу срезают и многолетние ветви. Только срез ориентируют на внешнюю хорошо развитую ветвь и направляют его также под углом 45°. Если срезы выполняются очень наклонными, то раны заживают плохо и долго, особенно на больших ветвях и скелетных сучьях (рис.2). Такие раны являются очагом проникновения в глубь древесины патологических бактерий и грибов.

Рис. 2. Обрезка части многолетней ветви: а — правильно; б — неправильно: подрезано основание ветви; в — неправильно: оставлен пенек

При летней обрезке («зеленой») укорачивание растущих побегов проводят прищипкой. Ее применяют для ослабления конкурента с последующей вырезкой его при весенней обрезке следующего года. Прищипывают все «лишние» побеги («волчки», идущие внутрь кроны, вертикальные и др.) над четвертым листом, над вторым листом — верхушечные.

Второй прием в обрезке — прореживание. При прореживании кроны работу начинают с удаления крупных ветвей. В отличие от укорачивания, он предусматривает удаление ветви полностью, на «кольцо», т.е. до места отхождения ее от несущей ветви. Граница среза — это верхняя часть наплыва годичного кольца (рис. 3а). Неправильными будут срезы, диаметр которых или больше годичного кольца, или меньше его. В первом случае рана получается очень большая и плохо зарастает, а иногда не зарастает вовсе(рис. 3в). При этом верхние слои древесины на ране отмирают с каждым годом все глубже и глубже внутрь ветви (или ствола). Так появляются дупла. В случае, когда ветвь удаляется далеко от годичного кольца, остается пенек (рис. 3б).

Рис. 3. Обрезка ветви на «кольцо»: а — правильно; 6 — неправильно: оставлен пенек; в — неправильно: большая рана

При удалении крупных ветвей часто бывают их обломы и задиры древесины несущей ветви или ствола. Чтобы этого не случилось, многолетнюю ветвь удаляют в несколько этапов (рис.4). Начинают с того, что делают первый надпил с нижней стороны удаляемой ветви. Он отстоит от годичного кольца примерно на 20-30 см (или произвольно, но пенек должен быть нетяжелый) и достигает почти половины диаметра ветви. Второй надпил делают с верхней стороны ветви, отступая от первого вперед на 2-5 см. В результате ветвь отламывается без вреда для дерева, но ее необходимо поддержать и плавно опустить на землю. Затем остается вырезать оставшийся пенек по общим правилам удаления многолетних ветвей.

Рис. 4. Способ удаления крупных ветвей: а — нижний надпил; б — верхний надпил; в — окончательный надпил

При «зеленом» прореживании намеченные растущие побеги выламываются с «пяткой» — частью коры. Выломку следует проводить при высоте побега 10-15 см. Иногда к прореживающей обрезке летом можно отнести и «ослепление» почек на нижней части будущих скелетных ветвей (примерно 40-50 см от несущей ветви). Это освободит крону в следующие годы от загущающих ее побегов.

При обрезке плодоносящих деревьев старше 10-15 лет ведут и разборку плодовых образований: удаляют из кроны старые кольчатки, копьеца и плодушки целиком, если она старше 5 лет. На старых плодовых образованиях плоды завязываются плохо или вообще не образуются. А если все-таки они достигли съемной зрелости, то они или поражены вредителями и болезнями, или имеют низкое качество: нехарактерные для сорта внешние признаки и вкус. При этом дерево оказывается сильно перегружено урожаем, слабеет, плохо готовится к зиме и, конечно, не закладывает цветковые почки для урожая будущего года.

В практике плодоводства применяют методы, не требующие обрезки ветвей, но активно воздействующие на процессы роста и развития плодовых. Это отгибание, перекручивание, переплетение и надламывание ветвей (рис. 5, 6, 7, 8).

Рис. 5. Изменение угла отхождения ветвей с помощью распорок и путем их отгибания

Рис. 6. Перекручивание ветвей

Рис. 7. Переплетение ветвей

Рис. 8. Надламывание ветвей

Прием проводят с побегами, ненужными для построения кроны и рост которых нежелателен. В последствии их вырезают.

Рис. 9. Перетяжка ветви (ствола), или плодовый пояс на штамбе

Штамб или ветвь перетягивают проволокой, предварительно проложив кусок полиэтиленовой трубки. Делают это весной, а через год-два, как только образуются цветковые почки, снимают.

Такие приемы как перетяжка многолетних ветвей или ствола, кольцевание, бороздование, кербовка ветвей активно воздействуют на развитие плодовых веточек, образование обрастающих ветвей, закладку цветковых почек и изменение роста вегетативных ветвей (рис.9, 10, 11). Все перечисленные операции выполняются на коре ветвей, не затрагивая камбия.

Рис. 10. Бороздование ветви

Бороздование проводится у молодых сильно растущих деревьев, кора которых начала грубеть, чтобы избежать разрыва коры. Весной на штамбе и основных скелетных ветвях острым ножом делают продольные надрезы длиной 10-20 см, прорезая только кору.

Рис. 11. Кольцевание ветви

Кольцевание ветви проводят на штамбе, но чаще на скелетных ветвях у деревьев поздних сортов или сильно растущих. Вырезают полоску коры шириной 0,5-1 см. Рану замазывают варом и обвязывают плонкой. Эту операцию проводят i на здоровых деревьях, с сильным приростом, возраст которых близок к началу плодоношения. Лучший срок — начало июня. Дерево раньше вступит в плодоношение.

Рис. 12. Кербовка: а — уменьшающая рост побега; б, в — усиливающая рост побега.

Кербовочный рисунок не имеет значения, важно, где он расположен: над почкой или под ней.

Кербовка может усилить рост побегов, если надрез выполняется над почкой, или уменьшить силу роста побега, если надрез сделан под почкой (рис. 12).

Все срезы (раны) на ветвях с диаметром более 1 см необходимо обмазать садовым варом.

При желании вар можно приготовить самим из битума и автола (0,6:1), из нигрола и золы (3:1). Или применить замазку из глины и коровяка (1:1) с добавлением мелкой шерсти, извести и микроэлементов.

Прежде чем планировать обрезку деревьев в своем саду, следует разобраться хотя бы в основных закономерностях роста и развития плодовых и ягодных растений. В процессе роста со временем у них происходят значительные изменения в развитии и плодоношении.

Оставленный при обрезке дерева пенек является очагом заражения дерева. Кроме того, у его основания активно пробуждаются спящие почки и дают многочисленные побеги, растущие беспорядочно и со временем загущающие крону.

Сообщение Приемы обрезки плодовых деревьев появились сначала на Секрет дачи.